Текст книги "Обрезка винограда. Проверенные способы формировки укрывного винограда в средней полосе России"

Автор книги: Виктор Жвакин

сообщить о нарушении

Текущая страница: 2 (всего у книги 5 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]

Подготовка посадочных ям и посадка саженцев

Надо иметь в виду, что почвы районов северного виноградарства без специальной подготовки малопригодны для выращивания винограда. Наиболее распространенные здесь дерново-подзолистые почвы бедны питательными веществами. Пахотный горизонт у них неглубокий, к тому же они слабо прогреваются. Корни винограда развиваются поверхностно и подвергаются сильному воздействию неблагоприятных факторов климата. Поэтому хорошие результаты при выращивании винограда в средней полосе можно получить только при коренном улучшении и окультуривании почвы – создании перегнойного горизонта глубиной 60–80 см. Это достигается глубокой перекопкой почвы в месте посадки с внесением необходимого количества удобрений с обязательным доведением рН до 5,5–7,0.

Подготовку участка к посадке винограда обычно начинают предшествующей осенью, чтобы к моменту весенней посадки почва хорошо проветрилась, осела и напиталась влагой. Одновременно вносят перепревший навоз или компост, минеральные и известковые удобрения. Цель такой подготовки почвы – создать мощный перегнойный слой, в котором будет развиваться корневая система будущего куста винограда.

Очень важно знать не только структуру почвы на вашем участке, но и ее кислотность. рН почвы должна быть в пределах 5,5–7,0. Проверить кислотность вашей почвы можно в городской химической лаборатории (правда, к сожалению, за плату). На участках бывших торфяников и осушенных болот (кроме года посадки саженцев) и в дальнейшем необходимо раз в 3–4 года добавлять известь-пушонку или доломитовую муку для раскисления почвы с учетом реального рН. Это связано с тем, что весной при подъеме грунтовых вод, в период снеготаяния происходит естественное ежегодное закисление почвы. В северных районах виноградарства имеются значительные площади песчаных почв, которые при соответствующей подготовке вполне пригодны для выращивания винограда. Однако пески крайне бедны органикой, питательными веществами и микрофлорой, бесструктурные и распыленные. А из-за низкой влагоемкости и высокой теплопроводности они зимой промерзают на большую глубину, а летом сильно перегреваются. Чтобы эти земли стали пригодными для выращивания винограда, их обогащают органическими и минеральными веществами.

Наиболее же часто встречаемыми и трудными для виноградарства являются торфяники Подмосковья и некоторых областей Центральной зоны, имеющие незначительный поверхностный гумусный слой. Сам я получил участок на болотах – бывших торфоразработках с близкостоящими грунтовыми водами, кислой реакцией почвы, в низинных районах Московской области. Поэтому ямы для посадки в подобных местах необходимы значительные для внесения большого объема питательной смеси. Следует помнить и о том, что корни винограда должны не только получать необходимое количество питания и влаги, но и достаточно хорошо аэрироваться воздухом. Затруднительное поступление кислорода к корням может привести к закисанию почвы и загниванию корней. Поэтому необходимо «взрыхлить» подготовленную почвенную смесь в посадочной яме внесением значительного количества щебня средней фракции (битого кирпича, гальки и т. п.). Этим же достигается цель улучшения тепловых свойств и воздушного режима почвы. При близком стоянии грунтовых вод на торфяниках на участке вблизи предполагаемой посадки кустов винограда устраивают дренаж. Более удобен закрытый дренаж. Чтобы снизить уровень грунтовых вод, выкапывают траншею глубиной не менее метра и шириной до 40 см. На дно укладывают фашины, хворост, обрезки веток кустов и плодовых деревьев. Сверху фашины укрывают дерном и засыпают землей (рис. 3). Дренажные канавы соберут избыток воды с участка, прилегающего к вашему винограднику. При уровне грунтовых вод ближе 50 см, когда участок по всем показателям не пригоден для посадки винограда, самые стойкие его поклонники делают гряды высотой 30–35 см и шириной не менее 1 метра. Края этих гряд огораживают шифером и другим подручным материалом.

Рис. 3.

Лучшее время посадки саженцев – весна, после прогрева почвы (конец апреля – май, соответственно для Урала – конец мая). Для посадки саженцев готовят траншею глубиной до 60–80 см, шириной 60 см и длиной из учета посадки саженцев на расстоянии трех метров друг от друга. Чтобы предотвратить вопросы читателей на эту тему, сразу постараюсь объяснить необходимость столь большого расстояния. Формирование кустов будет вестись по «рукавно-веерной» схеме, и меньшее расстояние между саженцами не позволит разложить рукава с лозой на зиму под укрытие, что создаст трудности для роста лозы летом. При формировании куста по кордонной схеме это расстояние должно быть в пределах 2–2,5 метра. В случае посадки единичного куста – минимальный размер посадочной ямы 60×60×60 см.

Перед оборудованием посадочных ям и траншей на глинистых почвах необходимо в прилегающей территории добавить песок и перекопать почву на глубину штыка лопаты для улучшения дренирования прилегающего к кустам участка.

Устройство же высоких насыпных холмиков (по аналогии с устройством их для плодовых деревьев) считаю бесперспективным. В первую же суровую морозную зиму слабо защищенные грунтом корни винограда обязательно вымерзнут.

Питательную смесь необходимо составлять с учетом вышесказанного. Для бедных почв средней полосы наиболее целесообразным считаю следующий состав:

– дерновая земля – ¹/₄;

– перегной – ¹/₄;

– щебень или др. дренажный балласт – ¹/₄;

– доломитовая мука (известь-пушонка), зола, птичий помет, суперфосфат, хлористый калий, мочевина (в равных дозах) – ¹/₄ от общего объема.

Весь этот состав перед укладкой необходимо порционно тщательно перемешивать. На дно траншеи слоем до 10–15 см уложить дренаж (щебень, галька и т. п.). Укладку питательной смеси в яму (траншею) производить слоями по 10–15 см с последующим уплотнением и поливом водой. Хорошо, если ямы и траншеи будут приготовлены еще с осени, что позволит грунту «улежаться», и здесь не придется делать поправку на будущую усадку грунта.

Для посадки саженцев приготовить бугорки из смеси для равномерного расправления корней. За 2–3 часа до посадки распаковать саженцы, еще раз осмотреть их корни, при необходимости подрезать концы поврежденных или помятых корней секатором. При подготовке к посадке саженцев проверяют их жизнеспособность и качество. Обращают внимание на цвет коры надземной части. Кора должна иметь здоровый вид, характерный для сорта цвет. На поперечном срезе ткани побегов светло-зеленые. Если древесина под корой коричневая или черная, значит, погиб камбий. Живые корни на поперечном срезе имеют светлую окраску. Пяточные корни на саженцах виноградных растений подрезают на 18–20 см. Если укорачивание не требуется, то концы корней просто обновляются срезом. Росяные корни вырезают совсем. Для улучшения приживаемости опустить корни саженцев на 2–3 часа в приготовленный раствор гетероауксина или другого корнеобразующего состава.

Аккуратно разместить саженцы на бугорках, тщательно расправив корни по поверхности конуса бугорка (см. рис. 4). Между точкой роста зеленого ростка и уровнем почвы необходимо оставить до 2–3 см с целью предупреждения изначального образования корней-«росянок».

Рис. 4. Размещение саженцев при посадке

Аккуратно поддерживая саженцы, засыпать остатки питательной смеси в траншею до уровня почвы с постоянным уплотнением ее вокруг саженцев и обильным поливом. Хороший эффект достигается при поверхностном мульчировании посадочной ямы сухим торфом слоем 10–15 см. На торфяниках поверхность почвы некоторые садоводы «пескуют», чтобы уберечь почву от излишнего охлаждения. Слой песка должен быть 5–7 см.

Установить дуги над саженцами и накрыть на 2–3 недели нетканым материалом (лутрасилом или спанбодом) для затенения и создания небольшого парникового эффекта (рис. 5). Все это необходимо и для того, чтобы минимально травмировать привезенные весной, как правило из теплиц, молодые нежные саженцы. Дуги должны быть установлены с запасом по высоте порядка 30–40 см от верхней точки ростка. После укоренения лоза растет необычайно быстро и может просто не уместиться под укрытием.

Аналогична посадка и вновь приобретенных черенков. Еще лучше, если черенки временно, для акклиматизации, будут на год посажены в обычной необогреваемой теплице. Для черенков накрытие нетканым материалом на весь период формирования побегов будет еще и улучшать комфортность для ускоренного образования корней. Здесь неплохо будет установить дополнительно у каждого черенка-саженца 1–2 стеклянные бутылки темного цвета горлышком вниз для стимулирования поступления теплого воздуха из бутылки к корням саженцев.

Рис. 5.

Не лишним будет одновременно с подготовкой посадочных ям оборудовать водоподающие колодцы (трубы) для последующего полива и подкормки взрослых кустов. Этот прием достаточно эффективен. Во-первых, он позволяет подать питательный раствор прямо к основным пяточным корням. Во-вторых, избавляет садовода от рыхления поверхностной корки каждый раз после полива, препятствует активному росту корней-«росянок» во влажной среде. И, конечно же, значительно экономит расход воды.

Ни в коем случае не следует закрывать саженцы полиэтиленовой пленкой, под которой не хватает кислорода и возникает сильный парниковый эффект, который может просто сжечь нежные листья. И вообще, по моему глубокому убеждению, виноград и полиэтиленовая пленка – вещи абсолютно несовместимые. Пользоваться надо только неткаными материалами.

Первый месяц саженцы необходимо поливать еженедельно и обильно теплой водой, желательно из бочки, из расчета 5–7 литров на 1 саженец.

Через 2–3 недели защитное укрытие с саженцев можно снять, дуги убрать. Укрытие над черенками имеет смысл убирать лишь после появления третьего-четвертого листка молодого отростка.

Часто возникают вопросы: что делать, если у черенка весной отрастает не один, а два ростка или молодой росток появляется лишь из второй или даже третьей почки? Как здесь поступать? Рассмотрим эти случаи подробнее на примере рис. 6.

Рис. 6. Проросшие черенки (начало – середина июня)

В случае а) необходимо удалить корни (4) и в дальнейшем пересадить саженец, заглубив его корни на глубину не менее 30–35 см. В ситуации б), при посадке на постоянное место, необходимо удалить как корни (4), так и росток (2). После чего получим идеальный саженец, такой, какой показан на рисунке А. Хочу предупредить читателя: не надо, погнавшись за призрачной экономией времени формирования куста, оставлять в первый год оба ростка. Этим вы просто ослабите куст, а время не выиграете. Так как эти ростки к осени могут просто полностью не вызреть.

В случае посадки саженцев под шпалеру необходимо заранее вбить по краям трубы диаметром до двух дюймов или аналогичный по нагрузке металлический уголок. Наибольший эффект в плане лучшего расположения виноградных кустов к солнцу будет достигаться при ее наклонном расположении, тем самым увеличивая угол падения солнечных лучей и улучшая освещенность.

Натянуть проволоку шпалеры, как показано на рис. 7.

Рис. 7. Размещение саженцев на шпалере

Назначение каждого уровня нитей шпалеры будет разъяснено ниже в соответствующих разделах. Для Урала и прилегающих к средней полосе России более северных областей, где формирование куста винограда будет вестись по короткорукавной (кордонной) схеме, на шпалере достаточно лишь 3–4 ниток проволоки или прутка. Расстояние же между кустами можно уменьшить до двух метров. Кроме собственно шпалеры для крепления лозы, выращиваемой на беседках и других декоративных оригинальных подставках, можно использовать и другие функциональные опоры. Да и сами конструкции шпалер могут быть весьма разнообразными, с достаточной долей самобытной фантазии.

При посадке винограда необходимо помнить, что у него, как и у других растений, есть как союзники, так и противники. Кусты винограда не выносят близкого соседства с хреном, крапивой двудомной, кукурузой, пыреем, одуванчиком, подорожником, шалфеем, мятой перечной и ноготками. Зато прекрасно уживаются со всеми видами семейства луковых, кроме порея, земляникой, айвой японской, черемшой, баданом, радиолами, женьшенем, щавелем, горохом, морковью, огурцом, мокрицей, укропом и редисом. Также нежелательно высаживать виноград вблизи плодовых деревьев и кустов, которые своими мощными пространными корнями отберут питательные вещества у кустов винограда.

Выращивание винограда в теплицах

Для обычной неотапливаемой теплицы можно взять к выращиванию сорта: Тукай, Восторг, Кодрянка, Страшенский, Кишмиш лучистый, Краса Севера, Алешенькин, Кардинал, Жемчуг Саба, Ранний Магарача и некоторые другие. Предпочтительнее высаживать в теплицах среднерослые кусты в связи с определенными ограничениями в площади и высоте теплиц. Положительные стороны выращивания винограда в теплицах: защита от участившихся в последнее время кислотных дождей и значительное сокращение сроков созревания гроздей. По оценке специалистов, защита растений в неотапливаемой теплице в Подмосковье способна увеличить сумму активных температур с 2100 до 2500–3000 °С. Среднесуточная температура в теплице в солнечный день на 4–5 °С, а в пасмурный – на 2,5–3 °С больше, чем на открытом грунте. Все фазы вегетации у винограда под пленкой проходят с опережением на 12–15 дней по сравнению с открытым грунтом. Период вегетации винограда в необогреваемой теплице удлиняется на 15–30 дней. Соответственно, на этот срок сокращается и время созревания урожая. Так, в 2007 году в неотапливаемой теплице я получил урожай винограда Муската белого на три недели раньше, чем созрел его собрат на открытой шпалере. При поздневесенних заморозках растения уберегаются от их губительного влияния, и удается спасти урожай, устанавливая в теплицу обычную керосинку. Температура под пленкой при этом всегда не ниже плюсовых значений. При правильном уходе кусты винограда в теплице раньше начинают плодоносить, урожай с квадратного метра всегда выше, чем в открытом грунте, и качество его лучше. В теплице же еще без особого труда можно и окоренять черенки. А как приятно работать в теплице, особенно ранней весной, осенью и в ненастные дни. Всегда тихо, тепло и сухо. Единственно, хочу отметить здесь, что в верхней части теплицы обязательно должны быть продушины для избежания застаивания влажного воздуха. И конечно же, на зиму стеклянная (пленочная) кровля теплицы должна убираться для «отдыха» земли и накопления снега. А также с целью избежать накопления почвенных вредителей. За достаточно длительный период культивирования винограда в неотапливаемой теплице я убедился, что виноград вполне успешно сожительствует со всеми аборигенами теплиц: помидорами, огурцами, баклажанами, перцами и зеленью (кроме хрена).

Простой однорукавный кордон[1]1
  Все названия способов формирования носят условный характер, не претендуют на академичвность и отражают лишь существо внешней формы.


[Закрыть]

Самый простой способ формирования виноградного куста. Однако он требует постоянного внимания садовода, с тем чтобы особенно в начале каждого вегетационного периода не допустить зарастания куста жировиками и пасынками.

Весной перед высадкой приобретенных, как правило однолетних саженцев необходимо подготовить посадочную яму (траншею) и наполнить ее с учетом характера местности и почвы необходимым составом: дерновой земли, перепревшего навоза, мелкого щебня для лучшего структурирования почвы и всем набором необходимых микроэлементов (азот, фосфор, калий) в соответствующих пропорциях и дозах. При необходимости, особенно на торфяниках, внести в почву раскислители (известь-пушонка, доломит) с учетом кислотности почвы на данном конкретном участке.

Рис. 8.

Рис. 9.

Перед посадкой корни молодого саженца не лишне подержать в течение часа в растворе гетероауксина или другого препарата, стимулирующего корнеобразование. Из подготовленной и утрамбованной почвенной смеси в посадочной яме сделать холмик, на котором равномерно расправить корни саженца, как показано на рис. 8. Дозированно подсыпая почвенную смесь и проливая водой, заполнить посадочную яму доверху, подсыпав по периметру ямы земляной холмик для лучшего полива куста в первые 2–3 года. Рис. 9.

На первые 7–10 дней для лучшей адаптации саженцы можно притенить и прикрыть от ветра. Полив проводить регулярно, с периодичностью 1–2 раза в неделю – в зависимости от структуры почвы на участке и наличия (отсутствия) осадков. Все отрастающие в период вегетации пасынки удаляются (выщипываются) до первого листа. Рис. 10.

Рис. 10.

В случае приобретения саженца-выгонки из черенка текущего года к завершению вегетационного периода, как правило, вырастает лишь росток будущего виноградного куста длиной 30–40 см. После листопада (обычно в средней полосе в конце октября) необходимо удалить невызревший зеленоватый кончик ростка, чтобы зимой не допустить его выпревания и повреждения всего саженца. Укрытие на зиму необходимо производить с наступлением устойчивой минусовой температуры (-20 – -4 °C). Чтобы исключить выпревание куста, под укладываемую лозу надо положить 1–2 ветки лапника и сверху накрыть ее 3–4 ветками. Чтобы ветер не разбросал лапник, можно придавить его досками. Но ни в коем случае не закрывать кусты полиэтиленовой пленкой. Под ней, особенно в период оттепелей, лоза быстро сопреет и погибнет, а весной вы обнаружите лишь черный мертвый прутик. Также нельзя укрывать на зиму кусты и нетканым материалом типа спанбонд. Здесь в период оттепелей влага закупорит поры, а когда закончатся морозы, спанбонд превратится в глухой саркофаг, что тоже приведет впоследствии к вымиранию куста. Головку молодого куста неплохо на зиму присыпать сухим торфом или просто землей. Основным укрытием в средней полосе, конечно же, служит снег. В малоснежные зимы необходимо на укрытые кусты набрасывать снег, убранный с дорожек и газонов. Рис. 11.

Рис. 11.

Рис. 12.

Весной, сразу после схода снега, необходимо убрать зимнее укрытие, в том числе и земляной холмик с головки куста. Осмотреть молодое растение, удалив секатором подопревший кончик. Подвязать молодой росток к первой нити шпалеры, установить ограждающие дуги и накрыть куст нетканым материалом на весь весенний период. Рис. 12. Ранневесеннее укрытие, во-первых, поможет защитить куст от возвратных весенних заморозков, а во-вторых, создаст дополнительный комфортный парниковый эффект для более ранней вегетации лозы. Опять же, ни в коем случае не использовать для укрытий полиэтиленовую пленку, под которой куст просто «сварится» в теплые солнечные дни. Конечно, если есть возможность ежедневного ухода, как это бывает на приусадебных участках, кусты можно накрывать не полностью, а лишь частично с ветреной сторны, как правило с северной. И только в случае предупреждения о грядущих заморозках производить полное укрытие куста. Здесь не лишне будет поставить под укрытие 1–2 емкости с водой, которые значительно уменьшат воздействие холода на куст.

Как только минует угроза заморозков (в средней полосе где-то после 10 июня), укрытие можно снять и убрать на хранение до следующего года. И хотя последние три года в средней полосе не было возвратных весенних заморозков, укрытие все же необходимо – год на год не приходится. У этому времени на кусте образуется несколько ростков. Необходимо оставить один самый сильный, желательно ближе к головке куста, остальные выщипнуть до первого листа. Молодую лозу закрепить на нитях шпалеры.

В целях профилактики заболеваний лозы серой гнилью и др. споровыми необходимо после раскрытия трижды с недельным интервалом произвести обрызгивание кустов раствором фитоспорина (оксихома, ридомилголда и т. п.). И профилактическое обрызгивание всех кустов необходимо повторять в указанное время ежегодно.

В течение всего вегетационного периода необходимо выщипывать пасынки, оставляя до среза по одному листу.

К осени молодая лоза вытянется до 1,5–2 метров. А после листопада приобретет насыщенный красновато-коричневый цвет. В этот период начинается пора осенней обрезки. Здесь необходимо удалить невызревший кончик, имеющий зеленоватый цвет и довольно рыхлую «сырую» структуру. С наступлением холодов укрыть лозу на зиму, как было описано ранее.

Весной 3-го года после снятия зимнего укрытия и осмотра состояния куста обрезать лозу на 5–6 почек. Подвязать лозу к первой нити шпалеры так, чтобы первая почка от головки куста была несколько выше остальных. В дальнейшем из нее разовьется самый мощный росток, который на следующий год образует плодоносящую лозу нашего куста. Укрыть спанбондом от возвратных весенних заморозков. Рис. 13. После снятия весеннего укрытия оставить на теперь уже образованном рукаве 1-го порядка только 2–3 самых сильных лозы будущего урожая, подвязав их на нитях шпалеры. Рис. 14[2]2
  Здесь и далее на рисунках для упрощения и более четкого отображения листва на лозе не изображена.


[Закрыть]. В этот период на лозе уже будут сформированы цветоносные гребни, а некоторые суперранние сорта и образуют цветки. В первый год плодоношения на каждой лозе целесообразно оставить лишь по одной грозди. Остальные просто выщипнуть сразу после весеннего раскрытия куста. Рис. 15. В последующие годы, по мере накопления кустом большего количества пластических веществ, можно будет оставлять все цветоносы и даже увеличить количество ежегодно плодоносящих лоз. В течение всего вегетационного периода необходимо удалять пасынки.

Рис. 13.

Рис. 14.

Рис. 15.

Рис. 16.

В зависимости от сорта первое плодоношение получаем:

для суперранних сортов – в конце августа – первой декаде сентября,

для ранних сортов – вторая декада сентября,

для сортов среднего срока созревания – конец сентября – начало октября.

Хотя все это достаточно условно. Так, в неотапливаемой теплице урожай винограда можно будет собирать на 10–12 дней раньше, а с кустов у южной стены дома – на 5–7 дней. И, конечно, в средней полосе значительную поправку во все эти расчеты вносит погода в течение всего вегетационного периода. А от количества солнечных дней, особенно во второй его части, зависит накопление сахаров в ягодах. То есть вкус, качество винограда и соответствие его возможностям данного сорта.

Рис. 17.

После сбора урожая необходимо произвести обрезку куста, как показано на рис. 16, удалив все отплодоносившие лозы, оставив лишь одну, ближнюю к головке куста. Эта лоза станет в следующем году рукавом 2-го порядка, наращивая массу рукавов куста.

Таким образом, к сбору урожая 4-го года куст будет иметь вид, как показано на рис. 17.

Сравнивая между собой рис. 13, 15 и 17, мы видим, что из года в год идет постепенное увеличение рукавной массы куста, улучшая его плодоношение. Так же укрепляется и зимостойкость куста. Как недостаток этого способа формирования следует отметить достаточно низкую урожайность куста на фоне других способов.