Текст книги "Как распланировать и обустроить дачный участок. 500 практических советов"

Автор книги: Светлана Филатова

сообщить о нарушении

Текущая страница: 3 (всего у книги 10 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]

Рис. 31. Однокомнатный летний садовый домик с мансардой, типовой проект 184-000-519.86

Строительные конструкции и изделия:

Фундаменты – столбчатые бутобетонные.

Цоколь – рядовой полнотелый обыкновенный кирпич.

Стены наружные – рядовой пустотелый керамический кирпич.

Стены внутренние – рядовой полнотелый обыкновенный кирпич.

Перегородки – деревянные каркасные с обшивкой из гипсокартонных листов.

Перекрытие междуэтажное – деревянные балки с подшивкой гипсокартонными листами и утеплителем из минераловатных плит.

Перекрытие цокольное – деревянные балки с подшивкой обрезными досками и утеплителем из минераловатных плит.

Кровля – волнистые асбестоцементные листы по деревянной обрешетке.

Стропила – деревянные.

Двери – деревянные щитовой конструкции, стандартного размера.

Окна – с одинарным остеклением.

Полы – дощатые.

Трудоемкость, чел./дн. – 101,59.

Расход строительных материалов:

Цемент, т – 1,6.

Сталь, т – 0,145.

Бетон, м3 – 1,39.

Кирпич, тыс. шт. – 9,3.

Минераловатные плиты, м – 3,3.

Гипсокартонные листы, м – 114.

Древесно-волокнистые плиты, м – 110.

Техническая характеристика:

Площадь застройки, м2 – 42,81.

Общая площадь, м2 – 23,86.

Площадь мансарды, м2 – 14,75.

Площадь веранды, м2 – 10.Поставщик проектной документации: ГП ЦПП.

Такой план можно реализовать или взять за основу и дополнить своими деталями, отделкой и цветом, поскольку желание каждого застройщика индивидуализировать свое строение, сделать его непохожим на соседние совершенно естественно. Новизну и оригинальность типовому проекту, например, деревянного дома придают резные наличники, причелины, ставни, а также элементы крыльца, навеса и др. Однако не следует вносить изменения в конструктивную схему без консультации специалиста.

Что касается планировки дома, нужно заметить, что в процессе строительства сложился ряд рекомендаций, связанных с нормативами, размерами и расположением функциональных зон в доме. В соответствии с ними уровень чистого пола первого этажа считают нулевой отметкой, от которой вниз направляют отрицательные, а вверх – положительные. Отметка земли равна -0,45 или -0,6 м, поэтому от нее до нулевого уровня можно подняться, только преодолев 2–3 ступени (высота – 15 см, ширина – 30 см, длина – 1–1,5 м), которые составляют крыльцо. Оно обязательно предусмотрено проектом, если есть веранда. Здание с террасой обычно строят без крыльца. Площадь веранды или террасы составляет от 6,4 до 10 м2, то есть обычно она в 2–3 раза меньше площади обогреваемой части летнего домика (рис. 32).

Рис. 32. Возможные варианты компоновки веранды и жилой комнаты в садовом домике

Если в здании имеются жилая комната, кухня и веранда (терраса), то возможны различные варианты их расположения (рис. 33). Общую жилую комнату обычно делают самой большой, на нее отводят примерно 45–55 % всей жилой площади, поскольку считают многофункциональной и совмещают здесь гостиную, спальню и комнату для досуга. Поэтому в двухкомнатном доме ее площадь составляет не менее 15 м2, в трехкомнатном – 16 м2, а в четырехкомнатном – 18 м2, при этом ее ширина должна быть не менее 3 м, а длина – не более 6 м. Важны не только размеры, но и место, которое отводят данной комнате в доме. Обычно ее располагают на южной или юго-западной стороне. Она должна быть хорошо освещена, а площадь окон должна составлять не менее 12 % площади пола. Желательно, чтобы вид из них был красивым и услаждал взор, а не раздражал близостью какой-либо хозяйственной постройки. Кроме того, окна (если их будет несколько) часто собирают в один оконный проем, что оптимально не только с точки зрения освещения, но и для создания ощущения большего объема. Их тоже ориентируют на юг или юго-запад.

Рис. 33. Варианты расположения жилой комнаты, кухни и веранды (террасы)

Вход в общую комнату располагают как из прихожей, так и непосредственно из сада. Из нее же устраивают двери в другие комнаты, но их навешивают ближе к углам, чтобы не изрезать пространство стен дверными проемами и не создать проблемы с размещением мебели. В общей комнате помещают лестницу, ведущую на мансарду или помещения второго уровня, что очень удобно, поскольку появляется возможность избежать строительства лестничной клетки, которая может занять много места. Кроме того, своеобразная конструкция и рациональное использование подлестничного пространства украшают помещение, внося в него оригинальность в сочетании с комфортом.

На мансарде размещают одну или две спальни. В обоих случаях лестницу располагают максимально удобно: в первом – у глухой стены и ближе к выходу, а во втором – посередине. Она должна быть надежной и занимать минимальный объем (угол наклона – 45–60°, ширина – 60–90 см), что ограничивает выбор, но при небольшой площади садового домика это является единственно правильным решением. В домах с мансардой лестницу, ведущую на нее, поднимают на веранде или террасе. Кроме того, под ними устраивают погреб площадью до 8 м2, а если имеется уклон, такую особенность рельефа используют для устройства подвала площадью до 14 м2.

Если здание состоит из одной комнаты, естественно, все функции, которые должно выполнять жилище (приготовление и прием пищи, индивидуальные занятия, отдых и сон), сосредотачивают в данном объеме, то есть то, для чего в обычном доме предусмотрены различные помещения, здесь осуществляют на одном пространстве. Мебель и другое оборудование расставляют эргономично, поскольку они не должны занимать всю полезную площадь.

Кухню используют только для приготовления пищи. В разных проектах садовых домиков, в которых предусмотрены комната и кухня, площадь последней составляет от 3,6 до 8,4 м2. Недопустимо отводить ей какой-либо угол или место под лестницей, тем более если она выполняет функцию столовой. Если помещение оборудовано газовой плитой, то одного монтажа вентиляции недостаточно, его объем должен соответствовать определенным нормам. Согласно им, он не может быть менее 8 м2, если на кухне установлена двухконфорочная плита, а при 3-и 4-конфорочной плите не меньше 12 и 15 м2 соответственно. Так как в помещении часто занимаются летне-осенними заготовками, определяют место для небольшой кладовой (не более 1,5 м2). По той же причине кухню обычно размещают ближе к выходу на участок. Поскольку температура в ней чаще всего выше, чем в других комнатах, окна располагают на северной или северо-восточной стороне.

Планируя спальни, учитывают количество членов семьи, их возраст и пол. Желательно не устраивать одно большое помещение. Лучше предусмотреть несколько маленьких, но отдельных комнат, причем они не должны быть проходными. Окна спален направляют на юг или восток, чтобы обеспечить поступление достаточного количества солнечного света.

Меньше всего места в садовых домиках отводят прихожим и коридорам, ширина которых часто не превышает 90-110 см. Здесь обычно размещают антресоли или встроенные шкафы, чем и ограничивается их функциональное предназначение. Особую декоративность и выразительность жилому зданию придает крыша, вариантов оформления которой существует немало. Совершенно необязательно создавать нечто вычурное и помпезное. Обычно придерживаются простых, конструктивных, естественных и достаточно легких в реализации решений.

Если есть возможность, строят веранду, которая может быть многофункциональной, поскольку ее часто используют в качестве столовой и даже заменяют ею общую комнату. При необходимости здесь расставляют ящички с рассадой. Веранду ориентируют на юг, юго-запад или запад. Ее ширина должна быть не менее 1,8 м. Здесь не устраивают отопление, так как под оконные проемы отводится много места. Из веранды делают выход прямо в сад или на террасу, которая представляет собой площадку под крышей, поддерживаемой столбами, и с невысоким ограждением.

Проектируя садовый домик, отводят место и для туалета. В общем объеме предусматривают люфт-клозет, размеры которого составляют примерно 80 х 120 см (при открывании двери наружу) и 80 х 150 см (если она открывается внутрь). Его располагают у северной или северо-восточной наружной стены. Здесь иногда размещают встроенный шкаф, в котором хранят вещи, пустую тару и инвентарь.

Хозяйственные помещения и гараж устраивают в подвале, что необходимо сразу же заложить в проект. Такое решение является рациональным при небольших размерах участка. Здесь имеются варианты: хозблок располагают на общем фундаменте, в цокольном этаже или в виде блока с домом.Продумывая все вопросы, связанные с будущим жилым зданием, обращают особое внимание на возможности удешевления строительства и возведения строения минимального объема, которое можно быстро обогреть, а также на обеспечение наименьшего периметра наружных стен, что позволит сократить теплопотери и расход материалов. Проект строительства жилья должен быть экономичным, что определяют полной стоимостью 1 м2 и 1 м3 готового здания. В нее входят затраты на возведение фундамента и стен, сооружение кровли и крыши, а также на отделочные материалы, столярные изделия и сантехническое оборудование.

Технология строительства

При рационально организованном процессе возведение конструкции дома идет размеренно, быстро и без простоев. Оптимальная технологическая последовательность предполагает организацию и компоновку работ по их видам в соответствии с этапом возведения сооружения. Так как всякая постройка начинается с закладки фундамента, работы планируют и осуществляют так, чтобы к наступлению холодов он был максимально нагружен. Это особенно актуально при пучинистых грунтах: если выполнить только нулевой цикл, то есть заложить лишь основание, не исключено, что к следующему сезону оно деформируется.

Поскольку на только что выполненном фундаменте нельзя начинать возведение стен (бетон набирает необходимую прочность через 28 дней), это время посвящают другим работам, например обработке материала (если постройка будет деревянной), изготовлению отдельных конструкций и деталей. При каркасном строительстве все собирают заранее, а потом только устанавливают на фундамент. Также подготавливают конструкцию основания кровли, прежде всего стропила. Иногда детали для нее поднимают наверх и собирают их там, а для беседки составляют блоки на земле.

Все действия представляют собой совокупность определенных технологических операций, включающих распиловку, разметку и частичную сборку. По данной причине для них один раз организуют рабочее пространство и оснащают его соответствующим оборудованием, а после выполнения подготовительных работ территорию освобождают под следующие операции. В результате время, затраченное на одно изделие, максимально сокращается, поскольку на однажды настроенном оборудовании совершают все или практические все необходимые действия. Дополнительная экономия также достигается благодаря тому, что соединение деталей осуществляют без проблем, так как отсутствует необходимость в их подгонке. Учитывая изложенное выше, используют метод пакетного изготовления или обработки деталей, при котором однотипные конструкции сооружают по шаблону, выверенному с максимальной точностью для первой конструкции. Например, таким образом изготавливают обшивочные доски из обрезных. Их собирают в пакет, устанавливают с небольшим наклоном и строгают плоскость верхней грани электрорубанком, после чего переворачивают и повторяют процедуру. Если каждую доску обрабатывать отдельно, придется установить на верстаке зажимные бруски, зафиксировать в них доску, обработать ее, снять и отложить. А в данном случае все этапы проходят за один раз.

Наличие или отсутствие инструментов и оборудования влияет на конструкцию выполняемых деталей. Если стену изготавливают из досок толщиной от 50 мм, их соединяют разными способами: нагелями, выбранными четвертями или сплачиванием на стойках каркаса (рис. 34).

Рис. 34. Способы соединения стеновых элементов: а – с помощью нагелей; б – выбранной четвертью; в – сплачивание на стойках каркаса; г – фальцами

В первом случае для нагелей просверливают немало отверстий и получают минимальный отход. Во втором технология усложняется, так как выбирают четверть (по 25 мм в глубину и ширину), для чего необходим определенный навык, а отход по сравнению с предыдущим вариантом будет больше. В третьем он не слишком большой, но потребуется очень качественная обработка торцов, чтобы каждый стык был плотным. Самым же простым решением является способ, при котором снимают фальцы шириной 4–5 мм и глубиной, превышающей половину толщины доски. Такую работу, в отличие от выборки четверти, осуществляют за один проход с помощью циркулярной электропилы. Она менее трудоемкая и не связана с большим количеством отходов. Кроме того, благодаря большей глубине выборки между сплачиваемыми досками образуется канал, в который дополнительно укладывают утеплитель.

После изготовления деталей каркаса переходят к подготовке обшивочных досок, для чего потребуется незначительная перестройка оборудования, а затем к его установке на отвердевший фундамент. Далее возводят крышу и кровлю, обшивают каркас и фронтоны.

Обшивку каркаса выполняют сначала снаружи, а потом изнутри. Это вызывает определенные трудности, так как приходится работать с длинномерным материалом на ограниченном пространстве. Процесс усложняется, если предполагается еще укладка утеплителя (минеральной ваты). В таком случае обшивать начинают изнутри, потом снаружи закладывают утеплитель и переходят на внешнюю сторону. Внутреннюю обшивку направляют сверху вниз, чтобы было проще устранить дефекты, а внешнюю – снизу вверх.Внедрение более прогрессивных технологий позволяет выполнить строительство не только качественно, но и достаточно быстро. Главное – тщательно все продумать, разрабатывая проект.

Дачный домик

Независимо от того, какой проект будет выбран, в каждом из них имеется нечто общее, что их объединяет: у любого дома есть фундамент, стены, перекрытия и крыша.

Фундамент

Он представляет собой главный конструктивный элемент дома. Если не уделить ему должного внимания и не заложить качественную основу, ни о какой прочности и долговечности постройки можно не говорить. Выбор той или иной конструкции, материалов, которые будут использоваться, и глубины заложения зависят от предполагаемой нагрузки, характера почвы, глубины ее промерзания, уровня грунтовых вод и природно-климатических факторов. Для небольших зданий, к которым относится садовый домик, устраивают ленточный или столбчатый фундамент.

Если грунт на участке однородный, фундамент на нем будет оседать равномерно вместе с возведенной постройкой. Следовательно, появления трещин можно избежать. Без знания основных свойств почв невозможно правильно выбрать конструкцию основания. Состав, плотность и влажность – основные физические характеристики, определяющие несущую способность фундамента (измеряется в килограммах на квадратный сантиметр). Поэтому грунт должен:

– иметь определенную несущую способность;

– обладать малой и равномерной сжимаемостью;

– не подвергаться морозному пучению;

– быть безопасным в плане оползней и просадок.

Данным требованиям в максимальной степени удовлетворяет скальный грунт, поэтому фундамент на нем закладывают непосредственно на поверхности. Так называемые хрящевые виды, представляющие собой гравий, обломки камней и т. д., тоже надежны, поскольку не размываются и не оседают. В них под основание выкапывают траншею глубиной 50 см независимо от глубины промерзания. О песчаных грунтах можно сказать, что они наименее трудоемкие, хорошо пропускают воду, промерзают в малой степени, уплотняются и выдерживают значительную нагрузку. В них закладывают траншею глубиной 40–70 см.

Пучинистыми и просадочными считаются глинистые и торфяные почвы, для которых характерны большая сжимаемость и морозное пучение в результате промерзания и оттаивания. Фундаменты на них возводят ниже глубины промерзания.

Если грунт представляет собой супеси и суглинки (они состоят из смеси песка и глинистых частиц, но их соотношение различно – 10–30 и 3-10 % соответственно), то глубина закладки основания будет зависеть от глубины его промерзания.

Чтобы оценить качество почвы, в непосредственной близости от стройплощадки выкапывают яму глубиной примерно 1,5 м. Не встретив при этом грунтовых вод, бурят скважину еще на 1,5 м, в которую опускают линейку. Через 2 часа ее достают и определяют уровень залегания грунтовых вод. Здесь прослеживается следующая закономерность:

– если почва имеет небольшую естественную влажность, а расстояние до уровня грунтовых вод в период замерзания превышает глубину промерзания плюс 2 м, тогда фундамент закладывают на глубину не менее 0,5 м;

– если расположение уровня грунтовых вод в период замерзания меньше глубины промерзания плюс 2 м, но более глубины промерзания грунта, то его выкапывают на глубину промерзания, но часть, находящуюся ниже 0,5 м, заменяют песчаной или гравийной подушкой;

– если расстояние до уровня грунтовых вод меньше глубины промерзания грунта, то основание опускают на глубину промерзания или даже на 0,1 м глубже.

Что касается фундамента под внутренние стены, глубина его закладки составляет 0,5 м независимо от того, на какую глубину промерзает грунт.

Самыми экономичными являются фундаменты, имеющие минимальный объем, поэтому, если грунт позволяет, основание не углубляют и не утолщают. Если характеристики почвы не отвечают предъявляемым требованиям, расширяют только подошву (нижнюю часть). Наиболее эффективным представляется мелкозаглубленный вариант, который хорошо переносит неравномерные деформации грунтового основания благодаря тому, что образует с ним единую систему в виде жесткой горизонтальной рамы. Для усиления такой конструкции осуществляют армирование, что увеличивает надежность, уменьшает расход бетона и трудовых затрат – на 50–80 и 40–70 % соответственно, а также удешевляет затраты на строительство в 2–4 раза.

Ширину фундамента рассчитывают с учетом конструкции стен и перекрытий, которые оказывают основную нагрузку, но она должна равняться толщине стен (не менее 25 см) плюс 10 см.

Таким образом, для садового домика наиболее приемлемы мелкозаглубленные и столбчатые фундаменты (рис. 35). Первые закладывают под тяжелые (кирпичные, бетонные или каменные) стены, а вторые – под деревянные, щитовые и каркасные. Они отличаются надежностью, прочностью и экономичностью. Для них используют бутобетон, бут либо бетонно-песчаный раствор с заполнителем (гравием или щебнем). Столбчатый фундамент в 1,5–2 раза экономичнее, чем мелкозаглубленный ленточный, и в 3–5 раз, чем ленточный глубокого заложения.

Рис. 35. Типы фундамента: а – ленточный; б – столбчатый

На бутовом ленточном фундаменте строят одно– или двухэтажные здания со стенами из любого материала (рис. 36). Бутовый камень помещают в предварительно вырытую траншею, причем для верстовой кладки подбирают крупные камни, а забутку заполняют мелкими, укладывая их на бетонный раствор. Перевязка швов обязательна. Если глубина заложения не превышает 50–70 см, кладку осуществляют по утрамбованному грунту. При большей глубине устраивают песчаную подушку, которую поливают водой и уплотняют, чтобы глубина траншеи составляла 70 см. Она выполняет несколько важных функций: увеличивает несущую способность фундамента, сокращает возникшие вследствие пучения грунта деформации и препятствует осадке основания во время оттаивания грунта.

Рис. 36. Устройство бутового ленточного фундамента

В пучинистых грунтах основание фундамента делают более широким, затирают цементным раствором и обмазывают растопленным битумом (рис. 37).

Рис. 37. Устройство бутового фундамента на пучинистых грунтах

Бутобетонный ленточный фундамент применяют в тех же случаях, что и бутовый, но он несколько отличается своим устройством (рис. 38). Для него используют мелкий булыжник, гравий или щебень, которые укладывают послойно и заливают цементным раствором. Основания подобного типа при закладке на глубину более 1 м устраивают в опалубке. При меньшей глубине заложения в непучинистых грунтах вместо нее используют стенки траншеи, которые тщательно выравнивают и прикрывают слоем рубероида (толя и др.), чтобы они не осыпались. Дно уплотняют и заливают раствором толщиной 5 см, на который насыпают заполнитель слоем 15–20 см, заливают раствором и утрамбовывают, продолжая чередовать их до достижения необходимой высоты. В пучинистых грунтах основание фундамента расширяют и обрабатывают его стенки таким же способом.

Рис. 38. Бутобетонный фундамент: а – в непучинистых грунтах; б – в пучинистых грунтах

Бетонные фундаменты предназначены под стены из различного материала. Их закладывают на любых грунтах (рис. 39). В качестве заполнителей используют щебень или гравий, свободные от каких-либо примесей. Замена их силикатным кирпичом или кирпичным боем не допускается. В опалубку заливают бетонный раствор такой прочности, чтобы выдерживать трамбование. Его консистенция должна быть жестче, чем для бутобетонного основания. В подготовленную траншею или яму раствор заливают слоями толщиной 15–20 см, а затем уплотняют, пока на его поверхности не выступит немного влаги. Прочность бетона усиливают армированием.

Рис. 39. Устройство бетонного фундамента: а – ленточного; б – столбчатого

Столбы для столбчатого фундамента размещают с интервалом в 1,5–2,5 м, устанавливая их в местах наибольшей нагрузки – в зонах сопряжения стен, под углами постройки, тяжелыми несущими простенками и др. В зависимости от материала они имеют разные размеры:

– под каркасные стены – 380 х 380 мм;

– под кирпичные и каменные стены – 60 х 60 м (из бутового камня) или 510 х 510 мм (из кирпича).

Их укрепляют арматурной сеткой через каждые 2530 см.

На сухих непучинистых грунтах, а также в тех районах, где дерево относится к недорогим материалам, сооружают фундамент в виде деревянных стульев (рис. 40).

Рис. 40. Столбчатый фундамент в виде деревянных стульев: 1 – бревенчатая стена; 2 – деревянный столб; 3 – отмостка; 4 – слой гидроизоляции; 5 – пол

Для них используют комлевую древесину дуба или сосны диаметром, как минимум, 20 см. Чтобы обеспечить его прочность и долговечность, «стулья» обрабатывают антисептиками и покрывают растопленным битумом, что продлевает срок службы сосновых столбов до 7 лет, а дубовых – до 15 лет. Их устанавливают по периметру шагом в 1–2 м и заглубляют не менее чем на 1,25 м. Деревянные столбы размещают в местах наибольшей нагрузки. Чтобы повысить устойчивость для каждого «стула» делают основание из бруса сечением 20 х 45 см. Ямы, выкопанные под столбы, засыпают послойно грунтом и уплотняют.

На тех же грунтах устраивают песчаный фундамент (рис. 41). Под него выкапывают траншею, ширина которой в верхней части превышает толщину стен на 10 см. Затем послойно (по 15–20 см) засыпают песок, проливают его водой и уплотняют. Песчаную засыпку заканчивают, не доходя до уровня земли на 25–30 см, которые заполняют гравием или щебнем и заливают цементно-известковым или цементно-глиняным раствором. Перед закладкой фундамента территорию соответствующим образом подготавливают: осуществляют земляные работы и разбивку осей, устанавливают обноску, проводят бетонирование и ухаживают за полученной бетонной конструкцией до достижения ею определенной прочности.

Рис. 41. Устройство песчаного фундамента

Верх основания выравнивают, устраивая опалубку из ровных строганых досок, и заливают цементным раствором (1:3 или 1:4), после чего выравнивают и заглаживают, а после высыхания покрывают каким-либо гидроизоляционным материалом. Самый простой способ гидроизоляции – накрыть поверхность 2–3 слоями рубероида (без песчаной или каменной посыпки), полотнища которого должны заходить друг на друга не менее чем на 10 см. Другой способ заключается в том, что на фундамент наносят цементный раствор (1:2) слоем толщиной 2–3 см, выравнивают и оставляют для высыхания, после чего цемент теряет способность пропускать воду.

Не менее простым методом является покрытие основания горячим битумом и известью-пушонкой (взятых в соотношении 2:1). Эту смесь наносят в несколько приемов, но в общей сложности толщина слоя не должна превышать 1 см. С данной целью используют и современные материалы, например гидроизолирующую полимерную пленку. Если стены садового домика сложены из кирпича, водонепроницаемый слой размещают на высоте 15–20 см над уровнем земли, а при деревянном цокольном перекрытии – на 1015 см ниже него.

Продолжением фундамента, который располагается на 100 см выше уровня земли, является цоколь (рис. 42). После завершения работ его оштукатуривают цементно-песчаным раствором (1:3). В нем устраивают вентиляционные отверстия размером 140 х 140 мм, которые располагают с каждой стороны дома на высоте 15 см от уровня почвы.

Рис. 42. Устройство цоколя под стены: а – кирпичные; б – деревянные щитовые; в – каркасные; г – бревенчатые (брусчатые); 1 – стена; 2 – фундамент; 3 – отмостка; 4 – кирпичный столбик; 5 – балка перекрытия; 6 – брус нижней обвязки; 7 – пол; 8 – плинтус; 9 – слой гидроизоляции; 10 – рама; 11 – анкер; 12 – отливная доска; 13 – грунт

Относительно стены цоколь бывает западающим, выступающим или находится в одной плоскости с ней. Наиболее надежным из них (особенно для кирпичной стены) является первый вариант. Для него не устраивают слив, так как он меньше по толщине, чем стена, в связи с чем расход материала сокращается. При тонких стенах делают выступающий цоколь. Его выкладывают из прочного материала (красного глиняного кирпича, камня или бетонных блоков), который может противостоять негативному влиянию климата. Материалы для цоколя и фундамента представлены в табл. 2.

Растворы для фундаментов и цоколей зависят от характера грунта на участке (табл. 3).

Цоколем столбчатого фундамента является забирка – стенка между столбами основания (рис. 43). Функционально она предназначена для защиты подпольного пространства от пыли, мусора, снега и пр. Изнутри ее утепляют керамзитом или песком. Для нее выбирают тот же материал, что и для столбов фундамента. Забирку из бутового камня выполняют шириной 200–300 мм, из кирпича – в 1/2 или 1 кирпич. Для большей герметичности ее заглубляют на 200–300 мм и оштукатуривают. На глинистых грунтах выкладывают песчаную подушку толщиной 150–200 мм.

Рис. 43. Устройство забирки: а – из теса; б – из обрезной доски; 2 – вентиляционное отверстие; в – из теса; г – из горбыля; 1 – забирка; 2 – вентиляционное отверстие; 3 – пол

Для отведения от фундамента дождевой и снеговой воды по его периметру делают отмостку (рис. 44). Ее ширина обычно не превышает 1 м (минимум – 50 см), а уклон составляет примерно 10°. Работы по ее устройству выполняют в следующей последовательности:

– снимают растительный слой, аккуратно выбрав корни и обработав почву средством против сорняков;

– в образовавшуюся выемку глубиной 100–150 мм насыпают слой мягкой глины и уплотняют, планируя уклон;

– заполняют смесью песка и гравия, щебня или кирпичного боя;

– полученное основание утрамбовывают и заливают бетонным раствором;

– после отвердевания бетона по наружному периметру отмостки выкапывают канавку для отведения воды или кладут асбестоцементную трубу, предварительно распиленную вдоль пополам.

Рис. 44. Устройство отмостки: 1 – цементная стяжка или асфальтовое покрытие; 2 – гравий (щебень); 3 – песок; 4 – грунт; 5 – канава для стока воды; 6 – фундамент; 7 – жирная глина

Таблица 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ ФУНДАМЕНТОВ И ЦОКОЛЕЙ

Таблица 3. РАСТВОРЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНДАМЕНТА И ЦОКОЛЯ НИЖЕ УРОВНЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ

Стены

После того как фундамент наберет прочность, приступают к возведению стен, которые должны быть надежными и долговечными, выполнять функции тепло– и звукоизоляции, а также удовлетворять требованиям архитектурной выразительности.

Толщину стен определяют рядом таких факторов, как конструктивные особенности, используемый материал и местные природно-климатические условия. Для строительства садового домика подбирают не просто прочный, но и дешевый стройматериал. Значительная экономия возможна при использовании камня, леса, глины и пр. Возведение стен требует определенных навыков аккуратного ведения строительства с соблюдением технологии, но многое зависит и от характеристик отдельных ее элементов.

Стены бывают:

– кирпичными (обыкновенный глиняный красный, силикатный и пустотелый кирпич);

– монолитными, построенными из легких бетонов;

– мелкоблочными (саманные и легкобетонные блоки);

– рублеными;

– брусчатыми;

– каркасными.

Каменные (кирпичные, монолитные и из мелкоштучных блоков) стены в плане долговечности, прочности, пожаробезопасности, звуко– и теплоизоляции (хотя они долго набирают тепло, но длительное время его и сохраняют) находятся вне конкуренции. Однако кладка – занятие достаточно трудоемкое.

Наружные кирпичные стены садовых домиков возводят толщиной в 1 1/2 или 2 кирпича, внутренние несущие – в 1 1/2 кирпича, а ненесущие – в 1/2 кирпича (для большей устойчивости их армируют). Кладку ведут с перевязкой швов. Стены под штукатурку кладут впустошовку.

Облегченная кладка, в отличие от сплошной, является более эффективной. Существуют две ее разновидности – стены с горизонтальными диафрагмами и колодцевая кладка. При этом экономия кирпича составляет от 20 до 40 %, причем теплоизоляционные свойства не ухудшаются, а возрастают.

Кладку с горизонтальными диафрагмами выполняют следующим образом. Сначала выкладывают наружные и внутренние версты толщиной в 1/2 кирпича. Причем через каждые 5 рядов сооружают сплошной горизонтальный тычковый ряд (горизонтальные диафрагмы), который обеспечивает связку (рис. 45). Их иногда заменяют арматурными прутьями диаметром 4–6 мм, которые размещают через каждые 25–50 см, заглубляя в кладку на 80-100 мм. Чтобы предотвратить коррозию арматуры, ее погружают в раствор.

Рис. 45. Выполнение кладки с горизонтальными диафрагмами: а – из кирпича; б, в – из раствора, усиленного стальной арматурой; 1 – засыпка (легкий бетон); 2 – арматурный пруток; 3 – раствор

Промежуток между верстами заполняют керамзитом, легкими бетонами или саманом, укладывая слоями толщиной 15 см и уплотняя, чтобы уменьшить осадку. Выровняв заполнитель по верхнему краю кладки, выполняют перевязку из кирпича или стальной арматуры, после чего выкладывают следующие 5 рядов и повторяют описанные выше действия.

Еще большую экономию дает колодцевая кладка (рис. 46). Как и в предыдущем случае, выкладывают наружную и внутреннюю версты толщиной в 1/2 кирпича, но вместо горизонтальных диафрагм между ними выполняют поперечную кладку с шагом в 50-100 см и толщиной в 1/2 кирпича. Образовавшееся пространство заполняют утеплителем. В целом конструкция стены, выполненной с применением одного из этих способов, представлена на рис. 47.