Текст книги "Среди сыпучих песков и отрубленных голов"
Автор книги: Вильгельм Гартевельд
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 6 страниц)
Внутренность здания разделена на верхнее и нижнее отделение.
Я был поражен его роскошной отделкой. Везде мрамор, золото и т. п.
В центральной комнате верхнего отделения лежат девять камней, ибо здесь, кроме Тамерлана, погребен еще его сын, его советники и какой-то магометанский святой. Самый главный камень, конечно, над могилою Тамерлана.
Камень этот единственный в мире, черный нефрит-монолит огромной величины.
Но он расколот пополам (как говорят, персидским царем Шах-Надиром). Этот чудный камень привезли из провинции Хотан, и высечен он из гор Куэн-Лун. На нем есть арабская надпись, содержащая в себе генеалогию Тамерлана и Чингис-Хана, предание о том, как Аланкува забеременела от луча солнца и дата смерти Тамерлана (807 год гедржи 14 месяда шаобана).
В мавзолее молилось несколько правоверных и, вообще, там часто совершаются богослужения.
Возле могильного камня стоит высокое знамя, на которое верующие вешают лоскутки разноцветных материй. Сколько я ни расспрашивал, но не мог добиться объяснения этого обычая.
Больше всего лично меня поразили мраморные перила ажурной работы кругом могильных камней. Такое тонкое мраморное кружево, изображающее виноградные лозы, едва ли, я думаю, было где-либо сделано с таким искусством.
Мулла зажег две восковые свечи и предложил мне сойти в нижнее отделение и, спускаясь долго вниз по узким и темным катакомбам, я, наконец, очутился в подземелье, где собственно и погребен Железный Хромец, Бич Божий Тамерлан.
Странная мысль приходит человеку в голову, когда он стоит у гроба Тамерлана...
Прежде всего – кто был Тамерлан? Покойный профессор Т. Н. Грановский, в своей лекции о Тамерлане, в одном месте назвал его "великим". Я всегда с благоговением относился к деятельности этого замечательного историка, но думаю, что эпитет "великий" трудно приложим к человеку, который ничего не создав, только разрушал, и который как кровожадный бессмысленный зверь рыскал по земле, жег, избивал, грабил и, в конце концов, построил себе башню из 70000 отрубленных голов!
Даже свою дикую монгольскую культуру и ту Тамерлан не старался привить побежденным. Он только убивал и разрушал!..
И жаль, что немецкий историк-сатирик Иоганес Шерр не взял для одной из своих исторических монографий такого субъекта, как Тамерлан!
Для русской "государственности" думаю, что мавзолей над могилой Тамерлана опасности не представляет, но если его сегодня поглотила бы земля, стало бы легче и не так стыдно за человека. Для человека современного развития и с умением разбираться трезво и просто в делах прошедшего Тамерлан является, конечно, ничем иным, как хулиганом огромных размеров, одаренным, к несчастью, властью: так сказать, хулиган-чемпион. И никакие ореолы древней поэзии его на другое место не поставят.
Туземцы в Самарканде шепотом говорят о том, что несколько лет тому назад какой-то англичанин, осматривавший мавзолей Тамерлана – плюнул на великолепный нефрит и спасся лишь чудом от смерти и от ножей мулл.
Привет вам, сэр!
Very nice!
IX.
Коканд, Скобелев и Андижан.
В Коканде, вы уже находитесь в Ферганской Области.
После виденных мною до сих пор городов края, Коканд производит впечатление настоящего "города".
Широкие, шоссированные улицы, прекрасные, иногда прямо шикарные дома, развитая уличная жизнь – дает иллюзию большого центра.
И ведь на самом деле: в Коканде 85-000 жителей в обеих (европейской и азиатской) частях города. Масса правительственных учреждений, бесчисленное количество отделений частных банков, имеются представители почти всех крупных московских торговых фирм и есть превосходные гостиницы.
Коканд – хлопковая столица Туркестана и главный его рынок, на который в июле месяце съезжаются для закупки этого продукта и где совершаются миллионные сделки.
И, как в Баку только говорят о нефти, в Петербурге только о производствах, в Туле только о пряниках, так и в Коканде – все вертится около хлопка.
Местные воротилы по хлопковым операциям, большею частью, евреи и армяне, а комиссионеры состоят уже исключительно из представителей только этих двух наций.
Они (как пажи и правоведы в Петербурге) попадаются везде на улицах, в ресторанах, в клубах и т. д.
Но я попал в Коканд в январе, в то время, когда почтенная корпорация кокандских комиссионеров имеет вид сонных мух. К хлопковому сезону, они, конечно, оживляются, и тогда Коканд представляет собой большую мухоловку.
Туземная часть города не очень стара (всего 200 лет), но имеет огромный и богатый азиатский базар чисто восточного характера, где и торговцы и покупатели все сарты.
Город был основан в 1732 году Абду-Раим-бием на болоте, где водилось множество диких кабанов. Это обстоятельство причиняло и причиняет и теперь много горя для самолюбивых местных аборигенов, ибо слово кок по-местному означает свинью и название Коканд – город свиней. Туземцы относят это название не столько к диким кабанам, как к мирным еврейским и армянским комиссионерам...
Я немало погулял по восточному базару Коканда, на котором найдется масса древних и современных произведений Востока. Персидские ковры, старинное оружие, индийские шали, жемчуга и бирюза, редкие ткани, китайский фарфор – все это вы здесь увидите.
Но я проклял восточный способ торговли, отнимающий массу времени и который, обязательно, идет по заведенному этикету.
Я думаю, что русский способ совершать коммерческие сделки в трактирах несомненно восточного (татарского) происхождения.
Англичанин с его "время деньги" возбудил бы здесь смех, зато русская поговорка – "дело не волк, в лес не убежит" у всех Ахметов, Сеидов, Абдулов нашла бы полное сочувствие.
Вот, например, как покупается какая-нибудь вещь здесь на базаре:
В одной из лавок увидал я прекрасный ятаган, лежавший на прилавке между всяким хламом.
Хозяин лавки, старик-сарт, сидел на ковре и в полудремоте похлебывал из пиалы зеленый чай, изредка затягиваясь из стоявшего перед ним неизменного кальяна.
Зная восточный обычай, я, войдя в лавку, первым долгом поклонился ему, он же, плохим русским языком, дал мне понять, что безумно счастлив видеть такого великолепнаго господина, как я. Где-нибудь у нас я просто спросил бы о цене ятагана, но такая наивная прямолинейность здесь не принята, да и не выгодна, поэтому я похвалил ковры, лежавшие тоже на прилавке. (Ковры, между прочим, были плохие и меня нисколько не интересовали).
Сарт тогда сейчас же, с большим участием, начал справляться о моем здоровье и о здоровье моих родных и пригласил меня выпить чашку чая и покурить.
Я сел с ним рядом на ковре и выразил свою радость, узнав, что он и вся его семья живут вполне благополучно. Немного погодя, я (как это полагается), между прочим и невзначай спросил про ятаган. Тут сарт немного оживился и полушепотом сообщил мне, что ятаган этот составляет его гордость и, в то же время, семейную святыню, и что «этим ятаганом сам Худояр-Хан кромсал своих врагов». Тогда я выразил сожаление, что ятаган не продается, но сарт поспешил меня успокоить:
"Я и моя семья никогда не думали, что нам будет возможно расстаться с такой вещью, но на все воля Аллаха, и для такого знатного и богатого чужестранца, как я, он готов пожертвовать не только ятаганом, но и всем, что ему дорого!"
Я горячо поблагодарил благородного старика за его самопожертвование и робко осведомился о цене ятагана.
Старик, вздохнув, назвал мне такую цифру, что я, кажется, закачался и если бы не ухватился за стоящий рядом столик, пожалуй, упал бы на спину. Он потребовал – 300 рублей... Придя в себя, я ответил, что ятаган, по моему мнению, стоит гораздо больше, но перед ним сидит бедняк, обладающий суммой всего в 15 руб.
На этой сумме мы и сошлись.
Мои кокандские приятели, которым я показывал этот ятаган, сказали мне, что я переплатил...
Говорят, что в этом роде совершаются в Коканде и хлопковые сделки.
Так как ни один город Туркестана не обходится без своей местной болезни, то и Коканд не составляет исключения. Почти 25 % жителей болеет зобом.
В "городе свиней" я пробыл всего 4 суток и выехал дальше в Скобелев, иначе говоря, Новый Маргелан.
Скобелев находится очень далеко от вокзала (4 версты), и после изрядной тряски по ужасной дороге, я очутился в гостинице "Боярский двор". Гостиница скверная, но зато очень дорогая. Обедать можно только в известное время, и при этом – скверно. Приезжающих стригут, как баранов. С меня взяли отдельно за постельное одеяло по 50 копеек в сутки...
Скобелев чисто русский город, и туземцев там почти что не видать. Разве только на местном рынке, где сарты торгуют мясом и зеленью.
В городе сосредоточены все областные правительственные учреждения.
Жителей около 20.000 человек. Из них половина страдает местной болезнью, болотной лихорадкой.
Улицы очень широкие, но плохо или совсем не мощеные, и в дождливую погоду непролазная грязь заставляет граждан и гражданок сидеть дома.
При этом извозчиков очень мало и, чувствуя себя господами положения, они горды как испанские гранды и ругаются так, что можно подумать, что они все принадлежат к "крайним правым"...
Дома – все одноэтажные и удивительно скучной, однообразной постройки. Только дом губернатора и Военное собрание в два этажа, причем при доме губернатора есть большой и прекрасный сад.
Вообще, в Скобелеве масса зелени и воды. А последнее – редкость для туркестанского города.
Чудесный парк занимает большое пространство по самой середине города; да и при каждом доме в Скобелеве имеется сад и купальня.
Военное собрание имеет очень хорошую зрительную залу со сценой, и в нем можно недурно и недорого обедать и ужинать.
Но нет розы без шипов!
Шипы Военного собрания изображают гг. распорядители из военных.
Они крайне заносчивы и смотрят на бедных штатских, как на существа низшей породы.
Несмотря на то, что я попал в Скобелев как раз на масленицу, редко где я испытывал такую скуку, как там.
Насколько Коканд кипит жизнью, настолько Скобелев похож на огромное кладбище, причем похоронные обряды совершаются в Военном собрании, в штаб-квартире скуки и уныния.
И я был рад, когда испанский гранд, переодетый извозчиком, повез меня, спустя пять дней, на вокзал и я очутился в вагоне по дороге в Андижан.
Андижан, по своему официальному положению, является лишь уездным городом Ферганской области, но жизни в нем куда больше, чем в Скобелеве, да и по количеству населения (50.000) он превышает его.
Это, конечно, происходит от того, что Андижан является центром земледельческого района с могучими полосами леса и, кроме того, в его уезде находятся лучшие хлопковые плантации края.
И здесь совершаются громадные сделки по закупке хлопка.
Азиатская часть города никакого значения не имеет. Туземцы почти все живут рядом и вместе с русскими.
Как достопримечательность, стоит осмотреть братскую могилу и мавзолей над павшими воинами во время туземного восстания 1897 года.
Но главная, настоящая достопримечательность Андижана – это его невероятная, чисто легендарная грязь.
Вы не подумайте!
Это не лечебная какая-нибудь грязь, а, наоборот, грязь, от которой люди мрут, как мухи.
Уже с вокзала начинается она, жидкая, желтая, в аршин глубины. Весь город тонет в ней и о хождении пешком не может быть и речи. Были случаи, когда лошади тонули буквально вместе со своими седоками...
И надо думать, что конюшни Авгия, сравнительно с андижанскими улицами, представляли собой по чистоте операционные залы берлинской клиники!
И живут же люди в таких клоаках!
Немудрено, что администрация стыдливо запрещает иностранцам въезд в города Туркестана...
Пожалуй, что и неловко...
Гостиницы в Андижане такие же грязные и неустроенные, как и улицы. Но цены за комнаты берут такие, как будто грязь в них привезена из одесского лимана и, если бы в Андижане не существовало клуба, то путешественник умер бы с голоду.
Каким-то секретным, вероятно, только им одним известным способом, андижанцы ухитряются вечером по своей грязи доплыть до клуба, где веселье стоит столбом. Там ужинают, танцуют и т.д. причем есть оркестрик и кое-какие кафешантанные номера.
После того, как я в один из вечеров отдал дань легкой музе кафешантана, зайдя на следующий день туда пообедать, я был несказанно удивлен, попав в грозное царство Фемиды.
В помещении, где накануне вечером проделывались самые легкомысленные вещи, заседала выездная сессия Окружного суда из Скобелева и суровый товарищ прокурора настаивал на обвинении там, где вчера все и все признаны были заслуживающим бесконечного снисхождения.
Почти все дома в Андижане деревянные и в один этаж, что очень рационально, ибо землетрясения здесь очень часты и наступают всегда так внезапно, что, благодаря лишь подобному типу постройки, жителям есть быстрая возможность спастись.
Да легкие толчки почти ежедневное явление в Андижане, к которому все привыкли. Два раза ночью и я сам просыпался таким образом. Мне показалось, что кто-то, поднимаясь, приподнимает мой матрас и я даже посмотрел под кровать, думая найти под нею вора.
А это был просто подземный толчок, но я сразу вошел в положение андижанца, ибо сейчас же заснул опять.
Но, разумеется, Андижан живет под постоянным страхом повторения катастрофы, которая случилась сравнительно не так давно, когда половина города и масса жителей погибли от землетрясения.
Этим, я думаю, и надо объяснить особенную религиозность туземных сартов.
Как раз с тем же поездом, на котором я ехал в Андижан, возвращалось из Мекки несколько странников (хаджи), побывавших там на поклонении у гроба Пророка. Буквально весь туземный Андижан был на ногах и высыпал на вокзал, чтобы получить первое благословение от хаджи, помолившегося у священной Каабы.
Это было, буквально, целое море халатов и чалм всевозможных цветов и форм, и все эти люди, прямо на ходу поезда, брали его приступом, рискуя попасть под его колеса, лишь бы получить первыми чудесное благословение.
Гейне как-то сказал: "есть всего только один умный немец, и то это не немец, а еврей".
И можно сказать:
Одна действительно прекрасная вещь есть в Андижане, и то это не в самом Андижане, а около него.
Это Джелабад!
Джелабадские источники лежат в Кугартских горах.
Некоторые из них горячие, некоторые холодные, но все они обладают большой лечебной силой.
Они отличаются большим содержанием органических веществ, а горячие воды имеют до 40® Ц. при явственном запахе сероводорода.
Устройство эти богатые источники имеют такое же, как и все природные богатства Туркестана, т. е. никакого...
Немало своей лепты внес русский для благоустройства Биарицца, Киссингена и Карлсбада. И будет с нас!
Вот, между прочим, какую легенду рассказывают туземцы о возникновении этих источников:
Благочестивый Аюб (Иов) подвергся раз искушению. Сперва Господь отобрал от него все имущество, а затем ужасная болезнь покрыла все его тело язвами, в которых кишели черви. И понял Аюб, что гнев Божий карает его за гордость и смирился он духом и горячо помолился Всевышнему. Сорок лет мучился несчастный и сказал ему, наконец, Аллах: – "Ты безропотно перенес искушение! Настал конец твоим мукам! Ударь правой ногой о камень!"
И не успел Аюб исполнить приказание Аллаха, как на том самом месте, где ударил он ногою, забил из земли ключ горячей воды и, искупавшись в этой воде, Аюб получил исцеление. И велел ему Аллах ударить в землю левой ногой и из этого места забил ключ холодной воды. Напился ее Аюб, и совершенно выздоровел...
Такова легенда!
Не нужно быть злым человеком, чтобы пожелать, чтобы кто-нибудь из лиц высшей туркестанской администрации заболел наподобие Иова.
Быть может, тогда что-нибудь и было бы сделано для благоустройства Джелабадских источников...
X.
Ташкент и Оренбургская дорога.
Заключение.
Ташкент!
Лишь только по приезде выйдете вы из вагона на платформу, как сразу почувствуете, что попали в большой город.
Прекрасный, огромный вокзал полон движения!
От самого вокзала гремит трамвай и снует по всем направлениям.
Дальше вы увидите прекрасные улицы с оживленной толпой, с великолепными магазинами и, наконец, очутившись в гостинице "Россия", вы сразу убедитесь, что после азиатского Туркестана, находитесь в убежище европейской техники и комфорта.
Умывшись и прекрасно пообедав, я, не теряя времени, пошел осматривать Ташкент. (Говорю пока о русской части города.)
И, повторяю, сразу он делает прекрасное впечатление.
Да, в конце концов, Ташкент, все-таки, столица всего Туркестана с населением в 100.000 душ (русского элемента всего 30.000).
Климат чудесный.
Во время моего там пребывания (конец февраля) стояла полная, цветущая весна.
В Ташкенте находятся все главные учреждения, гражданские и военные, по управлению Туркестанского края и 50% русского населения состоят из чиновников и военных.
В городе издается три газеты, имеется театр, Военное и Гражданское общественное собрание. На улицах гудят автомобили и встречаются (тоже признак большого города) "жертвы общественного темперамента", чем, кажется, ташкентцы немало гордятся...
Одним словом, прогресс и цивилизация!..
При этом, растительность прямо роскошная, и в городских общественных садах (их есть несколько), под чудным южным небом, гулять – одно наслаждение.
И если бы не встречались постоянно сарты и киргизы, верблюды, ослики и другие атрибуты Востока, вы легко могли бы вообразить себя в европейском городе средней руки.
Таково первоначальное впечатление от Ташкента.
Но прожив в городе, как я, неделю, вы, к собственному удивлению, убедитесь, что находитесь в глухой провинции!
Прежде всего, на улицах, в ресторанах, в театре, в клубе – вы встретите все одних и тех же лиц и к тому же сроку вы будете лично знакомы чуть ли не со всем ташкентским "обществом".
Это происходит, конечно, от того, что "общество" в городе, собственно, очень не велико.
Ведь из 30.000 русских половина приходится на нижних воинских чинов и на низших служащих в разных общественных и частных учреждениях.
А прожив еще неделю, вы, наверное, узнаете всю подноготную из жизни "наших ташкентцев".
И первоначальное впечатление исчезает, как Fata morgana!
Любимое развлечение ташкентцев по праздникам состоит в поездках (пикники) в сады окрестных аулов и кишлаки сартов. Эти поездки носят особое название "ехать на рыбалку", и ташкентцы добросовестно сидят на берегу арыка и ловят рыбу, которой в арыке совсем не водится.
Когда я спросил одного такого спортсмена:
"Неужели вы когда-либо что-нибудь поймали в арыке?", он мне ответил:
"Как вам сказать, лихорадку я несколько раз ловил, а что касается рыбы, то я ведь не для рыбы сижу с удочкой, а для удовольствия".
Понятно, не все удовольствия горожан носят такой идиллический характер.
В Ташкенте есть несколько кафе-шантанов, и я побывал в первоклассном из них, в "Кало".
Это было нечто ужасное, и я не могу себе вообразить, каковы же должны быть там второклассные кафе-шантаны.
Есть еще драматическое общество, и при мне в Собрании состоялся вечер в память так трагически умершей в Ташкенте В. Ф. Комиссаржевской. Играли любители и очень недурно.
Другим развлечением для обывателей служит постоянная полемика между местными газетами.
Ругаются мастерски и иногда прибегают и не к совсем "парламентским" приемам.
Например:
"Туркестанские ведомости" редактирует некий г-н Левин.
В один прекрасный день, в редакции его газеты получилась телеграмма (это было при мне) из какого-то туркестанского города, что в Ташкент скоро прибудет знаменитый итальянский певец "Нивель Каруд". И только после того, как известие это было напечатано, поняли мистификацию, ибо, если читать "Нивель Каруд" с конца, то получается нечто, для г-на Левина не совсем лестное.
Телеграмма была, конечно, отправлена по инициативе другой редакции, но ташкентцы получили удовольствие, и все, кроме г-на Левина, были довольны... Нехорошо, господа!
Бичом Ташкента являются лютые жары. Они доходят до фантастических размеров и занятия летом, по этой причине, в государственных и частных учреждениях производятся только от восьми часов утра до часа дня, после чего даже улицы пустеют.
Извозчиков в городе очень небольшое количество и они дороги, и если вы, отправляясь в театр, заранее не позаботитесь о нем, то рискуете возвращаться домой pedes apostolorum.
Несравненно более интересен туземный, так сказать, настоящий Ташкент. Город очень старый, и в нем есть, например, медрессе Барак-Хан, выстроенное 600 лет назад кокандским ханом Бараком.
В мечети Хазрет-Имам погребен основатель ислама в Туркестане Абукерка, умерший в 926 году нашей эры. Вообще, здесь множество памятников древности – один интереснее другого.
Но, оставя в покое мертвых и обращая наши взоры на живых, приходится сказать, что самое интересное в Ташкенте, это его базар.
По величине и по торговому своему значению он занимает первое место среди всех базаров Туркестана.
В нем сосредоточены все новые и старые произведения Востока, и улицы его бывают так всегда переполнены народом, что нельзя ни пройти, ни проехать.
Во время мусульманского поста (ураса) эти улицы имеют особенный вид. Население, воздерживаясь в течение всего дня от пищи, с наступлением вечера наполняет все чайные и харчевни (чай-ханэ и аш-ханэ), и веселье идет до самого утра.
Это называется "Тамаша".
Сарты очень любят музыку, и у них есть свои оркестры из туземных инструментов.
Таких оригинальных инструментов я нигде не встречал, но самая "музыка" до того "азиатская", что даже мне, по этой части видавшему виды, было как-то не по себе.
Хотя она напомнила мне, по своему мелодическому рисунку и по своей гармонизации, некоторые музыкальные произведения наших передовых композиторов-декадентов.
Сарты в торговом мире Туркестана пользуются дурной славой, и мне говорили, что в борьбе с "неплатежами" сарты всегда остаются победителями. Сарт просто отказывается от своей подписи и, таким образом, получает право – не платить. "Победителя не судят", или очень редко.
Великий князь, живущий в Ташкенте, пользуется большой любовью и популярностью среди ташкентцев. Его семья часто посещает театр Общественного собрания, где имеется специальная великокняжеская ложа.
В этом собрании я читал свой доклад о сибирской каторге и сибирских бродягах, вообще, о своем путешествии по Сибири в 1908 году, причем было демонстрировано несколько номеров из записанных мною песен каторжан...
Зал был переполнен, и присутствовавший на вечере генерал-губернатор Самсонов выразил мне свое удовольствие несколькими любезными словами.
Не без сожаления расстался я с Ташкентом, откуда отправился прямо в Оренбург.
Лютому врагу не пожелаю испытать то, что испытывает человек, отправившийся по оренбургской ж. д. из Ташкента.
Я не попал на поезд (скорый) прямого сообщения Москва-Андижан, а поехал па почтовом.
Войдя в вагон II класса, я, по неопытности своей, сначала было обрадовался, ибо вагон был почти пуст и я почувствовал себя великолепно, располагая таким простором и занимая один целое купе. Я даже не обратил внимания на удивленные взгляды кондукторов, в глазах которых даже светилось как будто участие и какое-то сожаление. Но скоро я понял, что сделался жертвой своей неопытности, и что суровые кондуктора иной раз обладают сердцем, способным сочувствовать горю ближнего.
Начиная с того, что, благодаря размыву пути, я из Ташкента в Оренбург тащился трое суток и приехал туда голодный и холодный.
На всем огромном протяжении дороги не имеется ни одной станции, где можно было бы, хоть сносно, что-нибудь поесть, и когда я, рассвирепев от голода, на одной из остановок высказал мое негодование, буфетчик мне ответил:
– Для кого же прикажете держать провизию? Хорошие господа едут со скорым поездом.
Он, наконец, подал мне бифштекс (кажется, из конины) такой твердости, что я жевал его чуть ли не вплоть до Оренбурга.
Но что же делать?
"Я дал ему злато и проклял его!"
Со станции "Аральское море" мы вступили в область русской зимы, а близ Оренбурга долго стояли, благодаря снежным заносам.
А вагоны почти не топили...
И в Оренбург я приехал в состоянии недавно открытого профессором Бахметьевым анабиоза, т. е. на грани между жизнью и смертью, благодаря искусственному замораживанию меня Управлением Оренбургской ж. д.
И только в Оренбурге я постепенно оттаял, откормился.
Оттуда, в Москву, я вернулся через Бузулук-Сызрань.
Итак, побывав в Туркестане и проведя там почти четыре месяца я, резюмируя свои впечатления, позволю себе сказать следующее:
Огромные природные богатства края, трудолюбие и способности туземцев могли бы создать из страны земной рай.
Но ирригация, без которой край гибнет, возможна только при помощи энергичных людей и при больших капиталах.
Но до сих пор, таких русских предпринимателей не находилось, а иностранцам с иностранными капиталами доступ в Туркестан закрыт.
И выходит: ни себе, ни людям!
А жаль! Я не алхимик, но скажу по секрету – Туркестану нужна вода, а людям нужно золото.
Несите ваше золото в Туркестан и превратите его в воду, и из этой воды вы опять добудете золото, да еще сторицей.
Примечания
С. 8. ..Камбиза – Имеется в виду персидский царь Камбис II из династии Ахеменидов, правивший в 530– 522 гг. до н. э. жестокий завоеватель.
С. 9. «Черный город» – восточные районы Баку, где в конце ХIХ-нач. XX в. Была сосредоточена нефтяная промышленность.
С. 9. ...Эй-Бибат – Точнее, Биби-Эйбат, нефтяное месторождение близ одноименного села на Апшеронском полуострове.
С. 10. ...историю г. Тагиева – В 1911 г. азербайджанский миллионер и меценат Г. З. Тагиев (1823-1923), его управляющий и племянник были признаны виновными в истязании служащего Тагиева, которого миллионер заподозрил в любовной связи со своей женой. Они были приговорены к тюремному заключению, однако внесли залог за нахождение на свободе и подали апелляцию. В январе-феврале 1913 г., т. е. как раз во время путешествия автора, суд в Тифлисе вынес обвиняемым крайне мягкий приговор, за которым последовала амнистия в связи с 300-летием дома Романовых.
С. 11. ...Магомет-Али – Мохамед Али-шах (1872-1925), шахиншах Персии, вступил на престол в январе 1907 г. и потерял власть летом 1909 г. в результате восстания; скрылся в российской миссии, затем жил в изгнании в России, позднее в Турции и Италии.
С. 11. Sic transit... gloria mundi – Так проходит мирская слава (лат.).
С. 13. ..Красноводск – ныне г. Туркменбаши в Туркменистане.
С. 17. ..отряда Столетова – Н. Г. Столетов (1831-1912) – русский военачальник, генерал от инфантерии (1898); в 1869 г. возглавил отряд, который основал на восточном берегу Каспия укрепленный форт, положивший начало Красноводску.
С. 21. ...вагон-ли – спальный вагон, от фр. wagon-lit.
С. 22. ..города Верного – т.е. будущей Алма-Аты (Алматы).
С. 22. ...Геок-Тепе – Текинское укрепление Геок-Тепе было взято войсками ген. М. Д. Скобелева (1843-1882) после длительной осады (ноябрь 1880-январь i88i); войска Скобелева преследовали туркменских беглецов в пустыне и устроили кровавую резню в крепости, где помимо текинских солдат находились тысячи гражданских лиц. Общее число погибших туркмен оценивается в 14-500 человек, потери русских войск – 398 убитых.
С. 22. ...Куропаткина – Будущий генерал и военный министр А. Н. Куропаткин (1848-1925) во время взятия Геок-Тепе командовал главной штурмовой колонной.
С. 27. ...raison d'être – Здесь: право на существование (фр.).
С. 28. ...бабистов – Речь идет о последователях Баба (Сейида Али Мухаммада Ширази, 1819/20-1850), основавшего в первой половине XIX в. магометанскую секту в Персии; преследовались властями и позднее влились в ряды бахаев.
С. 30. ...пендинной язве – Современное название – пендинская язва или болезнь Боровского.
С. 33. ...jalousie de métier – профессиональная зависть (фр.).
С. 33. ...В 1849 году – Ошибка автора: Баб был расстрелян в Тебризе 9 июля 1850 года.
С. 37. ...tout comme chez nous – Здесь: совсем как наши (фр.).
С. 38. ...je prend mon bien, ou je le trouve – найду свое или возьму (фр.).
С. 46. ...Английских набережных – Набережные под этим названием с дорогими особняками имеются в Ницце и Санкт-Петербурге.
С. 51. ...тесситура – высотное положение звуков в музыкальном произведении по их отношению к диапазону певческого голоса, от ит. tessitura – ткань.
С. 51. ..микстом – Микст – искусственный регистр голоса, смешение натуральных грудного и головного регистров.
С. 60. ...Ипокрена – в древнегреческой мифологии волшебный источник на горе Геликон в том месте, где Пегас ударил о землю копытом; испивший из этого источника получал дар говорить стихами.
С. 60. ..."хапен зи гевезен" – ухватить жирный кусок (от нем. Happen), в переносном смысле взятка, казнокрадство.
С. 61. «Правая, левая где сторона?» – Цит. из стихотворения B. И. Сиротина (1830-1885?) «Улица».
C. 66 ...Зороастра-Вендидат – Имеется в виду один из священных текстов зорооастрийцев, Видэвдад (Вендидад), часть Авесты. Этот текст состоит из 22 глав и посвящен главным образом законам чистоты и борьбы с осквернениями.
С. 65 ...Квинт Курций – Квинт Курций Руф, римский историк (вероятно, I в. н. э.), автор «Истории Александра Великого Македонского».
С. 67. При чем тут Коган... – Действительно не при чем: станция называлась Каган (Когон) по названию окружающей местности.
С. 75. .."майно-джоу" – Речь идет об обыкновенной майне или саранчовом скворце (Acridotheres tristis); эти птицы воспроизводят человеческую речь не хуже попугаев.
С. 76. ...бухарские кошки – Несохранившаяся порода, родственная сибирским кошкам.
С. 87. Ceterum... delendam – «Кроме того, я думаю, что Карфаген должен быть разрушен». Знаменитая фраза римского государственного деятеля и полководца Катона Старшего, ставшая крылатым выражением.
С. 93. ...калиф Осман – Усман ибн Аффан (574-656), зять Магомета и третий «праведный халиф», при котором была завершена кодификация Корана.
С. 96. ...Шах-Надиром – Имеется в виду персидский полководец Надир-шах (1688-1747) шах Ирана в 1736-1747 гг.
С. 96. ...Аланкува ...луча солнца – Согласно эпитафии на могиле Тамерлана, его род восходит к эмиру Бузанджиру, чья мать Аланкува «понесла от луча света, который явился к ней в отверстие жилища и, приняв образ человека, объявил, что он потомок повелителя правоверных Али».
