Текст книги "Ремонт своими руками. Из старого дома – современный коттедж"

Автор книги: Вольфганг Ойд

Соавторы: Людвиг Забель,Готтфрид Хейфеле
сообщить о нарушении

Текущая страница: 4 (всего у книги 12 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]

...

Примечание

При таком типе теплоизоляции точка замерзания может располагаться прямо в стене, поэтому следует быть осторожными при прокладке водопровода внутри стены из-за опасности замерзания воды и повреждения труб. Ведь в таком случае для проведения ремонтных работ придется вскрывать стену.

Внутренняя теплоизоляция требует монтажа пароизоляции, так как теплоизоляционный материал может пропитываться влагой из-за конденсирующихся водяных паров, гнить и разрушаться от сырости.

Наиболее надежной, дешевой и простой в исполнении является конструкция с деревянной обрешеткой в качестве основания. Толщина брусков зависит от толщины теплоизоляционного материала, расстояние между брусками определяется выбранной внутренней облицовкой.

...

Внимание!

При монтаже теплоизоляции следует обращать особое внимание на то, чтобы на стыках и краях не оставалось неизолированных швов.

После завершения монтажа теплоизоляции монтируется пароизоляционный слой. В каркасных стенах этот слой одновременно выполняет функцию ветроизоляции.

Теплоизоляционная обшивка может быть прикреплена к стене без конструкции основания. Например, можно использовать гипсокартонные многослойные плиты различных размеров и толщины (возможны слои – двенадцать с половиной миллиметров гипсокартона, алюминиевая фольга в качестве пароизоляции, три-пять сантиметров минеральной ваты).

Рис. 8. Каркасная стена сохранит тепло в доме: 1) внутренняя штукатурка; 2) гипсоволокнистый лист (ГВЛ) внутренний 15 мм, внешний 25 мм; 3) пароизоляция; 4) теплоизоляция; 5) деревянная рейка – упор для ГВЛ; 6) поперечная перекладина каркасной стены; 7) внешний слой штукатурки 20 мм

Рис. 9. Утепление фасада: 1) внешняя стена; 2) слой теплоизоляции; 3) слой стекловолокна, покрытый штукатуркой; 4) внутренний слой штукатурки; 5) внешний слой штукатурки, общая толщина штукатурки 10–25 мм

Рис. 10. Утепление фасада с применением плит из минерального волокна: 1) внешняя стена; 2) плиты из минерального волокна; 3) брусья; 4) обрешетка; 5) деревянная обшивка; 6) вентиляция

Перегородки и межкомнатные двери

Строительство дома удобно тем, что вы сразу получаете ту планировку, которую хотели. В вашем распоряжении нужное количество жилых помещений, санузлов, подсобных помещений и т. д. Вы знаете назначение каждой комнаты, более того, вы уже присмотрели мебель. Приобретая готовый дом, тем более неновый, вы неизбежно столкнетесь с необходимостью переноса или сноса старых стен и перегородок и последующим возведением новых.

...

Примечание

Перегородка – легкая стена, разделяющая внутридомовое пространство на отдельные помещения и функциональные зоны. Отличительная особенность перегородки по сравнению с капитальной стеной – она опирается на лаги, в то время как капитальная стена – непосредственно на фундамент.

Снос, перенос и сооружение перегородок – дело серьезное, требующее в большинстве случаев участия специалистов. Оптимально, если сначала составляется план помещения (каким вы желаете его видеть), а затем профессионал все это осматривает. И это рекомендуется даже в том случае, если перегородка легкая, сделана из ДСП и на первый взгляд сносится без каких бы то ни было проблем. Дело в том, что снести-то ее можно и самостоятельно, но как бы не оказалось, что вы убрали перегородку, которая, к примеру, не только мешала вам создать великолепный каминный зал, но и служила распоркой между полом и потолком – в этом случае потолок начнет провисать, и ваш каминный зал потребует весьма серьезного ремонта с немалыми финансовыми вложениями. Самое неприятное в таких случаях, что недостаток проявляется уже тогда, когда закончены все отделочные работы, расставлена мебель, а иногда – и через месяцы проживания в доме. И приходится начинать весьма грязные, пыльные работы в уже жилом помещении, что само по себе не может обрадовать. А ведь еще и нарушается отделка, и ее приходится восстанавливать, что тоже стоит денег. Так что лучше один раз заплатить за консультацию, чем впоследствии мучиться с незапланированным ремонтом (и еще неизвестно, удастся ли сохранить помещение в требуемом изначально виде).

Еще один нюанс – наличие соседей. Вы можете получить в наследство или приобрести часть дома, при этом у второй части будет другой собственник. Чаще всего дома разделяются по вертикали, и вы можете делать на своей половине почти все, что пожелаете (сносить, переносить, строить перегородки, убирать или устраивать дверные проемы), не ущемляя интересы соседей. Но случаются разделения по горизонтали (к примеру, одному собственнику принадлежит первый этаж, а другому – второй) или вертикально-горизонтальные (например, одному собственнику принадлежит часть первого этажа и весь второй, а другому – только часть первого этажа). И вот тут вы можете оказаться в неприятной ситуации, снося, перенося и строя новые перегородки, а также манипулируя дверными проемами. Простейший пример – вы снесли перегородку на первом этаже (в своей части дома), а сосед на втором этаже жалуется, что в результате вашего сноса у него проваливается пол. Или вы решили объединить ванную с туалетом и из двух тесных кабинок сделать просторный и современный санузел, для чего снесли на своем первом этаже разделяющую их стену. А сосед на втором этаже заявляет, что его перегородка между ванной и туалетом просела (кстати, обычно это не фантазия злобного соседа, а действительное положение вещей, возникающее, если снос перегородки выполнялся с нарушениями технологических правил, без установки крепежей вместо сносимой перегородки). И сосед имеет полное право подать в суд, заявить об ущемлении своих интересов в результате вашего ремонта. Если вы сможете доказать, что переделки никак не влияют на состояние другой части дома (не являющейся вашей собственностью), то суд признает вашу перепланировку вполне законной, и убытки понесет лишь фантазер-сосед, оплативший судебные издержки. Но возможен и другой вариант: вы действительно ущемили интересы соседа, его собственность в самом деле потерпела ущерб в результате ваших действий (гуляющий пол, просевшая стена, провисающий потолок и т. д.). И вас могут обязать восстановить все в прежнем виде, вернуть дом в первоначальное состояние – убрать построенные перегородки, заложить новые дверные проемы, восстановить снесенные перегородки. Кроме того, вы можете «попасть» на выплату компенсации соседу не только за материальный ущерб (уменьшение стоимости его части дома в результате неисправностей, возникших по вашей вине), но и за моральный. В некоторых случаях на общую сумму убытков можно построить если не коттедж, то как минимум небольшой дом.

Так что если сосед имеется, и запланированный вами ремонт хотя бы теоретически может нанести ему ущерб, лучше обеспокойтесь согласованием будущих переделок – вполне достаточно обычного заявления, что он не возражает. Ну и, конечно, пригласите специалиста, который точно определит, можно ли сносить данную перегородку без ущерба для других (особенно соседских) частей дома.

Некоторые нюансы обязательно нужно учитывать, планируя снос или перенос стен, а также создание новых дверных проемов:

• имеется ли электропроводка, проходящая по стене (если проводка выполнена открытым способом – достаточно лишь взглянуть на стену, но если проводка скрытая, то придется потрудиться, определяя точное место прокладки проводов – если в случае сноса стены проводку можно просто перенести от места входа через потолок к другой стене, то для прорубания дверного проема нужно заранее знать, где именно проложены провода);

• имеются ли в стене какие-либо трубы (например, в стене санузла могут скрываться водопроводные трубы, на кухне – газовые и т. д.) или вентиляционные каналы;

• как располагаются стены этажом выше и этажом ниже (в частных домах одинаковое расположение стен встречается довольно редко, но если такое происходит, то при сносе стены необходимо создавать дополнительные крепежи, чтобы компенсировать возросшую нагрузку на конструкции дома, ведь сносимая стена может быть опорой для той, что располагается на верхнем этаже);

• насколько прочны примыкающие стены и из какого материала они выполнены (в некоторых случаях вибрации, возникающие при сносе стены или выполнении нового дверного проема, приводят к отслаиванию штукатурки на прилегающих стенах и даже к разрушениям самих стен);

• нет ли на сносимой (переносимой) стене пятен сырости (если есть, то необходимо найти причину и устранить).

Если примыкающие стены не слишком прочны (к примеру, представляют собой перегородки из ДСП с наполнителем между ними), то снос перегородки обычным методом может привести к их разрушению из-за сильной вибрации. В результате придется потратиться еще и на восстановление тех стен, которые были совершенно нормальными и не требовали никаких финансовых вложений. Чтобы этого не происходило, рекомендуется использовать алмазную резку. Этот способ сноса стен и выполнения новых дверных проемов хорош в первую очередь тем, что при нем практически отсутствуют вибрации, ослабляющие или разрушающие целые стены. Кроме того, при алмазной резке остается минимум строительного мусора, а ведь снос стен – дело весьма грязное. Минусом является цена – алмазная резка не так дешева, как обычный снос (разборка стены). Однако с учетом того, что вывоз мусора стоит денег, разница между алмазной резкой и обычным сносом во многом компенсируется. Еще один минус алмазной резки – если обычный снос можно выполнить самостоятельно (то есть бесплатно), то для этого метода требуется специализированное оборудование и подготовленный для работы с ним человек. Но тут уже каждый решает для себя сам – то ли заплатить за удобство, то ли рискнуть и ломать стену совершенно даром, но зато с возможными проблемами для прилегающих стен, со всеми вытекающими последствиями.

Выбор материала для перегородок

Возведение перегородок на стадии строительства дома – самый простой вариант. Можно выбрать практически любой желаемый материал, сообразуясь исключительно с ценовыми и эстетическими соображениями, а также с требованиями противопожарной безопасности (правилами установлено, что расстояние от перегородки, выполненной из горючих материалов, до отопительных печей и дымоходов не должно быть менее четырех метров). Но если приходится ремонтировать, перестраивать и производить перепланировку в уже построенном доме, то необходимо учитывать ряд и других требований:

• допустимая нагрузка на перекрытия (следует помнить, что данный параметр отличается для каждого вида перекрытия, зависит от материала, размера пролета и т. д.);

• необходимые консольные нагрузки на перегородку (например, будете ли вы навешивать на данную перегородку полки либо рядом с ней будет стоять только лишь диван);

• необходимые требования к звукоизоляции (к примеру, перегородка между спальней родителей и детской комнатой и перегородка между кабинетом и спальней – требования к звукоизоляции будут различны);

• необходимые требования к тепло– и пароизоляции;

• огнестойкость (требование безусловное, установленный минимальный предел – 0,25 ч);

• дизайн помещения и требования к отделке;

• площадь помещения и максимальная толщина перегородки (данное требование особенно существенно, когда речь идет об установке перегородок в небольших помещениях – например, между ванной и туалетной комнатами, между кухней и кладовкой и т. д.);

• планируются ли дальнейшие перепланировки помещения (например, сегодня вам необходимы кладовка и кабинет, а завтра может понадобится большая детская комната);

• финансовые возможности.

Причем финансовый вопрос в данном случае является существенным, но не первостепенным. Простейший пример: между кабинетом и детской комнатой устанавливается легкая перегородка с минимальной звукоизоляцией, исходя из требований невысокой цены. Однако через весьма непродолжительное время окажется, что использовать кабинет по прямому назначению довольно трудно: ребенок слушает музыку, играет, бегает по комнате, стучит мячом… И придется снести легкую перегородку для того, чтобы возвести более монументальную конструкцию, которая обеспечит необходимую звукоизоляцию. А любая работа, которую приходится переделывать или делать дважды, обходится существенно дороже, чем если изначально остановиться на более дорогом, но качественном варианте.

Или вариант с консольными нагрузками: сегодня вы убеждены, что перегородка лишь разделяет помещение на функциональные зоны, на нее не будут вешаться полки и т. д. Вы устанавливаете легкую перегородку, ставите около нее диван, аудиоаппаратуру и прочее. Но завтра вы решаете заменить мебель, или у вас «размножаются» книги или CD-диски, и вот вам уже требуется полка, прикрепленная к перегородке, а то и не одна. А материал перегородки на такие нагрузки не рассчитан, и при попытке расставить книги на полке крепежные винты начинают выползать из стены. Еще хуже, если полка обрушивается не сразу, а через некоторое время. А уж если под полкой стоит любимое кресло хозяина, то может получиться совсем нехорошо. Не забывайте, один из законов Мерфи гласит, что неприятность случается тогда и таким образом, чтобы причинить максимальный ущерб. И вновь все приходит к тому же: дешевую перегородку необходимо заменить на более дорогую. Вот только затраты возрастают.

В то же время можно излишне перестараться – к примеру, убедившись, что перекрытия позволяют, установить тяжелую кирпичную перегородку между ванной комнатой и санузлом. Сооружение, конечно, будет надежным, звукоизоляция – отменной, вот только площадь помещений уменьшится, да и подобная перегородка просто не нужна в данном случае. Ее установка – лишний расход денег, можно обойтись гораздо более бюджетными материалами.

Выбирая материал для возведения перегородки, необходимо ориентироваться в том, что предлагает рынок, знать не только цены, но и характеристики каждого материала.

Один из наиболее простых в исполнении и недорогих вариантов – деревянная перегородка. Она относится к категории легких, то есть минимально нагружает конструкции. Чаще всего деревянные перегородки применяются в деревянных, каркасно-щитовых и дачных домах.

Деревянные перегородки могут выполняться из досок, отходов пиломатериалов, плит ДСП и ДВП. В качестве звукоизолирующего слоя обычно используют картон или пергамин. Перегородки из ДСП или ДВП изготавливаются трехслойными – между двумя плитами прокладывается слой минеральной ваты или устанавливается минераловатная плита. Таким образом обеспечивается как звукоизоляция, так и теплоизоляция помещения.

ДВП– и ДСП-плиты являются материалом бюджетным, монтаж перегородки предельно прост – плиты крепятся к вертикальным стойкам гвоздями. Отделка тоже проста – перегородку легко покрасить или оклеить обоями, причем не требуется дополнительной обработки (к примеру, штукатурки). Минусом является то, что такая перегородка не выдержит даже минимальных консольных нагрузок (можно повесить разве что бра). Кроме того, плиты могут коробиться при перепадах температуры или влажности. Так что установив подобную дешевую и простую перегородку на даче, можно через год-другой обнаружить, что вместо ровной стены имеется волнообразная.

Каркасные перегородки позволяют сэкономить пиломатериалы, то есть удешевить конструкцию. Для изготовления такой перегородки устанавливаются деревянные стойки сечением 50x80 или 60x100 мм, которые соединяются гвоздями с нижней и верхней обвязкой. Получившийся каркас обшивается гипсокартоном, оргалитом, фанерой или вагонкой. Правда, такая конструкция обладает минимальной звуко– и теплоизоляцией, поэтому рекомендуется заполнять свободное пространство между обшивками минеральной ватой, минераловатными плитами либо опилками с известью.

Устанавливая трехслойные перегородки, нужно учитывать возможность осадки внутреннего слоя. Для предотвращения подобной неприятности следует устраивать диафрагмы – горизонтальные прослойки. При этом внутренность перегородки будет напоминать пчелиные соты (разве что не шестигранные, а четырехугольные), в каждой такой «соте» и размещается звуко– и теплоизолирующий материал.

Кирпичные перегородки особенно хороши тем, что выдерживают значительные консольные нагрузки. Если вы собираетесь развесить по стене целую библиотеку или разместить кухонные шкафчики, то кирпичная перегородка – это то, что требуется. Кроме того, такие перегородки прочны, обладают хорошей тепло– и звукоизоляцией, не коробятся, как щиты ДВП или ДСП.

Самым существенным минусом является значительный вес кирпича: только одна штука полнотелого кирпича весит около 3,4 кг (вес варьируется в зависимости от марки); перегородка площадью 14 м2, разделяющая две относительно небольшие комнаты, будет весить 3220–3500 кг, поэтому возможность сооружения кирпичной перегородки в значительной мере определяется допустимой нагрузкой на перекрытия здания. Значение имеет также площадь перегораживаемого помещения. Например, устройство небольшой кладовки при помощи кирпичной перегородки не слишком целесообразно: толщина перегородки варьируется от 80 мм (кирпич на ребре) до 140 мм (в полкирпича), без учета толщины отделочного слоя, и, перегораживая помещение площадью 8 м2, чтобы получить кладовку 2 м2, теряем от 0,4 м2 до 0,7 м2 полезной площади.

С весом кирпича можно бороться, используя для сооружения перегородок поризованный или пустотелый кирпич (пустотелый кирпич класса Б обладает объемным весом 1300 кг/м3, класса В – 1300–1450 кг/м3, а объемный вес обычного полнотелого глиняного кирпича – 1700-1900 кг/м3). Но здесь нельзя забывать о высокой гигроскопичности пористого и полнотелого кирпича – он впитывает влагу, как губка, и поэтому непригоден для использования в помещениях с повышенной влажностью (например, перегородку между туалетной и ванной комнатами из него сооружать нельзя).

Еще один существенный недостаток кирпичных перегородок – потребность в тщательной обработке поверхности, необходимость в ее подготовке к отделочным работам. Кирпичная стена требует как минимум оштукатуривания перед, например, оклейкой обоями. Подобные работы повышают стоимость перегородки.

Если будущие консольные нагрузки или требования к звукоизоляции предполагают возведение тяжелой перегородки, то можно использовать ячеистый бетон (пенобетон, газосиликатные блоки). Сам материал стоит дешевле; кроме того, вес пенобетонного блока равен 18 кг при размерах 200x250x60 мм. Такой блок заменяет около двадцати кирпичей, которые весят 80 кг. Очевиден выигрыш в весе и, соответственно, в нагрузках на перекрытия. При этом стена из ячеистого бетона прекрасно выдерживает значительные консольные нагрузки.

Еще один плюс ячеистого бетона: ровная поверхность, что позволяет сэкономить на этапе отделки.

...

Примечание

Делая выбор между пенобетоном и газосиликатом, следует знать, что газосиликатные блоки более хрупкие и обладают повышенной гигроскопичностью. Использовать перегородку из газосиликата в помещениях с повышенной влажностью не рекомендуется. Также для такой перегородки не рекомендуются значительные консольные нагрузки (например, подвесной шкафчик с кухонной посудой может обрушиться из-за того, что газосиликатный блок начнет крошиться в местах его крепления).

В последнее время происходит возврат к старым традициям, и в моду вновь входят перегородки из стеклоблоков (или перегородки, в которых стеклоблоки используются в качестве украшающих элементов). Перегородки из стеклоблоков особенно хороши в помещениях с повышенной влажностью, так как этот материал не впитывает воду. Уход за такой перегородкой максимально прост: требуется только периодическое (по мере загрязнения) мытье. Также не требуется никаких отделочных работ: стеклоблоки являются одновременно и строительным и отделочным материалом, перегородка из них весьма декоративна. Удобно и то, что стеклоблоки обеспечивают надежную тепло-, гидро– и звукоизоляцию.

Самый существенный минус: довольно большой вес подобной перегородки: при размере стеклоблока 19x19x8 см его вес составляет 2,5–3 кг (1 м2 такой перегородки будет весить около 70–80 кг – меньше, чем кирпичная перегородка, но все равно значительно). Есть стеклоблоки большего размера (ширина может быть до 10 см) и соответственно с большим весом – до 4,3 кг. То есть для установки стеклянной перегородки должны иметься перекрытия, способные выдержать подобные нагрузки.

Очень удобны гипсокартонные перегородки. Их вес невелик – 1 м2 весит от 25 до 50 кг, поверхность ровная, монтаж простой (на каркас). Кроме того, гипсокартонная перегородка способна выдержать значительные консольные нагрузки (но не более 70 кг на каждый метр погонной перегородки) и обладает прекрасной звукоизоляцией.

В небольших помещениях резонным является сооружение раздвижных перегородок – в этом случае помещения могут быть при необходимости вновь объединены в одну большую комнату, при этом сносить ничего не потребуется. Минусом таких перегородок является невозможность консольных нагрузок – вешать на раздвижную перегородку хоть что-либо неразумно. Плюс: не нужно беспокоиться о нагрузках на перекрытия так как раздвижные перегородки изготавливаются из легких материалов (пластик, ДСП, МДФ, гобелен, шелк, бамбук, стекло и т. д.) на алюминиевой или деревянной раме.