Текст книги "Огород и сад для лентяев"

Автор книги: Тамара Руцкая

сообщить о нарушении

Текущая страница: 3 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]

Существует много способов калибровки семян. Наиболее простой – при помощи ветра. Семена с высоты 100–150 см в местах сквозняков ссыпают на мешковину, и струей воздуха невыполненные (щуплые) семена относятся на определенное расстояние.

Калибровку семян можно произвести по удельной массе. Для этого их погружают в 3–5%-ный раствор поваренной соли или аммиачной селитры (30–50 г на 1 л воды). Семена засыпают небольшими порциями и хорошо перемешивают в течение 3–5 минут. Выполненные (наиболее полноценные) семена оседают на дно, а легкие всплывают. Всплывшие семена удаляют, а раствор сливают. Осевшие семена хорошо промывают в чистой проточной воде (2–3 раза), высушивают, рассыпав тонким слоем на фильтровальной или газетной бумаге. Как видите, метод несложен, но уж слишком длителен по времени: подготовка раствора, промывка, сушка… Упростить эту кропотливую операцию поможет старая детская забава, когда, потерев *censored*нкой пластмассовую ручку, заставляют «плясать» мелкие бумажки.

Секрет фокуса в том, что наэлектризованная от трения пластмасса притягивает к себе мелкие частицы. Именно это явление используют при «сухой» сортировке семян. Рассыпав их тонким слоем на листе бумаги, проведите наэлектризованной палочкой из пластмассы, эбонита, плексигласа на высоте 1–2 см (высота подбирается опытным путем). Пустые, щуплые семена притянутся, как железные опилки к магниту. Операцию следует повторить несколько раз, предварительно вороша семена. Если к палочке ненароком притягивается здоровое семя, его нужно стряхнуть легким постукиванием пальца.

При сортировке больших количеств следует воспользоваться пластинкой из пластмассы или полиэтиленовой пленкой, натянутой на заранее приготовленную деревянную рамку.

Таким образом, сухая сортировка основана на принципе использования статического электричества. Любая частица, в том числе и семя, обладает определенным дипольным моментом. Попав в электрическое поле, частица ориентируется соответственно силовым линиям и в зависимости от напряжения может притягиваться. Щуплые семена ориентируются в поле раньше, более выполненные, полновесные – позже.

Обеззараживание семян

Обеззараживание семян позволяет уничтожить возбудителей болезней, которые передаются взрослым растениям через семена. Обеззараживание семян проводят при помощи химических (минеральных) веществ, при помощи соков, настоев определенных растений, а также кратковременным прогреванием в горячей воде или растворе.

Проводят его по-разному. Для обеззараживания семян таких теплолюбивых культур, как огурец, тыква, свекла и др., особенно, если их хранили на холоде, применяют солнечный обогрев на открытом воздухе в течение 3–4 дней, при этом семена периодически помешивают. Солнечные лучи не только обеззараживают семена, но и ускоряют их прорастание. В некоторых случаях сухие семена капусты прогревают 20 минут в воде при температуре 48– 50°С с обязательным последующим погружением их в холодную воду сразу после прогревания.

Некоторые болезни овощных культур передаются с семенами, поэтому перед посевом их необходимо протравливать ТМТД (0,6– 0,8 г на 100 г семян).

Семена и пестицид помещают в плотный пакет или банку (закрытую крышкой) и встряхивают 3–5 минут. Хорошие результаты дает протравливание семян огурца, кабачка, дыни, патиссона, томата, перца в 1%-ном растворе марганцовокислого калия (1 г препарата на полстакана воды). В таком растворе семена выдерживают 15–20 минут, затем хорошо промывают (2–3 раза) в чистой воде. Семена овощных культур можно обезвреживать термическим способом. Так, семена капусты прогревают в воде при температуре 50–60 °С в течение 20 минут или 40–45 °С – 30 минут; семена огурца в сушильном шкафу – при температуре 50– 60 °С – 2 часа, фасоли – 6 часов; лука-севка (против пероноспороза) – на батареях или в печи при 40 °С – 8–12 часов.

Для обеззараживания рекомендуется применять сухое прогревание тыквенных (бахчевых) культур – начинают прогревание при температуре 15–20 °С, постепенно, в течение 3–4 часов, повышают до 50–60 °С.

Хорошие результаты дает протравливание семян в растворах микроэлементов. Для этих целей можно использовать 1%-ный раствор марганцовки – выдерживать в течение 20 минут, 1%-ный раствор формалина – выдерживать до 15 минут. После обработки семян микроэлементами необходимо тщательно промыть их чистой водой и просушить до сыпучего состояния. Таким же образом можно дать семенам подпитку другими микроэлементами в том случае, если семена взяты от растения, которое в течение вегетации испытывало нехватку того или иного микроэлемента.

Прогревание семян

Предпосевное прогревание сухих семян овощных культур заметно повышает энергию прорастания и их всхожесть. Для этого семена тонким слоем расстилают на 2–3 дня и более на подоконниках, а также применяют искусственный обогрев в термостатах, сушильных шкафах, на батареях, печах и т. д.

Очень удобно прогревать семена в небольших мешочках в комнате возле батарей, труб центрального отопления или печей. Желательно, чтобы температура воздуха в зоне расположения мешочков не превышала 30–40 °С. Период такого прогревания – 10–20 дней и более. В термостате прогревают однолетние семена огурца, дыни и других тыквенных культур 2 часа при температуре 55–60 °С или 10 часов при 40 °С. Это способствует не только их обеззараживанию, но и увеличивает количество женских цветков (завязи), что повышает урожайность. Следует помнить, что при прогревании хорошо просушенные семена огурца, тыквы не теряют всхожести даже при температуре 100 °С, тогда как при влажности 45% погибают при температуре 55–60 °С.

Закаливание семян (яровизация)

Закаливание семян повышает устойчивость овощных культур к пониженным температурам. Самый простой способ закаливания состоит в выдерживании набухших семян в течение 7–10 дней при температуре 0±1°С (с периодическим перемешиванием). Его можно проводить в холодильнике или закапывать мешочки (коробки) с набухшими семенами в снег, предварительно защитив их от мышей и птиц. Место закаливания семян мульчируют торфом, опилками, еловыми ветками.

Закаливают семена теплолюбивых овощных культур и переменными температурами. В этом случае набухшие семена в течение 6– 12 часов выдерживают в комнате при температуре воздуха 18–20 °С, а остальную часть суток (18–12 часов) – при 0±1°С. Общая продолжительность закаливания при переменных температурах 7– 12 дней. В этот период надо следить, чтобы семена не проросли, для чего ежесуточный период выдерживания семян в тепле сокращают до 4–6 часов. Из таких семян всходы появляются на 2–7 дней раньше, чем из сухих, а урожайность повышается на 20–30%.

Семена, прошедшие яровизацию, высеивают только во влажную почву.

Замачивание семян

Замачивание семян позволяет получить дружные всходы. Для этого семена в мешковине или в плотном слое марли помещают в емкость и наливают воду комнатной температуры таким образом, чтобы она чуть-чуть покрывала семена, и выдерживают их при температуре не ниже 20–25 °С. Время замачивания и проращивания указано в таблице 3.

Таблица 3

Продолжительность замачивания и проращивания овощных растений

После замачивания возможно проращивание (до 5%) семян двумя способами – уменьшив количество воды наполовину или расстелив одним слоем на брезенте в темном, но теплом помещении. Заканчивают проращивание при наклевывании 1–5% семян. Намачивание и проращивание семян на 5–7 дней ускоряют появление всходов и способствуют получению более раннего урожая.

Перед посевом семена слегка подсушивают и сразу высевают во влажную почву. При посеве в сухую почву они теряют всхожесть.

Обработка семян раствором биологически активных веществ, макро– и микроэлементов

Для ускорения появления всходов и интенсивности роста растений семена часто замачивают в растворах биологически активных веществ, макро– и микроэлементов. Из биологически активных веществ используют для семян огурца и томата 0,003%-ный, моркови и лука – 0,005%-ный раствор гетероауксина; 0,03– 0,5%-ный раствор метиленовой сини, 0,002%-ный раствор янтарной кислоты. Семена томата, огурца, капусты выдерживают 24 часа в 0,002%-ном растворе никотиновой кислоты. Из микроэлементов для замачивания семян в течение суток используют растворы: $СuSO

4

(0,001%), Mn

3

О

2

(0,02–1%), MnSO

4

(0,5–1,0%), H

3

BO

3

(0,22–0,25%), Co(Mo

3

)

2

(0,005–0,05%), MH

4

Mo

4

(0,05–0,1%). В овощеводстве также практикуют обработку семян вытяжкой древесной золы. На ведро воды берут 200 г золы и настаивают сутки или двое, периодически помешивая. Настой сливают и в нем выдерживают семена 4–6 часов. Намачивают семена в водном растворе коровяка (1 часть на 7–10 частей воды). После обработки семена слегка подсушивают и высевают.

Обработка семян микроэлементами (табл. 4) является, по сути, разновидностью замачивания, но в качестве среды замачивания используют водные растворы микроэлементов и регуляторы роста. Технология аналогична водному замачиванию, но температура воды при замачивании должна быть18–20 °С.

Таблица 4

Предпосевная обработка семян овощных культур микроэлементами и стимуляторами роста

Проверка семян на всхожесть

Следующая процедура подготовки семян – проверка на всхожесть и энергию прорастания. Обычно проверку на всхожесть проводят за 3–4 недели до посева, но если семена хранят правильно – в сухом, прохладном месте, – проверку можно проводить в любое удобное для вас время. В домашних условиях для проращивания обычно берут марлю, бумагу, ткань или войлок, которые кладут на дно плоской тарелки, а на материал – увлажненные семена. Сверху покрывают тем же материалом, смачивают водой, накрывают другой тарелкой и выдерживают несколько дней при комнатной температуре. Все просто, единственное неудобство – контроль влажности: избыток или недостаток воды искажает результаты.

Более эффективно определять всхожесть рулонным способом. На развернутую полоску газетной или фильтровальной бумаги шириной 5–6 см высыпают вдоль одного края (на расстоянии 0,5–1,0 см от кромки) строго отсчитанное количество семян. Сворачивают полоску в рулон, перевязывают ниткой и опускают в воду с противоположного от семян торца на глубину 1–2 см. Влага равномерно смачивает семена, но не преграждает доступа воздуха к ним. Емкость держат в затененном месте при комнатной температуре.

Энергию прорастания капусты, редиса, редьки, огурца определяют на 4-й день; свеклы, щавеля, лука, шпината – на 5-й; моркови, укропа – на 6-й; помидоров – на 7-й; петрушки, сельдерея – на 8-й день.

Крупные семена тыквы, гороха, фасоли, сахарной кукурузы лучше проращивать в хорошо промытом, высушенном и просеянном песке. Пока проводится процедура, песок должен быть равномерно увлажнен. Семена зарывают на глубину 2–3 см.

Если соотнести количество всходов к 100, получится всхожесть в процентах. При низком качестве семян (50% и ниже) посев проводят в 2–3 раза плотнее. Если всхожесть не превышает 10%, такие семена использовать не имеет смысла.

Дражирование

Отобранные семена желательно дражировать. Операция необязательная, но при правильном проведении дает хороший результат: стимулирует энергию прорастания, повышает жизнестойкость всходов. Дражировать – значит, обволакивать семена питательными смесями, обладающими к тому же клеящими свойствами. В качестве клеящего вещества рекомендуют полиакриламид (2 г на 10 л воды), выпускаемый в виде желе или порошка с содержанием азота 14–16%. Полиакриламид можно заменить свежим коровяком (1 часть на 7–10 частей воды), процеженным через мелкое сито. Обрабатывают семена и сквашенной молочной сывороткой. Белка она содержит достаточно, чтобы на поверхности семян образовалась тонкая, прочная защитная пленка.

Пробовали обрабатывать семена в растворе дрожжей: срок прорастания семян свеклы и кукурузы при этом сократился на 20%, повысилась урожайность культур. Явление вполне объяснимое, поскольку все названные пленкообразующие вещества способствуют формированию определенной микросреды и служат источником ценных питательных соединений, какие в почве не всегда имеются в достатке.

Для приготовления дражировочной смеси используют хорошо просушенные и просеянные через мелкое сито торф, перегной, дерновую землю. В подготовленную смесь добавляют микроудобрения из расчета на 1 л клеящего раствора: марганец сернокислый – 40 мг, медный купорос – 10 мг, борную кислоту – 40 мг, молибденовокислый аммоний – 300 мг, сернокислый цинк – 200 мг. Добавки микроэлементов повышают физиологическую стойкость всходов. Каждый элемент микроудобрения обладает своим специфическим действием. Так, при обработке семян огурца солями цинка всходы более устойчивы к холодам по сравнению с контрольными экземплярами.

На 10 г семян (откалиброванных и протравленных) необходимо 0,5–1,0 кг сухой смеси и 0,3–0,5 л клеящего раствора.

Кроме микроэлементов, неплохо обогатить смесь обычными минеральными удобрениями. Порошковидный суперфосфат (на 1 кг сухой смеси): для огурцов – 2–3 г, помидоров – 16–20 г, моркови, петрушки 13–15 г. До 30 г калийной селитры, сернокислого калия – 1–2 г на литр клеящего раствора. Дражирование проводят в жестяных или стеклянных банках (рис. 70). Семена нужно увлажнять при перемешивании так, чтобы они были равномерно смочены, но не слипались. К увлажненным семенам небольшими порциями добавляют сухую смесь и встряхивают. Смесь, опудривая семена, прилипает к ним тонким слоем. После опудривания семена вновь увлажняют и повторяют опудривание. Процесс необходимо продолжать до тех пор, пока драже мелких семян не достигнет в поперечнике 3–4 мм, средних 5–6 мм, крупных – 10 мм и более. Как видите, операция кропотливая и требует определенных навыков.

Дражирование обеспечивает появление равномерных всходов, сокращает норму высева, повышает урожайность культур.

Дражирование можно провести за 3–6 месяцев до посева.

Барботирование

Барботирование семян – насыщение их воздухом или кислородом. Эта операция ускоряет прорастание и усиливает начальный рост растений.

Эту процедуру проводят одной из первых в предпосевной обработке семян. Семена помещают в стеклянную емкость, заливают водой в соотношении 1:1,5 и при помощи микрокомпрессора для аквариумов в течение определенных сроков пропускают воздух или кислород:

Сколько нужно семян для посева

Приводим данные в расчете на 10 м

2

площади, г: капусты белокочанной, брюссельской, краснокочанной, савойской, цветной, кольраби – 3–4; арбуза и дыни – по 3–4; лука репчатого (семена на репку) – 8–10; чеснока – 500–600; моркови – 4–6; петрушки – 6–8; сельдерея – 0,6 –0,8, пастернака – 5–6; свеклы столовой – 10–12; редиса – 17–23; редьки – 4–6; репы и брюквы – 2–3; гороха – 150–200; фасоли – 90–150; бобов – 100–180; салата листового – 3–5; салата кочанного – 1–2; щавеля – 5–7; шпината – 40–60; укропа – 25–30; картофеля – 2,4–4 кг.

Соотношение мер и массы семян овощных культур приведено в таблице 5.

Таблица 5

Соотношение мер и массы некоторых семян

Посев

Технология посева включает в себя определение времени, методов и способов посева, а также способов размещение посевов на грядке.

Время посева

играет важную роль в развитии растений, так как каждое растение требует определенного температурного режима, влажности почвы не только во время развития наземной части, но и во время прорастания семян.

Определяют готовность почвы к посеву тех или иных культур по двум показателям – температуре почвенного слоя на глубине заделки семян и насыщенности влагой. Эти два показателя редко совпадают в оптимальной для растений пропорции. Поэтому необходимо выбирать между влагой и температурой. Выбор необходимо делать ориентируясь на то, к какой группе растений по отношению к теплу, относится та или иная культура.

Семена морозо– и холодостойких растений (1–2 группы), как правило, для своего роста требуют не столько оптимального температурного режима, сколько достаточный объем влаги. Именно поэтому их высевают в первую очередь, иногда – сразу после схода снега (или под зиму).

Семена растений полухолодостойких (3 группа) требуют и тепла, и влаги. Поэтому их высаживают второй очередью, когда почва на глубине заделки семян прогреется до 5–8 °С. В это время еще достаточно влаги в почве.

Семена растений 4 группы (теплолюбивые) требуют больше тепла и меньше влаги для своего прорастания. Поэтому их высаживают при прогревании почвы на глубине заделки семян 5–7 см до 8–10°С. Это третья волна посевных работ.

И, наконец, последними высевают семена засухоустойчивых (пятая группа) растений, для которых важнее температурный режим почвы, чем ее насыщенность влагой. Оптимальным для посадки является время, когда почва прогреется до 10–12 °С.

Если в период посадки семян тех или иных растений резко изменяются условия прорастания, их стараются привести в приемлемый вариант. Температуру почвы можно повысить, используя грядки на биотопливе, а сохранить ее – переносные пленочные укрытия. Недостаток влаги исправляют регулярными поливами, а избыток – минимальными осушительными мерами (открытой дренажной системой) или агротехническими приемами (выращивание на гребнях).

Методы посева

включают в себя определенные приемы, с помощью которых семена заделываются (высеиваются) в почву: посев в лунку или бороздки, заделка семян в почву и ее глубина, с естественной влажностью или в почвенный раствор и т. д.

Посев в лунки

практикуют для растений с хорошо развитой наземной частью (в частности, с древоподобным стеблем) и для семейства «тыквенные». Лунки располагают на рекомендованном расстоянии друг от друга. Высаживают семена в лунке на максимально возможном расстоянии друг от друга, но ближе к центру лунки – так не нарушается рекомендованное расстояние между лунками. Посев семян осуществляется различными способами (см. далее).

Посев в бороздки

предназначен для растений низкорослых, предназначенных на срезку зелени, а также для растений, листья которых при отрастании не затеняют друг друга (например, луковые). Желательно четко придерживаться рекомендованных расстояний между семенами, так как это позволяет соблюдать оптимальную для растений площадь питания. Зная процент всхожести имеющихся семян, сделать это не сложно.

Заделка семян в почву

зависит от структуры почвы. Если нет специально оговоренной глубины посева для определенных почв, то следует знать, что в таком случае рекомендована глубина заделки семян для почв со средней структурой. Поэтому при посадке необходимо скорректировать ее, учитывая, что на легких почвах семена высевают на 1–2 см глубже, на тяжелых почвах – на то же расстояние – мельче. Есть еще одна подсказка для выбора правильности глубины заделки семян: чем меньше по размерам семена, тем меньше необходима им глубина заделки в почву. Совсем мелкие зерна чаще всего высевают поверх хорошо разрыхленной почвы и слегка прикатывают (вдавливают) в почву.

Так как большая часть семян темного цвета (особенно это касается мелких семян), их очень трудно высеять на нужном расстоянии. Рекомендуем перед посевом опудрить их мелом или зубным порошком – они станут видимыми на фоне почвы и дадут возможность скорректировать рекомендованные расстояния.

Заделывают семена в почву при помощи тыльной стороны грабель таким образом, чтобы на семена вначале лег слой влажной почвы вынутый из дна бороздки, затем присыпают сухой почвой из междурядья.

Грядку (рядок, лунку) с высеянными семенами необходимо слегка уплотнить. Это делается для того, чтобы убрать пустоты вокруг зерен – появившиеся ростки в этом случае сразу могут брать питание из почвы, а не вытягиваться в поисках пищи. Легкие почвы прикатывают достаточно сильно, при помощи деревянных катков (небольшое полено), средние почвы достаточно уплотнить «ляполкой» – куском толстой (30–40 мм) доски с поперечной ручкой (немного напоминает инструмент штукатура – доску-затирку), тяжелые почвы можно слегка уплотнить граблями, поставив их ручку вертикально.

Способы посева семян

существуют традиционные и нетрадиционные. Традиционно семена высевают в почву и на одном уровне. Этот способ знаком даже начинающему овощеводу. Остановимся более подробно на нетрадиционных способах посева семян: посеве на бумаге и многоярусном посеве.

Посев на бумаге

позволяет экономно использовать семенной материал, выдерживать необходимое для растений расстояние и, учитывая процент всхожести семенного материала, практически избегать прореживания всходов. К тому же семена получают дополнительное питание из клеящего материала и всходы, выращенные при таком способе посева, имеют четкие линии посевных рядов, что облегчает уход за посевами.

Для посева на бумаге необходимо иметь: калиброванные, проверенные на всхожесть, полновесные, обеззараженные семена, легко промокаемую бумагу, например, рулон туалетной бумаги, и клейстер, сваренный из любой муки.

Технология посева: на бумагу наносится слой клейстера, на него раскладываются семена (при помощи любой тонкой деревянной палочки или спички). Расстояние между семенами в ряду выдерживают в соответствии с рекомендованной нормой. На бумагу выкладывают несколько рядов, расстояние между которыми зависит от того, будете ли вы планировать межрядовое расстояние на этом этапе или при заделке в почву. Во втором случае на бумаге располагают столько рядов, сколько позволяет ее размер с запасом на разрезание ножницами. Бумаге с наклеенными семенами дают хорошо просохнуть, надписывают, сворачивают в рулончик (слабо), перевязывают и хранят до посева в сухом помещении, недоступном для вредителей (мышей). При заделке в почву бумажные полосы располагают таким образом, чтобы в бороздке бумага оказалась снизу, а семена сверху. Далее – присыпка, легкое уплотнение обычным способом.

Многоярусный посев

позволяет овощеводу подстраховаться от погодных условий, на которые чутко реагируют семена при прорастании. Другими словами, этот способ предполагает заделку семян одних и тех же культур на различную глубину. Для этого при посеве семян в бороздки их глубину делают различной, чередуя более глубокие с более мелкими. Например, нормой допускается заделка семян в почву на 2–3 см. Значит, одну борозду можно сделать глубиной 1–2 см, вторую – 2–3 см. При посадке семян луночным методом их располагают на склонах лунки на различной высоте – одни ближе к поверхности, другие – дальше. Что дает такой способ посева? При теплой и сухой весне гарантированно дадут всходы семена, заделанные более глубоко, при прохладой и сырой погоде – это сделают семена, заделанные менее глубоко. Кстати, если вы уверены в своих собственных прогнозах погоды, можете использовать способ заделки семян на ту глубину, которую считаете наиболее приемлемой, уменьшая (увеличивая) рекомендованные нормы.

Способов размещения растений на грядке существует множество. Но в основном опытные огородники пользуются проверенными многолетней практикой вариантами размещения рядков или лунок на определенной территории (рис. 16). Разумеется, делается это с учетом расположения участка, его освещенности солнцем, необходимости посадки тех или иных огородных культур. Наиболее распространено рядовое расположение растений вдоль границ грядки.

Рис. 16. Внешний вид грядок при различных способах размещения растений

При расположении рядов лентами (по 2–3–4 ряда в каждой) расстояние между рядами в ленте должно быть немного меньше рекомендованного расстояния для рядового способа, а расстояние между лентами – больше.

При широкополосном размещении на грядке располагаются широкие полосы растений без разделения внутри полосы на ряды. Можно на грядке располагать несколько рядов растений с небольшим расстоянием между ними (получается не ряд, а строчка). В некоторых случаях семена при посадке заделывают не в отдельные бороздки, лунки, а разбрасывают поверх почвы в произвольном порядке (если приходится высевать очень мелкие семяна) с последующим прикатыванием их.

На небольших склонах, где в качестве открытой дренажной системы выступают проходы между грядками, а растения на грядках служат защитой против эрозии почвы, рядки формируют поперек грядки.

Многие огородники предпочитают в отдельных случаях высевать семена сплошным полотном на грядке. Это практикуется, в основном, при посадке многолетних трав.

Такой рациональный подход к посеву огородных культур позволяет получать высокие урожаи.

Выращивание рассады

Высадка рассады

Овощные растения следует высаживать в рядки, используя для правильной разметки мест под лунки мерную рейку. В зависимости от размеров рассады ее сажают «под кол», пользуясь садовой вилкой или совком. Рассада, выращенная в рассадниках или в питательных кубиках, обладает хорошо развитой корневой системой, поэтому при ее высадке лучше пользоваться совком. Лунки должны быть достаточно широкими, растения следует сажать на ту же глубину, на которой размещались их корни в рассаднике или в питательном кубике. Высадку лука-порея и капусты, обладающих более компактной корневой системой, можно проводить «под кол», то есть используя для изготовления лунок садовый колышек. При посадке таким способом на тяжелых и увлажненных почвах следует избегать сильного уплотнения грунта по краям лунки, так как в этом случае тормозится рост корней и снижается приживаемость рассады. Сажая овощи, важно выдерживать постоянную глубину. Для улучшения приживаемости капустной рассады вокруг растений рекомендуется проводить обжимку почвы.

От момента посадки до полного приживания растения нужно регулярно поливать. Следует иметь в виду, что молодым посадкам сильный вред наносят птицы.

Способы размещения рассады на грядке

–

это варианты расположения рядков или лунок на определенной территории (грядке) (рис. 17).

Рис. 17. Варианты размещения рассады на грядке:

а – рядовой, вдоль грядки; б – ленточный двухсторонний; в – широкополосный; г – многострочный; д – разбросный; е – рядовой, поперек грядки; ж – сплошной мостовой (размеры в см)

Напомним, что основными способами являются:

–  рядовой– расположение рядов вдоль границ грядки;

–  ленточный, многострочный– расположение рядов лентами по 2–3–4 ряда в каждой грядке, расстояние между рядами в ленте немного меньше рекомендованного расстояния для рядового способа, а расстояние между лентами – больше;

–  широкополосный– на грядке располагаются широкие полосы растений без разделения внутри полосы на ряды;

–  многострочный– на грядке располагают несколько рядов растений с небольшим расстоянием между рядами (поэтому и называют не ряд, а строчка);

–  разбросный– семена при посадке заделывают не в отдельные бороздки, лунки, а разбрасывают поверх почвы в произвольном порядке (характерно для очень мелких семян) с последующим их прикатыванием;

–  рядовой, поперек грядки– рядки формируют поперек грядки, что наиболее оправданно, например, на небольших склонах, где в качестве открытой дренажной системы выступают проходы между грядками, а растения на грядках служат защитой от эррозии почвы;

–  сплошной мостовой– семена высеваются сплошным полотном на грядке, что практикуется, в основном, при посадке многолетних трав.

Уход за рассадой для получения раннего урожая

Издавна у огородников освоен способ получения гарантированного раннего урожая. Благодаря рассадному способу создается ощутимый забег в росте и развитии растений продолжительностью до двух месяцев. К тому же при этом способе выращивания сокращается непроизводительный расход семян, увеличивается выход растений.

В открытом грунте рассадным способом выращивают капусту всех видов, томаты, сельдерей, кабачки, тыкву, лук-порей, в некоторых местах частично огурцы, салат, лук репчатый; в защищенном грунте – огурцы, томаты, частично салат.

Рассаду можно выращивать в парниках, рассадных ящиках, в рассадных горшочках.

Парники –

временное сооружение, предназначенное для получения ранних овощей, выращивания рассады. По конструкции парники разделяют на малые и большие. В общественных и фермерских хозяйствах пользуются парниками больших размеров. Стандартный размер таких парниковых рам – 160Г—106 см. Исходя из потребности в парниковой площади для 3–5–7-рамного парника выкапывают котлован, длина которого соответственно – 3,18; 5,30; 7,12 м, ориентируя продольную ось с запада на восток. В приусадебных хозяйствах чаще устраивают малогабаритные парники (рис. 18).

Рис. 18. Поперечный разрез углубленного парника:

1 – биотопливо; 2 – грунтосмесь; 3 – пространство между грунтосмесью и рамой; 4 – северная стенка ящика

Основой таких парников является деревянный или металлический каркас, чаще деревянный. При определении габаритов парника исходят из ширины пленки, если принято решение укрывать парник пленкой, или имеющихся остекленных рам.

Малые парники могут быть односкатные или двускатные. При устройстве односкатного парника заготовленный короб устанавливают в котлован таким образом, чтобы северная сторона обвязки была на 10–12 см выше южной. Это обеспечит лучшую освещенность в парнике. Варианты укрытия односкатного парника показаны на рис. 19, 20. Двускатные парники менее практичны: они более сложны в изготовлении и допускают много потерь тепла.

Обогрев.

Издавна в крестьянских хозяйствах для обогрева парников успешно пользовались навозом, особенно конским. Но в связи с сокращением поголовья лошадей для биологического обогрева все больше пользуются бытовыми отходами, опавшими древесными листьями, которые с осени укладывают в парник на 30–40 см выше обвязки парника – парубня – и слегка слой уплотняют. Можно листья передержать до весны в укрытом от осадков месте. Заложенные листья перед началом использования парника, перед тем, как его накрыть, увлажняют горячей водой, перемешивая листья, и через неделю сверху посыпают слоем плодородной земли. Тепло в парнике образуется за счет разложения листьев, которое длится 1–1,5 месяца.

Рис. 19. Односкатный парник с остекленными рамами

Рис. 20. Односкатный парник, рама обтянута пленкой:

1 – деревянные борта; 2 – внешняя рама; 3 – деревянный упор; 4 – скоба; 5 – веревка; 6 – петля; 7 – деревянный брусок; 8 – доски; 9 – вешалка

Таким же образом в качестве биотоплива используют и соломенную резку. Резка должна быть мелкой – длиной 1,5–2 см. Ее закладывают в парник за 2–3 недели до начала использования. За этот период резку несколько раз поливают горячей водой 60 °С из расчета 1,5–2 л на 1 кг соломы, а также вносят, размешивая, в кг: извести-пушонки – 1–1,2, двойного суперфосфата – 1. Через пять дней вносят аммиачную селитру (0,4) и еще через два дня вносят аммиачную селитру (1,2) и сернокислый калий (0,4). Через 7– 10 дней, когда температура массы достигнет примерно 27–28 °С, поверх соломы или листьев насыпают грунтовую смесь слоем 10– 15 см.