Текст книги "Вверх тормашками (СИ)"

Автор книги: Вячеслав Дегтяренко

сообщить о нарушении

Текущая страница: 5 (всего у книги 11 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]

– Давайте я помогу, уже темно и опасно.

– Спасибо, я тренируюсь.

– Ну, тогда позвольте вас проводить.

Вскоре мы перешли на русский, и юноша также прыгал со мной по ступеням. Его звали Эдуардом, он вырос в Ереване, ему нравится этот город, и он никогда не покидал пределы страны.

– Нравится вам Ереван? – традиционно спросил он у меня.

– Преимущественно, да. Конечно, для туристического бума он ещё не готов. Но относительная близость, схожесть менталитета и безопасность, отсутствие делинквентного населения, разнообразная кухня и сравнительная дешевизна отдыха привлекают.

– Делинквентные – это кто такие?

– Безработные мигранты, БОМЖи, алкоголики, наркоманы...

Мы пожелали друг другу хорошего вечера и пожали руки. Завтра мы уезжаем в Тбилиси. Хочется купить сувениров родным и привезти что-то на память об Армении. В Ереване довольно много магазинов "Сделано в Армении", и я с удовольствием прикупил детишкам трикотажа и прочей мелочёвки. Если бы летели в Москву, то не удержался бы от сыров и бастурмы, а так – впереди Грузия.

День отъезда тянулся долго. Поезд в 21:30. Хозяева разрешили продлить чек-аут до 13:00 и оставить вещи в офисе. Мы сдали квартиру и ушли гулять. Традиционно захотел отправить открытки близким. Удивительно, что на центральном почтамте отсутствуют опознавательные вывески Haypost и не принимают банковские карточки к оплате.

Для прогулки выбрал район вокзала. Посмотрел, что в двух километрах от него есть парк с большим озером Вардавар, и я покатил коляску по разбитым пыльным тротуарам улицы Давида Сасунского. Это древнеармянский герой. Перед вокзалом он летит на врагов на вздыбленном коне. Говорят, что памятник весит свыше тридцати тонн. Но одноимённая улица выглядела непрезентабельно. В парке детская площадка, и мы провели там время до захода солнца. Уютно, тихо, комфортно, если бы не сизая дымка, то ли от сжигаемых листьев, то ли от автомобильных выхлопов.

Поужинали с сыном в сетевой пышечной Grand Candy. Дёшево: три пышки, какао, эспрессо стоили один доллар. На первом этаже фирменные конфеты. Названия известные: "Мишка на Севере", "Красный мак", "Алёнка". Интересно будет сравнить с московскими.

Фирменный поезд состоял из трёх вагонов и выкрашен в цвета армянского флага. Вагоны старые, ещё ГДРовские. Проводник трижды спросил у меня: "всё ли в порядке с документами" и поинтересовался где мама ребёнка. Расстояние в три сотни километров он преодолевает за десять с половиной часов. "Наверное, горы, – подумал про себя, – куда спешить". Вагон заполнен на треть. Соседка по купе говорит, что маршрутка дешевле на тысячу, быстрее в два раза, но сейчас опасные дороги. Ну а мы не торопимся. Ведь дорога – это своеобразный аттракцион. Где ещё так дотошно проверяют содержимое рюкзаков, как не на армяно-грузинской границе, заставляя почувствовать тебя потенциальным контрабандистом? Конечно, сон разорван, утром пахнешь, как после шашлыка в лесу, голова гудит от громких соседей, но ведь это был мой выбор.

Тбилиси

– Давай, помогу, парень! Тебе куда ехать?

– Спасибо, я не спешу.

– Квартира нужна? Есть в центре хорошая! Давай отвезу?

– Спасибо, я уже забронировал.

– Где? В каком районе? Давай отвезу?

– На окраине. Я не тороплюсь. Заселение в двенадцать.

– А моя квартира свободная.

– С меня депозит уже сняли. Десять процентов... – соврал я навязчивому таксисту, который следовал по пятам тбилисского вокзала.

Я был раздражён. Позади бессонная ночь в поезде. Плачущий сын. Тяжёлая поклажа и отсутствие нормального перехода. Лишь крутая лестница вела от перрона в здание вокзала. Таксист не отступал, шёл по пятам, причитая, но не помогал, и, чтобы отвязаться, мы зашли в круглосуточное вокзальное кафе. Там было относительно уютно. Принимали банковские карточки. Официанты понимали русский и английский и порекомендовали мне брать пирожок с фасолью. Работал беспроводной городской интернет "Tbilisy love you", который, хоть и с рекламой, частой перезагрузкой, но встречался во многих местах города. Был туалет с горячей водой в умывальнике, что было актуально для малыша. В нём приветливые работницы, которые караулили наши вещи. Да и сам вокзал мне нравился. Приличные магазины электроники, точки общепита, в кассах принимаются банковские карты, у платформ современные европейские поезда. Кириллицы нет, но всё дублировалось на английском, русский язык понимали все. Торопиться никуда не хотелось. Заселение с двух часов дня, а владелец апартаментов ещё не ответил на "ранний приезд". Купил предварительно билет на поезд в Батуми (18 лари во второй класс), спросил у кассирши, как пройти к станции метро, и мы спустились на эскалаторе на привокзальную площадь.

Здесь иной мир. Как будто вокзальные двери – это створки машины времени, и ты переносишься назад. Первое, что бросается в глаза – это мусор. Катастрофический. Между его залежами – бурная торговля ширпотребом и грузчики с трёхколесными тележками. Особняком сидели чистильщики обуви у своих тронов столетней давности. Их не меньше пяти человек и у них есть клиенты. Немудрено. Пыль столбом. И сигналы маршруток, таксистов вперемешку с человеческим ором и частными регулировщиками движения. Я их назвал общественные полицейские. У них даже жезлы самодельные.

У меня есть проездной на метро и только три лари мелочи, которые дали друзья. За квартиру наверняка потребуют наличные. Напротив вокзала обменные пункты. Маржа мизерная – половина тетри. Дорожной разметки и знаков перехода нет. Лавируя между жёлтыми микроавтобусами "Форд" и "Исузу", мы перешли площадь. Эти машины представляют городской автопарк. Иного наземного транспорта в городе очевидно нет. При обмене валюты паспорт не потребовали, никакой квитанции не дали. Охотно принимались и российские рубли.

Подумал, что зря рисковали, так как почти на каждой станции метро есть обменники. Но, правда, там курс менее выгодный. Пополнив карточку-проездной, мы попытались пройти через турникет. Коляска не пролезала по ширине. Попросил, чтобы открыли дверцу сбоку.

– Не положено по инструкции! – зычно ответила работница. До меня она ругалась с мужчиной пассажиром. Хотя, может, так принято разговаривать до красноты лица.

– Наша коляска не проходит.

– И что?! Складывайте и переносите.

– А ребёнок, а рюкзаки?

– Не положено. В метро вообще нельзя с детскими колясками ездить по инструкции.

К нам приближался охранник, и я рывком всё же перенёс поклажу через турникет, несмотря на их запугивающие крики. Странные инструкции. Пару минут назад меня пытались задавить водители на привокзальной площади... а тут детская коляска мешает транспорту.

Метрополитен чем-то схож с ереванским. Та же стоимость поездки (50 тетри или 13 рублей), те же вагоны российского производства, только выкрашены в бело-красные цвета, да размеры составов побольше, а платформы станций помрачнее. При входе-выходе из метро обязательные коробочки с крестами для подаяний и во время небольшой поездки по вагонам ходят нищие или бродячие артисты. Две линии, два десятка станций. Предстояло ехать на остановку Самгори. Накануне я сделал сканы маршрута и знал направление движения.

Ещё не выйдя на поверхность, окунулся в рынок. Прямо, как в Китае или Маниле. На ступенях, земле, картонках и прилавках из ящиков лежали фрукты, овощи, головки сулугуни и баночки со сметаной. Пахло специями, свежей выпечкой, молотым кофе и зеленью. Её неприлично много. Почти как на Сицилии! Грузчики с большими тележками доставляли продукты. Краем глаза заметил редкие ценники. Хурма, яблоки, мандарины от половины лари за килограмм. Это же тринадцать рублей!

Сигналил транспорт. Разметки опять же нет. Разбомбленный минами асфальт. Десять минут переходил широкую улицу. Тут же казино. По пути купил сыну дорогие по здешним меркам бананы (3-4 лари), так как убедить его есть полезные местные фрукты, не мог. Несмотря на суету торговли, к нам никто не приставал. Даже таксисты. Руки зудели достать фотоаппарат или планшет, но я не знал здешних законов.

Выяснилось, что улица Чолокашвили, на которой находился дом, уже переименована. В ожидании администратора зашли в чистый небольшой супермаркет. Конечно, выбор продуктов – небольшой после Армении, но зато просторно, чисто и также можно оплачивать картой маэстро Сбербанка. Уже в магазине мне позвонили из агентства и сказали, что нас ждут.

– Левон, – представился агент – плотный мужчина лет двадцати пяти, – давайте помогу с коляской. Лифт у нас платный. Двадцать копеек на подъем.

– А на спуск?

– Тоже.

В современный лифт был установлен допотопный монетоприёмник с навесным гаражным замком. Сама квартира мне понравилась с первого взгляда. Уже на букинге заметил, что гостиничный бизнес в столице Грузии чрезвычайно развит и цены довольно небольшие. За двадцать долларов в сутки мы получили пятидесятиметровые апартаменты с новой отделкой, необходимой в жизни электроникой и турецкой мебелью. Договорились о времени передачи ключей и стали осваиваться. Дизайн конечно странный. Комната-гостиная состояла из двадцати пяти углов. На балкон с ребенком не выйдешь из-за широких просветов. Повсюду висели провода удлинителей. Из-за отсутствия заземления получал от мойки микроудары электрическим током. Минимум посуды для готовки. И такой допотопной и жирной, что кажется, будто её принесли из полуразрушенного частного сектора, что внизу. С двенадцатого этажа открывался панорамный вид на Тбилиси. Внизу желтели плоды айвы, и красовалась дозревшая хурма, на зеленой лужайке детвора резалась в футбол, вдалеке седели вершины Кавказских гор. В округе лаяли дворовые собаки, и петухи напоминали о себе. (В Тбилиси довольно много бездомных собак, но все они окольцованы и посчитаны, что заметно по болтающимся серьгам на ушах.)

Выходить из уютной квартиры не хотелось, но, в конце концов, любопытство пересилило, да и ребёнку была нужна прогулка. Лифт проглотил двадцать копеек, но так и не поехал. Добавил ещё десять, и опять лампочки загорели и погасли. Видимо, я что-то не усваиваю. Поразмыслив в темноте кабинки, мы спустились пешком. Левон сказал, что до центра бегают маршрутки, но сын почти сразу уснул и не хотелось его будить. Автобусов же не было. Хотя многочисленные остановки оборудованы электронными табло движения, текущим временем и термометрами, которые показывали плюс семнадцать. По моему навигатору шесть километров. Друзья предупреждали, что в Тбилиси очень лихие водители. Это чувствовалось. Как, впрочем, и пешеходы, которые не скупились нарушать правила дорожного движения и переходили улицу как хотели. Но после Еревана я был подкован и смотрел в оба, даже на зелёный сигнал. Раздражали припаркованные авто на тротуарах. Последние и так были местами номинальными, и приходилось выходить на проезжую часть.

Также меня предупреждали, что в городе нет цивилизованных магазинов, и не принимают банковские карточки. Но в течение пятнадцати минут повстречал два европейских сетевика: Fresco и Carrefour. Зашёл, огляделся, немного приуныл. После Еревана ассортимент для привычной потребительской корзины скудный. Сыров и молочных продуктов довольно мало. Но сами супермаркеты просторные, уютные, чистые и не отличаются от тех, что на родине. Удивило, что почти пятьдесят процентов товаров были представлены российскими торговыми марками с грузинскими надписями и штрих-кодом, тогда как присутствия на полках соседних Армении, Азербайджана, Турции не удалось заметить. Зато много минеральных вод, пирожных, соусов. Обнаружил и именитый листовой грузинский чай категории Royal в симпатичных металлических коробках. Всего два вида: чёрный и зелёный. Остальное – пакетированная чайная пыль. Муку, крупы, сахар, специи, макароны покупатели могли взвешивать самостоятельно.

Удовлетворив любопытство, пошёл дальше. Гулять мне нравилось. Город выглядел довольно самобытно. Из общего, что присуще архитектуре южан: это металлические решётки на окнах. Порой до девятого этажа. Второй аспект – это невидимая служба БТИ (бюро технической инвентаризации), что выражалось в том, что граждане уродовали свои дома, как кому придётся. Захотел – забетонировал балкон или пристроил сбоку ещё одну комнату, на которую сосед сверху поставил свою и так далее. И при этом никакого соблюдении стиля и норм безопасности. Третий – это отсутствие окон в подъездах. Т.е. они как бы есть, но рам и стёкол нет.

Из особенностей Тбилиси – это большое количество домов частного сектора и порой в весьма плачевном состоянии, а иногда и попросту разрушенных. При этом они могут соседствовать с современными сияющими богатством постройками или небоскрёбами. Как, например, стасорокамиллионный тридцатичетырёхэтажный отель Biltmore, построенный в этом году арабским шейхом и министром культуры ОАЭ. Этот "товарищ" выкупил ещё и семиэтажный бывший институт марксизма-ленинизма, соединил два здания переходом и поставил в кабинетах партработников кровати люксовых номеров. Или президентский дворец, который своим видом напомнил Рейхстаг. Тот же прозрачный купол, та же архитектура, только огорожен десятиметровым забором с видеокамерами.

Мне кажется, что раньше город был красивее. Большие капиталы разбивают его гармонию. Хотя, если напрячь воображение, то можно найти что-то общее в этом стекле и металле. Мост Мира, недостроенный театр в виде космического корабля из двух отсеков, Дворец-резиденция, башня-гостиница и футуристический центр оказания социальных услуг населению. Это визитная карточка нового города, который не стоит на месте и, вероятно, динамично развивается. Хотя мне по душе старый. Кажется, что зафотографировал бы Куру в окружении коричневолистных платанов, со скалистыми берегами, французскими мостами и старинными особняками на их склонах. Такого я нигде не видел. А стеклом и бетоном нынче не удивить. Простоят ли они столетия?

Обеденный сон у сына был четыре часа, и я спокойно открывал для себя новое. Парк Рикхе со станцией канатной дороги, медным деревом, всевозможными площадками для отдыха, отчеканенной в бронзе картой ЕС с включенной туда Грузией и нагло стреляющими мелочь цыганчатами и их матерями. Визитная карточка города сегодня – это полустеклянный крытый мост Мира, который философски "соединяет" новый город и старый. Но опять же, концепция нарушена, так как в старом граде поместили зеркальное казино Шангри Ла.

По набережной мы дошли до детского кукольного театра на улице Марджинишвили.

– Нам бы два билета на ближайший спектакль!

– Вам на русском или грузинском?

– Всё равно... но лучше на русском.

– Двадцатого пойдёте на "Колобок"?

– Увы. Нас уже не будет в городе.

– К сожалению, на ближайшие три дня все билеты распроданы, – ответила кассирша.

Первый день знакомства с городом мне понравился. Из недочётов – это отсутствие туалетов. Сегодня я прошёл двадцать пять километров и не встретил ни одного. Даже в кафе, где чашка эспрессо стоила четыре лари, работал wifi и имелась эмблема от трипадвизора. Пришлось заводить ребенка в Макдональдс.

Тбилиси, день второй

Дождь нам не помеха. Тем более что прогноз передаёт, что эта напасть будет двое суток. Даже брызги от автомобилей вносили спортивность в передвижение по городу. К сожалению, я не могу здесь тренироваться. И поэтому переноска коляски через всевозможные препятствия стала своеобразной ОФП.

Рискнул зайти повторно на рынок у метро Самгори.

– Банан! – указал пальцем сын на фрукт.

– Сын, давай за эти же деньги лучше купим килограмм хурмы или мандарин? Они же полезнее. Бананы будем в Москве кушать.

– Папа, банан...

Сдаюсь и покупаю ему банан, а себе килограмм хурмы. Рынок будоражит нюх и аппетит. Сегодня я щёлкаю планшетом, несмотря на дождь.

– Это телефон у тебя такой? – приветливо спрашивает бабулька-продавщица.

Мы машем ей "пока" и опускаемся на станцию Самгори. Где можно спрятаться в дождь? Решил, что в центре будет много крытых мест, и мы поднялись на поверхность на станции "Площадь Свободы". Как и полагается названию, в вестибюле на всю стену флаг и стилизованные розы. К ним теперь не подойти из-за металлического забора и охраны.

Зашли в храм – поставить свечи. На один лари купили пять штук. Заскочили в кинотеатр имени Шота Руставели на одноимённой улице. Мультфильм "Тролль" на грузинском, два часа, нам не высидеть. Русские сеансы редки. Прогулялись по парку Первой грузинской республики, в котором заприметил банан, магнолии и олеандры. Провели пару часов в национальном музее Грузии, в котором располагался музей советской оккупации. Входной билет общий – пять лари. Четыре этажа посвящено археологическим раскопкам, золотым украшениям, картинам, часть залов – находки с Востока и два зала – музей периода 1921-1991г.г. Это были чёрные годы в Грузии. Ничего хорошего не происходило. Расстреляно было восемьдесят тысяч грузин, четыреста тысяч депортировано, столько же погибло на фронтах Второй Мировой войны. Это всё жертвы тоталитарного режима, как гласит надпись на английском. Я посетил такие музеи в Прибалтике и Венгрии. Но здешний довольно куцый. Из колорита – лишь то, что напротив горизонтального фотографического панно с расстрелянными белогвардейцами демонстрируют видеоролик с двумя Президентами России, Президентом Грузии, бомбардировками Южной Осетии, ранеными и убитыми, солдатами и патриотами. Как ответил один глава государства другому: "Это Музей советской оккупации, а не российской оккупации Грузии... Если кого-нибудь это задевает, то это их проблема, а не наша".

Вчера видел в городе красный двухэтажный туристический автобус и сегодня бы с удовольствием прокатился, но – увы. Прячась от дождя, заходил в кафе. Заметил, что чаевые в виде десяти процентов включаются в общую стоимость заказа. Из нюансов – то, что нельзя верить заявленному. Если рассчитываешь на wifi, то его может не быть, если хочешь заказать из меню вареники с вишней, то ответят: какая вишня в ноябре? Ну и некоторая неторопливость. Например, официанта с меню мы ждали десять минут, потом ещё двенадцать у нас принимали заказ и ещё через пятнадцать принесли вареники и кофе. Счёт я оплатил в кассу. Хотя опять же, куда спешить в дождь? Что не понравилось – так это курение. Оно разрешено в кафе, так как посетители, не смущаясь, дымили сигаретами прямо в помещениях.

В старую тбилисскую архитектуру можно влюбиться. Что-то в ней читается одесское, парижское, киевское, и по центру города приятно гулять. Здесь нет новомодной скользкой плитки, от которой в дождь спасают лишь протекторы на кроссовках. Но и новое здание Тбилиси – Pubic Service Hall нам приглянулось. Это городской МФЦ (многофункциональный центр указания услуг). Думал, что после московских МФЦ не удивлюсь. Здешний – перещеголял по многим параметрам. Дизайн здания, вероятно, принадлежит жителям ЕС, так как синезвёздные флаги наряду с грузинскими реют перед входом. Если представить десятиэтажный стеклянный куб, крыша которого сделана из белых бетонных грибных шляпок, расположенных на разных уровнях. Внутри свыше трёх сотен окошек для обращений. Тут же полноценная игровая площадка для детей, стильное кафе, бесплатная вода, автоматы с напитками и закусками.

Вечер посвятили изучению округи Резиденции Президента. В шаговой доступности от него возвышалось подворье Храма Святой Троицы, окружённое крепостной стеной. Размер церкви приблизительно равен размеру Храма Христа Спасителя в Москве, но подворье раза в четыре больше. Спросил у монаха, старое ли строение. Тот ответил, что в 2003 м открыли. Мы постояли на службе. Видно, что ещё не все работы завершены и строительные леса не убрали у алтаря. Сыну нравится зажигать и ставить свечи в песок, да и окружающие относятся к нему с добротой. На территории монастыря не стесняясь торговали сувенирами, едой. Тут же был фирменный магазин минеральных вод "Логидзе".

Третий день опять начался с проливного дождя. Но пока мы собирались, он немного приутих. Сосед по лестничной площадке оплатил нам проезд и сказал, что лифт иногда проглатывает монеты.

Вышли из метро на площади Свободы с подарком от Зураба Церетели в виде гранитной колонны, с водружённым позолоченным Георгием Победоносцем на коне. Сегодня решил освоить два других вида общественного транспорта: канатную дорогу и фуникулёр. Первая – достояние революции роз, второе – детище царского режима. Наследие социализма в виде трамваев, автобусов и троллейбусов в городе ликвидировано ещё десять лет назад. Это, вероятно, оправдано, так как улицы не выдерживают автомобильного бума, а строительство дорог оставляет желать лучшего.

Поднимаясь от парадного проспекта Шота Руставели в гору к фуникулёру, я фотографировал осенний Тбилиси. Красивых и самобытных уголков здесь непривычно много. Осень лишь украшала дворы. И готическое здание нижней станции фуникулёра, построенное бельгийцами в 1915 году, заслуживало похвалы. Проезд два лари по транспортным картам. По ним же можно оплачивать все аттракционы в развлекательном парке на верхней площадке. Вагоны довольно современные и обогреваемые. Температура за сутки упала на десять градусов, и это актуально. К тому же наверху немилосердно дул ветер. Мы прогулялись по ухоженному парку Мтацминда, поглядели на телевышку, но от колеса обозрения я отказался, так как хотелось в тепло. У нижней станции заприметил уютное кафе "У фуникулёра", куда мы и направились греться кофе и горячим шоколадом.

Быть в Тбилиси и не посетить район под названием Старый город – это кощунственно. Если убрать иномарки и запустить кареты с лошадьми – здесь можно смело снимать фильмы двухсотлетней давности. Ни рекламы, ни тротуаров, ни асфальта и даже брусчатки нет. Правда, у многих домов истёк срок службы и, чтобы они не упали, муниципалитет поставил в подмогу стенам наружные металлические подпорки в виде вертикальных свай и горизонтальных балок, которые делали некоторые улицы похожими на чудо архитектурной мысли. И сегодня шла работа по бурению земли для установки новой партии металла. Ряд домов так и не дождалось своей участи, и были видны следы обрушений. Заметил и несколько брезентовых палаток армейского образца с выглядывающими трубами от печек буржуек. Так и не узнал, кто в них живёт. Гостиничный бизнес здесь также на высоте, и повсеместно можно наткнуться на стильные хостелы и миниотели. Сквозь мрачные переулки просматривается металлическая фигура статуи Мать Грузия, в руки которой традиционно поместили меч, расположив его у верхней трети бедёр. К ней мы и направлялись, так как у её подножия должен был быть ещё и Национальный ботанический сад.

Конечно, можно было бы подняться по канатной дороге, но тогда не охватили бы Старый город. У развалин средневековой крепости Нарикала сделал короткий передых. Почему короткий? Прогулка с коляской по ней требует героизма и хорошего атлетизма, а к более длительной остановке не располагают многочисленные попрошайки, освоившие и русский, и английский. Хотя место отличное для фотосессий, и город виден во всей своей красе.

С первого захода в Ботанический сад не попали, так как поначалу я принял за него футуристические постройки, в которых угадывался стиль Юго-Восточной Азии. Эту "космическую станцию" я заприметил ещё с верхней станции фуникулёра, любуясь видами Тбилиси. Мы обошли его с двух сторон, но вход в него так и не нашли. Снаружи были припаркованы дорогие внедорожники, некоторые из них проезжали вовнутрь.

– Скажите, а где вход в ботанический? – спросил у случайно вышедшего садовника в стильной зелёной униформе.

– Там внизу, – мужчина махнул рукой по направлению к статуе Мать Грузия.

– А это не он?

– Нет.

– А что это?

– Бизнес-центр! – ответил он и быстро скрылся за массивными воротами.

Через пятнадцать минут мы повстречали приятного старика – бывшего эпидемиолога. Он рассказал, что это имение миллиардера Иванишвили, владеющего одним процентом акций Газпрома, бывшего премьер-министра страны и теперь крупнейшего бизнесмена. Предприниматель выкупил часть сада, навёл порядок в оставшейся, платит зарплату его работникам и открыл свой, наняв японского архитектора и вложив в проект свыше шестидесяти миллионов долларов. За десять лет на горе Табори (бывшей Комсомольской аллее) возвели причудливые для здешних мест стеклянные дома с зелёными лужайками на крышах, под которыми спрятаны теннисные корты, бассейн, и запустили новое озеро, перекрыв реку. Может быть, старик немного привирал, но у филантропов бывают и не такие причуды.

За два лари я купил входной билет и ушёл гулять по аллеям ухоженного парка, расположенного вдоль берегов горной речушки, наслаждаясь горным воздухом и шумом воды. Здесь и настоящий водопад, пещеры и мост двенадцатого века, названный в честь царицы Тамары, розарий, оранжерея, партер, японский сад, бамбуковая роща, стильное кафе и многое-многое другое. Чего нет – так это туалета, хотя стрелочки на него указывают. Увы. То, что я обнаружил, осталось ещё с царских времён, и причислить его к таковым я не мог. Про себя подумал, что будущее туалетного бизнеса не за горами. Ну а со стариком мы встречались ещё трижды, хотя парк был довольно просторный. Он проводил нас к выходу и сожалел, что забыл, как разговаривать на русском языке. Поинтересовался жизнью в России и рассказал про свою пенсию в пятьдесят долларов и что он, как малоимущий, может посещать парк бесплатно и ездить в метро за десять копеек.

Счётчик километров приближался к двадцати четырем, и я решил, что на сегодня хватит. Вниз спустились в кабинке канатной дороги, что вызвало восторг и плач у сына, так как ему хотелось повторение представления. Наверное, самая дешёвая в мире (проезд по городской транспортной карте равен одному лари). Пообещал ему, что ещё приедем. Зажигал красочную вечернюю иллюминацию Мост Мира, ну а мы – в метро и домой. Завтра нас ждёт переезд в Батуми.

Отъезд из Тбилиси был рано утром. Агент пришел вовремя. Попросил расписаться в квитанции, что я всем удовлетворён. Хорошо, что на русском, так как при заселении я расписывался в бумаге, не зная под чем (всё на грузинском).

Утренняя привокзальная площадь только просыпается. Чистильщики обуви ещё спят. Зашли обменять валюту в привокзальный пункт.

– Вы откуда, ребята?

– Из Москвы.

– И как там, всё нормально?

– Везде всё нормально.

– Нет... у нас ненормально...

На первом пути красовался бело-красный двухэтажный поезд швейцарской компании Stadler. C бесплатным интернетом, электрическими розетками, вежливыми проводниками, толчеёй из-за большого количества багажа и желающих попасть во второй класс, и одним туалетом на три вагона. Остальные закрыты. Странно, что нет буфета, так как ехать пять часов, но мы вооружены домашними заготовками. Из окна открывались завораживающие виды на укутанные снегом и облаками горы, стремительные речушки, пасущийся скот и бедные деревеньки с мандариновыми садами.

Батуми осенью

Город встретил нас современным вокзалом и полоской моря, которое уже на протяжении десятка километров выглядывало из окна комфортного поезда. Соседка – пожилая грузинка – поинтересовалась, впервые ли мы в Батуми. Сказала, что для неё это лучший город. Я так и не успел расспросить, чем же он славится сейчас. В детской памяти остались фотографии набережной, где позировали бабушка с дедушкой, которые приезжали сюда по профсоюзным путевкам.

С первых шагов я почувствовал комфорт. Чисто, нет суеты, навязчивости. Эпизодами накрапывал теплый дождь, и по ощущениям было в районе пятнадцати градусов. От транспорта отказался, так как у сына наступило время дневного сна, и мы пошли к отелю по ухоженному тротуару с красной велодорожкой вдоль морского побережья. Восемь километров, но после пяти часов дороги это не смущало. Хотелось набрать в лёгкие побольше морского воздуха и словить на кожу остатки солнца.

Уже на вокзале заметны символы нового Батуми – возвышающиеся на морском побережье небоскрёбы. Это удивляет после грузинской столицы, где их – считанные единицы и там они кажутся случайной находкой. Здесь им отведены кварталы и первая береговая линия. Конечно, сегодня ютящиеся между ними латанные шифером и цинком девятиэтажки советской эпохи с достроенными этажами, пристроенными балконами и сохнущим на улице бельём представляются архаизмом. Как будто две эпохи градостроительства встретились между собой. Поначалу шокирует. Если мне казалось, что я видел все постройки социализма, то оказавшись в Батуми, я понял, что нет. Здесь проектировали и возводили с каким-то своим аджарским колоритом, главный принцип которого – дёшево и всем бесплатно. Сегодня же рекламные щиты преимущественно на русском языке предлагают квартиры от шестнадцати тысяч долларов, нулевым взносом и беспроцентными тремя годами оплаты...

Набережная мне нравилась. Я сравнивал, сравнивал и не находил аналогов в своей памяти. Вроде бы как в Адлере, но более живая. С уютными стильными кафе, будками с мороженым, питьевыми фонтанчиками, эклектичными скульптурами, пальмами, елями и газонами, полосками парков, общественными туалетами и велопрокатом. Поинтересовался работой терминала Batumibike. Увы, просит карточку. Присмотрелся к велосипедам, – довольно изношены. Зашли в прямоугольный турист-офис на набережной с вывеской 24/7. Круглосуточно и без выходных – это тренд нового города, который встречается довольно часто. Лишь заведения "старого формата" позволяют себе выходные и обеденные перерывы. Но их немного.

Со мной вежливо поздоровался молодой человек. Он готов был говорить также на английском и турецком.

– Неужели круглосуточно работаете?

– В летнее время да. Сейчас, извините, лишь с семи до часа ночи.

– Сколько у вас стоит карта города?

– Бесплатно.

– Как проехать в Ботанический сад?

– На тридцать первом автобусе.

– Где и как можно подключиться к сотовому оператору?

– Вы можете взять сим-карту у нас бесплатно, если у вас есть с собой паспорт.

– А пополнить её как?

– По городу вы увидите платежные терминалы Pay Box. Они на трёх языках. Минимальный платёж – один лари...

Я был удивлён. Как будто волшебник придумал этот пункт помощи. Тут же можно было купить сувениры, грузинский чай, варенье и прочие необходимые для туриста вещи. Симку опробовал, – работает. Звонки в Россию двадцать тетри минута, плюс десять за соединение, из минусов – дорогой интернет, но в салоне Geocell настроили.

Сын всё ещё спал, и я не спеша рассматривал город. Башня в турецком стиле (аналог встречал в Измире) с надписью "Chacha-tower" и циферблатом. Говорят, что при открытии здесь работал фонтан с этим напитком, но потом он иссяк и часы остановились. Рядом с ней – колесо обозрения и вторая башня с шаром и грузинским алфавитом на стенах. Из-за неё выглядывают пятизвёздочные отели с казино на первых этажах: Рэдиссон, Шератон, Хилтон, соседствующие с покосившимися некрашеными хрущёвками. Вероятно, за счёт гостиниц проходит реконструкция крыш нижележащих домов. Казино здесь встречаются повсеместно, и это привлекает сюда соответствующий контингент.