Текст книги "Теплицы и парники"

Автор книги: Сергей Кашин

сообщить о нарушении

Текущая страница: 3 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]

Оборудование теплиц

Освещение

Электричество как источник энергии для получения тепла пока обходится дороже всех видов топлива. Но в теплице необходимо иметь вытяжные вентиляторы, освещение, что может быть устроено только при условии наличия электросети.

Короткий световой день – главный фактор, влияющий на рост растений. Выгоднее всего пользоваться специальными системами освещения. Лучшим вариантом для теплиц являются флуоресцентные трубчатые светильники. Кроме того, для стимуляции роста овощных культур устанавливают дополнительное освещение в виде ртутных ламп высокого давления, так как спектральный состав излучаемого ими света благоприятно влияет на рост растений. Трубчатые флуоресцентные светильники снабжены отражателями.

Их подвешивают над стеллажами на высоте 60–90 см (рис. 26). Габариты приборов не должны препятствовать дневному свету. Выключатель с реле времени обеспечивает оптимальную продолжительность освещения растений.

Если в теплицу подведено электричество, целесообразно оборудовать контрольную панель, которая состоит из нескольких выключателей и розеток (рис. 27). Такое устройство позволит контролировать все электроприборы, работающие в теплице. Контрольную панель следует снабдить плавкими предохранителями. Такие панели есть в продаже, но можно сделать их своими руками. Среда теплицы из-за высокой влажности весьма опасна для проведения работ по электрификации. Кабель, как правило, выводят на улицу.

Рис. 26. Освещение растений флуоресцентными лампами

Рис. 27. Контрольная панель

Вентиляция

Для контроля за температурным режимом внутри теплицы нужна эффективная система вентиляции, которая обеспечивает приток свежего воздуха и регулирует степень влажности. При этом работа системы вентиляции должна быть согласована с системой обогрева, увлажнением и притенением теплицы. Только в этом случае в помещении будет создан комфортный и сбалансированный микроклимат для выращивания растений. Далеко не все теплицы снабжены форточками и фрамугами для проветривания, так как установка данных деталей приводит к значительному удорожанию самой теплицы.

При нагревании плотность воздуха уменьшается, и он поднимается вверх. Поэтому форточки в теплице целесообразно располагать возле конька сооружения. Свежий холодный воздух поступает через дверные щели, зазоры между стеклами и т. д. Для полноценной вентиляции теплицы площадь форточек должна составлять шестую часть площади пола помещения. В небольших теплицах достаточно иметь две форточки с двух сторон крыши, в больших – по две форточки на каждые 2 м длины. Воздухообмен происходит эффективнее, если предусмотрены боковые форточки, расположенные чуть выше поверхности почвы или на уровне стеллажей. Форточки открывают всегда с подветренной стороны, чтобы избежать повреждений растений во время заморозков. Все форточки должны легко открываться и закрываться. Если они открыты полностью, захватывается поток прохладного воздуха и направляется вниз, к полу. Когда поток нагревается, он поднимается и выходит наружу через коньковые форточки.

Форточки можно открывать вручную, а можно механизировать процесс открытия и закрытия с помощью приспособления или электропривода. При ручном способе к центру фрамуги прикрепляют рычаг. При открывании форточки его перемещают и делают упор к рамам или кровле, а затем рычаг фиксируют на каркасе теплицы. Механические приспособления для открывания и закрывания форточек и фрамуг делают в основном в больших теплицах, более 100 м2. А для автоматизированного управления форточками можно использовать старые автомобильные амортизаторы. При этом амортизатор крепят основанием на прогоне теплицы, а его шток – к фрамуге. Масло в амортизаторе нагревается на солнце, расширяется, шток выдвигается, и форточка открывается (рис. 28). При понижении температуры воздуха в вечернее время процесс происходит в обратном порядке. Только проемы форточек следует окантовать резиновым уплотнителем, чтобы не было щелей. Для полной автоматизации по периметру теплицы устанавливают температурные датчики, связанные с компьютером, который уже «решает», стоит или нет включать систему вентиляции или открывать форточки.

Рис. 28. Коньковые форточки

В ветреные дни поток воздуха может быть очень сильным. При этом не надо забывать, что сквозняки губительны для многих растений, особенно тропических. Силу потока воздуха эффектно снижают жалюзи (рис. 29), хотя они и не устраняют сквозняк полностью.

Рис. 29. Жалюзи

Чтобы уменьшить сквозняки и избежать перегрева теплицы, ее оборудуют вытяжной вентиляцией, наличие которой оправдано даже в теплицах с пленочным покрытием. Специальные вентиляторы с низкой скорость вращения перемещают большие объемы воздуха и предотвращают конденсацию водяных паров.

В малых теплицах вентиляторы устанавливают на одном из торцов сооружения, в его верхней части, чаще всего над дверью. Чем меньше размер вентилятора, тем выше его размещают.

С противоположной стороны обычно располагают приточные вентиляционные отверстия. Внутри теплицы тоже ставят вентиляторы, но там они служат для постоянной циркуляции воздуха, чтобы избежать его застоя.

В комплексе с вентиляцией помещения теплицы применяют и притенение. Если в зимнее время все усилия направлены на достижение максимальной освещенности, то в летний период солнечные лучи часто вызывают перегрев воздуха внутри теплицы, что может привести к гибели растений. Если теплица оборудована эффективной системой вентиляции, притенение применяют только в самых экстренных случаях, когда без него нельзя обойтись.

Для этого используют два способа – окраску остекленной поверхности и притенение с помощью ткани или других материалов, закрывающих стекла от света (рис. 30).

В последнее время разработаны современные средства, которыми можно покрывать стекла вместо краски и извести.

Составы эти белого цвета и, в отличие от краски, легко снимаются, но не смываются дождем, хотя со временем защитный слой истончается.

Рис. 30. Притенение теплиц: а– с помощью экранов из деревянных реек; б– с помощью светонепроницаемой пленки или ткани

Большинство садоводов предпочитают притенять теплицы отражающими экранами из ткани, мешковины или синтетической пленки.

Лучшей внешней защитой считаются экраны, выполненные из тонких деревянных реек. Они легко скатываются в рулон и служат очень долго.

Если позволяют средства, можно использовать жалюзи, которые закрепляют на коньке тепличной кровли и при необходимости опускают или поднимают.

Состоятельным владельцам, отсутствующим на дачном участке в течение дня, рекомендуется оборудовать теплицу удобной автоматизированной системой притенения (рис. 31). Внешние экраны сворачивают и разворачивают с помощью двигателя, работу которого регулируют светочувствительные датчики или контактные термореле.

Рис. 31. Автоматизированная система притенения

Для поддержания микроклимата, кроме вентиляции и притенения, нужен высокий процент влажности. Для этого в теплице можно предусмотреть дождевальную систему орошения или туманообразующую установку.

Виды обогрева

Для нормального роста и развития растений в теплицах должны поддерживаться определенная температура и влажность. Минимальной считается температура 18 °C. В теплицах обычно применяют три вида обогрева: солнечный, технический и биологический. Электрообогрев – очень дорогой вид отопления, поэтому он доступен далеко не каждому владельцу дачного и приусадебного участка.

Самый распространенный и эффективный метод – солнечный обогрев (рис. 32). Солнечная радиация, достигнув поверхности почвы и растений, превращается в тепловую энергию, которая проникает через стекло или прозрачную пленку и не проходит обратно. Но в холодные весенние или осенние ночи температура под стеклом может быть ниже допустимого предела.

Рис. 32. Солнечный обогрев: 1 – труба с вентилятором, в которую всасывается теплый воздух; 2 – камни, уложенные под полом теплицы для сохранения тепла

Чтобы предотвратить это, в теплицах устраивают аварийный обогрев. Это могут быть простейшие укрытия из пленки или электрообогреватели и печи разных систем.

Солнечный обогрев широко применяют в весенних теплицах и парниках. Солнечное тепло используется и в зимних сооружениях, особенно в ясные дни.

Технический обогрев применяют в небольших теплицах площадью около 15 м2. При этом чаще всего используют печное отопление. Самой простой считается тепличная печь с горизонтальным дымоходом (боровом) и дымовой трубой (рис. 33).

Рис. 33. Тепличная печь: 1 – печь; 2 – дымоход; 3 – шанцы; 4 – фундамент; 5 – перегородка в полкирпича; 6 – стенка в один кирпич; 7 – выстилка в два ряда; 8 – фасад

Чтобы растения не страдали от дыма и копоти, печь, как правило, устанавливают в тамбуре. Дымоход проходит под стеллажами с небольшим наклоном вверх, к дымовой трубе (1,5 см на 1 м трубы), чтобы улучшить тягу. На входе дымохода в трубу обязательно должно оставаться отверстие (вьюшка) для чистки и разжигания дымохода перед топкой при слабой тяге. Необходимое расстояние между печью, дымоходом и стенкой теплицы – не менее 25 см, а от дымохода до стеллажа – 15 см. После окончания кладки печь, трубу и дымоход обязательно белят мелом или известью, чтобы стали видны все трещины, которые следует устранить. Хороша для теплиц и небольшая печь с компактными размерами – 38 × 76 см при высоте 148 см и весе 750 кг, которая не требует специального фундамента и позволяет поддерживать внутри теплицы температуру 18–20 °C (рис. 34). При установке печи снимают растительный слой грунта, трамбуют его и насыпают песчано-гравийную подушку толщиной 15–20 см. Если в теплице дощатый пол, на него кладут лаги, на которые уже и ставят печь. Кладут печь в полкирпича и обязательно снабжают ее двумя задвижками, что обеспечивает хорошую аккумуляцию тепла. Такую печь топят брикетами или дровами.

Рис. 34. Малогабаритная печь для теплицы: 1 – топочное отделение; 2 – поддувало; 3 – колосники; 4 – перегородки; 5 – задвижки; 6 – вьюшка

Самый дешевый способ – обогрев теплиц горячей водой, нагретой за счет сжигания твердого топлива. Вода, нагреваемая внутри печи в бойлере, циркулирует по системе труб, отходящих от него под небольшим углом (рис. 35). Трубы малого диаметра изготовляют из алюминиевых сплавов, а большого – из чугуна. Бойлеры различаются количеством вырабатываемого тепла, выраженного в кал/час. Следует выбрать бойлер, мощности которого будет достаточно для достижения в конкретной теплице необходимой температуры. Воду в трубы отопительной системы надо периодически доливать. Для поддержания постоянного уровня целесообразно иметь резервуар для хранения воды, снабженный запорным клапаном.

Рис. 35. Система водяного отопления теплицы с бойлером, работающим на твердом топливе, нефти или газе: 1 – бойлер; 2 – трубы водяного отопления; 3 – дымовая труба; 4 – напорный резервуар

Конечно, можно отапливать теплицы, нагревая воду с помощью природного газа, но он подведен не ко всем дачным и приусадебным участкам.

Для самой простой системы водяного обогрева в тамбуре устанавливают небольшой котел, змеевик или чугунную батарею отопления, под которыми разводят огонь и греют воду. Отсюда горячая труба поступает в теплицу, где распределяется по четырем трубам, идущим парами вдоль стеллажей.

Для дополнительного обогрева можно установить вдоль стен теплицы секции батарей, питающиеся от той же нагретой воды. Кроме того, под остекленной крышей устанавливают по две-три трубы с каждой стороны для обогрева стекла. Правильную циркуляцию воды следует отлаживать с помощью расширителя емкостью 20–30 л, соединенного с самой высокой частью водяной трубы. При этом система наполняется водой через расширитель, у которого есть сигнальная трубка, контролирующая заполнение системы.

Для регулирования теплового режима на каждой трубе и батарее должен стоять вентиль, чтобы по мере надобности их можно было отключать или включать.

Водяное отопление, по сравнению с печным, имеет определенное преимущество. В первом случае температура в теплице более ровная, и в ней без печи и дымохода больше места. Кроме того, система водяного отопления очень проста и не требует переделок и частого ремонта.

Электрическую энергию для обогрева теплиц применяют значительно реже. Иногда электрообогреватели используют в качестве дополнительного обогрева, а в весенних теплицах – как аварийный обогрев.

Электрические и водяные источники тепла сильно иссушают почву и воздух, поэтому их почти не оборудуют в весенних теплицах, а в качестве аварийного обогрева используют печи-времянки и малогабаритные печи.

Биологический обогрев основан на том тепле, которое выделяют микроорганизмы в процессе своей жизнедеятельности при разложении органических веществ и материалов (табл. 1). Такого источника тепла бывает достаточно на все время вегетационного периода растений.

При разложении органических веществ воздух теплиц обогащается также углекислым газом, происходит активное испарение, что обеспечивает влажность почвы и сокращает поливы.

Классическим биотопливом во все времена считался конский навоз. Всего за неделю он разогревается до 60–70 °C, а затем поддерживает оптимальную температуру в корнеобитаемом слое почвы весь вегетативный период. Другие виды навоза, по сравнению с конским, более тяжелые и выделяют меньше тепла. Разогреваются они медленно, температура их горения ниже, да и продолжительность испускания тепла меньше.

Таблица 1Основные виды биотоплива

При использовании свиного и коровьего навоза в качестве биотоплива к нему необходимо подмешивать органические материалы, придающие почве рыхлость, например резаную солому, опилки, лузгу, торфяную крошку, кору и т. д.

В качестве биотоплива можно применять и древесные листья. В чистом виде при разложении они не дают высокой температуры, но если подмешать 25 % свиного или коровьего навоза, эффект будет хороший. Используется как биотопливо и слаборазложившийся торф, если добавить к нему не менее 30 % коровяка.

Солому рекомендуется измельчать и увлажнять. Эффективна добавка мочевины к соломе в виде 0,6 %-ного раствора. Последний подливают к соломе до полного насыщения, постоянно перемешивая. После этого солому складывают в штабель. Кухонные отходы, бумага, зола, тряпье, мусор – все натуральные бытовые отходы также пригодны для использования в качестве биотоплива.

Скорость их разложения и температура зависят от процентного соотношения составляющих. Хорошо греет почву мусор, в котором до 40 % тряпья и бумаги. После перепревания он приобретает однородный характер и хорошо рассыпается. Для этих целей годятся отходы хлопчатобумажных и льнотеребильных производств, лузга, также увлажненные перед закладкой в теплицу горячей водой или навозной жижей. Увлажненный материал перемешивают и укладывают в рыхлую кучу высотой до 1 м. Через 3–4 дня топливо разогревается, и им можно набивать теплицу или парник.

Если биотопливо заготавливают с осени, его необходимо правильно хранить. Лучше всего подходит холодный способ, который предохраняет биотопливо от перегрева. При этом навоз укладывают в штабель высотой до 2 м и уплотняют лопатами, чтобы преждевременно не разлагался. А во избежание промерзания штабель укрывают торфом, соломой, листьями, опилками, травой.

За неделю до закладки топлива в теплицу или парник его разогревают, перетрясая и перебрасывая весь штабель в рыхлые кучи. Чтобы процесс шел быстрее, в середину кучи закладывают горячие камни, насыпают негашеную известь или разжигают костер, накрывая его листом старого кровельного железа. Когда появятся угли, на лист железа накладывают навоз, оставляя отверстие для тяги. Разогретый навоз начинает выделять запах аммиака, а температура внутри кучи достигает 50–70 °C.

Прежде чем набивать весеннюю теплицу или парник, нужно очистить их от снега. На дно траншеи теплицы кладут опилки. При использовании свиного или коровьего навоза дно покрывают 10–15 см хвороста, чтобы биотопливо быстрее разогревалось.

При ранней набивке биотопливо укладывают более рыхло: с краю – более холодный навоз вперемешку с соломой, а в середину – горячий навоз, который сверху закрывают холодным, смешанным с соломой. Затем наблюдают за процессом горения биотоплива. Если горит слабо, в двух-трех местах в середину закладывают горячие камни или насыпают негашеную известь. Через 4–5 дней биотопливо осядет, к нему добавляют новую порцию разогретого навоза, засыпают известью-пушонкой и слоем земли толщиной 10–15 см.

Электроэнергия для обогрева теплицы, как уже говорилось, очень дорогостоящее средство, но и наиболее эффективное. Электрообогрев обеспечивает автоматизацию и простоту обслуживания системы. Для теплиц существует несколько типов систем электрообогрева. Трубчатые электронагреватели обладают такой же мощностью и столь же равномерно распределяют тепло, как и трубная система водяного отопления. Трубы прокладывают по периметру помещения.

Кроме того, для электрообогрева теплиц существуют переносные вентиляторные воздухонагреватели, равномерно распределяющие тепло по всей площади. В жаркие дни эта система может быть использована для циркуляции прохладного воздуха. Вентиляторный воздухонагреватель снабжен терморегулятором, поэтому при его использовании не происходит дополнительных потерь тепла. Затраты на его установку невелики. При этом циркуляция воздуха в теплице обеспечивает необходимый для растений микроклимат, снижает вероятность появления грибковых заболеваний.

В холодную погоду теплицу, оборудованную вентиляторным обогревателем, можно оставлять закрытой без риска загрязнения воздуха.

Эффективны в работе конвекционные воздухонагреватели, которые состоят из спиралей, помещенных в кожух с верхними и нижними отверстиями. Теплый воздух, поднимаясь сквозь верхние отверстия, позволяет холодному воздуху проникать внутрь через нижние отверстия. При этом виде обогрева перемещение воздуха в теплице происходит за счет конвекционных потоков.

Накопительные обогреватели экономичны только в случае пониженных расценок на обогрев теплицы.

Но с их помощью сложно следить за температурным режимом. Такие системы целесообразно использовать для создания фонового тепла в комплексе с основным источником, поддерживающим температуру посредством терморегулятора.

Можно использовать кабели подпочвенного обогрева. В одном случае через неизолированные провода, проложенные на глубине 15–25 см, от понижающего трансформатора пропускают ток низкого напряжения. В другом случае нагревательные провода подсоединены напрямую к основному источнику питания. При укладке нагревательных проводов почву вынимают, насыпают на дно котлована слой песка и по всей площади равномерно размещают провода, фиксируя их оцинкованными проволочными скобами.

При случайном повреждении электрокабель представляет собой угрозу. Чтобы защитить провод от механических повреждений, его накрывают оцинкованной сеткой и только потом засыпают слоем почвенной смеси. В комплект нагревательных проводов часто входят терморегуляторы, которые обеспечивают температуру в теплице 16 °C.

При любом виде обогрева теплицы необходимо бороться с теплопотерями. Тепло ускользает через разбитые и треснутые стекла, плохо подогнанные двери и вентиляторы. В зимнее время сохранять тепло можно с помощью полиэтиленовой пленки, затянув ею все стены и потолок теплицы. При этом снижение теплопотерь происходит за счет воздушной прослойки между стенками и пленкой. Чтобы вентиляторы можно было открывать и закрывать, их затягивают отдельными кусками пленки. Наброшенные на ночь на крышу теплицы соломенные маты тоже помогут сохранять тепло в помещении.

Почвенные смеси для теплиц

К почвенной смеси для выращивания растений в теплице предъявляют особые требования: она должна содержать достаточно питательных веществ, удерживать влагу и хорошо пропускать воздух. Кроме того, в тепличной почвенной смеси не должно быть вредителей и возбудителей болезней.

Основным компонентом почвенной смеси является земля, состоящая из глины, мелкозернистого песка, гумуса и минеральных веществ. Для получения такой земли срезают верхний слой дерна толщиной 10–15 см, переворачивают его и укладывают слоями, выбрав место на открытом воздухе, но под навесом. Через каждые два слоя дерна насыпают 5 см навоза, перемешанного с резаной соломой. Таким образом, получается штабель высотой и длиной по 1,8 м. По мере выкладывания штабеля дерн и навоз слегка увлажняют.

Уложенный штабель обливают сверху водой из шланга и накрывают полиэтиленовой пленкой.

Спустя 6 месяцев все это превращается в высококачественную почву. При этом почвенная смесь по своей питательности превосходит обычную садовую почву и обладает ярко выраженной волокнистой структурой.

Для приготовления почвенной смеси рекомендуется иметь специальную мерную емкость, с помощью которой рассчитывают количество извести и удобрений. Все компоненты равномерными слоями насыпают поочередно прямо на чистый бетонный пол, а затем перемешивают чистой лопатой.

Для горшечных культур в основном используется почвенная смесь, состоящая из 7 частей земли, 3 частей крупнозернистого речного песка и 2 частей влажного мохового торфа. На каждые 10 л смеси добавляют 30 г комплексного минерального удобрения и 5–6 г извести или мела.

Для посева семян овощных культур почвенная смесь включает в себя 2 части земли, 1 часть торфа и 1 часть песка. При этом на каждые 10 л смеси добавляют 5 г суперфосфата и 10 г извести или мела.

Высокую оценку специалистов получила смесь, состоящая из 5–6 частей торфа, 2–3 частей перегноя, 1 части дерновой или огородной земли и 1 части речного песка. На 1 м3 смеси добавляют 3–4 кг извести или 10 кг доломитовой муки.

Отличная смесь получается при компостировании 2 частей разложившегося торфа, 1 части навоза и 1 части нарезанной соломы. На 1 м3 этой почвенной смеси добавляют 300 г мочевины, 3 кг суперфосфата и 2 кг хлористого калия.

Можно составить почвенную смесь из более простых компонентов: 5 частей опилок, 3 части торфа, 1 часть резаной соломы и 1 часть золы.

Когда почвенная смесь готова, ее насыпают на стеллажи теплицы или прямо на грунт слоем не менее 16–20 см. По мере роста растений периодически подсыпают смесь, увеличивая толщину слоя до 25 см. Перед высадкой рассады в почвенную смесь добавляют на 1 м2 20 г сернокислого калия, 30 г суперфосфата или 100 г древесной золы.

Многие садоводы-любители пользуются почвенными смесями на основе торфа с добавлением питательных веществ, но все же лучше, если в смесях будет хотя бы небольшое процентное содержание земли. Торфяные смеси очень удобны в обращении, легкие и стерильные. При наполнении горшков и ящиков торфяными смесями не следует их утрамбовывать. Необходимо регулярно и тщательно проводить полив. На торфяных смесях рекомендуется выращивать активно растущие, влаголюбивые растения с коротким вегетативным периодом.

На верховом, проветренном торфе со степенью разложения 15–20 %, с обязательным известкованием можно с успехом выращивать в теплице основные овощные культуры. Для этого торф укладывают на стеллажи или грунт в теплице слоем 25 см и поливают раствором микро– и макроудобрений: на 10 л воды 20 г мочевины, 60 г суперфосфата, 50 г калийной селитры и 30 г сернокислого магния. Расход раствора на 1 м2 составляет 10 л.

Ученые разработали так называемые УК-смеси, которые бывают трех видов: 3 части мохового торфа и 1 часть песка; 2 части торфа и 2 части песка; 3 части песка и 1 часть торфа. К этим смесям следует добавлять комплекс специальных удобрений, которые имеются в продаже.

Для выращивания растений, предпочитающих кислые почвы, разработан следующий состав почвенной смеси: 2 части земли, 1 часть торфа, 1 часть песка. На каждые 10 л смеси следует добавлять 12 г суперфосфата и 5 г серного цвета.

Полив

Теплица должна быть оборудована водопроводной системой. Для полного обеспечения влагой теплицы размерами 2,5 × 2,5 м требуются две бочки по 300 л. Их устанавливают на опоры рядом с теплицей и соединяют между собой трубопроводом. Но в основном в бочках держат запас воды на случай засухи и непредвиденных обстоятельств, а теплицу подключают к садовому поливочному трубопроводу. Но самым важным поливочным устройством для увлажнения земли в теплице является лейка. Ее нельзя ничем заменить при поливе и подкормке растений на стеллажах, особенно в первые дни после посева овощных культур.

Существует несколько способов автоматического орошения для растений на стеллажах. Это капиллярная система полива через увлажненный песок, когда вода поднимается через узкие пространства между частицами песка и через дренажные отверстия поступает снизу в горшки и ящики с растениями. При этом поверхность песка постоянно должна быть влажной, но не переувлажненной. Влажность песка поддерживается с помощью специального автоматического устройства, представляющего собой перевернутую бутылку с насадкой, закрепленную в специальном держателе. Из бутылки вода поступает непосредственно в песок.

Для автоматического полива овощных культур в теплицах, парниках и каркасных укрытиях требуется бак емкостью 200–500 л. Если вода поступает из центрального водопровода, то наполнение бака можно регулировать сифоном с поплавком. От бака по всей теплице проводят трубы или подсоединяют к нему гибкие перфорированные шланги диаметром 8 мм, с отверстиями по всей длине, через которые влага просачивается в грунт. Скорость подачи и расход воды регулируют с помощью шаровых кранов, установленных возле каждой грядки. Отверстия в трубах делают диаметром 1,5–2,5 мм, располагая их несимметрично по бокам. Если корни растений залегают на глубине 20–25 см в радиусе 30–40 см, как у томатов и сладкого перца, то трубочки укладывают между рядами, заглубляя на 15–18 см. При выращивании рассады или зеленных культур гибкие трубки ведут по поверхности грядок между растениями или закапывают их на глубину не более 5 см вдоль каждого рядка всходов. Можно лотки или дно грядки застелить полиэтиленовой пленкой, насыпать слой речного песка толщиной 5 см, расставить на нем горшочки с рассадой, а между ними уложить трубки с капиллярными отверстиями, которые также подсоединяют к автоматизированной системе полива. При этом вода будет поступать в трубки по мере подсыхания песка. Чтобы отверстия в трубках не забивались песком, их обертывают стеклотканью или мелкой капроновой сеткой.

При выращивании рассады томатов, укропа, салатов рекомендуется полив методом подтопления, при котором уровень воды в лотке периодически повышается, а затем понижается. Неиспользованная влага с помощью насоса вновь возвращается в систему полива. В этом случае лотки или грядки должны быть с уклоном, чтобы вода стекала. Кроме того, емкостей в теплице должно быть две – подающая воду и принимающая.

Очень популярна система капельного орошения. Самая простая из подобных представляет собой перфорированные трубы с отверстиями на их нижней стороне.

При этом отверстие располагается над конкретными экземплярами. Иногда от труб отводят тонкие гибкие трубочки, концы которых направлены к корневой системе каждого растения. К источнику водоснабжения можно подключить таймер для регуляции подачи воды в заданный промежуток времени.

Другой вариант системы полива в тепличных условиях больше подходит для зеленных культур. Пластиковые трубы оснащают дождевателями, капельницами или подводят к ним трубки меньшего диаметра, которые будут подавать влагу к отдельным растениям. Каждое отверстие следует располагать над отдельным растением.

Вода не должна стекать в проходы. Чтобы изолировать грядки от проходов, вдоль бортиков кладут полиэтиленовую пленку. Поверхность грядок мульчируют с помощью нетканого материала или рубленой соломы.

Часто при поливе в почву вносят питательные вещества. Для этого в накопителе смешивают воду и раствор удобрений и с помощью насоса подают жидкость в трубочки. Конечно, такой сложной поливной системой лучше всего управлять с помощью компьютера. В продаже имеются полностью автоматизированные системы климат-контроля и полива для теплиц. Стоят они недешево, но значительно облегчают уход за растениями.

Все способы автоматического полива очень ценят владельцы теплиц, но применять их надо осторожно и обдуманно, так как автоматизация не обеспечивает избирательности и все растения поливаются одинаково. Некоторые экземпляры могут страдать от излишнего количества влаги, поэтому каждый росток необходимо подвергать тщательному ежедневному осмотру.