Текст книги "Как распланировать и обустроить дачный участок. 500 практических советов"

Автор книги: Светлана Филатова

сообщить о нарушении

Текущая страница: 5 (всего у книги 10 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]

Выбирая тот или иной вариант конструкции, в первую очередь следует принимать во внимание преобладающие погодные условия (при обильных осадках крыши делают крутыми, а в местностях с частыми ветрами – пологими) и возможность создания мансардного помещения. Последнее обычно устраивают в садовом домике.

Желание видеть мансарду как полноценную комнату привело к тому, что многие стали устраивать ломаные крыши. Данный способ позволяет увеличить ее площадь, избежать скошенных углов и отходов производства. Например, стропила можно изготавливать из коротких брусьев. Однако с устройством такой крыши начинающий строитель вряд ли справится самостоятельно, иными словами, ему придется приглашать для этого профессионалов. Следовательно, возникнут дополнительные расходы из-за использования большего количества строительного материала и наемных рабочих.

С древних времен известно правило: чем меньше углов и ребер имеет крыша, тем она будет надежнее. Немаловажно и то, что для соблюдения пропорций потолки в доме придется сделать ниже, что не очень приятно, поскольку летом недостаток пространства и воздуха будет ощущаться довольно сильно. Получается, более предпочтительно сооружение двухскатной крыши с треугольной стропильной конструкцией.

Независимо от количества скатов крыши бывают чердачными и бесчердачными. Первый вариант предпочтительнее в плане пожаробезопасности, а так же для обеспечения свободного передвижения по чердаку (его высота в месте прохода должна составлять не менее 160 см). Кроме того, это предоставляет возможность для надлежащего ухода за кровлей и стропилами.

Конструкцию крыши составляют стропила, обрешетка, гидроизоляционное покрытие и элементы жесткости (стойки, подкосы, ригели) (рис. 76).

Рис. 76. Конструкция двухскатной крыши: 1 – обрешетка; 2 – настил; 3 – стропильные ноги; 4 – мауэрлат; 5 – шифер

Основная нагрузка, включающая в себя вес кровли, снега и воздействие ветра, ложится на стропила. В зависимости от ее степени, расстояния между стропильными ногами и их длины используют брусья определенного сечения (табл. 7). Таблица 7. СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУ СЕЧЕНИЕМ СТРОПИЛЬНЫХ НОГ, ИХ ДЛИНОЙ И РАССТОЯНИЕМ МЕЖДУ НИМИ

Стропила делятся на наклонные и висячие (рис. 77, 78).

Рис. 77. Устройство наклонных стропил: 1 – раскос; 2 – мауэрлат; 3 – скрутка; 4 – наружная стена; 5 – внутренняя стена; 6 – врубка; 7 – лежень; 8 – рубероид

Рис. 78. Устройство висячих стропил: 1 – раскос; 2 – одинарная затяжка; 3 – доска-накладка; 4 – подкладка; 5 – наружная стена; 6 – накладка

Наклонные устраивают в том случае, если расстояние между опорами составляет не более 6,5 м. При наличии дополнительной опоры с их помощью перекрывают пролет длиной 10–12 м. В зависимости от конструкции стен стропила могут:

– ложиться на верхнюю обвязку каркасной стены;

– врубаться в верхний венец рубленых и брусчатых стен (при этом хомуты крепят к предпоследнему венцу);

– опираться на мауэрлат, уложенный по длине кирпичных стен.

Они представляют собой балки перекрытия, установленные на опоры разной высоты. Монтаж обычно не вызывает затруднений и не требует применения сложной техники. Узлы фиксируют подкосами и стойками – их делают из того же материала. Стропила противоположных скатов образуют конек, который выполняют из бруса сечением 100 х 100 мм.

Висячие стропила, в отличие от наклонных, которые находятся в одной плоскости или укладываются попеременно на конек, всегда располагаются в одной плоскости и образуют жесткую связь. Опорой для фермы служат две крайние точки, а стропила стыкуют друг с другом в коньке на распор. Для устойчивости, чтобы ферма не опрокинулась под действием давления, устраивают ее нижний пояс. Наклонные устанавливают непосредственно на перекрытии, а висячие сначала собирают на земле, после чего монтируют. Чтобы удержать их в заданном положении, сооружают временные крепления. Висячие могут перекрывать пролеты длиной 6–8 м. При этом их собирают с ригелем или без него. Для одинарной затяжки используют материал самих стропил, а для двойной рекомендуется брать брусья потоньше. Накладки и ригели изготавливают из досок толщиной 25–30 мм.

Чтобы стропильная ферма выдерживала ветровые нагрузки, поперек нее устанавливают раскосы из досок толщиной 30–40 мм (по 1–2 штуки), которые закрепляют за основание одной стропильной ноги и середину другой, расположенной рядом. При устройстве крыши важно определить ее уклон. Чаще всего он составляет 10–60°. Но для того, чтобы не ошибиться в данном вопросе, вычисляют угол, для чего измеряют ширину пролета между противоположными стенами, делят ее пополам и умножают на коэффициент, представленный в табл. 8.Таблица 8. КОЭФФИЦИЕНТЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УГЛА НАКЛОНА КРОВЛИ

После установления стропил выполняют обрешетку и укладывают кровельный материал по описанной выше технологии.

По завершении основных строительных работ выполняют внутренние, к которым относятся возведение перегородок, настилка полов и установка окон и дверей. В процессе кладки кирпича или выполнения сруба предусматривают проемы для окон и дверей. Поскольку изготовление таких столярных изделий – дело трудоемкое, их приобретают в готовом виде и потом устанавливают в стены перед настиланием полов. Площадь окна для оптимального освещения в доме должна составлять не менее 20 % от площади помещения.

Оконный блок состоит из оконной коробки, оконных переплетов и подоконной доски. Его крепят к вкладышам, оставленным при выполнении кирпичной кладки. Промежутки между ним и стеной заполняют монтажной пеной. После ее отвердения боковые и верхние части проема оштукатуривают откосами, а если стены деревянные (рубленые или каркасные), их оформляют наличниками.

Высота дверей садового домика обычно не превышает 2 м, а ширина может быть различной. Если для входной двери данный показатель составляет не менее 90 см, то для межкомнатной он может быть равен 80 см, а для кухонной – 70 см.

При установке окон и дверей выверяют их горизонтальность и вертикальность с помощью отвеса и строительного уровня, после чего фиксируют ершами к кирпичной кладке или гвоздями к вкладышам. При выполнении внутренних отделочных работ окна окрашивают, предварительно осуществив все подготовительные мероприятия.

Пол настилают на балки или лаги, которые укладывают на кирпичные столбики, выложенные по периметру помещения с шагом в 70-100 см. При необходимости кладут промежуточные столбики. Их обязательно выравнивают по уровню и покрывают слоем рубероида в качестве гидроизоляции. Для прочности между балками и кирпичной стеной вбивают клин. Затем настилают пол. Если стены рубленые, балки врубают между окладным и следующим венцом (рис. 79).

Рис. 79. Закрепление балки между венцами

Подходящим материалом для пола считаются шпунтованные или обрезные доски шириной 15 см и толщиной 40–50 мм, которые прибивают к балкам или лагам гвоздями длиной 100–125 мм (рис. 80). Если расстояние между балками слишком большое, то на них поперек набивают лаги, отделив их двумя слоями рубероида. В том случае если балки прочные, а доски достаточно длинные, их прибивают прямо к ним. Недостаточно просушенные доски приобретать не следует, поскольку впоследствии они дают трещины, после чего работу придется переделать. При отсутствии материала нужной длины доски соединяют, стараясь делать это не на стыке.

Рис. 80. Разновидности соединения шпунтованных досок: а – фальцем; б – прямым шипом; в – трапециевидным шипом; г – рейкой в шпунт

Настилка пола осуществляется следующим образом: прибив первую доску, рядом с ней кладут следующую, но не прибивают ее. Чтобы плотно пригнать очередную, от предыдущей отступают на 10–15 см, затем в лагу вбивают скобу и вгоняют между ней и следующей доской клинья до тех пор, пока вторая доска не прижмется вплотную к первой. Ее фиксируют гвоздями, утапливая их на 5 мм.

Если доски настилают над холодным подпольем, сначала выполняют черный пол, а потом чистый. Для первого используют горбыль и необрезную доску толщиной 50–60 мм, которые фиксируют к балкам одним из способов, показанных на рис. 81.

Рис. 81. Крепление досок черного пола к балке с помощью: а – шпунта; б – черепа; в – черепного бруска

После выполнения черного пола его до половины высоты балок засыпают керамзитом, а затем настилают чистый пол описанным выше способом. Очень важно оставить по углам вентиляционные отверстия диаметром 15 см, которые после оформления плинтусов будут не видны. Чтобы не допустить проникновения грызунов, их закрывают решетками. В небольшом по площади помещении достаточно двух отверстий в противоположных углах.

В кирпичных и каменных домах перегородки возводят на фундаменте, который закладывают на глубину 50 см. Для них используют силикатный кирпич, который кладут обычным способом в 1 кирпич (предпочтительнее впустошовку). Для обеспечения жесткости кладку армируют проволокой диаметром 3–4 мм, которую вставляют через 5–6 рядов, следя при этом за тем, чтобы она не доходила до краев перегородки примерно на 20 мм. Если в последний ряд целый кирпич не входит, его отесывают или заполняют промежуток раствором и утапливают в нем битый кирпич.

Для одинарных дощатых перегородок подбирают строганые доски толщиной 40–50 мм. Устраивают их следующим образом. К потолку прибивают доску, а к ней – треугольный брусок, после чего ставят доски и фиксируют их еще одним бруском. Возможен другой вариант: к полу и потолку прибивают бруски с выбранным пазом, в который вставляют доски перегородки. Для удобства с одной из сторон оба бруска укорачивают на 20–25 см. Доски тоже должны быть на 1 см короче расстояния между брусками.Выше представлены только 2 вида перегородок, но они могут быть еще, например, каркасно-обшивными, бревенчатыми и пр.

Дом-«шалаш»

Если предложенный проект кажется слишком трудным или затратным, можно построить небольшой, но оригинальный по конструкции дачный дом. Например, дом-«шалаш» можно рассматривать как временное жилище, которое впоследствии разумно использовать в качестве помещения для хранения инвентаря и пр. Его площадь составляет не более 4 м2. Фундамент под него не закладывают, просто выравнивают площадку и устраивают опалубку (рис. 82).

Рис. 82. Опалубка для фундамента и крыльца

Основание поднимают над уровнем земли на 30 см. Опалубку изготавливают из досок длиной 2 м, контролируя ее горизонтальность с помощью строительного уровня. По бокам их фиксируют угловыми рейками. Одновременно с основанием устраивают опалубку для крыльца. Фундамент составляют из камней, которые закладывают в нее, размещая крупные экземпляры по бокам. Промежутки между ними заливают цементным раствором до верха. Аналогичным образом устраивают и крыльцо. После того как фундамент схватится, приступают к возведению каркасных стен домика и пристройки, для чего используют бруски и доски. На южной стороне устанавливают дверь, а на восточной размещают пристройку с окном. Боковые стороны крыши выводят за пределы фундамента на 40 см с обеих сторон.

Для каркаса применяют бруски сечением 50 х 70 мм, которые фиксируют шурупами и гвоздями. Их соединяют с рамой «в шип» или врубкой. Для надежности раму заглубляют в фундамент. Бруски, из которых она выполнена, соединяют шурупами. В их боковину с шагом в 50 см забивают гвозди, чтобы усилить фиксацию рамы с фундаментом.

Чтобы соединить боковые каркасы, используют стальную пластину размером 50 х 100 мм, закрепленную на коньке. Для придания конструкции дополнительной устойчивости пристройку и боковины дополнительно соединяют с помощью трех брусков. После сборки каркаса и установки на основание его отделывают изнутри вагонкой, ДВП, ДСП и др., а снаружи – досками. Внутреннюю обшивку пропитывают олифой и покрывают бесцветным лаком, а наружную олифят и окрашивают масляной краской. На лаги настилают пол, затем вставляют оконный и дверной блоки. Щели между коробкой окна (двери) и проемом забивают досками, опиленными под углом в 45°.

Передний фасад с дверью, пристройку и задний фасад обшивают досками внахлест, накладывая их друг на друга на 20 мм.

Боковые стороны, которые являются одновременно и стенками, и крышей, накрывают ПВХ-плиткой или рубероидом. Конек оформляют полосой из оцинкованной стали или алюминия.

Схематично такая конструкция представлена на рис. 83. Встречающиеся здесь параметры 50 х 70 мм и 70 х 50 мм означают, что в первом случае на внешнюю сторону выходит 50-миллиметровая сторона бруска, а во втором – 70-миллиметровая.

Рис. 83. Вид садового домика спереди и сзади (размеры указаны в миллиметрах)

Оригинальная постройка не исключает использования типового проекта: можно внести в него элемент своеобразия с помощью особой отделки. Например, украсить дом из кирпича необычной кладкой (рис. 84, 85), а деревянный – домовой резьбой (рис. 86).

Рис. 84. Образцы декоративной кладки

Рис. 85. Образцы рельефной кладки

Рис. 86. Декоративные карнизы

100 практических советов по строительству бани

По особенностям конструкции бани можно условно разделить на две основные группы: отдельно стоящие и встроенные в жилое здание или хозяйственную постройку. Если приусадебный участок имеет большую площадь, сооружают отдельное строение. При небольших размерах внутри хозяйственного блока, состоящего из жилых помещений и сарая, устраивают встроенное помещение.

Проблема выбора

К данному помещению специалисты предъявляют особые требования санитарии, гигиены и противопожарной безопасности. Например, так называемую черную баню не устанавливают рядом с какими-либо другими постройками. Ее обычно располагают на расстоянии 12 м от соседних сооружений, поскольку от нее довольно много дыма.

Белые бани, напротив, могут иметь встроенную или пристроенную конструкцию. В целях предотвращения пожара трубы для выхода дыма обязательно снабжают специальным приспособлением – искрогасителем.

По мнению опытных застройщиков и медиков, баню следует размещать на берегу водоема. Такое расположение позволяет проводить не только собственно банные, но и закаливающие водные процедуры, оказывающие на организм оздоровляющее действие. Устанавливая баню вблизи пруда или реки, необходимо принять соответствующие меры по предотвращению попадания грязных сточных вод в водоем. Кроме того, для удобства эксплуатации ее строят в непосредственной близости от источников электро-, водоснабжения и системы канализации.

Наиболее экономичными с точки зрения расхода основных и сопутствующих материалов считаются пристроенные или встроенные в хозяйственные сооружения бани. Помимо всего прочего, они могут быть использованы с другими целями, например в качестве временного жилья или прачечной. Нередко их пристраивают к теплице, в таком случае играющей роль мини-сада, в котором можно отдохнуть после приема водных процедур.

Выбор той или иной планировки обусловлен целым рядом различных факторов. Среди них можно указать следующие: параметры выбранной площадки, объем материальных средств, владение застройщиком требуемыми навыками, количество членов семьи и пр.

В течение многих десятилетий принято было размещать на приусадебных участках, не отличающихся значительными размерами, однокомнатные бани, внутреннее помещение которых служило одновременно и парильной, и раздевалкой, и моечной. Такая планировка на сегодняшний день признана не только неудобной, но и негигиеничной. Именно поэтому современные застройщики отдают предпочтение более просторным сооружениям, состоящим из нескольких помещений, каждое из которых имеет собственное предназначение.

Как правило, для семьи из четырех человек строят баню из двух самостоятельных отделений: парильной и моечной, последняя также обычно является раздевалкой и комнатой отдыха. Такое сооружение не отвечает требованиям удобства и гигиены. При наличии небольшого количества средств выбор останавливают на конструкции, состоящей из трех помещений: раздевалки (она же комната отдыха), моечной и парильной. Если площадь моечного помещения достаточно велика, в нем размещают бассейн.

Баню ставят таким образом, чтобы ее входная дверь была обращена на юг, так как даже в зимнее время вход в помещение должен оставаться свободным от сугробов, которых всегда бывает больше с северной стороны построек. При таком расположении она оказывается более доступной для солнечных лучей, а потому будет теплой. Окна устраивают на юго-западной стене для беспрепятственного проникновения внутрь постройки солнечного света и создания естественного освещения.

Для встроенной бани выполняют гидроизоляцию, которая защищает элементы основного помещения от воздействия горячего пара. В ней также устраивают надежную систему вентиляции и стока воды.

Материалы

Для сооружения бани издавна использовали такие природные материалы, как песок, камень, древесина и глина. Деревянные детали шли на сборку фундамента, стен и крыши. Для выполнения очага применяли песок, глину и камни. Современные застройщики выбирают те же самые материалы.

Бани, сооруженные из сруба, отличаются высоким качеством и длительным сроком эксплуатации. Для него берут кедр, сосну или ель. Стены сооружают из оцилиндрованных бревен, имеющих одинаковый диаметр по всей длине. Внутренние помещения отделывают с помощью досок из хвойных пород древесины. Более доступным материалом сегодня является кирпич. Для возведения стен применяют красный обожженный. Белый силикатный кирпич используют для наружной облицовки постройки.

В качестве кровельных материалов для устройства крыш с давних времен применяют гонт. Кроме него, пользуются шифером, черепицей или металлическими листами.

Теплоизоляцию устраивают с применением современных материалов. Среди них различают органические и неорганические. Последние более предпочтительны, поскольку отличаются такими свойствами, как водонепроницаемость, термостойкость, долговечность и пр. Самыми надежными теплоизоляторами считаются минеральная вата, изготовленная в виде матов или плит, и стекловата, а также перлитобетон, стеклоперлит и гипсоперлит. Кроме того, существуют теплоизоляционные материалы, в состав которых входит пластик, – пенопласты, сотопласты и поропласты. Они характеризуются высокой водо– и теплонепроницаемостью.

Для теплоизоляции потолков и стен в банях используют плиты и маты, изготовленные из стекло– или минеральной ваты. Их фиксируют в пространстве между элементами каркаса с помощью специальных деревянных скоб. Отделку поверхности стен и потолков в раздевалке производят, применяя ДВП или ДСП. Камышовые или фибролитовые плиты устанавливают только в тех районах, где средняя температура воздуха в зимний сезон не опускается ниже 15–17 °C. Они имеют невысокую стоимость, но отличаются высокими теплоизоляционными свойствами.

Устройство потолка

Выбор материала для потолка бани или сауны определяется тем, из чего сооружена основная часть постройки. Для его возведения в рубленом помещении выбирают древесину. В процессе укладки бревен сруба между последним и предпоследним венцами крепят потолочные балки, которые служат основанием данного конструктивного элемента.

Как известно, наиболее высокая температура отмечается в верхних частях построек, поэтому качество потолочного перекрытия определяется уровнем температуры и тепловым режимом внутри помещений. О неправильной укладке теплоизоляционного слоя, покрывающего потолок, свидетельствует наличие конденсата на поверхности перекрытия.

Если конструкция бани выполнена из бревен, то потолок собирают, используя древесные материалы: бревенчатые плахи или доски. Поверх наката устраивают пароизолирующий слой. Для его изготовления применяют толстую фольгу. При необходимости ее заменяют толем, пергамином или рубероидом. Однако такие материалы рекомендуется комбинировать, то есть настелить поверх фольги слой гидро– и теплоизолирующего полотна.

Пароизолирующий материал накрывают глиной, после чего приступают к утеплению потолочного перекрытия. Для этого часто используют керамзит, древесные опилки, минеральную вату и пр. Иногда применяют дерн или грунт.

Утепляющий материал кладут слоем, толщина которого должна быть не менее 15 см. После этого его усиливают с помощью цементного раствора. Поверх него располагают щиты, собранные из досок. При отделке потолка между дымовой трубой и деревянными элементами оставляют незаполненные зазоры.

В каменной и кирпичной бане потолок устраивают монолитным, применяя опилкобетон или керамзитобетон. Если перекрытие выполнено из железобетона или бетона, то сооружение утепляют традиционными методами.

Конопатка рубленой бани

Конопатку рубленой бани из бревен производят только после того, как постройка даст усадку. Обычно данную операцию выполняют не ранее чем через 1–1,5 года после сооружения строения. Процедура заключается в том, что щели, образовавшиеся между бревнами в процессе укладки, заполняют сухим мхом, паклей или пенькой.

В том случае, если для заделки зазоров планируется использовать войлок, то материал предварительно обрабатывают препаратом, отпугивающим моль.

Конопатка щелей сруба позволяет надежно изолировать стены. Для фиксирования материала внутри щели применяют клинообразный инструмент, которой так и называется – конопатка. Технология осуществляется двумя способами: в растяжку или в набор.

Первый вариант заключается в том, что материал сначала разбирают на отдельные пряди, каждую из которых затем по одной втапливают в зазоры по мере необходимости. Потом из уплотнителя формируют валик и с силой вдавливают его внутрь заполненной щели.

При использовании способа конопатки в набор из пеньки или пакли прядут толстые неплотные веревки, диаметр которых должен быть не менее 2 мм. Полученные нити сматывают в клубок, а в процессе работы формируют из них петли, которыми и заполняют щели. Начинают работу с зазоров, имеющихся в первом, то есть нижнем, венце, и двигаются по периметру. Конопатка каждой отдельной стены может стать причиной деформации всей постройки, поэтому уплотнение материала производят по линии сначала верхней, а потом нижней кромки бревен. Затем его хорошо уплотняют.

Фундамент бани

Ниже приведено описание того, как правильно устроить фундамент, на котором в дальнейшем будет располагаться баня или сауна. Подобные сооружения имеют специфические особенности, а потому необходимо дать более подробную их характеристику и раскрыть секреты технологии выполнения.

Для бань и саун сооружают ленточный, буронабивной или столбчатый фундамент. Для ленточных используют кирпич, бут, камень, бетон или железобетон. Столбчатые основания представляют собой собранные из бетона или камня столбы или так называемые деревянные стулья.

Ленточный фундамент.Фундамент такого типа сооружают на скальных или песчаных почвах, а также на глинистых грунтах с пониженным уровнем влажности. В дальнейшем он будет служить опорой для несущих стен бани. Во время работ по укладке устраивают систему вентиляции, цель которой – предотвратить появление сырости и разрушение элементов постройки, для чего в основании оставляют небольшие отдушины.

Ширина ленточного фундамента определяется толщиной стен. Для кирпичной бани она должна быть не менее 40 см, а для рубленой – до 30 см. При глубине до 70 см его сооружают на всю глубину. Если величина заложения превышает указанный уровень, тогда сначала на предварительно выровненное дно котлована насыпают песок, мелкий гравий и щебень. Каждый слой засыпки хорошо утрамбовывают, а песок слегка увлажняют. Толщина постели должна быть такой, чтобы ее верхний уровень находился на глубине не менее 70 см от поверхности грунта.

Верхнюю линию фундамента располагают на 8-10 см ниже уровня земли или на 17–20 см выше него. После укладки сооружают цоколь (выступающий или западающий). Пространство между ним и стеной заполняют 1–2 гидроизолирующими слоями, используя для этого толь или рубероид.

Если планируется применять для выполнения цоколя монолитный бетон, то перед проведением работ устраивают деревянную опалубку. Конструкцию усиливают с помощью металлической арматуры, в качестве которой применяют железные пруты или трубы газопровода. Для цоколя выбирают бетонный или бутовый камень или плиты из бетона, изготовленные в заводских условиях.

Буронабивной фундамент.Основными конструктивными элементами фундаментов такого типа являются скважины, залитые после бурения бетонным раствором. Для укрепления сооружения используют арматурный каркас из металлических стержней или газопроводных труб. Глубина заложения буронабивного основания зависит от степени промерзания почвы. Информацию об этом можно получить в соответствующих областных организациях.

Чтобы предотвратить разрушение фундамента, его нижнюю часть закрывают чехлами, изготовленными из оцинкованной стали или сложенной в несколько слоев поливинилхлоридной пленки. Они защищают его от воздействия влаги и уменьшают давление промерзающего в зимний период грунта.

Столбчатый фундамент.Его возводят на сильновлажных глинистых или пучинистых почвах. Конструкция состоит из бетонных или каменных столбов или деревянных стульев, размещенных по периметру выбранной площадки и выкопанного затем котлована.

Наиболее частым и традиционным элементом столбчатых фундаментов, возводимых под бани, являются деревянные стулья, изготовленные из комлевой части древесины таких пород, как дуб или лиственница. Перед проведением работ деревянные заготовки обрабатывают антисептическим препаратом или обжигают, после чего заливают горячим битумом либо оборачивают рубероидом.

Подготовленные стулья ставят на дно заранее выкопанных ям поверх постели из деревянных брусков, каменных плит небольшой толщины или бетонных пластин, что позволяет усилить конструкцию и придать ей необходимую устойчивость. Для установки стульев используют и бетонный раствор. Деревянные элементы углубляют в свежезалитый бетон не менее чем на 10 см. В качестве дополнительных фиксаторов применяют деревянные бруски, скрепленные по двое крест-накрест. Их присоединяют к столбам с помощью железных скоб.

Некоторые столбчатые фундаменты составляют из каменных или бетонных (железобетонных) столбов. Такие сооружения выполняют на площадках с высоким уровнем подземных вод. Для сборки каменных оснований подходят такие материалы, как кирпич-железняк, бутовый или гранитный камень. Столбы, выполненные из красного или силикатного кирпича, быстро разрушаются вследствие воздействия влаги.

Столбчатые фундаменты, возводимые под бани, имеют следующие параметры: из бутобетона – 40 х 40 см, из бутового камня – 60 х 60 см. Каменный столб можно заменить изготовленной заранее железобетонной сваей. Сначала устраивают деревянную опалубку, после чего ее пространство заполняют бетонной массой. Для усиления конструкции применяют металлическую арматуру, собранную из проволоки диаметром до 6 мм.

Подготовленные столбы устанавливают в предварительно вырытые ямы поверх засыпки из песка, мелкого гравия и щебня, а также на постель из бетона. Образовавшееся между столбом и почвой пространство заполняют песком. Каждый слой такой засыпки слегка увлажняют и хорошо утрамбовывают.

Парная баня

Парную баню по праву называют неотъемлемым элементом русской культуры. Существуют две ее основные разновидности – по-черному и по-белому (рис. 87).

Рис. 87. Баня: а – по-черному; б – по-белому

Русская парная баня по-черному. По своим теплоизоляционным свойствам и способности создавать высокую температуру она напоминает финскую сауну. Для ее устройства ставят бревенчатый сруб, внутри которого размещают очаг, обложенный камнем. Так как дымовая труба в конструкции не предусмотрена, выход дыма наружу обеспечивают через отворенную дверь и за счет встроенной отдушины. После завершения топки и подъема температуры внутри помещения баню оставляют на некоторое время, что называется, «дозреть». За этот период угли в очаге сгорят, а стены постройки хорошо прогреются. Затем догоревшие угли выносят из помещения, стены обдают водой, после чего вытирают влажной ветошью потолок и пол парильной. Для увеличения температуры на горячие камни плещут воду. Парятся в такой бане, забравшись на самую высокую полку, находящуюся под потолком. В данном месте температура воздуха обычно достигает 70-100 °C. Режим влажности меняют, периодически обдавая камни горячей водой.

Русская баня признана наиболее экономичным вариантом конструкций подобного назначения, поскольку пар и тепло в ней сохраняются в максимальном количестве. Принимать процедуры в такой парильной можно и зимой, в самые сильные морозы. Топку и нагревание помещения производят заранее, а находятся в нем до значительного снижения температуры. Как правило, требуемое тепло сохраняется в бане по-черному в течение 2–3 часов.

Русская баня по-белому. Ее считают разновидностью бани по-черному. Конструкция последней дополняется дымовой трубой и сводом, устроенным над очагом. Дополнительно подтапливают непосредственно в процессе приема водных процедур, а потому и время пребывания в ней, по сравнению с баней по-черному, значительно увеличивается в зависимости от желания и физического состояния купальщиков.

Баня по-белому отличается от своей предшественницы большей комфортностью. К тому же стены и потолок при топке не загрязняются сажей и копотью, а потому данный вариант считается более гигиеничным. Кроме того, в такой парильной не скапливается угарный газ.Современные бани по-белому могут быть оснащены печами самого разного вида. Некоторые оборудуют их печами-каменками, которые позволяют сэкономить топливный материал и вместе с тем повысить сохранение тепла внутри помещения. Простые конструкции в настоящее время дополняют различными элементами (душевыми кабинами, бассейнами и комнатами отдыха), что делает их более комфортными и удобными для эксплуатации.

Основные работы по оборудованию бани

К числу основных мероприятий по оборудованию бани следует отнести следующие: планировка и оборудование внутренних помещений, устройство полов и потолков, создание требуемого климата, сооружение печи, систем отвода сточных вод и водоснабжения, выполнение внутренних перегородок и др.

Планировка внутренних помещений

Как уже было замечено выше, баня может состоять из одного помещения, наделенного несколькими функциями: моечной, парильной и раздевалки. Размеры такого сооружения сравнительно велики: от 5 до 8 м2 на одного человека. Чтобы внутри могли разместиться 3 человека, потребуется возвести постройку, площадь которой должна составлять не менее 20 м2. Главным ее недостатком является большой расход топлива, необходимого для нагревания помещения.