Текст книги "Ваш домашний виноградник"
Автор книги: Татьяна Плотникова
Соавторы: Анастасия Колпакова
Жанры:
Сад и Огород
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Нужно отметить, что виноградная лоза особенно красиво смотрится в беседочной культуре. Можно долго любоваться гроздьями зеленого, синего, красного и янтарного винограда, свисающего со всевозможных арок, беседок или навесов.
Очень красиво смотрится беседка, увитая виноградной лозой, которая создает прохладную тень.
Но это подходит для достаточно больших участков. Для участков небольшой площади хорошим вариантом будут арки, увитые виноградом.
Арки под виноград выглядят значительно легче, чем пергола. А если установить несколько арок над дорожкой, то они придадут объемности саду.
Кроме того, арка, изготовленная своими руками из металла или дерева, обойдется гораздо дешевле, чем прочие сложные конструкции.
Разновидностей садовых арок под виноград много, например, можно сделать ее калиткой. Есть много вариантов, которые подойдут для того или иного сада.
Также арка является надежной опорой для вьющихся растений.
Необходимо отметить, что виноград, растущий на арках, дает очень хороший урожай. При правильном направлении роста можно получать сильные, обильно плодоносящие лозы винограда.
Как правило, арки представляют собой конструкции в виде горизонтальной или наклонной плоскости с округлым сводом. Изготавливают арки в основном из проволоки, арматуры или труб небольшого диаметра, а также металлического уголка или другого материала.
Чтобы покрыть арки виноградом, используют крупные формы кустов кордонного или веерного типов или их сочетания. Грозди винограда будут свободно свисать внутрь арки.
Способы увеличения урожайности и скорости созревания
Большинство виноградарей стремятся к тому, чтобы максимально повысить урожай винограда любыми доступными средствами. В большинстве случаев это очень простые способы.
Способ № 1.Урожай винограда значительно увеличится, если прибегнуть к способу укорачивания гроздей. Многие сорта винограда (Страшенский, Деметра и пр.) имеют очень длинные грозди. Верхние ягоды, как правило, созревают первыми и часто поедаются птицами, а нижние при этом остаются зелеными. Чтобы избежать этого, опытные виноградари вносят в качестве подкормки золу или прибегают к внекорневым подкормкам микроэлементами. Начинающим же виноградарям лучше отрезать нижнюю треть грозди для уменьшения нагрузки на куст. Этот способ позволит получить крупные ягоды и урожай винограда (по весу) никак не пострадает.
Способ № 2.Осветление гроздей винограда – еще один из способов, который позволит получить большой урожай.
Раньше этот способ применяли на сортах, которые на солнце получали красивый оттенок: золотистый, янтарный или красный, и на сортах, чувствительных к грибковым заболеваниям.
Чтобы осветлить гроздья, достаточно срезать листья, прилегающие к гроздям. Однако в последнее время, наоборот, приходится прятать ягоды в тень, так как из-за высоких летних температур кисти могут сгореть, а сок в них забродить.
Основа будущего урожая винограда – это закладка и формирование зачатков соцветий в почках зимующих глазков.
Прибегать к этому способу лучше всего в дождливые годы и в Средней полосе нашей страны.
При осветлении ягоды потеряют часть своей красоты, но зато урожай будет довольно обильный.
Способ № 3.Рациональным приемом, который способствует повышению плодородия и получению высоких урожаев винограда, является применение удобрения.
Произрастая на одном и том же месте в течение нескольких десятилетий, виноград поглощает из почвы необходимые питательные вещества в виде растворов азотных, фосфорных, калийных и других солей.
Пересадка кустов
Иногда появляется необходимость в пересадке кустов винограда на новое место. Это может быть связано с тем, что изначально кусты были посажены не на том участке.
Один из приемов позволяет безболезненно пересаживать виноград в любое время, с возрастом кустов до 5 лет! Причем делать это можно в течение всего лета.
Понадобится цинковая полоса шириной до 35 – 40 см подходящей жесткости. Длина цинкового листа должна быть такой, чтобы его можно было свернуть в цилиндр достаточного диаметра. Цилиндр из цинка фиксируют сверху и снизу проволокой, чтобы не раскрутился.
Вокруг основания куста, который будет пересаживаться, отгребают верхний слой земли до появления первых корешков. Делают это аккуратно. Затем вокруг куста ставят подготовленный цилиндр. Затем окапывают виноградный куст вокруг цилиндра с внешней стороны (рис. 15).
Рисунок 15. Пересадка куста винограда с помощью цинкового цилиндра
По мере того, как внешняя траншея углубляется, цилиндр проседает вниз. Если почва сухая и копать ее сложно, то можно полить траншею водой, тогда копать будет легче.
Докопав до глубины 35 – 40 см, т. е. на глубину корней, начинают подкапывать под днище цилиндра. Делать это нужно осторожно, чтобы не повредить корни куста.
После того, как было прокопано полностью под днищем по окружности, берут вторую лопату. Обе лопаты просовывают под днище с разных сторон и, нажимая на их черенки, приподнимают цилиндр вместе с кустом и комом земли. Проводить такую операцию лучше всего вдвоем.
Затем на край траншеи помещают лист жести и переносят на него куст.
Чем меньше при выкопке будут повреждены периферийные корешки, тем лучше для куста.
На куске жести куст винограда переносят на новое место. Там уже должна быть подготовлена посадочная яма. Лист жести вместе с кустом наклоняют в сторону ямы и помещают его туда вместе с цилиндром.
Если яма достаточно просторная, то цилиндр немного засыпают землей, чтобы куст «встал» на место. После чего развязывают проволоку на цилиндре и убирают его. Оставшиеся пустоты засыпают землей.
Таким образом, подобный способ пересадки кустов винограда позволит легко пересадить их на новое место.
Если до пересадки кусты росли в стесненных условиях, то пересадить их просто необходимо. На новом месте они будут усиленно наверстывать упущенное.
Пересадка взрослых кустов виноградаПри необходимости можно пересаживать и взрослые кусты винограда. Лучше всего делать это осенью, после листопада или ранней весной до начала сокодвижения.
Для посадки таких кустов на новом месте нужно подготовить яму, которая будет немного шире и глубже обычной. Нижнюю часть ямы заполняют субстратом, который будет содержать в себе питательные вещества.
Если почва не богата ими, то добавляют удобрения. На одну яму берут 6 – 8 кг перегноя, 150 – 200 г суперфосфата, 75 – 100 г сернокислого аммония и 30 – 35 г калийной соли. Вместо калийной соли можно взять древесную золу, но в количестве, в 5 – 6 раз большем, чем соли.
Все удобрения нужно хорошо перемешать с почвой.
Если перегной и минеральные удобрения вносят вместе, то дозу последних уменьшаю в 2 раза.
Затем куст винограда выкапывают из земли так, чтобы не повредить подземный штамб, пятку и сохранить побольше корней (рис. 16).
Рисунок 16. Куст винограда с росяными корнями под его головкой
Потом корни подрезают на 25 – 30 см, а некоторые из них, которые имеют механические повреждения, укорачивают на такую длину, чтобы поврежденная часть была полностью удалена (рис. 17).
Росяные корни, которые расположены под головкой куста, вырезают полностью. После обрезки корни помещают в болтушку из двух частей глины и одной части коровьего навоза. По густоте болтушка должна быть сметанообразной.
Рисунок 17. Подрезка куста
Если у куста хорошая корневая система, то можно оставить на нем несколько рукавов с сучками замещения с двумя глазками на каждом. Все остальное срезать, чтобы в год пересадки не попустить плодоношения.
Если корневая система куста слабая или же есть необходимость заменить всю надземную часть новой, то надземную часть срезают на «черную головку» (рис. 18).
Рисунок 18. Подрезка куста «на черную головку»
Перед тем как высаживать куст на новое место, на дне ямы нужно сделать земляной холмик и поставить на него куст так, чтобы пяточные корни «облегли» его со всех сторон. Затем яму заполняют землей до следующего яруса корней, который тоже расправляют по земле и присыпают.
Потом почву немного уплотняют и поливают (1 – 2 ведра воды на куст). Затем засыпают яму доверху и снова поливают.
Если пересадка кустов осуществляется осенью, то их укрывают на зиму землей.
Весной же, если надземная часть полностью срезана, голову куста прикрывают земляным холмиком высотой 10 – 12 см.
В течение всего летнего периода пересаженный куст нужно поливать так, чтобы влага достигла пяточных корней. Если полив будет недостаточно глубоким, то молодые корни, образовавшиеся после подрезки старых, будут развиваться вверх, а не вниз, как должны, т. е. туда, где есть влажная почва.
Допускать этого нельзя, так как корневая система, появившаяся в верхних слоях почвы, более подвержена вымерзанию.
Также за лето пересаженные кусты нужно подкормить 2 – 3 раза, распушить почву. Когда побеги достигнут длины 20 – 25 см, их опрыскивают в целях профилактики 0,75%-ным раствором бордосской жидкости.
А после дождей на протяжении всего лета нужно опрыскивать кусты 1%-ным раствором бордосской жидкости.
В центральных и северных районах, на участках, которые плохо защищены от ветра, рекомендуется использовать двухслойное укрытие кустов – сначала соломой или торфом, потом землей.
Глава 5
Болезни и вредители винограда
Болезни винограда
Виноград, как и любое другое растение, подвержен различным болезням и повреждению вредителями.
МильдьюОписание.Это одно из самых распространенных заболеваний винограда. Оно вызывается ложномучнисторосяным грибом, который поражает все зеленые части куста, а именно побеги, усики, соцветия, листья и завязи. Зимние споры гриба образуются в конце лета в пораженных тканях растения и зимуют на поверхности почвы в опавших листьях или в ее верхних слоях.
Весной во время дождя, когда температура поднимается выше +11 °C, зимующие споры начинают набухать и прорастать. Они образуют макроконидии, в которых формируются зооспоры.
Зооспоры попадают на поверхность листьев с брызгами воды. На листьях они теряют подвижность и развивают нитевидный отросток – гифу. А из гифы развивается грибница, или мицелий, который распространяется по межклетникам.
В течение 6 – 12 суток после заражения растения, протекает инкубационный период. Гриб развивается, поражая ткани.
Спустя это время, возникают симптомы заболевания, которые можно увидеть невооруженным глазом. На верхней стороне листа появляются светло-желтые пятна, на нижней – белый налет, который состоит из множества летних спор гриба – конидий. Благоприятным условием для белого налета является влажная погода.
Споры легко отрываются от листа ветром и разносятся по всему участку на большие расстояния.
Если в это время пойдет дождь или выпадет обильная роса, то из спор появятся зооспоры, что приведет в повторному заражению растений. Это приведет к более опасной второй вспышке заболевания, так как возросло количество инфекционного начала.
В течение вегетационного периода таких вспышек может быть несколько, с каждой количество инфекции многократно увеличивается.
Листья, пораженные мильдью, отмирают и осыпаются, ягоды становятся темными, морщинистыми, потом засыхают и тоже осыпаются.
Куст, лишенный здоровых листьев, не в состоянии накопить нужный запас питательных веществ и уходит на зимовку ослабленным. Такой куст может погибнуть даже при небольшом морозе.
Меры борьбы.Рекомендуется проводить своевременное и регулярное опрыскивание 1%-ным раствором бордосской жидкости. Очень часто садоводы допускают ошибку, опрыскивая кусты с появлением признаков заражения. Если же признаки уже появились, а виноград не опрыснут, то всего за несколько часов происходит вторичное заражение и тогда обработка растений не принесет пользы. Бордосская жидкость оказывает действие на зооспоры гриба только тогда, когда они находятся на поверхности растения.
Если зооспоры уже проросли и начал развиваться мицелий, то, гриб такой неуязвим для препарата.
Поэтому первое опрыскивание нужно проводить, не дожидаясь появления симптомов болезни. Опрыскивать следует тогда, когда побеги отрастут на 10 – 20 см. Второй раз кусты опрыскивают перед цветением, т. е. когда появляются первые раскрывшиеся цветки. Третий раз опрыскивают кусты сразу после цветения по завязям и в дальнейшем через каждые 15 – 20 дней до начала созревания урожая. Особое внимание уделяют обработке нижней стороны листьев, верхушкам побегов, соцветиям и ягодам.
В дождливый сезон требуется больше опрыскиваний, чем в сухой и жаркий. Однако 3 первых опрыскивания необходимы всегда в целях профилактики.
Плодоносящие кусты прекращают опрыскивать в начале созревания ягод, а молодые кусты и школку опрыскивают до конца вегетации.
Чтобы приготовить 1%-ный раствор бордосской жидкости, понадобится 100 г медного купороса и 75 г негашеной или 150 г гашеной извести на ведро воды.
Купорос и известь разводят отдельно. Потом все смешивают, вливая раствор купороса в раствор извести. Основным действующим веществом является купорос, известь нужна для нейтрализации и обеспечения лучшей прилипаемости раствора к листьям растения.
Правильно приготовленная бордосская жидкость имеет голубой цвет, и если опустить в нее, например, гвоздь, то он не потемнеет. Если жидкость приготовлена не совсем верно, тогда нужно добавить еще извести во избежание ожогов верхушек побегов и молодых листьев.
Вспомогательными мерами борьбы с этим заболеванием являются:
1) сбор и сжигание пораженных листьев и обрезков побегов в осенний период;
2) проветривание винограда и его пасынкование;
3) опрыскивание лоз 5%-ным раствором медного купороса. Проводить его следует ранней весной;
4) подвязка и высокая штамбовая формировка кустов.
Описанные симптомы болезни и ее последствия наблюдаются в основном на сортах винограда, неустойчивых к этому заболеванию.
Устойчивые сорта реагируют на поражение мильдью иначе. Когда заканчивается инкубационный период, то на листьях пораженного растения появляются буроватые пятна с отмирающей тканью, так называемые некрозы.
При этом у сортов с различной степенью устойчивости размер пятен различен.
Степень устойчивости и восприимчивость винограда к мильдью определяют в баллах (табл. 1).
Таблица 1
Степень устойчивости винограда к мильдью
Таким образом, кусты винограда, которые поражены на 2 балла, не требуют опрыскивания, а вот кусты среднеустойчивых сортов рекомендуется обрабатывать 2 раза: перед цветением и сразу после него.
ОидиумОписание.Как и мильдью, является одним из распространенных заболеваний. Это грибная болезнь, которая поражает листья, побеги, соцветия и ягоды винограда. Возбудитель болезни – гриб – зимует на лозе, усиках и в почечных чешуйках. Представляет собой уплотненную грибницу.
Когда появляются благоприятные условия для развития, грибница прорастает и образует мицелий с цепочками спор. Для прорастания грибницы нужны определенна температура и влажность.
Споры распространяются с помощью ветра, попадают на поверхность листьев, побегов и прочую зеленую ткань, где прорастают и дают новые споры.
Оидиум поражает виноград на протяжении всего периода вегетации. Особенно активно болезнь развивается, если растения ослаблены почвенной засухой, например, в период крайне засушливого лета.
Грибница и споры развиваются на поверхности пораженных органов винограда, в результате чего образуется мучнистый налет.
Все это относится к сортам, которые восприимчивы к оидиму. Их поражаемость оценивается в 4 балла.
В зависимости от погоды, пораженные оидиумом ягоды трескаются и загнивают, или наоборот, высыхают. Побеги пораженного растения растут слабо и плохо вызревают.
На листьях очень высокоустойчивых сортов признаков заболевания практически нет (1 балл). У высокоустойчивых сортов наблюдаются небольшие блестящие пятна без мучнистого налета (2 балла). Эти сорта не нужно обрабатывать фунгицидами.
Если же на листьях появились крупные светло-желтые пятна со спороношением, то их следует обрабатывать фунгицидами дважды до цветения и после него (3 балла). Особое внимание уделяется соцветию и гроздям.
Меры борьбы.Пораженные растения опыляют порошковой серой. Прежде всего это относится к восприимчивым и среднеустойчивым сортам. Сроки обработки те же, что при борьбе с мильдью. Высокоустойчивые сорта, которые растут среди восприимчивых, тоже опрыскивают, но только грозди.
Также проводится профилактика заболевания. Заключается она в отборе незараженных черенков на посадку; сжигании обрезанных пораженных лоз и листьев; уничтожении сильно пораженных зеленых побегов; равномерном распределении побегов на шпалере.
Бактериальный ракОписание.Раковые образования представляют собой наросты, которые образуются под действием почвенных бактерий в местах механических повреждений и морозобоин на многолетней древесине.
Сначала наросты имеют грязно-белый цвет, затем они темнеют до коричневого. Пораженные кусты отстают в росте и постепенно гибнут.
Больные растения после первых осенних заморозков имеют яркую осеннюю окраску листвы, в то время как у здоровых растений листья зеленые.
Меры борьбы.Осенью или ранней весной раковые образования срезают до здоровой ткани, места среза обрабатывают 5%-ным раствором медного купороса. Также удаляют и сжигают поврежденные лозы и кусты.
Для профилактики заболевания проводят отбор посадочного материала, особенно привитого. Почву на винограднике предохраняют от длительного переувлажнения; осторожно обращаются с многолетними частями куста во время перекопки почвы, укрывания кустов на зиму и открывания их весной.
Белая гнильОписание.Грибное заболевание, которое развивается в жаркую и влажную погоду перед созреванием ягод.
Грозди, пораженные этой болезнью, сморщиваются, покрываются бугорками и засыхают.
Также поражаются листья и побеги. Листья становятся грязно-серыми, а на побегах появляются бурые или черные пятна.
Возбудитель заболевания проникает в ткани через механические повреждения, например градобоины.
Споры гриба могут зимовать на опавших ягодах и листьях.
Меры борьбы.Рекомендуется уничтожение больных ягод, которые являются источником инфекции. Кусты, особенно поврежденные градом, опрыскивают 2%-ным раствором бордосской жидкости. Делают это сразу после градобития и повторно через 5 – 6 дней.
Серая гнильОписание.Грибное заболевание, которое поражает ягоды во время созревания, особенно в сырую погоду. Пораженные ягоды буреют, кожица на них сморщивается и покрывается серым мучнистым налетом. Со временем загнивает вся гроздь.
Меры борьбы.Следует удалять пораженные грозди и ягоды, а также соблюдать агротехнические мероприятия, которые способствуют лучшему проветриванию и просыханию кустов.
ЦеркоспорозОписание.Это заболевание вызывают несколько видов грибов. Поражение начинается с нижних листьев, постепенно переходя на верхние. Сильно поврежденные листья опадают.
На нижней стороне листьев появляется налет оливкового цвета, на верхней – бурые пятна, окаймленные белым. Также заболевание может поражать плодоножки ягод.
Меры борьбы.Рекомендуется сбор и сжигание пораженных листьев.
ХлорозОписание.Болезнь вызывается неблагоприятными почвенными условиями, в том числе избытком извести или избытком/отсутствием одного из элементов минерального питания, нарушением обмена веществ.
Признаки заболевания проявляются в пожелтении листьев и угнетении роста кустов. Больные растения плохо плодоносят и могут погибнуть.
Чаще всего хлорозом поражаются кусты, растущие на тяжелых, очень влажных почвах.
Меры борьбы.Рекомендуется внести в почву железный купорос в количестве 200 – 800 г на один куст.
Осенью вокруг куста выкапывают яму глубиной 20 – 25 см. В нее насыпают измельченный железный купорос, смешивают его с землей. Затем поливают водой и засыпают.
Серная кислота, которая образуется в почве, превращает известь в гипс.
Тяжелые и слишком влажные почвы дренируют, для этого роют канавы для вывода излишней воды.
АнтракнозОписание.Грибное заболевание, поражающее молодые листья, побеги, усики и ягоды. На листьях появляются бурые пятна с красноватой каймой. Затем листья желтеют и опадают.
На ягодах также появляются пятна, но сухие, беловато-грязного цвета с черной или пурпурной каймой. Пораженные ягоды осыпаются.
Меры борьбы.Рекомендуется опрыскивание кустов 1%-ной бордосской жидкостью в период вегетации, перед цветением и после цветения. Также необходимо обрезать и уничтожать пораженные части куста.
Вредители
ФиллоксераОписание.Очень мелкое насекомое, которое повреждает корни винограда Витис винифера и листья американских видов. В местах наколов на корнях образуются вздутия, где и располагаются колонии филлоксеры (рис. 19).
На корнях, поврежденных этим насекомым, поселяются почвенные микроорганизмы, вызывающие загнивание ткани. В результате корни отмирают и куст гибнет.
На корнях устойчивых американских видов пораженные места покрываются пробковым слоем и ткани не гниют. Корневая форма этого вредителя за лето в южных условиях распространяется вместе с посадочным материалом.
Листовая форма филлоксеры размножается в галлах-наростах, которые образуются на пораженных листьях.
Меры борьбы.Необходимо принимать меры, чтобы филлоксера не попала в незараженные районы. Для этого нельзя приобретать посадочный материал в районах, зараженных филлоксерой, иначе корнесобственные виноградники будут обречены на гибель.
Завоз посадочного материала из зараженных зон запрещен, а перевозка и пересылка в пределах незараженной зоны возможна лишь с разрешения карантинной инспекции.
Рисунок 19. Филлоксера
