Текст книги "Ремонт своими руками. Из старого дома – современный коттедж"

Автор книги: Вольфганг Ойд

Соавторы: Людвиг Забель,Готтфрид Хейфеле
сообщить о нарушении

Текущая страница: 5 (всего у книги 12 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]

Отделка стен

Гораздо чаще, чем со сносом, переносом и возведением перегородок, приходится сталкиваться с отделкой стен. Как говорится, на вкус и цвет товарищей нет, и если предыдущие хозяева дома предпочитали обои в цветочек, то вас эти цветочки могут раздражать: вы отдаете предпочтение полосочкам или вообще окрашенным стенам или стеновым панелям.

Объем отделочных работ в первую очередь определяется материалом, из которого изготовлена стена, а также желаемым результатом. Так, гипсокартонную перегородку можно сразу оклеивать обоями, а кирпичную или бетонную стену требуется сначала оштукатурить. Но если вы собираетесь устанавливать, к примеру, пластиковые панели, то даже с кирпичной стеной можно обойтись без штукатурки, выравнивания и т. д.

Следует заметить, что практически в каждом доме так или иначе приходится сталкиваться со штукатурными работами. Например, кухня и санузел – это те помещения, в которых стены требуют оштукатуривания, даже если весь остальной дом отделан различными панелями, скрывающими неровности стен, кирпичной кладки и т. д. Так что каждому владельцу дома приходится выбирать штукатурку.

Сейчас особую популярность приобрели так называемые сухие штукатурки – тонкие листы гипсокартона, прикрепляемые к стенам. Неоспоримое достоинство такого метода – его простота. Любой человек может «оштукатурить» стену с помощью гипсокартона. Для этого понадобится лишь специальная мастика или тонкие гвозди (в зависимости от метода крепления листов). Чуть сложнее крепление сухой штукатурки на реечном деревянном каркасе – сначала требуется установить каркас, а уже затем прикрепить к нему с помощью гвоздей гипсокартонные листы.

Недостаток сухой штукатурки – чувствительность к повышенной влажности. Ее не стоит использовать не только в таких помещениях, как кухня или ванная комната, но и под ними. Мало ли произойдет протечка трубы или еще более банальный случай – кто-нибудь уснет в ванне с закрытым стоком. Сухая штукатурка, один раз намокнув, после высыхания не примет прежний вид – ее покоробит.

...

Примечание

Сухую штукатурку нельзя использовать в ряде мест: в нишах для приборов центрального отопления, на поверхности отопительных печей.

При желании отделочные работы могут закончиться на стадии крепления гипсокартонных листов, особенно если приобрести листы, окрашенные в различные цвета, имеющие рисунок, фактуру. То есть обработка стен сухой штукатуркой может быть как подготовительной для последующей отделки, так и финишной.

Останавливая свой выбор на гипсокартонных листах, желательно учитывать, что такая отделка сокращает площадь помещения (до 0,5 м2) и в маленьких помещениях (например, в кладовой) нежелательна. Также нужно помнить об ограничении консольных нагрузок. Если вы пожелаете повесить на стену что-либо тяжелое (книжные полки, например), то придется использовать специальные конструкции – из-за наличия пустот между листом гипсокартона и стеной (зачастую об этом забывают, и крепежные шурупы держатся только на гипсокартоне, а в стену входят на пару миллиметров, что приводит к обрушению полок).

С мокрой штукатуркой (пастообразное вещество) работать сложнее, требуются хотя бы минимальные навыки. Правда, такие навыки можно наработать, целенаправленно испортив одну стену (сначала оштукатурить, а затем снять некачественный штукатурный слой).

Если вы решите самостоятельно штукатурить стены, то учтите, что плохо наложенный слой штукатурки будет трескаться, штукатурка начнет отставать от стены, шелушиться. На деревянную поверхность штукатурку нужно накладывать слоем от 2 см так, чтобы через нее не просвечивалась дранка. Если наложить тонкий слой штукатурки, то со временем она потрескается из-за коробления дранки. Для кирпичных стен слой штукатурки тоньше – от 5 мм и более – он должен быть таким, чтобы полностью закрывать швы кладки. В противном случае кирпичные «клетки» будут просвечивать через любой отделочный материал (краска, обои). Самый тонкий слой штукатурки на бетонных стенах – 5 мм.

Особая сложность для непрофессионала, пытающегося самостоятельно выполнить отделочные работы, – выбор штукатурки. Здесь следует учитывать коэффициент водопоглощения, паропроницаемости, возможность применения по старым покрытиям, срок эксплуатации, ремонтопригодность (например, силикатная штукатурка может быть отремонтирована только с помощью силикатного покрытия, с другими такая штукатурка несовместима). Немаловажное значение приобретает и экологичность штукатурки (к примеру, силикатные штукатурки не используются за рубежом, так как считаются экологически вредными – рН > 11). Оптимальным выбором по соотношению цена/качество/экологичность является гипсовая штукатурка: покрытие более качественное, более гладкое (в некоторых случаях даже не требуется последующая шпатлевка), хорошие показатели тепло– и звукоизоляции, возможность естественной регулировки влажности в помещении.

Строительный рынок предлагает и такие штукатурки, которые одновременно являются отделочными материалами и не требуют дополнительного отделочного покрытия – колерованные штукатурки, штукатурки, имеющие фактуру, различные отделочные добавки и т. д.

Если вы беретесь выполнять штукатурные работы самостоятельно, то вам лучше остановить выбор не на сухих смесях, которые требуют последующего приготовления, а на готовых штукатурках (например, на акриловых, имеющихся в продаже). Если приобретать сухую смесь, то ее придется самостоятельно доводить до консистенции густой пасты, то есть разводить водой. При этом возникают сразу два сомнительных момента. Во-первых, для непрофессионала не так-то просто приготовить качественную смесь: мало влить столько воды, сколько написано на упаковке (например, на 25 кг смеси Knauf Diamant требуется 6,1 л воды), раствор еще нужно тщательно перемешать, чтобы не оставалось комков даже в углах тары. Кстати, тару тоже нужно где-то взять. Но, предположим, вы решили избавиться от старой выварки и приспособили ее для приготовления штукатурного раствора. И тут-то возникает второй сомнительный момент: угадать, сколько именно вам потребуется раствора. Дело в том, что за один прием можно приготовить только такое количество штукатурки, сколько потребуется для обработки, например, одной комнаты. Все лишнее придется выбросить. Если профессионал сразу определяет нужное количество штукатурки, то для любителя это затруднительно – сказывается нехватка опыта. В результате получается или перерасход материала (а это лишние затраты), или приходится тратить больше времени на приготовление штукатурки. К тому же малейшая ошибка при приготовлении смеси может привести к неприятным последствиям: изменение цвета, изменяющаяся прочность, различный блеск, появление пятен известковых солей (так называемых высолов).

Готовая штукатурка избавляет от всех этих проблем – она уже приготовлена, однородна, не отличается по составу от ведра к ведру, не требует дополнительной тары, имеет длительный срок хранения (обычно сухая смесь хранится до шести месяцев, а готовая штукатурка – до двух лет). На первый взгляд минусом готовых штукатурок является цена, но нормативный расход в три раза ниже, чем у цементной штукатурки, так что в результате финансового выигрыша практически нет, если пользоваться сухой смесью.

Используя готовую штукатурку с добавленным в нее красителем, можно получить весьма оригинальные с точки зрения дизайна стены; покрытие из окрашенной штукатурки вошло в моду и применяется в естественном оформлении (добавьте к этому мебель из необработанной древесины, обтянутую крупнофактурной тканью, и что-нибудь еще в том же духе).

Случается, что не вся штукатурка требует замены. Если дом не слишком старый, недавно ремонтировался, то по большей части штукатурное покрытие будет качественным и надежным. Но в штукатурке могут быть трещины, а под покрытием – пустоты. Подобные нарушения недопустимы, так как дефекты штукатурки приводят к дефектам и недолговечности отделочного покрытия. Но не всегда нужно удалять старую штукатурку и наносить новую, можно обойтись ремонтом старого покрытия.

Для определения мест, в которых под штукатуркой находятся пустоты, достаточно осторожно простучать стены и потолки – пустые места отзовутся характерным глуховатым звуком. Нужно соблюдать осторожность, чтобы не проломить слой штукатурки слишком сильным ударом.

Установив, где именно находятся поврежденные места, можно начинать удаление штукатурки – вырезать дефектные участки. Края аккуратно сбиваются. Если на старой штукатурке появились трещины, то в первую очередь нужно удалить штукатурку вокруг трещины на ширину не менее 6 см (если меньше, то сохраняется опасность появления трещин в пока еще хорошем покрытии – за счет внутренних напряжений).

...

Внимание!

Для ремонта штукатурного покрытия необходимо пользоваться таким же строительным раствором, какой был использован изначально. Если вы не уверены, что правильно определились с составом, то лучше заново оштукатурить стену. Различные составы обладают разными характеристиками: коэффициенты водо– и паропоглощения, виброустойчивость и т. д. В процессе эксплуатации в таком разнородном покрытии будут возникать внутренние напряжения, которые приведут к образованию трещин и вздутий.

После того как подготовка стен закончена, можно приступать к монтажу отделочного покрытия. Один из наиболее простых вариантов – использование пластиковых панелей. Пластик удобен своей долговечностью, легкостью ухода. Правда, такой отделочный материал не самый полезный для здоровья (как и любой другой искусственный материал, пластиковые стены не «дышат»), и вид у него не слишком «домашний» – пластик чаще применяется для отделки офисных, а не жилых помещений.

Выбор отделочного покрытия стен часто диктуется таким понятием как экологичность. Неблагополучная с точки зрения экологии внешняя среда (особенно в мегаполисах) привела к тому, что натуральные отделочные материалы, экологичные покрытия становятся не только модой, но и необходимостью. Окружение из утилитарного пластика и других искусственных материалов неблагоприятно сказывается не только на физическом, но и на психологическом здоровье. Поэтому желательно разбавлять отделку помещений экологичными материалами, не использовать, например, исключительно пластик только потому, что он долговечен, прост в уходе и в процессе эксплуатации не теряет внешних качеств.

Из полезных материалов для отделки стен наиболее популярна древесина – природный материал, обладающий рядом уникальных качеств (например, структура древесины такова, что ее можно рассматривать как естественный воздушный фильтр), приятный глазу, несложный в монтаже, не слишком требовательный в уходе, достаточно долговечный.

...

Примечание

Перебарщивать с деревянной отделкой помещений не следует, так как комнаты могут приобрести «банный» вид. Перед тем как выбирать сорт древесины, желательно продумать дизайн помещения и мебели.

Чаще всего для отделки внутренних помещений дома используется вагонка или деревянные панели из ели, сосны, клена или лиственницы. Реже применяются дорогие сорта – дуб, красное дерево или экзотическая древесина (например, пальмовое дерево, падук, венге).

Дизайнеры рекомендуют при выборе древесины учитывать будущую цветовую гамму помещения. Так, если вы предпочитаете желтые, солнечные тона, то к ним хорошо подходят дуб и бук. Белые комнаты требуют древесину ясеня и клена, красные – черешню и розовый клен (помните, что красный цвет очень агрессивен, и комната, оформленная в таких тонах, мало подходит для релаксирующего отдыха). Ну а если вы желаете черную мебель, то с ней лучше всего будут сочетаться африканские породы древесины (удовольствие дорогое, но весьма долговечное).

Еще один простой в монтаже и экологичный вид отделки стен – ткани. Широко используются шелк и лен. Правда, любителей тканевой отделки поджидают две проблемы: этот отделочный материал никак нельзя назвать дешевым; кроме того, требуется регулярный уход – тканевые стены нужно пылесосить.

Если помещение требует тщательной звукоизоляции (к примеру, вы не можете уснуть при малейшем шуме, и вам необходима полная тишина в спальне; или вам не работается в кабинете, если в соседней комнате плачет ребенок), то возможно применение пробкового покрытия стен. Пробка – материал в достаточной степени экологичный, прекрасно поглощает шум (пробковое покрытие толщиной 3 см гарантирует такую же звукоизоляцию, как 25 см кирпича), обеспечивает гидро– и теплоизоляцию. Рынок строительных материалов предлагает декоративные пробковые покрытия, которые не нуждаются в дополнительной отделке (любой отделочный материал ухудшает акустические свойства пробки).

Для тех, кто желает сэкономить, но при этом получить модную и качественную отделку стен, рекомендуется обычная покраска – окрашенные стены вновь вошли в моду, а краска является одним из самых дешевых отделочных материалов (уступает она только обоям). Но не для всех старых домов окрашенная стена оказывается достаточно экономичной. Если стоимость расходных материалов не зависит от качества и ровности стены, то стоимость подготовки стен к покраске существенно колеблется. Стены под краску должны быть ровными, иначе ни о каком привлекательном виде помещения можно не мечтать. И если ваш дом в достаточно хорошем состоянии, стены не волнистые, то подготовка под покраску обойдется в 90-130 рублей за 1 м2. Но если стены требуют существенных усилий для выравнивания, то стоимость работ может составить 300–450 рублей за 1 м2, а то и больше. В таких случаях рекомендуется выравнивать стены с помощью гипсокартонных панелей, а окрашивать уже их – такой способ проще и обходится дешевле.

Обои не требуют такого тщательного выравнивания, как краска, – небольшая волнистость стен, оклеенных обоями, практически незаметна. Кроме того, обои на сегодняшний день являются самым дешевым отделочным материалом для стен. В продаже имеются как обычные, классические обои, так и обои под покраску, моющиеся обои, тканевые и т. д. Проблема лишь в том, что обои не слишком долговечны, склонны к выгоранию, частенько отстают от стен, легко повреждаются (особенно если в доме есть домашние животные или маленькие дети). Все это привело к тому, что на сегодняшний день обои являются наименее востребованным отделочным материалом, несмотря на весьма демократичную цену.

Межкомнатные двери

При ремонте и переустройстве старого дома возможны несколько вариантов:

• ремонт или обновление старых дверей;

• установка новых дверей в старые проемы;

• установка новых дверей в новые перегородки;

• перенос дверных проемов.

Если вы решили ремонтировать старые двери, то сначала проверьте, цела ли дверная коробка. Если с ней все в порядке (нет ни гнили на деревянных частях, ни перекосов), то можно заниматься дальнейшей проверкой. Наиболее частые дефекты:

• скрип дверей при открытии и закрытии;

• непроизвольное открытие или закрытие дверей;

• перекос, оседание дверей.

Устранение скрипа проще всего, ведь скрипят дверные петли, нуждающиеся в смазке. Достаточно капнуть машинного масла – и двери будут открываться и закрываться бесшумно. В качестве смазочного материала можно использовать графит. Выньте грифель из простого мягкого карандаша (лучше всего с маркировкой 2М) и поместите его рядом с петлями. При закрытии двери графит размажется по металлу. Использовать для смазки петель графит даже лучше, чем масло – его хватает на более длительное время.

...

Примечание

Обнаружив скрип, обследуйте дверные петли – новые они или старые. Если скрипят новые петли, то их лучше заменить – скрип сигнализирует о некачественном металле.

Также несложно устранить непроизвольное открытие и закрытие дверей, которое возникает из-за неверной установки навеса. Чтобы дверь не открывалась самостоятельно, достаточно установить сверху резиновую прокладку. Если же дверь сама по себе закрывается, то прокладка устанавливается снизу.

При перекосе и оседании дверей нужно подтянуть петли. Проверьте, все ли винты на месте. Часто именно недостача винтов вызывает перекос двери и необходимость в подтяжке петель.

...

Примечание

Осматривая двери в доме, обязательно проверьте петли – все ли винты на месте. Даже если с дверью нет никаких проблем, она не осела, не перекашивается, но винтов в петлях не хватает, нужно установить на место недостающие винты. В противном случае вам придется регулярно подтягивать петли.

Во многих старых домах установлены двери, изготовленные из ДСП, – дань экономии. В большинстве случаев весь ремонт заключается в восстановлении отделочного покрытия: вздулась и облезла старая краска, разорвана декоративная самоклеющаяся пленка. Отремонтировать такую дверь просто: удаляется старое покрытие и заменяется новым. Вы можете либо покрасить дверь, либо оклеить ее пленкой.

Если же в такой двери повреждено ДСП, то дефектный лист нужно заменить на новый. При этом, скорее всего, придется заменять отделочное покрытие с обоих сторон двери, даже если повреждения находятся только на одной стороне – ведь вряд ли получится подобрать краску или пленку точно такого же цвета, как старые, да и в процессе эксплуатации подобные отделочные покрытия изменяют свой цвет, и одна сторона двери будет отличаться от другой.

Если дверь изготовлена из деревянного массива или шпонирована, то для ее отделки лучше использовать лак – так сохранится привлекательность натурального дерева.

Если вам необходимо улучшить теплоизоляцию, то оклейте дверь по периметру боковинок самоклеющимся утеплителем – таким образом вы не только ликвидируете возможные сквозняки (когда, как говорится, из-под двери «сифонит»), но и улучшите звукоизоляцию помещения.

Но не всегда удается обойтись косметическим ремонтом. Двери могут быть так стары, что никакая косметика не вернет им первоначальную свежесть. Или ваше представление об уюте неразрывно связано с дверями из массива, и двери ДСП вас просто не устраивают. Или вы установили новую перегородку, и вам необходима еще одна дверь. Причин для замены или установки двери может быть множество. Вопрос в другом: как это осуществить?

В первую очередь нужно учесть, что вы не можете установить дверь любого размера, какой вам только придет в голову, – размеры дверных проемов регламентированы СНиП (см. таблицу ниже).

Таблица 9. Размеры дверных проемов

...

Примечание

Если вы оказались в ситуации, когда одновременно требуется широкий дверной проем и экономия места, то лучше всего установить раздвижные двери или двери-купе.

Не стоит устанавливать новые двери в старую коробку – каждая дверь, каждая модель имеет свои технические особенности, и пойдя по такому простому пути, вы можете получить, к примеру, постоянный сквозняк, да еще, возможно, дверное полотно придется подгонять под коробку, что не улучшит его внешний вид.

Если вы никогда не устанавливали двери, то лучше довериться специалисту. Причем оптимально, если установщик будет из компании-производителя – знание технических особенностей модели поможет ему выполнить работу быстро и качественно. Кроме того, если вдруг вам не повезло, и дверь оказалась некачественной, то не будет ссылки на непрофессионализм установщика. («Это не наши двери косые, это вы их неправильно устанавливали, а в результате еще и повредили!»)

Но даже если вы уже сталкивались с установкой дверей, все же начните с вызова профессионального замерщика (опять же из компании-производителя). Его консультация об особенностях модели, ее сборке и установке поможет вам избежать лишних сложностей при монтаже двери.

Крыша

Крыша определяет внешний вид дома, это заключительный штрих, то, что завершает общий вид. Кроме чисто декоративных функций крыша несет значительную практическую нагрузку: это защита обитателей и содержимого дома от внешних воздействий, защита здания от различных повреждений (связанных с неблагоприятным воздействием окружающей среды) и, как следствие, увеличение срока службы дома. Поэтому хорошее состояние крыши очень важно.

Крыша может быть как плоской, так и скатной. В малоэтажном строительстве девяностых годов прошлого столетия плоские крыши были довольно модными – на них устраивали солярии, площадки для отдыха, висячие сады и т. д. Однако такая крыша обладает неискоренимым недостатком – на ней задерживаются снег и влага. В России не много регионов, где можно было бы пренебречь атмосферными осадками, и в большинстве случаев плоская крыша нуждается в постоянной очистке, что снежной зимой становится настоящей проблемой. Поэтому большинство крыш в индивидуальном российском строительстве – скатные. На них не задерживается ни снег, ни влага, а чистка требуется по большей части сезонная (за исключением особо снежных зим с перепадами температуры, когда даже на скатных крышах могут образовываться наледи, которые необходимо удалять, поскольку дополнительная нагрузка на крышу нежелательна).

Кровельное покрытие может быть весьма разнообразным, начиная от традиционной черепицы и заканчивая входящими в последнее время в моду природными кровлями (солома, камыш, дранка и т. д.).

При приобретении старого дома чаще всего приходится сталкиваться со следующими проблемами, требующими решения:

• неплотность кровельного покрытия;

• старое, пришедшее в негодность или потерявшее декоративные качества кровельное покрытие (например, шиферная крыша, позеленевшая от времени);

• прогнившие деревянные стропила;

• отсутствие теплоизоляции (холодный чердак) или потерявшая эксплуатационные качества теплоизоляция;

• пришедшая в негодность гидро– и пароизоляция.

Рис. 11. Типы крыш: 1) двухскатная; 2) односкатная; 3) четырехскатная; 4) плоская

Самые распространенные работы при ремонте крыш:

• частичная или полная (в зависимости от состояния) смена обрешетки. Полная может быть связана, скажем, со сменой типа кровельного покрытия (к примеру, рулонные кровельные покрытия требуют сплошной обрешетки, а для металочерепицы нужна обрешетка из брусков, которые располагаются на определенном расстоянии друг от друга);

• усиление обрешетки;

• частичная замена досок в зоне ендов и карнизных свесов;

• ремонт мауэрлата (замена отдельных участков);

• ремонт стропильных ног;

• усиление стропильной системы;

• усиление узлов сопряжения стропильной системы;

• устройство вентиляции подкрышного пространства.

Нередко приходится полностью заменять кровельное покрытие, причем не только из практических соображений (например, старое потеряло эксплуатационные качества, появилось множество неплотностей, оно разбито или прогнило), но и из-за эстетики. Так, шиферные крыши, которые были весьма популярны во времена развитого социализма, сейчас практически не используются для жилых домов. Предпочтение отдается более эстетичным и долговечным (в том числе и по параметру долговечности сохранения внешнего вида) кровельным покрытиям.

В большинстве старых домов чердаки не предназначались для жилья, это помещения, используемые для хранения различных вещей. Современный строительный рынок предлагает разнообразные материалы и технологии, с помощью которых можно превратить старый чердак деревенского дома в уютную мансарду. Но подобное превращение требует не только прорезания оконных проемов, но и более глобальной модернизации крыши. Для создания теплой жилой мансарды проще всего переустраивать дома с ломаными крышами (такие крыши еще называют мансардными). Форма мансардной крыши – два ломаных ската, пологих вверху (от конька) и крутых после перегиба.

Крыша является несущим конструктивным элементом, она должна выдерживать массу собственных конструкций, покрытий, работающих людей (не только во время устройства кровли, но и при ремонте кровельного покрытия, чистке крыши и т. д.), снеговую и ветровую нагрузки. Любое вмешательство в подобную конструкцию, а тем более с целью модернизации, внесения каких-либо изменений (устройство мансарды, смена кровельного покрытия и т. д.), должно происходить под контролем специалиста. Необходимо наличие проекта ремонта, переустройства и модернизации, точный расчет, грамотный выбор кровельных материалов.

Если вы считаете, что можете просто ткнуть пальцем в понравившийся вам кровельный материал, и он удачно расположится на вашей крыше, то вы ошибаетесь. Например, вам может приглянуться натуральная черепица или даже сланцевая кровля, но стропильная система дома не предназначена для таких нагрузок (подобные кровельные покрытия довольно тяжелы). И если будет произведена только замена кровельного покрытия, а стропильная система останется без изменений (например, она была рассчитана на старый добрый шифер), то не только хороший снегопад, но даже более или менее сильный порыв ветра способен привести к обрушению кровли.

Случается, что владелец дома самостоятельно рассчитывает нагрузки и приходит к выводу, что старая стропильная система, а также перекрытия благополучно справятся с новым кровельным покрытием. И даже может оказаться прав – в том, что касается нагрузок. Но каждый кровельный материал имеет (кроме веса) свои особенности. Например, уклон стропил при покрытии крыши листовой сталью составляет 18–22°, а черепица требует уклона более 27°. И если попытаться использовать старую стропильную систему без модернизации и переустройства при замене кровельного покрытия, неприятностей и лишних расходов не избежать.

Не так редко встречается вариант, когда новоиспеченный владелец дома желает устроить вместо холодного чердака жилую мансарду – желание вполне понятное (увеличивается полезная площадь дома) и разумное. Но исходя из соображений экономии, приступает к работам самостоятельно. Устраивает тепло-, гидро– и пароизоляцию (по учебнику), потолки, окна… в общем, производит весь комплекс необходимых работ. А в конце концов оказывается, что перекрытия не предназначены для такой нагрузки, и исправления повреждений и доведение до ума мансарды требует солидных финансовых расходов. Или же выясняется, что мансардные окна препятствуют забору воздуха из-под карниза, перегораживают вентиляционный продув кровельного пирога, в результате чего в изоляционных слоях начинает скапливаться влага, а долговечность кровли существенно уменьшается. Ошибка все та же – экономия на проектных работах.

Гораздо лучше потратить деньги на грамотный проект переустройства и ремонта, чем потом платить за собственные ошибки (а также за потраченное на работы время, материалы и прочее). Руководствуясь проектом, составленным профессионалами, ряд работ можно выполнить самостоятельно и существенно на этом сэкономить.