Текст книги "Переплет и реставрация книг"

Автор книги: Ю. Ирошников

Соавторы: И. Ирошникова
сообщить о нарушении

Текущая страница: 3 (всего у книги 4 страниц)

Сборку этого форзаца удобно производить в такой последовательности. Складывают листы форзаца лицевыми сторонами друг к другу так, чтобы узкий лежал поверх широкого, а корешковая часть широкого листа выступала из-под корешковой части узкого на 3 – 4 мм. Узкий лист накрывают листом вспомогательной бумаги с отступом от корешковой части узкого листа на 3 мм. Выступающие из-под вспомогательной бумаги края двух листов форзаца смазывают клеем, убирают вспомогательный лист бумаги и сталкивают обе половинки форзаца на боковой обрез, противоположный корешку. Сверху накладывают фаль-чик, выравнивая его по границе клеевой полосы узкого листа, и тщательно протпрают его в местах приклейки к листам форзаца. Форзац прикладывают к ге-тради, выровняв его по боковому обрезу, смазывают выступающую часть фальчика вдоль корешка на 5 мм и приклеивают его к внутренней стороне тетради, аккуратно загнув и притерев его.

Рис. 10. Конструкции форзацев а – приклеиный форзац; б – приклеиный форзац с окантовкой; – составной форзац с фальчиком; 1 – 1' – форзац; 2 тетрадь блока; 3 – клеевой слой; 4 – окантовка

После прикрепления форзацев проклеенные корешки книжных блоков необходимо оклеить марлей с таким расчетом, чтобы на форзацы со стороны корешка блока заходили края марли по 15 – 20 мм. Если блок шился на тесьму, концы тесьмы длиной 15 – 20 мм приклеиваются к вне шним листам форзацев. Концы шнуров (при шитье на шнуры) перед подклейкой к форзацам необходимо растрепать и расплющить, для чего можно воспользоваться обыкновенным шилом, но лучше изготовить специальный инструмент – растрепку. Она представляет собой тонкую стальную пластинку толщиной 0,5 – 1 мм, в которой сделаны косые прорези (чертеж растреп ки будет дан ниже). Кончик шнура захватывается в прорезь и на поверхности пластины при помощи иглы или шпла растрепывается веерообразно или расплющивается молотком.

После оклейки марлей корешка книжного блока его следует высушить под прессом. Для предохранения проклеенных мест от прилипания к рабочим поверхностям пресса пли струбцины воспользуйтесь прокладками из парафинированной бумаги или полиэтилена.

ОБРАБОТКА КНИЖНОГО БЛОКА

Прежде чем вести дальнейшую обработку книжного блока, нужно подготовить необходимый инструмент (рис. 11).

Особое внимание следует уделить ножам. К сожалению, они не поступают вч продажу и их придется делать самим.

Для ножей лучше всего подходит сталь от ножовочных полотен для механической или ручной ножовки. Помните, что переплетный нож – основной инструмент, и от того, какой он, зависит качество всей последующей работы.

Рис. 11. Основные инструменты для переплетных работ: а. б, в, г ножи, д – растрепка; е – косточка

На первых порах будет достаточно двух ножей – универсального (резка картона, обрезка тетрадей и книжных блоков) и узкого (резка бумаги и переплетных тканей, разрезка но сгибу).

Универсальный переплетный нож делается из полотна для механической ножовки. Можно, конечно, воспользоваться и заготовкой для сапожного ножа (продается в магазине "Инструменты"), но пож в этом случае получится менее качественный. Основное требование к универсальному ножу – жесткость. Лезвие ножа не должно изгибаться при приложении к нему боковых усилий. Размеры и формы применяемых в переплетном деле универсальных ножей показаны на рис. 11, а, б, г. Самым лучшим из них, по мнению авторов, является нож, приведенный на рис. 11, а.

В любом случае сторона ножа, обращенная к обрабатываемому книжному блоку, должна быть отшлифована и отполирована. Режущая часть выполняется в виде лезвия с односторонней заточкой в виде фаски шириной не менее 5 – 8 мм. Длина режущей части, как правило, не превышает 80 мм.

После заточки ножа следует убедиться в отсутствии на режущей кромке зазубрин и заусенцев и отполировать левую (то есть плоскую) сторону ножа. Для этого желательно пользоваться плоскими мелкозернистыми абразивными брусками достаточной ширины. Левую плоскость ножа доводят обязательно на влажном бруске, совершая круговые двм-жения по бруску с легким нажимом. У правильно заточенной ножа режущая кромка (жало) не должна быть завалена на левую сторону!

Качество заточки проверяют по световым бликам на левой стороне: неоднородность бликов говорит о наличии завалов, а это, в свою очередь, обязательно приведет к браку при обрезке блока. В завершение попробуйте с легким нажимом провести ножом по газетной бумаге – если бумага режется, значит, нож заточен правильно.

Узкий нож делают из полотна для ручной ножовки. Его удлиненное лезвие (длиной до 100 мм) затачивают с обеих сторон. Примерные размеры и форма такого пожа приведены на рис. 11, в.

Для безопасности и удобства работы изготовленные ножи постарайтесь оснастить ручками из дерева, пластмассы, кожи, хлорвиниловой трубки или изоляционной ленты.

Работать такими ножами следует, применяя металлическую линейку с бортиками, предохраняющими руку при случайном срыве пожа. Такую линейку лучше всего сделать пз стального уголкового проката с шириной полки уголка 30 мм, уменьшив высоту одного из плеч уголка до 3 – 4 мм. Естественно, ра.бочая поверхность уголка должна быть отшлифована и отполирована. Уголки из сплавов цветных металлов применять нежелательно, так как при работе с ними будет появляться "патпр" на поверхности обрезаемого книжного блока.

Как бы аккуратно пи работать с ножами, их лезвия со временем тупятся. Заметить это достаточно легко: требуется больше усилий для резания, появляются заусенцы на обрезаемом материале. Если пользоваться таким ножом и далее, он будет мять и рвать бумагу. Поэтому для регулярной заточки и правки ножа под рукой переплетчика всегда должны быть средне– и мелкозернистые абразивные бруски для заточки и оселок для правки ножей.

Из вспомогательных инструментов потребуются растрепка (рис. 11, д) и косточка (пли фальцбейп). С помощью косточки фальцуют (сгибают) листы бумаги, притирают их при приклейке, продавливают рубчики, а при помощи клиновидного выреза на широком ее конце заделывают уголки переплетных крышек... Традиционно косточки делают в виде пластинки из трубчатой кости крупного рогатого скота (рис. 11, е). Толщина пластинки 3 – 4 мм. Один конец косточки – острый, другой – тупой. Все кромки пластинки следует округлить, после чего вся поверхность косточки шлифуется и полируется. Для изготовления косточки применяют и другие материалы (твердые породы дерева, оргстекло, фторопласт).

Неплохо в арсенале инструментов иметь и деревянный молоток (киянку) для кругле-ния корешков книжных блоков (киянки делают и из пластмассы.)

Не забудьте, что при обрезке блоков, картона, раскрое переплетных материалов необходимо подкладывать на стол лист фанеры или винипласта.

Из мерительного и разметочного инструмента желательны металлические линейки и угольник.

Для прессовки книжных блоков и готовых книг вполне подойдут обыкновенные струбцины в сочетании с широкими (больше размера книжных блоков) досками, листами из древесностружечных плит или фанеры толщиной 15 – 20 мм. Когда придет опыт в переплетном доле, мастер сам почувствует необходимость иметь небольшой универсальный переплетный станок, на котором производятся не только шитье блоков, но и их обрезка и прессовка, а также раскрой переплетных материалов (эскиз такого станка показан на рис. 12).

И, как само собой разумеющееся, нужны карандаши, ножницы, набор кистей (для проклейки узких полосок и небольших книжных блоков вполне пригодны щетинные кисти No б – 12, лучше плоские, а для обработки больших поверхностен понадобятся либо круглая малярная кисть-ручник, либо флейц шириной 50 – 75 мм). Не забудьте и о посуде для клея.

Имея перечисленный набор инструментов и приспособлений, можно приступить к обрезке и окончательной отделке книжного блока.

Обрезка – самая трудоемкая операция, поэтому, прежде чем обрезать книжные блоки, сшитые вами, попробуйте потренироваться на стоне макулатуры, например на старых газетах...

При помощи угольника и мерной линейки, стараясь оставить по возможности большие поля у страниц, намечают, базируясь на корешок, линии реза. Обрезку блока лучше начинать с верхнего обреза (головки). Для этого блок зажимают в струбцину или в переплетный станок под подвижную плиту, подложив под неге 2 – 3 листа картона. Затягивая винты струбцины, обязательно обращают внимание на то, чтобы блок не был перекошен пли сдвинут в сторону.

Взяв универсальный нож в руку так, чтобы указательный палец лег на его верхнюю часть, прижимают нож к линейке, и, держа его под углом 30 – 50° к горизонтальной поверхности, проводят лезвием ножа по линии реза. Учтите, сильный нажим приводит к смятию и разрывам страниц. Движение ножа при обрезке блока – на себя (рис. 13, а).

Помните, что режут только тщательно просушенные блоки. Если же после зажима в струбцины наблюдается волнистость листов блока со стороны обреза или некоторая рыхлость блока, можно несколько минут подержать блок над паром, а потом тщательно просушить его под прессом, чтобы листы блока приобрели плоскую форму. Если для обрезки приходится пользоваться не очень жесткими направляющими млн струбцинами, зачастую в середине блока наблюдается как бы разбухание его. а по краям сильная пронрес-совка. В этом случае во время обрезки нож будет вырывать фрагменты листов книги, и обрез получится неаккуратным, рваным.

Рис. 12. Универсальный переплетный станок: 1 – нижняя плита; 2 направляющая стойка; 3 – верхняя (подвижная) плита; А – кронштейн; 5 упорный винт; 6 – линейка для обрезки блока; 7 – зажимный винт; 8 рукоятка; 9 – вал; 10 – уголок; 11 – фиксатор

Рис. 13. Приемы обработки обрезов блока: а – обрезке острием ножа; б обрезка пяткой ножа: е – освежение обреза напильником.

На рис. 13, б показан прием обрезки блока ножом, рекомендуемым авторами. Обрезка ведется движениями от себя пятков ножа и требует меньших усилий, чем при использовании обычного ножа. Единственное условие, требующее неукоснительного соблюдения: начинать обрезку нужно с небольшим на-жимом на нож, так как в противном случае он глубоко войдет в книжный блок, и его будет трудно сдвинуть с места.

После обрезки головки блока производят обрезку боковой, а затем и нижней его частей.

Иногда приходится обрезать блок всего на 1 – 3 мм. Как правило, при помощи ножа выполнить эту операцию не представляется возможным. Не надо рар-страиваться: зажмите блок между двух досок при помощи струбцин и прострогайте его обрез вместе с досками рубанком на требуемую величину. Результат такой обработки превосходит все ожидания. Можно спилить часть блока и ножовкой.

Неплохие результаты дает и обработка обрезов книжного блока напильником, как это показано на рис., 13, в. Попробуйте этот прием на книге, требующей обреза блока без разборки нере-шшта. При всей простоте он дает неплохие результаты.

После обрезки каждой стороны блока до распрессовки внимательно осматривают их поверхности и, если требуется, удаляют царапины и заусенцы с обрезов прп помощи мелкой наждачной бумаги. Конечно же, обработка наждачной бумагой обязательна после опиловки блока напильником. Обрабатывать обрезы блоков наждачной бумагой следует всегда вдоль обреза, постоянно удаляя бумажную пыль.

После обрезки сторон книжный блок подвергают окончательной отделке. Начинают с корешков, которые у книжных блоков бывают прямыми, кашпрованнымн и закругленными (рис. 14).

Чтобы из прямого корешка сделать закругленный, блок кладут на стол и, прижав его к поверхности стола, легкими ударами киянки придают корешку округлую форму. Сначала сдвигают верхнюю кромку корешка и прилегающие к ней тетради до середины блока, а затем, перевернув блок, обрабатывают так же и вторую его половину (рис. 15). Для сохранения скругленной формы корешка блок зажимают в струбцину и окончательно проклеивают его корешок. Сушить корешок блока необходимо под прессом.

Рис. 14. Формы корешков книжных блоков: а – прямой; б – кашированный; в – кругленый

Рис. 15. Кругление корешка книжного блока киянкой

Рис. 16. Каширование кругленого корешка: а – прием работы кашировкой; 6 – кашировка

Кашированный корешок обеспечивает лучшее раскрытие книги в результате отгибки фальцев тетрадей. Для этого блок с закругленным корешком зажимают в тиски между фигурными переплетными досками так, чтобы фальцы первой и последней тетрадей выступали над кромками досок на 2– – 3 мм, промазывают корешок клр-ем и, пользуясь кашпровкон, легкими ударами молотка по ее верхней части, начиная с крайней тетради одной из сторон блока, укладывают ее фальц на торцевую часть доски (рис. 16, а). Затем последовательно укладывают друг на друга фальцы других тетрадей до середины корешка, после чего обрабатывают таким же образом другую иолови-ну блока. Для прочности и устойчивости котированный корешок оклеивают тонкой бумагой и, не распрессовывая, дают ему просохнуть.

Если нет кашировки, ее несложно сделать из стальной пластины (подойдет лезвие от рубанка). Сточив режущую часть, трехгранным напильником наносят на торце пластины неглубокие зубцы (рис. 16, б).

При желании украсить книгу и предохранить ее листы от воздействия пыли и солнечных лучей обрезы блока окрашивают. Для этого пользуются разведенным в воде анилиновым красителем для хлопчатобумажных тканей. Неплохие результаты дают -и акварельные краски, а также гуашь, в которую после подбора цвета для прочности окраски добавляют немного молока. Цвет красителя, конечно, должен, гармонировать с цветом переплета.

При окраске берут ватный пли поролоновый тампон, обмакивают его в краску и, отжав до полусухого состояния, движением от корешка закрашивают верхний обрез блока. Чтобы краска не проникла на страницы книги, блок надежно и плотно прессуют между двумя досками или в тисках и расмрессовывают лишь после полного высыхания краски.

Очень украшает книгу ляссе – закладка, вклеенная под каптал. Она должна быть тон-кон, чтобы не коробились листы блока, лучше если ее цвет гармонирует с цветом каптала, об-. реза книги и ее переплета. Одни любят, чтобы закладка представляла собой тесьму с орнаментом и закапчивалась бахромой, другие предпочитают закладки с бумажными бирками на свободном конце. Фантазия здесь безгранична!

Самый простой вид закладки – закладка-ленточка из шелка шириной С – 10 мм. Длину ее выбирают на 20 – 25 мм больше диагонали книжного блока, не забыв добавить 10 – 15 мм для приклеивания ленточки к ко-решку блока. Ляссе обычно приклеивают клеем ПВА, вложив заготовку в середину блока.

Завершают, отделку блока приклеиванием полосок каптала, длина которых равна ширине корешка книжного блока по дуге. Если нет настоящего каптала, его можно сделать самим, взяв ленточку тонкой ткани подходящего цвета и сложив ее пополам, склеить обе половинки между собой, предварительно вложив в сгиб тонкую бечевку или жгут из суровых ниток.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЕРЕПЛЕТНЫХ КРЫШЕК

Прежде всего несколько слов о материалах, необходимых для изготовления переплетных крышек... Для переплетного дела используются бумага, картон, технические и текстильные ткани, бумага со специальными покрытиями, клеи.

Остановим свое внимание на материалах, идущих на покрытие переплетных крышек. Давно ушли в небытие такие традиционные переплетные материалы, как кожа и парча. Коленкор и ледерин в продаже не встретишь (даже в наборах для "Умелых рук"!). Зато научно-технический прогресс предлагает взамен материалов на тканой основе новые переплетные материалы с синтетическими покрытиями, которые и нарядны, и долговечны, и относительно дешевы, да и работать с ними довольно легко. В канцелярских магазинах "Школьник" и в магазинах "Сделай сам" бывают в продаже листы бумвинила размером 355 X 455 мм, причем выбор пх по цветовой гамме и фактуре довольно широкий.

А если уж все-таки возникли трудности с покровными материалами, можно попробовать переплетать, используя в качестве их обычные или моющиеся обои. Не следует забывать и о том, что текстильный лоскут (ситец, сатин, "рогожка", цветные шелковые, шерстяные и штапельные ткани) – цепное подспорье в ра-боте. Очень хорошо выглядят переплеты из простой бортовки. К тому же ее легко окрасить в любой цвет. Если же ткань тонкая или разреженная, через нее может проступать клей. В этом случае ткань дублируют бумагой: лист газетной бумаги смазывают клеем, и после того как клей несколько подсохнет, бумагу переносят на предварительно натянутый на доске лоскут ткани и тщательно притирают к нему.

В переплетных работах старых мастеров часто встречается в качестве покровного материала, а иногда и на форзацах красивая "мраморная" бумага. Не пытайтесь искать ее в магазинах, а попробуйте сделать самостоятельно. Для этого понадобятся масляные краски для художественных работ тех оттенков, сочетание которых вы хотите увидеть в готовой продукции, а также растворители пли разбавители для этих красок (бензин, керосин, скипидар, "Разбавитель No 2", пли уайт-спирит и др.). Каждую пз красок разбавляют до жидкого состояния одним из имеющихся разбавителей и набрызгивают на поверхность воды так, чтобы краски максимально покрыли поверхность воды. Затем, взяв лист бумаги за противоположные узкие стороны, аккуратно опустите его на поверхность воды, начиная с одного края и следя за тем, чтобы между бумагой и водой не оставалось воздушных пузырей. После того как весь лист ляжет на воду, осторожно извлеките его из воды (рис. 17) и просушите на газете или на растянутой бечевке окрашенной стороной вверх. Для фиксации краски и придания глянца высохшую бумагу желательно покрыть слоем жидкого крахмаль иого клейстера и после просушки отгладить горячим утюгом.

Самые большие сложности всегда возникают с приобретением переплетного картона. Обычно для изготовления переплетных крышек применяют картон толщиной 1 – 2 мм, а в продаже его, как правило, по бывает. Приходится комбинировать, то есть склеивать до нужной толщины и жесткости куски пблукартона от различных коробок, использовать старые переплетные крышки, или поступать так, как это делали издавна мастера переплетного дела клеить картон из газет.

Единственное, о чем следует помнить: качественный картон получится, если при склеивании листов газеты в многослойный лист они будут чередоваться в зависимости от расположения в них волокон бумаги – продолъ лого или поперечного. Практика получения такого картона показала, что для переплетных работ вполне достаточен лист, состоящий из 25 – 31 газетного листа. В качестве клея следует использовать крахмальный клейстер или обойный клей КМЦ.

Рис. 17. Изготовление "мраморной" бумаги: 1 – лист бумаги; 1 – кювета с водой; 3 – краске на водной поверхности

Склеенные газетные листы тщательно просушивают под прессом, прокладывая между листами картона сухие газеты. Пересушить картон не бойтесь; недосушенный картон обязательно покоробится!

Неплохие результаты дает и изготовление картона из обычных обоев. Технология получения листа картона здесь такая же, однако число листов обойной бумаги, необходимых для получения картона, меньше – от 11 до 13.

И уж если речь пошла о технике склеивания, остановимся на составах и рецептуре клеев, применяемых в переплетном деле.

Наиболее удачными из готовых клеев считают синтетические клеи ПВА (или ПВА-М) и КМЦ-Н. Клей ПВЛ (полининилацетатная эмульсия) – наилучший. В продаже он бы вант в самой различной расфасовке: флаконы, тубы, баночки. Клей обладает всеми качествами, необходимыми при работе с бумагой. Быстрота высыхания (схватывание клея) – одно из главных его преимуществ перед другими клеями. При высыхания он превращается в прозрачную пленку, невидимую ни на бумаге белой или цветной, ни на переплетных материалах. Клей не имеет неприятного запаха, гигиеничен, нетоксичен и легко смывается с рук.

Следует помнить, что клей ПВЛ боится мороза! При длительном хранении в таре заме чается расслоение клея: перед употребленном его следует перемешать. В случае загустевания клей ПВЛ можно разбавпть водой, по делать это следует осторожно; лучшим учителем здесь может стать только практика переплетчика.

Клей КМЦ-Н применяется только при отсутствии клея ПВЛ, так как время высыхания его довольно значительно.

Клеи типа Бф, 88Н и другие находят ограниченное применение, главным образом при установке декоративных элементов оформления переплетов книг.

Декстрин в продаже бывает редко, а готовить его в домашних условиях из крахмала нет особого смысла, хотя его клею-щие свойства несколько лучше, чем у крахмального клейстера.

Клей из ржаной и пшеничной муки даже при полном соблюдении рецептуры и режимов приготовления будут иметь разные клеющие свойства из-за нестабильного содержания клейковины в муке.

Клейстер варят из крахмала: 1 чайную ложку крахмала разводят в 100 мл холодной воды и при помешивании доводят до кипения. Помните, горячим клейстером работать нельзя!

И наконец, столярный клей (костный), который выпускается в плитках и гранулах. Чем прозрачнее и светлее купленный исходный продукт, тем лучше будет сваренный из него клей. Варить клей следует в клеянке – банке для клея, нагреваемой на водяной бане (в банке с кипящей водой).

За сутки до употребления гранулы или разбитую на куски плитку клея заливают водой в клеянке так, чтобы вода иокры-ла куски клея. Разбухший клей доводят до кондиции на водяной бане при непрерывном помешивании до тех пор, пока он но превратится в густую однородную массу. Клей должен стекать с палочки непрерывной струйкой, а не падать каплями или тянуться. Если клей загустел – в пего добавляют воды, жидкий клей – уваривают. Столярный клей очень быстро схватывается, работать им следует в горячем состоянии.

Классический клей – клейстер (столярный и мучной), конечно же, может заменить какой-либо синтетический, но клейстер весьма но вкусу бытовым насекомым и грызунам, поражается он и бактериями. Поэтому, применяя клейстер, не забывайте и об ном его качестве.

Для книг, выпускаемых промышленным способом. ГОСТ предусматривает девять типов обложек и переплетных крышек. Фантазия же книголюбов неограниченна. Самая простая и самая доступная конструкция – цельнокрытая.

Перед тем как делать обложку, снимают размеры с книжного блока, в мм: L – высота. В – ширина от кромки корешка до бокового обреза. D – длина луги кругленого корешка или толщина книжного блока при прямом корешке. Учтите, что для сохранности блока и создания нормальных условий его вентиляции в шкафах, края крышек переплета (канты) должны выступать за пределы блока на 3 мм. Определив размеры блока, заготавливают две картонные сторонки толщиной до 2 мм размерами (L + 6) X В мм, а из плотной бумаги (чертежный ватман) вырезают полоску отстава разме-.рами (L + 6)X (D + 2 мм).

Разложив на переплетном покровном материале вырезанные заготовки с соблюдением размеров, указанных на рис. 18, обводят карандашом все детали переплета, наносят флейцем клей на материал и аккуратно приклеивают сторонки и отстав. Смазанные клеем полоски припуска покровного материала загибают на внутренние стороны переплетных крышек в следующей последовательности: загибают и подклеивают боковые клапаны, притирают их косточкой и тщательно прорабатывают материал на уголках крышек, а затем обрабатывают верхний и нижний клапаны материала, также тщательно притирая их косточкой.

Проверив качество приклейки покровного материала к крышкам и отставу с лицевой стороны (морщины и складки следует разгладить косточкой), готовый полуфабрикат сушат под прессом.

Ну а если в обрезках остались различные переплетные материалы, не спешите их выбрасывать. Попробуйте их использовать для выполнения переплета "под старину", то есть составного переплета с уголками.

Рис. 18. Изготовление цельнокрытых переплетных крышей: 1 – картонные сторонки; 7 – отстав; 3 – покровный материал

Крышки такого переплета делают из двух слоев картона каждую. Внутренняя сторона каждой крышки будет из толстого, а наружная – из тонкого картона (рис. 19). Нужно только постараться изготовить эти сторонки так. чтобы после их сборки, то есть приклейки всех элементов внешних частей сторонок, между этими элементами оставались канавки шириной 1 – 1,5 мм.

Для оклейки уголков крышек переплета берут такой же материал, как и дли изготовления корешка переплета. Размер уголковых косынок покровного материала таков, что косынки на 5 мм заходят за границы канавок, идущих вдоль уголков крышек. Сразу же после приклейки косынок на наружную часть крышек отформовывают косточкой канавку, тщательно притирают выступающие за границы крышек края материала, после чего приклеивают припуски косынок к обратным сторонам переплетных крышек (как при изготовлении цельнокрытого переплета). После выкраивают полосу покровного материала для изготовлении корешковой части переплета; длина полосы на 25 – 30 мм больше высоты переплетной крышки, а ширина ее на 15 – 20 мм больше расстояния l. Пта полоса наклеивается на отстав и прикорешковые части крышек, притирается, после чего формуются канавки на крышках и к внутренней части собираемого переплета приклеивают припуски полосы. Далее из переплетного покровного материала, сочетающегося по цвету и фактуре с уже наклеенным на крышки, выкраивают два куска для оклейки оставшихся частей сторонок переплета. Их размеры должны быть такими, чтобы при наклепке на сторонки они на 2 мм своими краями не доходили до внутренних границ канавок на крышках переплета. Припуски для приклейки материала к обратной стороне крышек такие же, как и при выполнении цельно-крытого переплета.

Рис. 19. Последовательность изготовления составного переплета

Тот, кто держал в руках книги, сработанные старыми переплетчиками, обращал внимание на гребешковые выступы на корешке ("бинты"), служащие не только для украшения корешка, но и для его упрочнения. Кроме, того, они были нужны и для маскировки шитья книжного блока на шнуры при переплете книг в кожу. Изготовить корешок с "бинтами" не представляет больших трудностей. На наружной части отстава намечают в требуемых местах параллельные линии, вдоль которых приклеиваются полоски картона или толстой кожи толщиной 2 – 3 мм. После тщательного просушивании мест склейки концы полосок обрезают по ширине отстава сводят на нет с краями отстава и надфилем пли наждачной бумагой прошлифовывают полоски, придав им горбообразную форму. После оклейки корешковой части переплета покровным Материалом "бинты" обжимают пальцами и косточкой, следя за тем, чтобы покровной материал без складок и морщин лег на отстав. Отделка "бинтов" на корешках, выполненных из ледерина пли бумвгшила, требует применения специального инструмента – подогретого гладильника (полированная металлическая пластинка-утюжок), сделанного на манер косточки.

ВКЛЕЙКА БЛОКА В ПЕРЕПЛЕТ

Изготовление книги завершается вклейкой блока в переплет. Прежде всего убедитесь, что крышка переплета соответствует размерам блока. С этой целью блок вкладывают в переплет и осматривают книгу: со всех сторон блока канты крышек должны одинаково выступать за его пределы, а корешок – плотно прилегать к корешковой части блока.

После примерки крышку кладут на мягкую подстилку лицевой стороной вниз и косточкой придают отставу закругленную форму. Эту же операцию можно выполнить, изгибая корешок на ребре крышки стола.

При вклеивании блока в переплетные крышки работы обычно ведут в следующей последовательности: смазывают клеем на переплете места между отставом и сторонками (расстав); наносят узкие нолоски клея на прико-решковые части блока; вкладывают блок в крышки так, чтобы ог корешковой части олока до отстава образовался зазор около 1 мм.

Убедившись в том, что кангы переплета равномерно выступают за пределы блока, проводят косточкой по рубчику и зажимают книгу в тисках. Можно в канавки рубчиков или заложить прутки из проволоки (спицы), или воспользоваться специальными зажимными досками, конструкция которых представлена на рис. 20.

Через несколько минут раскрывают распрессованпый блок и, если книга по сгибу форзаца раскрывается без натяга, приступают к заключительной операции по вклейке блока. Если же форзац натягивается, то во избежание его разрыва приходится расклеивать и вновь приклеивать корешковые части переплета и блока, смесив крышки так, чтобы рубчик вместе со сгибом форзаца создавал гибкий шарнир.

Рис. 20. Зажимные доски для формовки рубчика: 1 – отстав; 2 – марля; 3 – рубчик; 4 – тетрадь с форзацем; 5 – картонная сторонка; 6 – покровный материал

Чтобы не испачкать клеем блок, между листами форзаца вкладывают лист вощеной бумаги или полиэтиленовые пленки. Отвернув полуфорзац от крышки, его смазывают клеем, затем закрывают крышку, прижав ее к листу форзапа, о сразу же открывают ее. Пригладив форзац косточкой к сторонке, удаляют все складки о морщины. Точно так же поступают и со второй сторонкой переплетной крышка, после чего запрессовывают книгу для окончательной просушки.

ХУДОЖЕСТВЕННО-ГРАФИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ПЕРЕПЛЕТА

"Один молодой писатель... собирал книги нашего советского времени. Собирал хорошо. Но он не знал многого. Он срывал старые обложки, на которых были напечатаны дополнительные сведения... и сам переплетал книги в ситцевые переплеты одной краски. Полки были красивы, но обложки пропали. Надо помнить, что книга должна оставаться по возможности со всеми надписями на ней. Не надо вмешиваться в жизнь книги".

Эти слова Виктора Шкловского следует помнить всем начинающим, да и многим профессиональным переплетчикам!

И уж если вы своими руками решили дать книге вторую жизнь, то постарайтесь это сделать с минимальными для книга потерями.

Лучше всего сохранить тицр-графскую обложку с корешком и аккуратно наклеить их на сто-ропки и корешок переплета. Если вы хотите, чтобы "родная" обложка не истерлась со временем, постарайтесь убрать ее под форзац, приклеив ее во время изготовления книжного блока перед титульным листом.

Имея определенные навыки в написании шрифток, можно самому сделать надписи на переплетах книг подходящими красками при помощи пера и кисти. Но не каждому дано быть художником или шрифтовиком.

В этом случае обычно пользуются имеющимися в продаже шрифтовыми трафаретами различных размеров. Единственное, на что придется обратить особое внимание, – это возможность взаимодействия между материалами трафарета и компонентами краски для выполнения надписи. Надежнее всего сделать трафарет с определенным текстом из полоски бумвинила и при помощи резинового клея приклеить его на то место, где необходимо выполнить надпись. Подобная мера даст возможность сделать одинаковые надписи на однотипных томах (например, на годовых комплектах журналов) и предохранит переплет от возможных затеков краски под трафарет. После снятия такого трафарета с переплета остатки резинового клея легко удаляются резинкой для стирания карандаша.