Текст книги "Теплицы и парники"

Автор книги: Сергей Кашин

сообщить о нарушении

Текущая страница: 6 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]

Календарь работ в обогреваемой теплице

При повышении ночных температур в помещении теплицы до 13 °C появляются условия для увеличения выращиваемых культур. Конечно, такой обогрев стоит очень дорого, да и выбор культур для обогреваемых теплиц для садоводов среднего достатка весьма невелик.

В обогреваемых теплицах выращивают декоративные растения с крупными листьями и цветками красивой окраски.

Обилие зелени папоротников, нежных орхидей создает впечатление влажного тропического рая. Контраст с предыдущими теплицами просто разителен.

Прежде чем приступать к оборудованию обогреваемой теплицы, каждый владелец дачного и приусадебного участка должен оценить свои силы и возможности, определиться с теми видами растений, которые он будет содержать в личном «райском саду». Если предел мечтаний – овощные культуры плюс небольшое количество декоративных растений, то лучше остановить выбор на теплице с умеренным обогревом.

Можно установить в теплице два температурных режима – холодный и теплый. Помещение делят на две секции, внутреннюю часть одной снабжают мощной системой обогрева и устанавливают двойное остекление, а вторая остается необогреваемой. В процессе ведения тепличного хозяйства это позволяет перемещать растения из одной секции в другую для выгонки, цветения и т. д. Например, в холодную часть теплицы выставляют рассаду для закаливания в дневное время.

Уход за обогреваемой теплицей ничем не отличается от ухода за любым другим отапливаемым помещением. В зимние солнечные дни иногда температура внутри начинает резко подниматься, но волноваться не стоит – легкое проветривание быстро выровняет температурный режим. Даже в зимнее время для такой теплицы необходимо притенение, особенно если внутри есть тропические растения.

Чтобы поддерживать в помещении минимальную температуру, стоит заранее тщательно продумать все особенности системы обогрева. Независимо от вида топлива и типа системы могут произойти незапланированные отключения электричества или другие неполадки. В зимнее время это способно привести к резкому падению температуры и гибели редких растений. Поэтому разумно предусмотреть еще и аварийную систему обогрева, работающую на другом источнике энергии, например печь с дымоходом или парафиновый обогреватель с наличием полного запаса топлива. Если же основная система работает на твердом топливе, запасным может служить обогрев электрическими тепловентиляторами, которые также способствуют циркуляции воздуха. В обогреваемой теплице велика вероятность заражения растений мучнистой росой на протяжении всего года. При использовании тепловентиляторов риск этого значительно снижается.

Календарь примерных работ для обогреваемой теплицы, приведенный ниже, даст возможность принять решение о целесообразности ее строительства и поможет тем, кто уже имеет таковую.

Январь.Ограничивают полив цветущих и растущих экземпляров. Поддерживают воздухообмен и низкую влажность. Проветривают теплицу один раз в сутки – в полдень. Заносят для выгонки луковичные растения. Ставят на выгонку ревень и раноцветущие азалии, высаженные в ящики еще осенью. Укореняют растения, образующие воздушные корни. Проверяют состояние многолетников и при необходимости пересаживают их. Удаляют хилые, больные растения и прореживают заросли. Ремонтируют ящики, подставки и стеллажи для рассады.

Февраль.Увеличивают норму полива, в солнечные дни проветривают теплицу. Начинают посев однолетников для оформления цветников. Черенкуют фуксию, бегонию, хризантемы, шалфей. Высаживают клубни георгина в ящики с торфом. Продолжают пересадку растений с частичной заменой почвы. Заносят в теплицу кустарники и луковичные для цветения. Осуществляют выгонку ландышей.

Март.Регулярно проветривают теплицу в солнечные дни. Начинают притенять тропические виды. Повышают влажность, периодически обрызгивая растения, кроме цветущих. Высевают овощные культуры – томаты, огурцы, дыни, корневой сельдерей, капусту – для высадки в открытый грунт. Высевают циннии, астры, левкои. Пикируют сеянцы ранних посевов. Черенкуют георгины, гортензию, шалфей, фуксию. Пересаживают растения с частичной заменой почвы. Делят корневища канн и папоротников. Переставляют орхидеи и камелии в притененные уголки теплицы.

Апрель.В дневное время часто проветривают помещение, но укрывая теплицу во избежание понижения ночной температуры. Повышают влажность, увеличивают полив и при необходимости притеняют. Продолжают подкормки растений. При появлении вредителей проводят окуривание. Азалии, камелии и другие кустарники, окончившие цветение, пересаживают с частичной заменой почвы. Высаживают петунию и фуксию в горшки. Пересаживают орхидеи. Закаливают сеянцы однолетников перед высадкой в открытый грунт. Выносят в парник луковичные растения зимнего цветения и прикапывают.

Май.Увеличивают норму полива, притеняют и увлажняют теплицу. Продолжают подкормки и наблюдение за появлением вредителей и болезней. Продолжают посев растений для зимнего цветения, черенкуют азалию и другие кустарники, закаливают сеянцы в парнике. Прикапывают луковичные в открытом грунте или парнике. Высаживают в горшки глоксинию, хризантемы, бегонии, целозию и переносят в открытый грунт.

Июнь.Выключают и осматривают систему обогрева. При внезапном похолодании пользуются тепловентиляторами или парафиновыми нагревателями. Теплицу вентилируют и притеняют. При необходимости полив производят дважды в день. Постоянно поддерживают в помещении высокую влажность. Продолжают посев однолетников для осеннего цветения. Черенкуют гортензию, фуксию и суккуленты. Пересаживают хризантемы в горшки для цветения. При появлении завязей начинают подкормку томатов. Вручную производят опыление дынь.

Июль.Вентилируют теплицу и ночью, и днем. Поддерживают высокую влажность, проводят обильный полив. При необходимости притеняют. При установлении устойчивой теплой погоды проводят ремонтные работы, полностью освобождая помещение от растений. Принимают меры против вредителей и грибных болезней. Высевают однолетники для зимнего и весеннего цветения. Черенкуют гортензию, пересаживают фрезию. Выносят в парник рассаду кустарников для зимнего цветения.

Август.Проводят профилактику и ремонт системы обогрева. При необходимости закупают топливо. При резком понижении температуры пользуются тепловентиляторами и парафиновыми обогревателями. Полив продолжают на прежнем уровне. Теплицу притеняют, ведут борьбу с вредителями и болезнями. Высевают однолетники для весеннего цветения. Поливают и подкармливают хризантемы в открытом грунте, закрепляют их на опорах. Высаживают в горшки первую партию луковичных для зимнего цветения.

Сентябрь.Прекращают притенение и включают систему обогрева, устанавливая терморегулятор на минимальную ночную температуру. Полив и увлажнение продолжают. Помещение при необходимости вентилируют. Продолжают высаживать луковичные для зимнего цветения. Вносят в теплицу камелию, азалию и хризантемы для осеннего цветения. Моют и протирают растения с крупными листьями. Обрезают одревесневшие побеги вьющихся растений.

Октябрь.Уменьшают полив, снижают влажность воздуха. Продолжают в дневное время проветривать теплицу. Обогревают помещение при необходимости. Обеспечивают вентиляцию и циркуляцию воздуха, чтобы избежать появления мучнистой росы. Моют стекла в преддверии зимы. Высаживают в горшки луковичные для зимнего и весеннего цветения. Все растения, разросшиеся за лето, пересаживают в новые емкости с частичной заменой почвы. Вносят в теплицу горшки и ящики с многолетниками.

Ноябрь.Вентиляцию сокращают до минимума, открывая форточки только в полдень. Поливают редко, практически не увлажняют воздух. Температура должна быть чуть выше минимальной. Пересаживают лилии с частичной заменой почвы. Переносят из парника в теплицу луковичные.

Декабрь.Поддерживают необходимую минимальную температуру. Очень осторожно проветривают, поливают редко. Проводят регулярный полив только цветущих растений. Утепляют теплицу, устраняя причины сквозняков. После цветения хризантемы обрезают и убирают в необогреваемую теплицу. Вносят азалию для зимнего цветения.

Подготовка семенного материала

Главным условием высокой урожайности культур является использование семян с высокими сортовыми и посевными качествами.

Подготовка семян к посеву

Для того чтобы вырастить хорошую рассаду и собрать отличный урожай, необходимо использовать семена высокого посевного качества.

Перед посевом следует провести подготовку семян, что способствует улучшению их посевных качеств, устойчивости растений к неблагоприятным условиям, а в целом – повышению урожайности овощных культур.

Предпосевная подготовка включает в себя: определение посевных качеств семян, их сортировку по удельному весу, протравливание, закалку, обработку микроэлементами и дражирование. Определение посевных качеств в домашних условиях осуществляется следующим образом. Сначала проводится сортировка семян по удельному весу. Для этой цели готовят растворы солей (поваренной соли, аммиачной селитры или калийной соли) определенной концентрации: 3 %-ной – для семян огурцов (30 г на 1 л воды), 5 %-ной (50 г на 1 л воды) – для семян томатов, перца, баклажанов, капусты и других культур. Семена погружают в приготовленный раствор и перемешивают. Всплывшие через несколько минут легковесные семена удаляют, потонувшие извлекают из раствора и промывают несколько раз чистой водой.

Такие семена обычно обладают высокой энергией прорастания и хорошей всхожестью.

После этого необходимо сделать проверку на всхожесть. Для этого берут небольшую емкость, кладут в нее смоченный водой кусок фланели, сложенную в 3–4 слоя марлю или фильтровальную бумагу и раскладывают на ней 10, 50, 100 семян. Сверху их накрывают смоченной в воде марлей, которую по мере высыхания увлажняют. Затем емкость с семенами накрывают стеклом и ставят в теплое место.

Оптимальная температура при проращивании большинства овощных культур – 20–30 °C, за исключением бобов, фасоли, лука, щавеля и эстрагона, которым необходима температура 20 °C (шпинату 10 °C).

Проросшими семенами считаются те, у которых в установленный срок разовьются нормальные корешки, по длине равные 1/2 длины семени для крупных семян или же полной его длине для мелких семян.

Для редиса, репы, редьки, брюквы, гороха и фасоли этот срок равен 3 суткам, для баклажанов, бобов – 4, для лука, ревеня, свеклы, шпината, щавеля – 5, моркови, укропа – 6, пастернака, петрушки, сельдерея, томатов – 7, для перца – 8, для спаржи – 10 суткам.

Если за это время семян проросло менее 80 %, при посеве на рассаду или в открытый грунт норму высева соответственно увеличивают, иначе всходы будут редкими.

Для обеззараживания семян от грибковых, бактериальных и вирусных заболеваний применяют различные химические препараты: сулему, марганцовокислый калий и др.

Для обработки семян томата раствор сулемы готовят концентрацией 1: 3000 (1 г на 3 л воды). В этом растворе семена выдерживают 5 минут.

При обработке марганцовокислым калием готовят 1 %-ный раствор (10 г на 1 л воды), в который погружают семена на 30 минут, а если его используют и в качестве микроудобрения, то семена выдерживают в течение суток. Семена капусты при обработке против фомоза и сосудистого бактериоза в растворе сулемы (1: 3000) выдерживают 15 минут. После протравливания их тщательно промывают водой, просушивают или высевают. Протравленные семена могут храниться 1–2 месяца до посева.

Также можно проводить термическое обеззараживание семян. Особенно эффективен этот метод против вирусных и бактериальных возбудителей болезней.

В течение двух суток семена томата выдерживают при температуре 50–52 °C и сразу же еще сутки при 78–80 °C. Семена тыквенных культур, в том числе огурцов, прогревают в течение 3 часов при 50 °C и 10 часов при 40–42 °C. При прогревании семян повышение температуры должно быть не более 1–1,5 °C за 5 минут, считая от исходной.

Семена капусты, свеклы, моркови и лука обеззараживают, погружая их в воду, имеющую температуру 48–50 °C, на 20 минут. Нужную температуру поддерживают, добавляя в сосуд воду с более высокой температурой, при этом нужно следить, чтобы она не превышала 50 °C. Во время обработки семена следует регулярно перемешивать. Делать это следует через каждые 4–5 минут.

Следует помнить, что семена, прошедшие термическую обработку, в химическом обеззараживании не нуждаются, и, наоборот, после химической обработки термическую обработку не проводят.

Дражирование семян

Чтобы прорастающие семена взошли все вместе, их дражируют. Этот способ подготовки к посеву заключается в обволакивании семян питательной смесью.

Наибольшее распространение получили следующие составы смесей:

– сухой коровяк – 45 %, земля – 40 %, перегной – 10 % и суперфосфат – 5 %;

– мелкий керамзит – 60 %, торф – 20 %, земля – 10 % и суперфосфат – 10 %;

– земля – 40 %, перегной – 55 %, суперфосфат – 5 %.

Высушенные компоненты нужно размолоть и просеять через мелкое сито, затем смешать. При дражировании семена сначала следует сбрызнуть вытяжкой свежего коровяка (1: 10) или 2 %-ным крахмальным клейстером, посыпать питательной смесью и поместить в стеклянную банку, которую необходимо непрерывно катать или встряхивать, добавляя через каждые 2–3 минуты сухую питательную смесь. Затем увлажнить той же вытяжкой коровяка или клейстером, пока обволакиваемые семена не примут форму гранул (драже). Размер гранул для мелких семян должен быть 3–4 мм, для более крупных – 5–6 мм.

Дражирование лучше проводить непосредственно перед посевом, но можно и заблаговременно.

В этом случае для предотвращения прорастания семян гранулы рекомендуется просушить в течение 2–3 часов при температуре 30–35 °C. Просушенные дражированные семена хранят так же, как и обычные. За 1–2 дня до посева сухие драже желательно увлажнить водой и выдержать под влажной мешковиной при температуре 20–25 °C. Можно высевать дражированные семена и без предварительного увлажнения, но при этом необходимо провести обильный полив.

Обработка семян микроэлементами

Обработка семян раствором микроэлементов увеличивает урожайность овощных культур на 10–30 %, а также ускоряет созревание плодов на 5–9 дней. Перед посевом семена овощных культур следует замачивать в течение 4 часов в растворе микроэлементов при температуре 17–20 °C. Объем раствора должен в 10 раз превышать объем семян. В 1 л воды растворяют 0,2–0,3 г борной кислоты, 0,5 г марганцовокислого калия, 0,5 г сернокислого цинка, 0,03–0,05 г сернокислой меди, 0,1 г молибденово-кислого аммония. Раствор следует готовить в фаянсовой, фарфоровой или стеклянной посуде, применение металлической посуды не рекомендуется из-за реакции, происходящей между микроэлементами и металлом.

Состав раствора по количеству компонентов может быть различным. Раствор микроэлементов можно заменять вытяжкой древесной золы. Для этого необходимо взять 150–200 г древесной золы, залить 10 л воды и настаивать в течение суток. В полученном растворе (вытяжке) семена рекомендуется замочить на 4–6 часов. После замачивания их следует просушить на воздухе.

Проращивание и закалка семян

Для ускорения появления всходов, снижения гибели проростков при посеве в холодную почву, повышения устойчивости растений к неблагоприятным условиям проросшие семена перед посевом подвергают закалке. Наиболее широкое распространение получили два способа.

Первый способ. Воздействие на проросшие семена переменными отрицательными и положительными температурами.

Подготовленные семена за 10–12 дней до посева замочить на 2 часа в теплой воде, а затем выдержать их в помещении при температуре 20–25 °C до появления 3–5 % проклюнувшихся семян. После этого семена оставляют на сутки: ночью при температуре от 0 до -3 °C, днем – при 18–20 °C.

Второй способ. Однократное прохолаживание наклюнувшихся семян при температуре -3–0 °C.

В этом случае семена необходимо прорастить при температуре 20–25 °C до появления 5–10 % наклюнувшихся семян. Затем положить их в снег или на лед, а при отсутствии того и другого – в холодильник под морозильную камеру на 3–5 дней.

Перед посевом их просушивают в тени до сыпучего состояния, а затем высевают во влажную почву.

Питание растений и удобрения

Для роста растений необходим ряд основных питательных веществ. В естественных условиях они содержатся в почве, поступая в нее из основной материнской породы, а также за счет разложения растительных и животных остатков. В теплице растения находятся в ограниченном пространстве. Им доступны лишь те питательные элементы, которые содержатся в почвенных смесях или вносятся дополнительно.

Правильно составленный субстрат содержит питательные элементы, необходимые растению на ранних стадиях развития. Но через некоторое время, когда все они будут израсходованы, потребуется их дополнительное внесение в виде удобрений.

Виды удобрений

Удобрения делятся на минеральные, органические и бактериальные. Существуют также и микроудобрения.

Используя их, необходимо владеть определенными знаниями.

Органические удобрения

Данные удобрения обогащают почву легкорастворимыми питательными веществами и перегноем, улучшают ее физические свойства и структуру, а также стимулируют жизнедеятельность полезных микроорганизмов.

Навоз

Самым распространенным органическим удобрением считается навоз. Это наиболее дешевый, доступный и полезный вид удобрения. В нем в большом количестве содержатся микроорганизмы, которые помогают раскладывать органические вещества на отдельные элементы. Также навоз богат кобальтом, медью, молибденом, бором и марганцем.

Содержание элементов питания в навозе зависит от вида животного и состава его корма. Благоприятное действие любого навоза сохраняется в почве несколько лет. Сроки и дозы внесения навоза зависят от его вида, степени разложения, механического состава почвы и выращиваемой культуры.

При перекапывании почвы на участке можно использовать свежий навоз, заделывая его на полный штык лопаты. Однако следует учесть, что закладывать такой навоз на дно посадочных ям не стоит, так как в глубоких слоях почвы он не способен разлагаться, а при соприкосновении с корнями растений может их сжечь.

Полуразложившийся навоз дает очень хорошие результаты при внесении под все плодово-ягодные культуры в приствольные круги. Его используют также в качестве мульчи под землянику, черную смородину и другие ягодные культуры.

Лучшим способом хранения навоза на удобрение является холодный. Для этого на площадке с плотным грунтом насыпают торф слоем 30–40 см, затем укладывают навоз в штабель и хорошо уплотняют, чтобы он не разогрелся. Чтобы потери азота были минимальными, следует через каждые 20 см навоза добавлять фосфоритную муку.

Еще лучше сохранится навоз, если его переслоить низинным проветренным торфом. В этом случае слои навоза и торфа должны быть одинаковыми. Чтобы уберечь штабель навоза от дождей и промерзания, его рекомендуется укрыть торфом или землей слоем не менее 30 см, а сверху сухими листьями. Общая толщина укрытия должна составлять 35–40 см, а зимой на штабель можно дополнительно набросать снег.

Птичий помет

По химическому составу птичий помет в три раза богаче, чем навоз крупного рогатого скота. Питательные вещества в нем находятся в благоприятном для растений и почвенной микрофлоры сочетании, быстро растворяются в воде и легко усваиваются.

По действию на урожай в 1-й год внесения птичий помет близок к минеральным удобрениям. Но благодаря высокой концентрации органических компонентов и их постепенному высвобождению птичий помет оказывает влияние на урожай и в следующие 2–3 года. Это необходимо учитывать при внесении помета, как и то, что количество питательных веществ в помете изменяется в зависимости от вида птицы, ее возраста и состава корма. Однако у птичьего помета основная часть азота находится в виде мочевой кислоты, которая при внесении высоких доз помета подавляет рост рассады и молодых растений. Постепенно она превращается в мочевину, а затем в углекислый аммоний, поэтому необходимо следить за дозировкой, так как ее переизбыток приводит к накоплению нитратов в овощах.

Хранить в чистом виде помет не рекомендуется, так как значительная доля питательных веществ, в частности азота, при этом теряется. Особенно большие потери происходят при промерзании зимой и последующем оттаивании весной. Чтобы этого избежать, можно вводить свежие опилки или измельченную солому в почву. Это сделает ее рыхлой, а также будет способствовать разложению и переработке избытка азотных соединений, содержащихся в помете.

Наиболее простым и доступным способом переработки помета, при котором потери азота будут незначительны, – компостирование. Для этого на возвышенную ровную площадку следует разложить слоем 25–30 см влагопоглощающие торф, солому, опилки, листья. Сверху насыпать птичий помет слоем 15–20 см, а затем снова торф или опилки и снова помет. Если компоненты сухие, то при закладке их необходимо увлажнить.

Торфопометный компост следует закладывать осенью. Его разбрасывают и немедленно заделывают в почву, перекопав ее. Если внести компост весной, созревание урожая замедлится.

Чем помет суше, тем больше в нем концентрация питательных веществ. Если во влажном состоянии в нем содержится до 2 % азота, 1,5 % фосфора и 1 % калия, то в сухом – в 2–3 раза больше: 5–6 % азота, 4–5 % фосфора и 2–2,5 % калия. Высушенный помет на 80 % состоит из органических веществ.

Хорошо использовать птичий помет как основное удобрение. Вносить его под картофель и овощи надо перед посевом под перекопку в таком количестве: в сухом виде – 200–300 г на 1 м2, в сыром виде – 600–900 г. Наилучший результат получается, когда используют помет как подкормку.

Для внесения в лунки или борозды сырого помета требуется 50–80 г, сухого – 30–50 г на 1 м2.

Наиболее эффективными являются жидкие подкормки: 1 кг сырого помета или 0,5 кг сухого разводят в 10 л воды и вносят в почву по 1 л через каждые 8–10 дней до созревания овощных культур. Птичий помет незаменим при изготовлении компостов.

Зеленые удобрения

Зеленые удобрения повышают плодородие почвы. Их выращивают не только с целью последующей заделки в почву, но и для компостирования, приготовления жидкого удобрения для подкормки и для защиты от вредителей и болезней.

В качестве зеленых удобрений используют бобовые и некоторые другие культуры, а чаще всего их смеси. Растениям дают вырасти и развить корневую систему и зеленую массу, а затем их или скашивают, или целиком заделывают в почву. Скошенную массу либо используют на компост, либо покрывают ею поверхность почвы в качестве мульчи, либо заделывают в почву. В почве корневая и листовая масса перегнивает, обогащая ее органическими веществами и азотом.

Источником азота служит бобовый компонент смеси, способный усваивать и накапливать в корневых клубеньках атмосферный азот. После отмирания корневой системы органические вещества, содержащие азот, переходят в почву. Таким образом, основное назначение зеленого удобрения – обогащать почву органическим веществом и азотом.

Под действием микроорганизмов растительные остатки разлагаются и превращаются в новый вид органического вещества – гумус, который встречается только в почве. Также это удобрение улучшает водный и воздушный режим почвы.

Зеленые удобрения улучшают водный и воздушный режим почвы вследствие рыхлящего и структурирующего действия на почву корневой системы растений. В этом отношении главная роль принадлежит злаковому компоненту смеси. Злаковые растения имеют широко разветвленную мочковатую корневую систему, которая разбивает почву на мелкие комочки. Такое действие зеленого удобрения особенно полезно на тяжелых уплотненных почвах, в которые плохо проникает вода. Поэтому в чередовании культур или севообороте, который необходимо соблюдать на садовых участках, очень важно отвести место и для зеленого удобрения, чтобы земля подвергалась структурирующему и оздоравливающему действию зеленого удобрения.

Компост

Компост обеспечивает землю питательными веществами. Его можно приготовить самостоятельно из различных органических отходов: из ботвы, опилок, сухих листьев, прудового ила, дворового мусора и многого другого. В компост нередко добавляют навоз, торф и птичий помет.

Лучшее время для закладки компоста – июнь. Продолжают эту работу до октября. Под компостную кучу отводят площадку на возвышенном месте, не затапливаемом дождевой и грунтовой водой. Компост должен быть всегда влажным. В зависимости от смешиваемых материалов и их соотношения получают торфонавозный, торфофекальный и сборный компосты.

Сборный компост позволяет использовать все имеющиеся отбросы: ботву, растительные остатки от здоровых растений, сухие листья, сорные растения до их обсеменения, опилки и т. д. Все перечисленные отбросы засыпают торфом или землей по мере поступления. При одновременном поступлении большого количества их переслаивают торфом или землей. Чтобы ускорить разложение отбросов и улучшить качество компоста, в него можно добавить навоз, навозную жижу, а также фосфоритную муку.

Штабель с боков обкладывают торфом или землей слоем не менее 10–12 см. Чтобы не стекала дождевая вода, которой поливают штабель, края его лучше делать несколько выше середины. На зиму штабель сверху и с боков укрывают сначала землей, сухими листьями, а затем и снегом. Весной компост открывают и перелопачивают в течение лета 1–2 раза.

При посеве и посадке компостную землю вносят в борозды, рядки, лунки. Незаменима она и для выращивания рассады, а также для подсыпки под огурцы и другие тыквенные культуры.

Жидкие подкормки

Жидкие подкормки готовят из навозной жижи, коровяка, птичьего помета. Подобные подкормки называют «скорая помощь», так как они хорошо усваиваются растениями и быстро дают положительный результат.

В жидкие подкормки добавляют минеральные удобрения в зависимости от состояния растения. Если растения плохо развиваются, рекомендуется добавить азотные удобрения. Для ускорения созревания урожая можно внести фосфорно-калийные удобрения. Они же способствуют лучшей вызреваемости древесины у многолетних растений.

Для приготовления такой подкормки емкость необходимо заполнить на 1/3 объема любым органическим удобрением и, хорошо размешивая, залить до краев водой. Перед применением раствор следует разбавить водой в зависимости от вида удобрений, культуры, возраста и состояния растений.

Жидкие подкормки готовят в день использования или в крайнем случае накануне. Это сохранит в них ценный азот.

Древесные опилки

Древесные опилки и стружку применяют в основном для придания земле рыхлости. Эти удобрения очень сухие и поглощают азот, поэтому перед их внесением необходимо полить почву раствором куриного помета или мочевины.

Минеральные удобрения

Минеральные удобрения содержат большое количество питательных веществ, необходимых растениям, и делятся на две группы: простые и сложные.

К простым минеральным удобрениям относятся те, в состав которых входит какой-либо один элемент. Сложные содержат два, три и более питательных веществ.

Минеральные удобрения делятся также на группы по содержанию элементов: азотные, калийные и фосфорные.

Азотные удобрения

В азотных удобрениях в легкодоступной для растений форме находится один из самых главных элементов питания – азот. Избыток его в почве отрицательно влияет на людей, животных и загрязняет окружающую среду, поэтому необходимо строго придерживаться норм использования.

При недостатке в почве усвояемого азота растения плохо развиваются, становятся светло-зелеными, а урожай бывает низким и плохого качества.

Излишнее количество азота в почве также плохо действует на растения – вызывает усиленный рост листьев и стеблей, а цветение и плодоношение задерживает. Плоды при этом теряют окраску, вкусовые качества и хуже хранятся. Снижается зимостойкость деревьев, кустарников и многолетних цветов.

Аммиачная селитра (азотнокислый аммоний) – основное азотное удобрение, подкисляющее почву. Оно выпускается в виде порошка или гранул и содержит 34–35,5 % азота. Вносят селитру под весеннюю обработку почвы. Ее можно смешивать с суперфосфатом и калийными солями.

Сульфат аммония (сернокислый аммоний) содержит 20,5-21 % азота и сильно подкисляет почву. Вносить удобрение рекомендуется с осени, так как оно хорошо поглощается почвой, а весной легко усваивается растениями. Нельзя смешивать сульфат аммония с гашеной известью и золой.

Мочевина (карбамид) – мелкокристаллический порошок (выпускается и в гранулированном виде), содержащий 45–46 % азота. Мочевина считается лучшим азотным удобрением, хотя и подкисляет почву. Ее вносят весной под обработку почвы, используют для сухих и жидких, а также внекорневых подкормок.

Натриевая селитра (азотнокислый натрий) содержит 16 % азота и является подщелачивающим почву удобрением. Его вносят под основную весеннюю обработку. Смешивать с суперфосфатом и другими удобрениями натриевую селитру можно только перед внесением в почву.

Кальциевая селитра (азотнокислый кальций) содержит 15,5 % азота и подщелачивает почву. Запрещается смешивать ее с суперфосфатом и другими удобрениями.

Калийные удобрения

Калийные удобрения помогают растениям усваивать углекислоту, а также способствуют передвижению углеводородов и повышают устойчивость к морозам, засухе.

Хлористый калий содержит 50–60 % калия. Его можно смешивать со всеми удобрениями перед внесением в почву, кроме извести.

Калийные соли – смесь хлористого калия с сильвинитом и каинитом. Содержат 30–40 % калия. Поскольку в составе этих удобрений имеется большое количество хлора, на тяжелых почвах их вносят только осенью на глубину пахотного слоя, чтобы впоследствии он вымылся осадками. На легких почвах и на почвах с достаточным запасом влаги калийные удобрения можно вносить весной под основную обработку или в виде подкормок, но не под все культуры. Их не следует вносить под малину, смородину, томаты и картофель.

Сернокислый калий (сульфат калия) содержит 45–50 % калия. Это лучшее бесхлорное калийное удобрение, которое применяют на всех почвах как осенью, так и весной под основную обработку и в виде сухих и жидких подкормок. Сернокислый калий значительно улучшает качество продукции. Смешивать его можно со всеми удобрениями, но незадолго до внесения в почву.

Калимагнезия (сульфат калия-магния) содержит 25–28 % калия и 16 % магния. Высокоэффективное бесхлорное удобрение эффективно на легких песчаных и супесчаных почвах, бедных магнием. Его рекомендуется вносить под картофель и культуры, особенно чувствительные к избытку хлора.