Текст книги "Монолог о Себе в Азии"

Автор книги: Шанти Натхини

сообщить о нарушении

Текущая страница: 5 (всего у книги 13 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]

Но вот когда мне задали вопрос, почему я больше не хочу возвращаться к паранормальным способностям, я решила вкратце объяснить, как вообще к ним относятся в разных традициях. Это была роковая ошибка, которая привела к разрыву. Как обладатели оных способностей целители стали аргументированно отстаивать их «честь и достоинство», отчего мы забрались в такие дебри, что пересказать всего не берусь… Когда после отъезда я посмотрела на часы, то поняла, что мы проговорили вообще без перерыва больше 4-х часов!

Большое китайское гнездо

Пересказываю вкратце мемуары китайца Цзяна, у которого двоюродный дедушка просветлел. Прислал фотографии часовни при школе Tarekat Puteri Reinha Rosari для католических монахинь, которую он сам и основал при жизни в районе Nusa Tenggara Timur. Видны две ниши: слева для тела западной монахини, а справа покоятся мощи Габриэля Манека (то есть дедушки). Кстати, жена китайца-буддиста, как паранормальная целительница, общается с духом дедушки без особых проблем – там на небесах полная гармония между католиками и индуистами. Да и родня как-никак теперь. Впрочем, напомню, у нее дедушка – тоже христианин с Сулавеси, получились вполне совместимые родословные для нынешней пары.

Дальше уже не столько о католической церкви, сколько про китайский род Цзяна. Впрочем, отделить здесь этнические и конфессиональные аспекты очень трудно. Итак, на первом снимке – дед Цзяна (слева) встречается после долгой разлуки со своим братом Габриэлем Манеком в 1968 году. На втором снимке – «большая семья» Цзяна вся в сборе, где есть также его отец. И на третьем снимке – сам Цзян с супругой (выглядят моложе) вместе с преемницей и последовательницей Габриеля Манека, которая была первой выпускницей в школе для католических монахинь, а теперь ее возглавляет. Эти три фотографии отражают три колена этнических китайцев в Индонезии (дед – отец – сын), которые исторически значимы как близкая родня первого индонезийского архиепископа Габриеля Манека, а для меня – как культурные корни некогда добрых знакомых на Бали.

Распрекрасная Красавица

Аю Чантик переводится примерно как «красивая красивая» – оба слова почти синонимы. Возили меня в ее ашрам несколько раз поздним вечером с возвратом за полночь, поэтому дорогу не помню, да и не особо мечтаю попасть туда снова. Находится он в получасе езды от Убуда в деревне Бона – ищите сами, если надо. По мудрому замечанию потомственного балийского брахмана, многих таких целителей «самих нужно лечить». А именно, методы Аю Чантик заключаются во введении пациентов в состояния одержимости духами – причем зачастую низшего порядка, даже животных. Так, передо мной человек «скакал козлом», женщина каталась по полу, кто-то вопил нечеловеческим голосом и пр. Также далеко не самое приятное впечатление произвел на меня ченнелинг китайской богини Гуань Инь (Quan Yin), ради которого сама Аю Чантик накурилась какой-то наркоты, которая едва ли входит в рацион столь возвышенной ипостаси буддийского бога Авалокитешвары. Вообще, в первый год на Бали мне довелось насмотреться много таких выступлений, да и после периодически встречалась с новыми подобными шарамыжниками, хотя гораздо более продвинутых людей на Бали тоже вполне хватает. А транс вообще любят проводить совсем ночью.

Тантрик Чокорда Раи

Обещанное представление меня известному балийскому целителю Чокорда Раи состоялось-таки по рекомендации его племянника принца Чокорда Рака. Впрочем, последний сам позвонил мне с просьбой его навестить, поскольку он дескать заболел, а когда я взяла с собой другого балийского целителя и явилась во дворец, оказалось, что принц спит… Мы подождали с полчаса, и проснувшись он рассказал, что решился бросать курить и пить кофе, вот и валяется теперь (он курил 40 лет по 3 пачки в день, что для среднего балийца вполне нормально). Общение было кратким: он написал рекомендательное письмо к своему дядьке – и мы сразу не откладывая поехали на встречу.

Чокорда Раи вовсе не балийский целитель, как довольно быстро выяснилось, поскольку пользуется далеко не балийским спектром методов, а в целом – он практически совпадает с моим собственным арсеналом духовных практик (все традиции на пространстве от Индии до Китая). Вот почему «кто есть кто» мы разобрались довольно быстро, а основной акцент в своей системе он делает все-таки на тантре. Правда, честно признался, что в свои 83 года вовсе не надеется успеть завершить практику до смерти, и придется перевоплощаться.

Практика веданты у него представлена преимущественно работой с мантрами, а до адвайты он не дотягивает, хотя и уверяет, что борется с эгоизмом – и теперь не такой себялюбивый, каким был прежде. Видимо, в рамках этой последней садханы отказался сниматься, заявив, что славы ему хватает выше крыши (прославлять его в мои планы не входило). Напоследок вдруг признался, что в период 30-летнего проживания в Джакарте по молодости был… главарем банды (я даже переспросила другого балийца, правильно ли я поняла, и тот подтвердил – именно в криминальном смысле). Посетовал на заботы о 9-ти детях от 2-х жен – и как дорого стоит высшее образование. Впрочем, при его плотном бизнес-графике, наверняка, на всех хватает… Тем более, его универсальный подход действительно можно распространять на кого угодно, поэтому народа много.

Прабу Дармаяса – медитация ангка

Новое посещение ашрама Прабу Дхармаясы в Сануре по его приглашению, озвученному во время встречи в Убуде. Три года назад (см. книгу «Сакральная Азия») я бывала здесь пару раз поздним вечером в кромешной темноте, когда даже по дорожке спускались с фонариками, поэтому кроме тускло освещенного плетеного ковра перед дхуни (священным очагом) в моей памяти не отложилось ничего… Впрочем, за прошедшие годы здесь действительно немало понастроили – и зал для собраний и медитаций, и высоченный храм в балийском стиле на холме, и домики для проживания учеников. При всем том, Прабу даже не вешает никаких явных указателей с дороги, поэтому догадаться о наличии ашрама внизу у реки никто не может, если он не едет туда специально по договоренности.

Неудивительно, коль скоро Прабу Дармаяса – личность широко известная, поэтому в целенаправленной рекламе ашрам едва ли нуждается. Но поскольку я приехала помимо программы, там было тихо, и мое общение помимо Прабу ограничилось самыми близкими людьми: его супругой, «секретарем» Даю Шри, а также балийкой Шанти, которая периодически выступает в роли йога-тычера, хотя сама относит себя скорее к начинающим. Два часа бесед и в подарок книга на английском / индонезийском, где текст был написан Лидией Уханевой, которая некогда впервые познакомила меня с Прабу в Убуде. Как водится, наметились новые возможности сотрудничества и дальнейших контактов.

Агнихотра в память о погибшем сыне

Под вечер неожиданно приходит послание по интернету от Брахмачари Анантбодха Чайтаньи, что он в Убуде и приглашает на встречу. Ничего особо удивительного, еще весной он говорил, что будет на Бали в октябре, вот только название отеля «Медовый месяц» плохо вяжется с обликом почтенного свамиджи – зачем он там поселился? Оказалось, что просто отель принадлежит Кетуту (двоюродному брату Прабу Дармаясы), с которым я тоже ранее встречалась на целительском форуме в апреле 2010 года, а потом в этом самом отеле, просто уже давно все позабыла…

Выясняется, что Свамиджи весь день провел у Прабу – и ошеломляет меня известием, что один из сыновей Прабу погиб в автокатастрофе, недавно была кремация, а вечером собираются проводить Агнихотру в его память, пригласив только самых близких. Мне предлагают присоединиться и везут в дом Прабу вместе со Свамиджи. Не зная о трагедии, я едва ли догадалась бы по поведению семьи, что здесь произошло несчастье – все спокойно беседовали, иногда даже смеялись и шутили, особенно играя с младшим сыном. Прабу при виде меня первым делом вспомнил о встрече с доцентом С.В. Пахомовым в Петербурге, которую с заочно организовала, уважительно отметив ученость, и явно не избегая светской беседы. Только тонкий оттенок скорби витал в атмосфере, отчего было даже не совсем понятно, как себя вести, чтобы не нарушить этот баланс спокойствия и горя…

Конечно, Агнихотра – это не балийский, а исконный ведический ритуал, да и перед самой церемонией в домашнем храме Свамиджи читал «Катха-упанишаду» и комментировал на хинди, а Прабу переводил на балийский для собравшихся. Хинди я давно забыла, но счастью, читала все классические упанишады ранее, и отсутствие перевода на английский меня не беспокоило, а санскритские слова сразу четко наводили на мысль, о чем в данный момент идет речь – нетрудно догадаться. Выбор текста не случайный – именно в Катхе описывается, какие превращения происходят в иных мирах после смерти человека с его душой до следующего воплощения. Проще говоря, закон кармы в действии.

Балийцы слушали внимательно, хотя чтение продолжалось больше часа, но они-то привыкли сидеть в церемониях часами. Наконец, Прабу запалил дрова в дхуни (необычно для балийского храма) и под речитатив мантр начал лить масло в огонь, а все остальные кидали зерно. Сначала я решила ничего не снимать, чтобы не нарушать состояние, но оказалось, что установили видеокамеру для записи, да и многие снимали на мобильники, поэтому съемка уже не казалась неуместной. И под конец еще один сюрприз: одна из немногих иностранок узнала меня в лицо – оказалось, что это та самая Мария из Германии, с которой мы ранее переписывались в интернете.

Как водится, финал состоит в раздаче прасада (освященной пищи) – неожиданно Прабу Дармаяса подошел ко мне с кокосом и гирляндой, которые обычно вручаются самому «почетному гостю», что было совсем необыкновенной честью! Вот только совершать омовение в Тиртха Эмпул я не поехала вместе со всеми, поскольку делала малукат два дня назад, да и одета была далеко не в саронг без сменной одежды. На другой день утром Свамиджи опять позвал меня к себе для беседы, будучи изрядно сонным – они вернулись в 2 часа ночи! Но зато мы провели полдня в частной беседе перед отлетом Свами на Яву.

Малукат у высшей священницы

Пользуясь разрешением высшей священницы Иды Реси Алит, публикую отчет о малукате (омовении), на который меня пригласили за компанию. История Иды (приставка означающая высший сан) Реси (один из четырех классов высших священников) Алит («девственница») покажется необыкновенной западному человеку, но совершенно обычна и даже банальна для балийского общества: болезнь; излечение в храме; избрание богами и всем банджаром на посвящение в сан священнослужительницы. Я не буду пересказывать полностью английскую версию ее биографии в сети. Поскольку священница очень молода, на туристическом рынке ее не успели раскрутить и даже стараются «держать в секрете», однако эта ситуация скоро изменится – уже строится ашрам, приходит много белых людей (большинство – женщины). Как водится, во время малукатов выплескивается изрядно негативных эмоций, накопленных без разрядки, – многие буквально кричат и заходятся в плаче, что я часто наблюдала ранее на омовениях и церемониях.

Сначала я не собиралась сама проходить эту процедуру, ибо делала уже очень много подобных ритуалов, так что они на меня вообще практически не действуют: все чисто – чистить нечего. Однако мне понравился процесс, да и народу было всего четыре человека (пятый подошел уже позже), посему в конце я решила воспользоваться новым случаем. Ощущения классические – проходящая сквозь все тело с головы до ног электрическая вибрация, хотя для меня балийские энергии тяжеловаты – они слишком «земляные» по сравнению с утонченностью духовных практик, которыми я занимаюсь, и все-таки получила изрядное наслаждение. Также была возможность после пораспросить Иду лично о некоторых аспектах ее работы. Оказалось, что она даже йогой занимается, правда в очень приблизительной форме.

Целитель поневоле, или «Среда заела!»

Как-то раз на званом ужине воспроизводила свое кредо отказа от передачи энергии в пользу обучения самостоятельному накоплению. Да, я всегда отказываюсь просто «давать рейки», а настаиваю на включение человека в процесс самоисцеления. Но вот с балийцами этот номер не проходит – они как пиявки присасываются к целителям, и при виде человека с «хорошей энергией» сразу готовы его воспринимать как целителя. Однажды в банджаре отменили йогу (вся деревня готовится к очередной церемонии), а несколько человек, которые все-таки пришли, как водится больные и хотят подлечиться. Так, у женщины рак груди, не больше не меньше, и она настолько свято верит в мои мистические силы, что отказываться от просьбы «помогать страждущим» на сей раз показалось совсем неприлично.

Всего приняла несколько пациентов (а еще одна стала в транс впадать) наряду с двумя балийскими целителями, после чего по традиции нам вручили коробку конфет со стандартным денежным пожертвованием (около 5 долларов). Вот я и думаю – может, заделаться знахарем – ведь народ валом валить будет – никакой работы над собой, лежи и впитывай энергию! Опыта у меня предостаточно еще со времен работы с экстрасенсами и позже в «круге поддержки» рейки. Вот только назад в «детский сад» духовного развития совсем не хочется… Легко – но непродуктивно в плане эволюции личности.

Фотография ауры – призвание гуру

Получила фотоснимок ауры с сеанса по био-энергии у Маурин Гилберт, сделанные немецким аппаратом «Биопульсар». Мою ауру годами восхваляют уже десятки целителей и прочих видящих, да и самочувствие у меня неплохое, но вот одни говорят «белая», другие «голубая», а другие просто «прекрасная»:) Вот и решила – пойду-ка проверюсь на объективной беспристрастной технике, и сначала попросила просто снимок без комментариев, но Маурин пришла в столь искренний восторг от результата (такого она еще не видела), что мы продолжили беседовать…

Собственно, по цветовой гамме (после белого как непроявленного) в ауре действительно доминируют цвета самых высоких духовных вибраций – смесь синего (гуру) и зеленого (целитель) со слабым желтоватым ореолом на плечах, который Маурин истолковала как «бремя ответственности». Что ж, это соответствует моим ощущениям наваливающейся на голову тяжести при большинстве моих собственных консультаций – как бы я ни настаивала на обучении практикам для развития «практически здоровых людей», люди-то часто приходят проблемные – и для меня это реальный прессинг, особенно при интенсивах. Но здесь Маурин подчеркнула сразу: «Я понимаю, что Вы не хотите заниматься с людьми, но должны!»

И дальше – про форму нисходящего темнеющего синего ореола, который в ее интерпретации означает призвание быть «духовным учителем». Собственно, что я и делаю в жизни – хотя действительно предпочитаю обучать через книги, а втягивание в очное преподавание за последние годы выглядит как суровая неизбежность. Просто книг написано уже столько, что читатели стали требовать «живого автора», а куда денешься… Там еще дополнительно диагностика по чакрам и органам – здесь все тоже в полном порядке и на высоте по значениям, не буду углубляться в перечни цифр и графики – очень мудрено (себе отсканировала). А потом, наоборот, сама Маурин заинтересовалась, чем это я таким занимаюсь, чтобы находиться в таком прекрасном состоянии – и это уже личная беседа…

Часть 3. Идеальная Индонезия

Панча-Шила в Пуджа Мандале

Только Индонезия обладает выдающейся конституцией, основанной на принципе панча-шила, где одинаково признаны права исходно 5-ти (позже 6-ти) религий, а атеизм карается по закону! В качестве наглядной иллюстрации в Нуса-Дуа создали примечательный комплекс «Пуджа Мандала», где действительно 5 храмов стоят вплотную в одну шеренгу в следующем порядке: индуистский храм, протестантская церковь, буддийская вихара, католический собор, мусульманская мечеть (но заходить можно в любом порядке). Я начала обход с индуистского храма, который для Бали выглядит наиболее обыкновенно, а здесь он был почти пустым, кроме нескольких танцовщиц.

По совпадению было воскресенье, поэтому жизнь кипела в христианских церквях. Но именно поэтому не хотелось мешать народу – и я не захотела смешиваться с толпой, а постояла на расстоянии, снимая с использованием 10-кратного приближения. Впрочем, из протестантской церкви сразу вышел служащий, хотя там шла проповедь, которую прихожане внимательно слушали, и с гордостью объяснил, что это первая такая церковь на Бали, основанная немецким священником (а вовсе не голландскими колонизаторами) и построенная в 1997 году. Католики же и вовсе стояли в очереди к исповеди и причастию, если я правильно поняла издали, – все поочередно шли к священнику.

Идем дальше в буддийскую вихару – и здесь меня ждал сюрприз: впервые за годы жизни в Азии меня попытались НЕ пустить вовнутрь, чего никогда не случается с буддистами (можно ожидать от кого угодно другого)! Балийский смотритель строго преградил путь, дескать «только для молитв». Я удивленно переспросила, точно ли это тхеравада или все же махаяна, ведь в вихарах не молятся, а медитируют… Мальчик подумал – и вдруг согласился! После толчеи суетливых христиан там и впрямь были прекрасные условия для медитации в пустоте, а редкие буддисты появлялись и исчезали совершенно бесшумно. Вихара на втором этаже была закрыта. Но на выходе я обнаружила запертой вторую дверь – пришлось выйти через вход (против часовой стрелки), хотя при всей минимальности ритуализма обход вихары или ступы тхеравадины делают строго по часовой стрелке. Пришлось снова пообщаться со смотрителем, который опять мне растерянно кивал, дескать точно непорядок – исправим. Впрочем, в чужой монастырь со своим уставим не ходят – кончено, буддизм на Бали хоть молитвенный, хоть черно-магический, хоть какой…

Наконец, в конце мусульманская мечеть – где тоже пусто, но просто время немолитвенное, постепенно начал собираться народ. Здесь меня поджидал сюрприз прямо противоположного рода: смотритель на редкость доброжелательный и общительный, не только рассказал-показал мне все в подробностях, но и живо заинтересовался моей персоной. Я обозначила себя как философа с широким спектором культурных исследований, и здесь он восторженно подхватил в том духе, что в Индонезии все религии равны – и с гордостью сделал всеобъемлющий жест рукой в сторону остальных храмов, не забыв воздать хвалу ЮНЕСКО.

Но и это было еще не все, посмотрев мою книгу по йоге, он очень обрадовался – и принялся рассказывать историю своего брата, который… тоже изучал йогу в Гималаях! Когда же я решила оставить книгу в подарок для брата, он понял это по своему – книгу вручат лично имаму мечети и всех русских мусульман будут отправлять ко мне на йогу в Убуд. Это было уже чересчур, такая толерантность даже у меня в голове никак не укладывалась, тем более что под русскими вообще-то понимались выходцы из Узбекистана и Казахстана. В итоге, я даже забыла спросить, как его зовут. Как бы то ни было – при всей религиозной гармонии в моем личном опыте неожиданно получился настоящий триумф ислама.

Гибкость веры или беспринципность?

Хотя атеизм в Индонезии уголовно наказуем, поражает та свобода, с которой граждане меняют вероисповедание, причем зачастую несколько раз в жизни, а о сложносоставных семьях и говорить не приходится. Я слышала много подобных историй, где чаще всего религию меняет женщина при вступлении в брак, хотя и не только. В банджаре выяснилось, что недавно занявшаяся йогой семья (отец, мать и два взрослых сына) тоже имеет весьма замысловатую историю… Отец родом из Соло на Яве, где он был исходно католиком, поэтому его жена (в девичестве индуистка), сменила религию при вступлении в брак. Но время шло, после переезда на Бали отец постоянно ходил в индуистские храмы, думал-думал и… решил стать индуистом. Тем не менее, они подождали совершеннолетия обоих сыновей, чтобы те могли принять самостоятельное решение, а им-то как быть? В итоге вся семья решила вместе перейти в индуизм, причем для матери это был возврат к религии своего детства и юности. Теперь они вместе вдохновенно строят у себя домашний индуистский храм, проводят индуистские омовения, ходят на индуистскую йогу – и вполне счастливы. Правда, мать на одном из первых занятий закатила истерику, но уже давно поправилась, разве что порой неконтролируемо смеется от смущения, закручиваясь в асаны.

«Индуизм» с балийской спецификой

Балийский индуизм не является каноническим в принципе, однако о нем как таковом написано столько (мною и другими), что здесь я не буду повторяться. Как религиозные догматы, так и описание самых важных храмов смотрите в других местах. Здесь я предполагаю основы известными и даю ракурсы на необычные аспекты во время самоличных посещений не слишком туристских мест. Именно поэтому не будет ничего про храмы Бесаких, Улун Дану Батур, Гунунг Кави, Тирта Эмпул, Улувату, Танах Лот и пр. Разумеется, все эти храмы я посещала неоднократно, а некоторые и по несколько десятков раз, но именно потому они не интересны. В блог попадали по ходу дела конкретные сюжеты и ситуации.

Ритуал в древнейшем храме раз в 150 лет

В принципе, я не слишком часто снисходила до посещения церемоний, но однажды так уж сошлось – во-первых, пригласили целым банджаром, во-вторых, церемония раз в 150 лет, а в-третьих, храм по легенде даже важнее, чем Бесаких. В общем, отказываться безусловно не подобало… С целительницей Ибу Даю я познакомилась давным-давно – напомню, что на занятиях йогой, которые она организовала у себя в банджаре, помогала править кривые асаны. И вдруг народ, который я уже привыкла воспринимать как совсем бесформенную массу плоти, затянулся в корсеты, нарядился в традиционные наряды, поставил на головы коробки с подношениями и стройной шеренгой отправился в храм. Если бы я не видела их ранее, как они есть, мне оставалось бы только ахнуть – какая красота! Так и делают туристы.

Впрочем, до храма нас всех везли на машинах около часа от Убуда – до севера округа Тегалананг, а еще по дороге начался привычный балийский ливень, так что церемония прошла под зонтами и в грязи – дело обыкновенное. Этот храм обычно мало посещаемый, и я ранее никогда о нем не слышала. Несмотря на плотную парковку машин возле храма, в толпе народа не было видно ни одного «белого человека». Разумеется, никаких касс с билетиками – вполне сохранившийся сугубо балийский храм. А что балийцы на машинах – так ведь народ далеко не бедный.

Согласно легенде, пересказанной мне по пути на ужасном английском, давным-давно на Бали двинулся риши Маркандея, но по прибытии сопровождавший его народ стал помирать. Тогда он вернулся на Яву и сел медитировать, вопрошая Брахму, как ему быть. В ответ тот велел совершать на Бали церемонии, так что во второй раз он отстроил этот самый храм, и только по прошествии некоторого времени, когда земля уже вовсю обживалась, был построен храм Бесаких, который ныне почитается как «главный».

Вот почему особой достопримечательностью храма и была огромная статуя Маркандеи, чего мне пока не попадалось в других храмах. Меня поразило изощренное убранство, однако оно было незаурядным даже по всем балийским меркам. Как мне объяснили, такая церемония обычно проводится раз в 100 лет, но 50 лет назад она вовсе не удалась просто по причине недостатка средств. Теперь же экономика изрядно «поправилась на туризме», и балийцы смогли организовать необходимое изобилие всего – так что церемония прошла только через 150 лет.

Сама церемония была стандартной и повторяемой мною ранее многократно во множестве храмов – окропление водой, пять молитв (три с разным набором цветов), снова святая вода и «запечатывание» рисом. Собственно, поскольку народ валил валом, люди просто постоянно сменялись перед Маркандеей – зашли, расселись, отмолились, уступили место следующим. Такие сцены можно наблюдать и во многих индийских местах паломничества – большинство (по их виду) было удовлетворено самим фактом содеянного… Ничего, на Бали каждый день где-то какая-то церемония проходит «раз в 100 лет»…

Пура Сакенан – шедевр индобуддизма

Сказалась привычка совмещать приятное с полезным – понадобилось съездить в аэропорт, а по пути оказался еще один храм, о котором я давно была наслышана, но ранее не бывала. Находится он на крошечном островке, куда ведет с основной трассы добротный мост. Несмотря на туристский район, все окрестности находятся по виду в каком-то странном запустении и забвении, отчасти захламленном и изуродованном урбанизацией. Точно так же совсем в полном туристском забвении пребывает Пура Сакенан, один из древнейших (Х век) и важнейших храмов индобуддийской эпохи на Бали. Никаких касс, никаких «белых», зато полный храм балийцев, которые приехали одним большим автобусом ради проведения им самим надобной церемонии.

Стоило сойти с дороги в ворота – и ощущение, как будто ты где-то на горе Батукару, а не прямо между курортами Санур и Нуса-Дуа. Впрочем, на горе Батукару тоже уже почти как на юге, но сейчас не об этом… Этот храм интересен тем, что исконно он чисто буддийский, и даже название Сакенан – производное от Шакьямуни (Будда). Основатель и его преемник были именно буддистами, звали их Dang Hyang Astapaka и Empu Kutukan. А вот преемник Dang Hyang Nirartha оказался уже индуистом, поэтому сейчас храм выглядит совсем «типично балийским»: классика культа Шива-Будды с анимистическими священными деревьями, а мне даже кошка на алтаре попалась – полагаю, случайно.

Пура Балинкан – внедрение китайцев

Крохотная Пура Сарасвати у подножия горы предваряет собою путь к гораздо более важному храму Пура Балинкан (9 век), которая была создана на месте дворца, где поселились после бракосочетания балийский князь с китайской принцессой. Как я там оказалась? Знакомый балиец решил меня хоть чем-нибудь порадовать, а для балийца сделать доброе дело возможно одним-единственным образом – а именно, провести церемонию. Кроме того, по балийскому календарю был очередной благоприятный день Кадженг Келивон Эньитан, когда все молятся главному богу Санг Хьянг Видхи.

Итак, храм Балинкан (в переводе Бали-Китай) находится за вулканом Батур, если ехать из Убуда с юга. Гористая местность делает подъезд весьма крутым, да и сама храмовая территория окружена столь глубоким ущельем, что туда ведет настоящий добротный мост. Как раз перед мостом и расположена небольшая Пура Сарасвати, рядом с которой сияет роскошное розовое дерево – отсюда и начнем проведением предварительного ритуала приветствия. Дальше начинается лестница, сначала вниз, а после моста вверх, где по пути несколько деревьев-святилищ.

Хотя снаружи Пура Балинкан (Pura Balingkang) выглядит как типичный балийский храм, ближайшим к входу оказывается именно китайское святилище. Оно очень похоже на китайское святилище в широко известном и кромешно-туристском храме Пура Улун Дану Батур. Как водится, балиец не проходит мимо ни одного алтаря без подношений, поэтому следующей остановкой стало кормление китайских духов. Хотя балиец постарался положить фрукты покрупнее, после первой молитвы духи остались недовольны.

А вывод он сделал при помощи занятного «гадания»: взял деревянные палки с выпуклостями с одной стороны, сложил их вместе для вопрошания, а потом сразу резко бросил на пол. Обе они легли на выпуклости, что означало – надо опять молиться. Здесь он спохватился, что забыл налить духам чаю, заранее купленного в придорожном варунге (чай пьют только китайские духи, а балийским он невкусен). Расставил чашечки на подносе, разлил по ним желтый напиток, после чего решился повторить вопрос, дескать «а теперь-то твоя душенька довольна?» Палки упали по-разному, что видимо означало – «не так уж плохо», поэтому мой балийский спутник приободрился, и мы направились дальше в собственно балийский храм.

Как любой балийский храм, Пура Балинкан разделена на территории – в первом отделе тогда проводилась реконструкция, поэтому все изрядно разворошено. Однако китайское святилище и собственно центральный алтарь оставались незатронутыми перестройкой, и ничто не мешало проводить церемонии, как ни в чем не бывало. Но после китайского святилища мы отправились прямиком в главный отдел. Стоило переступить порог, как мы сразу попали в нетронутое сонное царство, заставленное традиционными «беседками» на просторных лужайках с высохшей травой и живописными кустистыми деревьями. Группа балийцев (или одна большая семья) дожидалась священника, и мы решили к ним присоединиться.

В удаленных храмах, куда приезжают проводить ритуалы раз в год по обещанию, священник обычно «работает по вызову». Наконец, он материализовался снизу из деревни – как есть без прикрас с разбойной физиономией, почему-то в спортивной куртке несмотря на изрядную жарилку, и первым делом с дороги принялся перекуривать. Вообще, ему было все настолько лениво, что саму церемонию он тоже провел примечательно: просто занял свое место и погрузился в молчание, предоставив балийцам самим пробормотать все необходимые молитвы, а когда мы закончили (я порядок тоже наизусть знаю), подошел благословить каждого святой водой. Впрочем, атмосфера в храме располагала к подобному поведению – было так тихо, что казалось даже тяжело быстро двигаться, тело словно зависало в тине вечности…

Пура Кебо Эдан – яванская тантраяна

Один из немногих среди примечательных храмов в деревне Педженг возле Убуда, куда я долго не забредала, даже зная о его существовании. Сам храмик небольшой, зато статуя Бхайравы, танцующего на трупе, в змеином ожерелье – высотой более 3,5 метров. Это своеобразный памятник остаточных влияний еще яванской тантраяны, распространенной на Восточной Яве во времена царства Кедири при правлении царя по имени Керта Негара (XIII век). Конечно, полно тантрического антуража – все в черепах, а само название храма переводится как «бешеный бык». Также нечасто попадаются чисто индийские каменные лингам-йони на Бали. Должно быть колоритно в процессе проведения церемоний, но во время нашего визита там были всего два «тантрика» – собственно, храмовые священники в белых одеждах. Кстати, неподалеку располагается археологический музей (см. Часть 1) с кучей прочих древностей, но туда было уже поздно…

Триада главных храмов Педженга

Пура Самуан Тига – Храм Встречи Трех, то есть богов, духов и святых. Другая версия – именно здесь на общем собрании старейшины свели все бытовавшие ранее многочисленные секты к поклонению только трем богам: Брахме, Вишну и Шиве. Этот храм расположен рядом с музеем археологии, равно как Пура Кебо Эдан и два другие, – насыщенная сакральная территория! Датируется он примерно тысячелетием назад, но был заново отстроен после землетрясения всего век назад, то есть по духу – древний, а вот по материалу-то исторически почти новенький… Историю пересказывать не буду – храм относится к важным, поэтому везде много интересной информации. Мы попали по календарю на день Кадженг Клевонг, но церемонию провели еще утром, и по счастью толпы не было – одни цветочные коробочки, свидетельствовавшие об успешном отправлении балийцами своего религиозного долга. Вообще, дожди льют каждый день, и даже в промежутках все пасмурно…