Текст книги "Ваш домашний виноградник"

Автор книги: Татьяна Плотникова

Соавторы: Анастасия Колпакова
сообщить о нарушении

Текущая страница: 3 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]

Цветки, гроздья, ягоды

Цветки винограда собраны на концах всех разветвлений соцветия группами по 3.

Дикие виды винограда двудомны: некоторые особи несут лишь мужские цветки – они никогда не образуют ягод, тогда как другие имеют только женские цветки (правильнее назвать их «функционально женские») – на них формируются ягоды.

Большинство культурных сортов винограда имеют обоеполые цветки. Все сорта селекции, которые были созданы в последнее время, обладают только обоеполыми цветками. Тем не менее, существует ряд сортов винограда с функционально женскими цветками (рис. 9).

Рисунок 9. Типы цветков винограда: а – обоеполый, б, в – функционально женский с закрученными и распростертыми тычинками, г – мужской цветок

После осыпания лишних цветков и завязей из соцветия образуется гроздь. Гроздь имеет ножку, в нее по мере развития плодов превращается ножка соцветия. Одновременно ось соцветия с разветвлениями превращается в гребень, а завязи – в ягоды.

Ножка гроздипродолжается от места прикрепления грозди к побегу до основания собственно грозди. Она может иметь различную длину. Ножку измеряют в сантиметрах от места прикрепления грозди к побегу до начала основания. В зависимости от результатов измерения, ножку грозди считают короткой, средней и длинной.

Таким образом, гроздь состоит из ножки, гребня и ягод. Величину грозди можно определить, измерив ее длину от основания до самой верхней ягоды без ножки. Гроздь длиной до 10 см считается мелкой, средняя гроздь имеет длину 11 – 18 см, крупная – до 26 см. Гроздь длиной свыше 26 см рассматривается как очень крупная.

По форме грозди бывают:

– цилиндрические, имеющие примерно одинаковую ширину по всей длине от основания до вершины;

– конические, суженные от основания к вершине;

– крылатые, сильно расширенные в своей верхней части, возле ножки, из-за формирования отдельного большого ответвления в виде крыла;

– ветвистые, состоящие из нескольких обособленных боковых ответвлений-крыльев, мало уступающих по величине центральному ответвлению грозди.

По плотности грозди бывают:

– очень плотные, в которых ягоды так тесно прижаты одна к другой, что их невозможно раздвинуть. Из-за чрезмерной плотности наблюдается деформация ягод, их сплющивание, вдавливание друг в друга и изменение естественной формы;

– плотные, в которых ягоды только касаются друг друга, но при этом гроздь не меняет своей первоначальной формы при перемене ее положения;

– рыхлые, когда гроздь меняет первоначальную форму при изменении положения;

– очень рыхлые, разветвленные грозди.

Ягоды виноградаразличают по величине, форме, окраске, вкусу, консистенции и плотности кожицы. Величину ягод положено измерять в миллиметрах: ширину самой широкой ее части, а длину – от ножки до «пупка». Если поперечный диаметр ягоды не превышает 13 мм, то ее считают мелкой; размер средней ягоды – 13,1 – 18 мм; а крупной – около 18,1 – 23 мм. Если размер ягоды превышает 23 мм, то ее считают очень крупной.

По форме ягоды могут быть:

– сплюснутые, с шириной больше длины;

– округлые, если длина по отношению к ширине равна единице или несколько больше;

– овальные, с длиной, значительно превышающей ширину;

– продолговатые, вытянутые в длину.

Встречаются и другие формы виноградин.

Окраска ягод может быть белой с оттенком зеленого, белого и желтого цветов, светло– и темно-розовой, красной, серой, дымчато-серой, грязно-розовой. Окраска ягод бывает также черной, когда ко времени полного созревания они приобретают почти черный, темно-фиолетовый или темно-синий цвет.

Кожица ягод покрыта тонким слоем восковидного вещества – пруина. Наличие воскового налета хорошо предохраняет ягоду от атмосферных осадков. Кожица часто определяет качество ягод: она может быть тонкой, нежной, легко разрывающейся или грубой, плотной.

Мякоть ягод бывает сочной, тающей, мясистой, хрустящей или слизистой. Вкус мякоти или приятный, гармоничный, или неприятный. Аромат может быть мускатный, земляничный, встречаются и другие. Лучшие вкусовые качества присущи сортам европейского винограда, в отличие от сортов американских видов.

Сок различают по окраске – окрашенный или неокрашенный. Также распознают прочность прикрепления ягод и сопротивляемость их при сплющивании.

Глава 2
Выбор посадочного материала. Подготовка к посадке

Выбор посадочного материала

Если вы определились с выбором сортов (см. главу 9), настало время подумать о приобретении посадочного материала. Возможно, вы уже не первый год занимаетесь виноградарством, и вам понадобятся новые растения для расширения ваших угодий или для замены сортов. А может быть, вам только-только предстоит разбить ваш первый виноградник. В любом случае, перед вами встанет вопрос: приобрести ли черенок или уже готовый саженец. Если вы собираетесь перепрививать старый виноград, выбор будет очевиден – для этих целей подойдут только черенки. А вот если в вашем винограднике нужны новые растения, придется как следует поломать голову, взвесить все плюсы и минусы, чтобы остановиться на конкретном виде посадочного материала.

Черенки или саженцы?

Даже среди опытных виноградарей нет единого мнения, что лучше – черенки или саженцы. Идеального решения, к сожалению, не существует – везде есть как очевидные преимущества, так и опасные «подводные камни».

1. Черенки.

«За»:

– Черенки компактны, поэтому их достаточно легко перевозить. Если черенки куплены дистанционно, проблем с их пересылкой практически не возникает. Даже зимой при транспортировке почтовым вагоном им не страшны температурные перепады. Только в феврале – марте у черенков винограда, как и других растений, при длительном нахождении в тепле могут проснуться почки. Однако последняя особенность свойственна не только черенкам, но и саженцам.

Степень вызревания побега можно определить с помощью обыкновенного йода. На побеге делают срез и капают туда немного йода. В побеге содержится крахмал, который при взаимодействии с йодом посинеет. Если побег незрелый, срез окрасится слабо, а если хорошо вызревший, то срез станет почти иссиня-черным.

– Черенки относительно легко хранить.

– Достаточно низкая цена при высоком выходе саженцев. Черенок стоит примерно в 2 раза дешевле взрослого саженца. При этом из одного черенка можно получить несколько саженцев.

– При покупке черенков снижается риск занести в виноградник заболевания и вредителей, в частности, опасную филлоксеру. Многие вредоносные микроорганизмы и насекомые обитают в корнях саженцев и вместе с ними перекочевывают на новый участок. Приобретенные черенки виноградарь укореняет сам, поэтому может быть уверен в полной безопасности посадочного материала.

«Против»:

– Считается, что черенки хуже приживаются, однако это достаточно спорно. Дело в том, что по цене одного саженца можно купить два черенка. Если укоренить их в одной посадочной яме, применив при этом современные методы и новейшие препараты, по крайней мере один из черенков приживется с 90%-ной вероятностью. А при благоприятных условиях укоренятся оба черенка. В любом случае, по деньгам вы не проиграете, а по количеству виноградных кустов, возможно, и выиграете.

– На выращивание черенков затрачивается больше сил и времени. Этот довод против черенков тоже спорен. Выращивая куст из черенка, виноградарь сам контролирует развитие растения на всех этапах. В результате, при условии соблюдения правил агротехники, он практически гарантированно получает высококачественный посадочный материал.

2. Саженцы.

«За»:

– При условии соблюдения правил посадки и ухода приживаемость саженцев приближается в 100 %.

– На посадку и выращивание саженцев затрачивается меньше сил и времени. Особенно это важно при закладывании нового виноградника. Следует помнить, что сроки развития тепличных саженцев и тех, что были выращены в открытом грунте, неодинаковы. Если посадить «черный», т. е. годичный саженец винограда осенью или весной, то в конце апреля – начале мая он начнет расти и развиваться, но плодоносить пока не будет. Если в этот же период посадить «зеленый» 2-месячный саженец, выращенный в теплице или на подоконнике, у него уже будет полуметровый или даже метровый прирост. За период вегетации он удлинится еще на 2 – 3 и более метра, а при благоприятных условиях на следующий год начнет плодоносить.

– Если саженцы привиты, они дают более высокие урожаи, лучше переносят неблагоприятные условия окружающей среды, устойчивее к болезням и вредителям.

«Против»:

– Саженцы сложнее перевозить и хранить. Чтобы посадочный материал не испортился, необходимо строго соблюдать температурный режим и поддерживать определенную влажность. Корни саженцев весьма чувствительны к внешним факторам. Они могут пересохнуть, «задохнуться», заплесневеть, их легко повредить при транспортировке. Особенно много сложностей возникает, если саженцы приходится перевозить на значительные расстояния или пересылать почтой. Саженцы необходимо надежно упаковать в картонные футляры, а корни защитить влагоудерживающими материалами (влажной тканью, опилками) и изолирующими материалами (полиэтиленом, агроволокном). Нарушение любого из этих требований приводит к гибели саженца.

– Повышенный по сравнению с черенками риск занести в виноградник болезнь или вредителя. Строго говоря, продавцы обязаны провести обеззараживающую обработку саженцев. Однако на практике это требование далеко не всегда соблюдается. Поэтому какой бы посадочный материал вы ни приобрели, обязательно обработайте его составом против филлоксеры. Даже если вы абсолютно уверены в честности поставщика, лучше перестрахуйтесь. Для приготовления противофиллоксерной эмульсии в 10 л воды разводят 200 г 12%-ного дуста гексахлорана и 400 г глины. Опустите саженцы в получившийся раствор и подержите 2 – 3 мин.

Взвесив все «за» и «против», выберите тот вид посадочного материала, который кажется вам наиболее подходящим.

Как выбрать саженец

Саженцы должны быть здоровыми, без вздутий, наростов и других признаков заболеваний.

По качеству саженцы винограда подразделяются на 4 группы: элитные, 1-го сорта, 2-го сорта и некондиционные.

1. К элитнымпричисляют саженцы с 4-мя и более корнями, достаточно равномерно растущие по всей окружности основания штамба. Толщина основания корней элитных саженцев должна быть не менее 2 мм, длина вызревшего прироста побегов – не менее 25 см, а толщина основания – не менее 5 мм.

2. У саженцев 1-го сортатоже должно быть не мене 4-х корешков, равномерно расположенных по окружности, но 2-миллиметровая толщина основания должна быть минимум у 2-х корешков. Такой саженец должен иметь нормальный прирост, один или нескольких побегов, причем хотя бы один из них должен достигать длины не менее 20 см от основания.

3. Развитие корневой системы и качество прироста саженцев 2-го сорта не соответствуют требованиям 1-го сорта. Но при этом у таких саженцев есть не меньше 3-х узлов вызревшего прироста и не менее 2-х нормально развитых корней от основания штамба.

4. Некондиционнымисчитаются саженцы с невызревшими или плохо вызревшими приростами побегов. Такие экземпляры выбраковывают или доращивают.

Элитные саженцы стоят на 10 – 20 % дороже, а саженцы 2-го сорта – на 20 – 30 % дешевле полной стоимости посадочного материала 1-го сорта. Скидки на некондицию обычно достигают 50 – 60 %.

По способу получения различают привитые саженцы, саженцы, полученные из однолетних одревесневших черенков, вегетирующие саженцы.

Виноград, выращенный из привитых саженцев, более требователен к почвам. В холодные зимы надземная часть винограда может вымерзнуть. Следующей весной корнесобственное растение скорее всего даст волчковый побег, а привитое погибнет. Привитые саженцы более хрупкие. Зимой, под тяжестью снега, они нередко ломаются в месте срастания подвоя и привоя.

Если вы все же решили приобрести привитые саженцы, отдавайте предпочтение растениям, привитым врасщеп, а не глазком. При этом подвой и привой должны срастаться по всей области примыкания, а не только с одной стороны. Из привоя должен расти побег соломенного цвета диаметром не менее 5 мм. На нем должно быть 3 – 5 хорошо вызревших почек и от 10 – 15 пяточных корней диаметром не менее 2 мм. Сам саженец должен быть здоровым, без трещин, темных пятен и других дефектов.

Холодостойкость винограда зависит от сорта и закалки растения. Например, сорта Амурский, Рипариа, Лабруска переносят морозы до –40 ºC. Европейские сорта погибают при температуре ниже –18 – 20 ºC, среднеазиатские – ниже –10 ºC. Листья и ягоды погибают в время осенних заморозков при температуре –3 – 5 ºC, а весной для побегов смертельна температура –1 ºC.

На саженцах, полученных из однолетних одревесневших черенков, должно быть не менее 3-х почек. Они должны располагаться на черенке, из которого был выращен саженец. Однолетний прирост, как и в предыдущем случае, должен быть соломенного цвета, без темных пятен и дефектов. Он должен иметь 4 – 6 вызревших глазков диаметром около 5 мм и 5 – 7 корней длиной 15 – 20 см и диаметром от 2 мм.

Вегетирующиминазывают саженцы, выращенные в теплице. Обычно их продают с закрытой корневой системой – в пластиковых бутылках, торфяных горшках или пакетах из плотной полиэтиленовой пленки. Зеленый прирост качественных вегетирующих саженцев должен быть не меньше 15 см. При наличии 2-х побегов длина каждого из них составляет не менее 7 см. Побеги должны быть здоровыми, крепкими, без серого налета, пятен, черных точек, вздутий и других дефектов. Толщина зеленых побегов от 3 мм. Листья саженцев также должны быть чистыми, здоровыми, без серого налета, светлых или бурых пятнышек и других повреждений. Листовая пластина должна быть равномерно окрашена в зеленый цвет. Много сведений о качестве саженца дает корневая система. Лучше всего выбирать посадочный материал у тех продавцов, которые пользуются прозрачной упаковкой для корней. Сквозь бутылку или полиэтилен корни видны достаточно хорошо. У качественного саженца они толстые, диаметром около 1 – 2 мм, уходящие в нижнюю часть упаковки. Крупные корни должны быть покрыты многочисленными мелкими светло-желтыми всасывающими корешками. Если корневая система саженцев спрятана в непрозрачной упаковке, например, в черном полиэтилене, темной, а тем более грязной бутылке, это тревожный сигнал для покупателя.

Как выбрать или заготовить черенок

Саженцы можно вырастить самостоятельно из черенков.

Виноградные черенки, или чубуки, заготавливают осенью. Для этого срезают хорошо вызревшие побеги текущего года, т. е. ту часть винограда, которая отросла в течение лета. Разумеется, черенки должны быть абсолютно здоровыми, хорошо развитыми, толщиной не менее 5 мм. Из тонких, недозревших, поврежденных болезнями и вредителями побегов невозможно получить качественную лозу. Не подойдут для черенков и так называемые «жирующие» побеги, т. е. слишком толстые ветки диаметром более 12 мм. Не стоит заготавливать черенки от больных или бесплодных кустов: хорошее потомство можно получить только от хороших родителей. Здоровые побеги равномерно окрашены, а при сгибании потрескивают.

В некоторых районах виноград не всегда успевает сбросить листья до наступления морозов. Поэтому черенки заготавливают с еще зеленых кустов. Главное, чтобы лоза успела хорошо вызреть, что происходит примерно во второй половине октября.

Лозу срезают, очищают от пасынков и усиков и режут на чубуки. Стандартная длина черенка – 50 – 70 см, однако лучше нарезать лозу частями по 120 – 140 см. Они лучше сохраняются в течение зимы, а весной их уже нарезают на черенки, причем количество отходов в этом случае сокращается.

Чубуки группируют по сортам и связывают в пучки. К каждому из них прикрепляют этикетку с указанием сорта, причем сведения на этикетке пишут не ручкой, а простым карандашом. Подготовленные пучки сразу же укладывают на хранение. Это очень важный этап заготовки черенка. Если правила хранения нарушены, черенок не переживет зиму, и весной вы останетесь без посадочного материала.

Черенок– это не просто палка, которую отрезали от растения и которая в будущем может превратиться в новую лозу. Черенок – это живой организм. У него имеется определенный запас питательных веществ – углеводов. В процессе жизнедеятельности эти вещества преобразуются в энергию, которая расходуется черенком на дыхание. Кроме того, чубуку требуется энергия для формирования каллуса, корней и побегов. Восполнить запас питательных веществ черенок практически не в состоянии. За время хранения, стратификации, кильчевания он теряет около половины своих энергетических запасов. К весне, т. е. к моменту посадки, черенок уже крайне ослаблен. Поэтому в период хранения необходимо предпринять все возможные меры, чтобы свести к минимуму расход запаса энергетических питательных веществ, содержащихся в черенке.

Лучшими считаются черенки винограда, заготовленные ранней весной, до начала сокодвижения. Такой посадочный материал характеризуется более высокой приживаемостью и жизнестойкостью.

Чем выше температура воздуха, тем интенсивнее растение дышит, а значит, быстрее сжигает углеводы. Черенки рекомендуется хранить при температуре от 0 до +2 °С. Практика показывает, что при температуре +0,4 °С содержание углеводов в древесине винограда остается практически неизменным вплоть до середины марта. При отрицательных температурах энергия не расходуется, однако черенки быстро высыхают, а при температуре от +8 °С глазки винограда «просыпаются» раньше положенного срока.

Содержание воды в тканях растения – еще один фактор, влияющий на жизнеспособность лозы. С того момента, как черенок был отделен от материнского растения, содержание воды в нем постоянно снижается. Если в период хранения он потеряет более 20 % влаги, то высаживать его будет уже бесполезно. Даже длительное вымачивание не вернет такой чубук к жизни. Меры по снижению потери влаги предпринимают уже в ходе заготовки черенков. При одинаковых условиях хранения хорошо вызревшая древесина теряет меньше воды, чем недозревшая. Поэтому важно отбирать на черенки только зрелые побеги.

Спорным является вопрос о необходимости вымачивать черенки перед закладкой на хранение. Если с момента среза черенки потеряли мало влаги, то замачивать их бессмысленно и даже вредно. Если же минимизировать потери влаги в этот период не удалось, то перед хранением черенки вымачивают. В зависимости от степени подсыхания лозы, эта процедура длится от нескольких часов до 2-х суток. Для вымачивания используют чистую и мягкую воду. Лучше всего подойдет талая, дождевая или родниковая вода (разумеется, только в районах с относительно благополучной экологической обстановкой). Перед замачиванием воду обязательно фильтруют.

Как уже отмечалось, лучше не нарезать лозу сразу на чубуки, а хранить ее отрезками по 70 – 140 см – они дольше не высыхают.

Чтобы предотвратить высыхание древесины, в месте хранения черенков необходимо поддерживать высокую относительную влажность воздуха – 80 – 85 %. Для этого лозу обычно рекомендуется завернуть в полиэтиленовую пленку или увлажненную ткань либо положить в пластиковый пакет. По мере высыхания такую упаковку увлажняют снова. Однако под пленкой и тканью создаются идеальные условия для развития опасного заболевания – серой гнили. Поэтому черенки предварительно необходимо обработать раствором медного или железного купороса (1 ч. л. на 1 стакан воды). Посадочный материал протирают ватным тампоном, смоченным в этом растворе. Защиты купороса хватает минимум на 2 месяца.

Существует несколько способов хранения черенков

1. Если черенков немного, их можно хранить в холодильнике. Пучок черенков заворачивают во влажную хлопчатобумажную ткань, кладут в полиэтиленовый пакет и неплотно завязывают. Пакет с черенками хранят на нижней полке холодильника, и время от времени проверяют влажность ткани и посадочного материала.

2. Черенки, предназначенные для выращивания в открытом грунте (в школках), хранят в прикопах. Их устраивают на самом возвышенном месте участка, который гарантированно не затапливается талыми водами. Здесь выкапывают траншею глубиной 40 – 50 см. На ее дно насыпают 5-сантиметровый слой песка, а сверху горизонтально или вертикально укладывают черенки. Нужно следить, чтобы посадочный материал не касался земли. Уложенные черенки засыпают еще одним 5-сантиметровым слоем песка. Сверху насыпают земляной курган высотой 20 см. Для накопления снега его укрывают ветками или лапником. Кроме того, хранилище можно утеплить опилками, древесной стружкой, камышом.

3. Чаще всего черенки хранят в подвалах или погребах. Пучки посадочного материала укладывают горизонтально или вертикально. Каждый пучок со всех сторон обкладывают песком, опилками, торфом или мхом. Все перечисленные материалы предварительно увлажняют. В период хранения черенки регулярно проверяют на плесень. Если плесень все-таки появилась, зараженный посадочный материал обрабатывают 3%-ным раствором железного купороса: каждый черенок протирают ватным тампоном, смоченным в растворе купороса, а затем весь пучок опрыскивают тем же раствором из пульверизатора.