Текст книги "Технологическое древо Фронтир Индикона (СИ)"

Автор книги: Яр Серебров

сообщить о нарушении

Текущая страница: 7 (всего у книги 8 страниц)

Чтобы получить канифоль, смолу надо обработать паром с температурой сто семьдесят градусов. При ста градусах улетучится скипидар и останется твёрдая фаза – канифоль. Узнай кто из моих коллег, что я из камеди канифоль отгоняю, даже не знаю, чтобы сделали! У нас то камедь идёт исключительно для производства лаков для музыкальных инструментов, да для пайки радиоаппаратуры. За инвалюту закупаем!

 

   Состав сырого скипидара очень сложен и во многих отношениях не выяснен до конца – свободные жирные кислоты, в основном уксусная, метиловый и аллиловый спирт, ацетон, фенолы, толуол, ксилол и несколько процентов смолы. Удаление летучих жирных кислот, фенолов и смолы не встречает никаких затруднений, нагреваю реторту до ста сорока, а затем вдуваю в неё пар, который уносит все летучие вещества с точкой кипения выше двухсот градусов. В перегонном кубе остается смола. Дистиллят, собранный во время перегонки открытым паром, содержит все составные части за исключением смолы и тех летучих продуктов. Эта легкокипящая часть скипидара состоит из сернистых соединений, дикетонов, аллилового спирта, придаёт ему неприятный запах. Отгоняем и конденсируем, мне позже оттуда выделять толуол, вот будет забава! Он у меня в плане, нужен в качестве собирателя при флотации редкоземельных металлов. Главная масса дистиллята содержит немного фенолов, альдегидов н углеводородов. Удаляю их десятипроцентным раствором едкого натра. Так процесс пошёл с запашком. Работаю в маске. Летучие жирные кислоты и фенолы связываются, альдегиды осмоляются и кетоны конденсируются и превращаются в менее летучие продукты. Сперва идёт скипидар желтого цвета с острым запахом – это эфирное или терпентиновое масло, по-старому живица, а затем почти бесцветный скипидар с приятным запахом.

 

  Для перегонки использую круглодонную реторту и насадку Вюрца или трёх ходовой переходник, применяемый для жидкостей с температурой кипения менее ста двадцати градусов. Холодильник Либиха для той же температуры. Его длина тем больше, чем меньше температура кипения вещества. Его подключают к воде таким образом, чтобы её поток шёл против движения паров. Аллонж с боковым отводом для удаления не сконденсировавшихся паров. Масляная баня, для более точной регулировки температуры. В делительною воронку вливаю раствор скипидара с едким натром, после отстаивания скипидара сливаю верхний слой в плоскодонную реторту, соединённую трубками с парообразователем, нисходящим холодильником и приёмником. Готово! Ничего сложного даже для студента второго года обучения. Полученную канифоль чистить не имело смысла, так как она вышла на редкость чистой. Всё же смолу, прежде чем поместить в реторту я дважды отфильтровал. При разгонке высококипящих фракций, отделяемых при очистке скипидара, заодно получил сосновое масло. Его ещё называют флотационным. С нашими темпами расхода реагентов на флотацию, весьма ценное приобретение.

 

  Следующим днём перегонял щепу акации. Сущность сухой перегонки дерева состоит в том, чтобы отделить от древесины требуемые вещества. Для этого древесину загружают в аппарат и подвергают её нагреванию без доступа огня и воздуха. При нагревании она разлагается и выделяет требуемые продукты. Нужна плотная реторта чтобы воздух и огонь не проникали в неё. Два выходных отверстия для трубок: одну вверх для легких газообразных продуктов, а другую внизу для тяжелых, жидких продуктов. Газообразные летучие нам придётся охладить в холодильнике. Продукты перегонки конденсируются и начнут вытекать из трубки в виде жидкости. Чем длиннее будет трубка, выводящая летучие продукты, тем полнее будет охлаждение, и ни капли не улетит в воздух. Для этой цели и нужен большой коленчатый змеевик и холодная вода для охлаждения стенок трубки, и чем вода холоднее, тем лучше.

  Щепу укладываю до самой крышки. Крышки и трубки хорошенько промазываю. Третий раз, между прочим, конструкцию переделываю, в прошлые разы результат меня не устроил. В этом деле у меня опыт имеется немалый, я в двадцатые, когда по всей стране разруха была, подрабатывал как раз ремонтом и постройкой кустарных перегонных аппаратов для артелей. Из железных бочек вестимо. По сравнению с тем чудом на чём я сейчас работаю самая простая бочка верх совершенства. Теплопроводность мать её за ногу, выход продуктов перегонки у нас на треть меньше и хоть ты в лепёшку расшибись. Так вот, проходя через холодильник, сперва выделяются водяные пары, но как только древесина нагреется до ста пятидесяти и начнёт принимать бурый цвет, то у нас пойдёт главным образом углекислота и окись углерода, а как древесина начнет чернеть, то в приемнике холодильника образуется смесь метилового спирт и уксусной кислоты. Чуть позже там появиться густая маслянистая жидкость – деготь, который сразу начёт опускается на дно. Ну а в финале, у нас с самого верху образуется небольшое количество скипидара. Дёготь от него отделить легко, а вот спирт от кислоты задачка много сложней. Дело в том, что у нас в СССР уксусную кислоту получают совсем по другой технологии, ещё дореволюционной – через образование кальциевой соли уксусной кислоты или древесной соли, сушкой и дальнейшим восстановлением более сильной, в основном серной, кислотой: смесь древесного спирта и кислоты перегоняют с парами известкового молока. Испаряясь, дегтярная вода насыщалась известью, образуя древесную соль или ацетат кальция. Полученный раствор соли отстаивается не меньше двух недель и позже выпаривается в сосудах с двойным дном, пока на образуется тестообразная масса. Вот её то кустари и продавали, и хранили долгое время. Понятно, нам такой способ не годиться, так как нет у нас самого главного – серной кислоты.

 

  Однако, через неделю я всё-таки изготовил некоторое количество кальциевой соли уксусной кислоты. Если её слегка нагреть, то она разложиться на ацетон и карбонат кальция. Ацетон, сами понимаете, для нас весьма ценное соединение. Так вот для отделения уксусной кислоты от древесного спирта я решил использовать смоляной поглотитель. Довольно редко используемый и сложный способ. Процесс в общих чертах происходит следующим образом – смесь паров и газов дегтярной воды по выходу из реторт поступает в смоло-отделитель с раздробляющей насадкой, действующий по принципу промывки газов смолой, выделяющейся в процессе сухой перегонки. Кислота связывается при взаимодействии со смолой, удаляется избыток не летучих первичных смол, а часть летучих смольных масел уносится с парами и газами в поглотительную колонну и далее в спиртовой конденсатор. Выделение кислоты из поглотителя происходит в колонном аппарате, работающем по принципу противотока при подогреве поглотителя до температуры выше температуры поглощения, с одновременным продуванием пара для удаления остатков кислоты из поглотителя. На выходе я получил раствор сырой сорока процентной уксусной кислоты, которую очистил обычным способом. Хотя с этим процессом я знаком не понаслышке, у меня вышла заминка с поглотителем. Он то хоть не требует специальной подготовки, фракционирования, но уже очень капризен. Подбор компонентов сродни колдовству. Уж больно состав сложный – летучие пековые вещества, вторичные смолы, смоляные, кетоновые и спиртовые масла, скипидар... Намучался с ним, три дня потратил. Вот потому и не пошла технология в массы, далеко не каждый химик справиться, что уж про кустарей говорить-то.

 

  В процессе настроил новую конфигурацию реторт, дефлегматоров и холодильников. Под ретортами устроил мини-печи на дроблёном угле, по виду чем-то на буржуйку похожие. К ним подходит модульная коленчатая труба от воздушного канала. Туда воздух шёл из мехов, где обычно работал Джон. У Ярослава Александровича и так печь круглые сутки в работе, а я и за своими, и за его слежу, да ещё вода на мне. Хорошо хоть из сырца большой ресивер построили, иногда успевал и воздух подкачать и за процессом следить. Температуру регулирую воздушной заслонкой и кольцами конфорки. Для маленьких колб, подогрева трубок использую или масляную баню, или горелки на метиловом спирте. Его у меня как грязи, девать некуда.

 

  Цветные Карандаши

 

  Иван Сергеевич.

 

   – В связи с наличием у нас папирусной бумаги и пигментов стал вопрос о карандашах. Не только чёрных, но и цветных. Для изготовления стержней мне изготовили пресс-форму высверлив в брусе отверстия под стержни нескольких диаметров. Их заполняли смесью тонко измолотой сажи с очищенным каолином. Сажу прессовали под винтовым прессом со значительным усилием. Мы изготовили несколько партий из угля разной крупности помола и цвета – из косточек баобаба, скорлупы дум, костей павиана и корней драцены на столярном клее. Уголь довольно грубый материал, дающий интересную неровную штриховку, по бумаге он скользит с некоторым усилием, в худшем случае ее царапает. При этом очень легко растушевывается и легко снимается ластиком из каучука. А вот карандашами на основе сажи легче выписывать мелкие детали, можно получить больше полутонов и оттенков, они немного напоминают графитовые, только с жирным следом и стирать след от них ластиком значительно трудней. Прессованные стержни высушивали в печи и вклеивали в две половинки, изготовленные из планок молочая с помощью железной фильеры киянки.

 

  Помимо угольных, я изготовил ещё и восковые карандаши. Для чего воск пришлось отбеливать аж тремя способами. Тонко наструганный воск несколько дней выдерживал под прямыми солнечными лучами. Стружку регулярно перемешивал и увлажнял, поскольку белеет только тот воск, что на поверхности. Затем чистил воск уксусной кислотой. Воск распустил на водяной бане, рассчитал и добивал нужную пропорцию кислоты. Выдерживал смесь под слоем воды и настаивал сутки, фильтровал на центрифуге, в качестве которой выступил наш станок для центробежного литья чугуна. Думаете всё? Э нет, это же для карандашей, а не для свечек в храм, никаких оттенков быть не должно. Финальное отбеливание – раствор едкого калия на спирту – 0,6 грамма на кило воска. Добавил раствор в расплавленный в горячей воде воск и продул углекислым газом в течении пятнадцати минут. Благо эту возможность в своей печи предусмотрел Ярослав Александрович.

  Восковые краски широко известны ещё с античности, а картины, нарисованные ими, отличились эпичностью, насыщенностью и красочностью. Кхе, картины то нам ни к чему, а вот делать цветные метки на деревянных деталях, закрашивать графики, диаграммы, да те же схематические карты самое то. Пигменты при добавке в воск не подвергаются сильному нагреву, а значит, можно расширить их ассортимент за счёт растительных красителей. С получением цветных пигментов пришлось попотеть и часть я получил далеко не сразу. Самыми первыми были несколько оттенков оливкового, который я получил тщательным перетиранием волконскоита. Пигмент это не требовал обработки, также он пригодился мне при рафинировании масел. Второй, найденный Ярославом Александровичем минерал кочубеит, при измельчении, обесцвечивался, но из него чуть позже я смог с помощью флотации и обработки щелочами выделить оксид хрома три или хромовую зелень – твёрдый и очень тугоплавкий порошок зелёного цвета. Из меди я получил ацетат меди два или старинный пигмент ярь-медянку. Патина, или зеленый налёт, образующийся со временем на старых медных монетах. Медные полоски нарубил и перемешал с шерстью обезьян, пропитанной уксусом из пальмы дум, однако, вместо ожидаемого сине-зелёного, я получил насыщенный синий с оттенком фиолетового. Не хуже французской яри, которую они настаивают на виноградных выжимках. Не ожидал! Однако и классический цвет я всё же получил, применив простейший школьный опыт по выращиванию кристаллов. Медленно растворил медные опилки в уксусной эссенции и за неделю вырастил крупные ровные кристаллы. Нагреванием меди, добился обессиления последней в оксид меди два и получения насыщенного чёрного. Нагревая медь в закрытом тигле с оксидом получил коричнево-красный оксид меди один. Железный сурик или оксид железа три, она же обычная ржавчина чтобы не ожидать несколько месяцев получил в два этапа. Сперва растворил железо в уксусной кислоте, получив кристаллы ацетата железа, а после прокалил их. К имевшимся у нас пигментам, мы добавил несколько оттенков охр коричневого, оранжевого и жёлтого цвета. Белый получили, используя чистый каолин, трижды подвергнутый флотации, ярко-красный из сока корней баобаба, фиолетовый из настоя необычного мха, а насыщенный синий из корней небольшого кустарника, притащенных по моей просьбе туземцем. Смешав все имеющиеся у нас пигменты, я получил двадцать четыре цвета.

 

  За пару дней я довёл до ума состав восковых карандашей. Основа – очищенный воск. Тальк использую в качестве наполнителя для увеличения прочности, добавляю хлопьев стеарина и необходимый пигмент. Остаток от выморозки олеиновой кислоты в основном содержит стеариновую кислоту. Введя его в состав, я добился большей заметности оставляемого следа и лучшего сцепления с бумагой. Сам процесс не требует высокой квалификации – готовим восковой пигментный концентрат путем расплавления воска на водяной бане. Тщательно перемешивая массу, ввожу в неё пигменты, а затем добавляю и остальные компоненты, после чего разливаю состав в подогретые формы из керамики и охлаждаю в течение трёх часов. Карандаши у меня вышли на славу, не ломаются как первые образцы, не крошатся, оставляют на бумаге жирный, чёткий след и, главное, не размазываются по поверхности бумаги. Пигменты получал измельчением в бисерной мельнице с мини-шариками фарфора, а после тщательно, вручную растирал пестом.

 

  Чуть позже сделал восковую и масляную пастель. За основу взял масло семян пальмы дум, разбавил водой и закрыл сосуд тканью. Взвесь взболтал и поставил на солнце, получив в итоге мутную эмульсию. Через две недели в горшке образовался трехслойный 'торт'. Снизу вода, затем, тонкий слой белого и вверху самое прозрачное масло, уже очищенное от взвесей. Мало того, что масло светлеет, так оно еще и уплотняется. Осветленное масло, если его смешаешь с пигментом, не желтеет, не меняет тона. Уплотненное масло, быстрее сохнет, а краска из него приготовленная, более плотная, не растекается по палитре и холсту. Идеальное масло, получается через два года процесса отбеливания. Но нам и такое пойдёт. Для масляных карандашей краски пигменты смешивал со скипидаром и маслом и тщательно перетирал. Ещё Ярослав Александрович попросил сделать пастель, акварельных красок и карандашей для раскраски карты. Для изготовления акварели взял четыре части соды, две части уксуса, четверть сиропа и мёда и две части крахмала. Смешал соду с уксусом, дождался пока шипение прекратится. Добавил туда сироп и крахмал, перемешал до однородной консистенции, дождавшись пока крахмал полностью растворится. Полученную смесь разлил по формочкам и оставил сушиться. Для карандашей добавил в качестве связующего раствор гуммиарабика и глицерина, сразу разлил в основу – трубочки из папируса. Для более яркой палитры добавлял в акварель белок.

 

  Если сделать акварель не составило большого труда, то с пастелью пришлось попотеть. Что такое пастель? Чистый пигмент, полутона которого зависят от крупности помола и наполнителя. Для него подобрал смесь каолина с тальком. Попытка сделать пастель на связующем из гуммиарабика не удалась, и я решил использовать каучук, настоянный на скипидаре с дистиллированной водой. Готовый состав в различных пропорциях с водой разлил в ёмкости, смешал с наполнителем и пигментом и получил в конце концов мягкую массу, похожую на пластилин.Сформировать мелки под прессом, высушить и готово!

 

  Под качественные краски сам бог велел сделать грунт для папирусных листов, тем более он был у меня в плане работ. Я изготовил эмульсионный, белково-маслянный грунт. На семь литров воды взял один белок, извлечённый из яйца страуса, уваренного масла акации пятьсот грамм, клей столярный – четыреста двадцать грамм, мёд – двадцать пять грамм, тальк – пятьсот плюс несколько капель антисептика из отвара корней акации. Листы перед окунанием предварительно покрывал слабым раствором столярного клея для лучшего сцепления. Далее эмульсию тщательно перемешал в 'миксере', влил в неё небольшими дозами, при помешивании в одном направлении, сгущённое масло акации и добавил яичный желток для стойкости и гибкости. В результате длительного перемешивания, получилась светлая, слегка коричневатая однородная эмульсия без масла, плавающего на поверхности. На втором этапе смешал тальк с водой и соединил с полученной эмульсией. Кстати, на основе этого грунта и раствора каучука на скипидаре я сделал отличную замазку. Кляксы от туши, и следы от карандаша из масляной сажи так просто ластиком не уберёшь!

 

  Процедура грунтовки оказалась довольно нудной и растянулась на две недели. Для листов Мартин и Павел сделали общую раму, на которую эти листы предварительно натягивали. Первая проклейка была грунтом из пятипроцентного раствора столярного клея. Просушка сутки и затем вторая проклейка им же. Снова сушка и шлифовка. Далее идёт первая грунтовка эмульсией и сушка трое суток, после снова шлифовка. Затем вторая грунтовка. Этот, последний слой сделали белоснежным, для чего в состав эмульсии добавили немного каолина. Финал – сушка и нанесение тонкого слоя клея двухпроцентной концентрации. Эмульсию наносили широкими кисточками из шерсти павиана, а шлифовали брусками из измельчённой пемзы и грубой кожей. После просушки стало ясно, затея Ярослава Александровича удалась и грунт вышел на славу – плотный, мягкий и эластичный он не растрескивался, не осыпался и хорошо выдерживал свертывание. Лицевая сторона листа вышла слегка шероховатая и едва впитывала краску, не допуская просачивания в основу. Подозреваю, во многом это не моя заслуга, а густого и тягучего масла семян акации. По полному циклу мы изготовили двадцать больших листов, предназначенных исключительно для карт и топографической сьёмки, и то благодаря тому, что большую часть работы по шлифовке взял на себя Джон. Остальные листы укрыли по упрощённому варианту, нанесли два слоя грунта и отбелили.

 

***

  Потихоньку у нас расширялся ассортимент, я каждый день получал всё новые и новые соединение, что не замедлилось вылиться в практические составы. Прежде всего для лучшей сохранности и крепости таких изделий из дерева как шкивы, обода колёс, подошвы и ручки рубанков. Благо рецептов я вспомнил на целую книгу! Если взять на двести пятьдесят грамм спирта двести грамм канифоли, получиться хороший лак, смешиваем, увариваем на водяной бане до густоты киселя, процеживаем, фильтруем. Хотите мастику для защиты дерева, да пожалуйста! Полкило масла акации на восемьдесят грамм очищенного воска. Распускаем на водяной бане и разливаем в формочки. Да чего далеко ходить-то? Рецепт колёсной мази, годной как для подшипников, так и ступиц в граммах: жир страуса – тридцать, столько же дёгтя, гашёной извести – десять, масла акации – шестьдесят, талька – семьдесят, едкого калия – один грамм, сажи – пять, воды – пятьдесят. Растапливаем жир и прибавляем к нему раствор едкого калия, после чего хорошо размешиваем и добавляем масло. Как получим однородную массу, всыпаем в неё всё остальные. Массу подогреть и взбивать до получения консистенции густой мази.

 

  Приготовил олифу, нагрев масло дум на медленном огне и добавив канифоль. Как только масло выделило воду, оно сразу начинает испаряться. Масло должно томиться на медленном огне при температуре не выше ста шестидесяти градусов около трёх часов. Когда вся вода испарится и перестанет идти пена, можно и сиккатив добавлять из расчета тридцать грамм масла. При его введении образуется много пены, поэтому делать это надо максимально медленно и осторожно. Сиккатив, между прочем, это катализатор, ускоряющий высыхание масляной пленки. Простейший делается из негашеной извести и канифоли. Оксид вводиться в расплавленную канифоль небольшими порциями при помешивании. В результате реакции у нас получится резинат кальция.

 

  Для пропитки кож, давеча, состав подобрал годный: воск с листьев пальмы, воск пчелиный, парафин, немного скипидара и олеиновой кислоты. Для склеивания приводных ремней сварил клей на основе латекса, олифы, скипидара, столярного клея, гуммиарабика, парафина и воды.

 

  Или вот, замазка для трубок: сто грамм каучука расплавляю с килограммом смолы, прибавляю полтора кило отфильтрованной камеди и пятьсот грамм жирной, очищенной глины. Единственное эту замазку надо наносить в горячем виде. Незаменимая вещь, что ни день то трубка или реторта трескается, а запасов кот наплакал!

 

***

  Процесс, как говориться, пошёл и для наладки реторт и схемы паровой дистилляции эфирных и не только, масел я потратил всего два часа. Тем более по такой простой схеме, я уже отгонял масло. Перегонка знакома мне не понаслышке, я и для себя делал и прирабатывал, продавая масла на сторону.

 

   Многие из них могут быть получены лишь перегонкой с паром. Дело в том, что в нелетучей форме в растении содержатся вещества, относящиеся к классу лактонов. При распаде этих лактонов в результате гидролиза водяным паром образуется важный класс компонентов эфирных масел – азулены. Они-то и окрашивают эфирные масла в глубокий синий и зеленый цвет и придают им особые физиологически активные свойства. При перегонке с паром удается избежать местных перегревов растительного материала, и отогнать труднолетучие и весьма ценные компоненты эфирного масла. Образующийся пар увлекает с собой летучие компоненты эфирного масла. Пар охлаждают проточной водой, и жидкая смесь воды и эфирного масла расслаивается в приемнике. Устройство приемника зависит от удельного веса масла. Если масло легче воды, оно всплывает вверх, а вода удаляется через боковую трубку. Если масло тяжелее, то оно собирается на дне приемника, а избыток воды сливается через отверстие верхней части. Обе конструкции являются разновидностями так называемой флорентийской склянки. В нашем случае это реторта с двумя отводами и мерная воронка, вставляемая сверху. Схема перегонки немного похожа на бражную – пара реторт, трубка входа внутреннего пара, вход внешнего пара для нагрева воды, выход внешнего пара. Вход и выход трубок охлаждающей воды, патрубок изолированный глиноперлитом, коленный трубчатый конденсатор для охлаждения водно-паровой смеси и реторта для сбора эфирного масла, трубка обратной дистилляционной воды.

  Дистилляция происходит от латинского слова distillatio – стекание каплями. Свежее или высушенное растение мы помещаем в почти кипящую воду. Под воздействием высоких температур из него выделяются летучие фракции за счет разрушения оболочек клеток. Эфирные масла в смеси с паром поднимаются по трубке через холодильник, где они вновь конденсируются. Полученная жидкость – смесь эфирного масла и воды, которая легко разделяется на слои. Однако, при всей простоте схемы, для выгонки масла из растений требуется сноровка и индивидуальная настройка, полученная опытным путём. Температура, давление, продолжительность дистилляции – всё должно быть отрегулировано для наилучшего выхода масла.

Реторта с холодильником много места не заняла, и я получал масло в свободное от основных занятий время. Семена сперва измельчал, а после засыпал в кипящую воду. Масла выгонял в свободное время, зачастую совместно с выделением других веществ и за две недели я получил масла: из семян баобаба два литра, из пажитника бутыль, два литра масла семян акации с полного короба бобов. Больше всего – пять литров вышло из семян плодов пальмы дум, они оказались довольно маслянистые.

 

  Самую малость эфирного масла я всё же отогнал. Экстракцией. К сожалению, далеко не все масла можно получить перегонкой с паром. Альтернативой является экстракция летучими органическими растворителями и дальнейшая экстракция этиловым спиртом. Единственный доступный мне растворитель – этиловый эфир уксусной кислоты, он же этил ацетат, получаю его перегонкой смеси этилового спирта и уксусной кислоты с паром. Без катализатора это довольно сложно сделать, но выход есть: проводить процесс с избытком спирта в присутствии тяжёлых смол, оставшихся при перегонке скипидара, в них есть бензол. Растворитель в процессе экстракции ключевой компонент, его чистота, летучесть и нейтральность определяют свойства масла, а от летучести зависит выбор температуры экстракции: чем она выше, тем более 'холодными' должны быть условия.

 

  Цветки измельчаю, заливаю растворителем, повторяю процесс до насыщения. Из слитой вытяжки, удаляю растворитель выпаривая и продувая углекислым газом. Однако растворитель экстрагирует из растений не только ароматные масла, но и воски, парафины, камеди и жиры, поэтому первичные продукты экстракции имеют твердую консистенцию и не полностью растворяются в спирте. В итоге я получил Essences concretes – 'пахучий воск'. Всё кипит и дымит на столе... Растворяю конкрет в спирте, и содержание эфирного масла достигает шестидесяти процентов, всё оставшееся охлаждаю и отфильтровываю, а спиртовой раствор обесцвечиваю и выпариваю. И это ещё не всё, получившийся продукт не является чистым эфирным маслом. Грубо говоря, это раствор эфирного масла в растительном жире. Последний легко извлекается из продукта при помощи скипидара. В среднем килограмм жёлтых цветков акации мы собирали с одного дерева. Выход эфирного масла, конечно, смешной шестнадцать грамм конкрета, из которого всего два грамма масла. Поскольку цветков мы собрали изрядно, то нам хватило на небольшой пузырёк с сильным ароматом, напоминающим запах фиалки с насыщенным бальзамовым тоном, мне хватило. Вдвое меньше масла выделили из колокольчиков красного цвета, никому не известного растения, в изобилии растущего чуть восточней нашей базы. У него запах необычный, как у хороших духов, бергамот с нотками арбуза. Кое-что выделил из дёгтя, образовавшегося при перегонке семян баобаба. Но оно, в итоге вышло самым ходовым, будучи нанесённым на тело, преотлично отпугивало мух и слепней, которые всех уже порядочно достали. Аналогичный эффект оно производило, будучи добавленным в свечу. Берём воск, глицерин и нужное масло, распускаем на валяной бане при постоянном взбивании и у нас готовый крем. Масло с пажитником лучше подходит для смягчения кожи, с вытяжкой алоэ – для заживления потёртостей, с маслом баобаба и жиром страуса – от солнечных ожогов первое дело.

 

  На пробу отлил несколько брусков мыла с эфирными маслами. Так, небольшой кусочек нашего прежнего мира... Цивилизация. Мыло дикарям совершенно не нужно, а вот ароматические свечки, да если их ещё цветными сделать, думаю, найдут своего покупателя. Завтра непременно займусь.

 

   Не занялся! Ярослав Александрович привез целый буер дурно пахнущей земли. Он где-то, видите ли, углядел выход селитры. Да, понятно, селитра повсеместно встречается в местах, где сконцентрированы всяческие органические отходы – трупы животных, водопои и даже нахоженные тропы. Но сколько там этой селитры? Крохи. В лучшем случае десятые доли процента. Ну да делать нечего, тем более мне Джона прикомандировали в помощники. Он уже неплохо освоился с костылём и лихо управлялся с мехами. Ящики для промывки мне сбили ещё неделю назад, как только зашёл разговор про промывку, кристаллизаторы то имеются...

 

   Процесс очистки состоял из нескольких стадий, землю сперва промыли в котле, и продули паром, жидкость отфильтровали и поставили отстаиваться на ночь. После выпаривали, добавив туда слабый раствор гуммиарабика. При постоянном помешивании клей создаёт нерастворимые соединения с гумусообразными веществами и другой органикой, образуя при этом густую пену, которую нужно постоянно снимать. Уже наутро добавили десятипроцентный раствор едкого калия и продули горячим воздухом из мехов и снова отфильтровали. Оставшуюся прозрачную жидкость сливали в небольшой кристаллизатор – плоский ящик с покатым, оребрённым дном. Во время кристаллизации жидкость размешивалась, чтобы получить по возможности мелкие кристаллы – селитряную муку. Кристаллы сгребали к одной стороне ящика и давали стечь маточному раствору. Дальнейшая операция заключалась в промывке селитряной муки, которую для этого помещали в продолговатые деревянные ящики с двойным дном. Промывали сперва насыщенным раствором чистой селитры, а затем водой. В общей сложности двадцать промывок, из которых половина раствором селитры и знаете сколько селитры вышло за трое суток? Не поверите! С тонны земли едва сто грамм набралось. Курам на смех!

 

   С получением селитры мы сразу приступили к очистке меди. Ярослав Александрович раскалил большой тигель, к днищу которого шла труба продувки. Сперва начали продувку, а после он вылил туда расплавленную под слоем древесного угля в другом тигле медь. Продували минут двадцать. После он несколько раз окунал очищенную сырую ветку в расплав, проводя дразнение меди. Довольно старый метод избавления от шлаков. На это время продувку прекратили и, закончив дразнение, добавили немного селитры – один процент от веса меди. Селитра непосредственно реагирует с примесями расплава и очищает медь от свинца и висмута переводя их в шлак. После интенсивного перемешивания мы возобновили продувку, чтобы ускорить процесс окисления. Он, как всегда, остался недовольным, а мне, кажется, неплохо вышло. Медь как ей и положено приобрела тёмно-красный, чуть блеклый цвет.

Листы натурального каучука  Перегонка эфирного масла  Перегонка браги  История самогонных аппаратов

К оглавлению

Изготовление приводных ремней

  Иван Сергеевич.

 

  Мало мне забот, так ещё и ремнями нагрузили. Имел глупость написать, что есть опыт в выделывании приводных ремней и создании для них особых клеев. Теперь все ремни на мне. Десятки метров! Сперва особым образом подготовить кожи, обычный дубильный раствор не подойдёт. Высушить, пропитать особым раствором, после тщательно отмерить и вырезать гребёнкой стыки и сами ремни.Поверхность ремней пришлось скоблить особым ножом, чтобы сделать место соединения шероховатым. Ремни равномерно покрыть клеем и подвергнуть сильному давлению между нагретыми вальцами, проложить между обмазанными поверхностями тонкий кусочек ткани и оставить под прессом схватываться. Надо заметить, что кожаные ремни не идут ни в какое сравнение с верёвками. Они обладают высокой нагрузочной способностью и долговечностью, допускают работу со скоростями до пятидесяти метров в секунду и хорошо работают в условиях переменных и ударных нагрузок, а что особо важно для нас, ввиду своей гибкости они могут работать на шкивах малых диаметров и ребордами, в передачах переключаемых отводками, в перекрёстных. Склейку ремней производят по косому срезу на длине, равной их двух-кратной толщине, а многослойных ремней по ступенчатой поверхности с числом ступеней не меньше трёх. Кожа буйвола оказалась толстой и весьма прочной, так что большую часть ремней я склеивал. Некоторые ремни, особенно где предполагалась большая нагрузка мне пришлось сшивать внахлестку. Для сшивки использовал сыромятную кожу, точнее её узенькие полоски – сшивки. Однако при сшивке ремня место соединения неизбежно получается толстым и жестким, что приводит к сильным ударам ремня по шкиву и толчкам при работе. Для высоких оборотов такой непригоден. Для самых широких ремней, предназначенных для ветряного привода, я использовал склеенную вдвое кожу, соединённую ступенями и для пущей прочности, мы соединили скрепками из медной проволоки, так как железа у нас совсем не оставалась, а медь после очистки стала весьма пластичной.