Текст книги "Что может Нива (СИ)"
Автор книги: Сергей Мишин
Жанры:
Руководства
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 4 страниц)
Глава 15. Нива в качестве тягача
Использование «Нивы» с прицепом не имеет принципиальных отличий от буксировки такового легковым автомобилем. «Нива» будет тянуть прицеп более уверенно, особенно это заметно на грунтовых и зимних дорогах. Но тем не менее совсем не лишним будет напоминание о следующем.
Для обеспечения максимального тягового усилия необходимо включить блокировку дифференциала. Если прицеп тяжелый или приходится тащить на буксире машину, то лучше включить пониженный ряд в раздаточной коробке. При этом не увлекайтесь скоростью. Помните, что управляемость "Нивы" изменилась не в лучшую сторону, да и "хвост" вашего автопоезда в этом плане только обуза.
При преодолении различных препятствий имейте в виду, что с прицепом (не говоря уже о буксировке автомобиля) проходимость вашего автопоезда, хуже, чем у "Нивы" – одиночки. Ведь общая масса автопоезда больше, чем одиночного автомобиля. Да и каждая лишняя пара колес создает дополнительное сопротивление движению.
При преодолении канав и "гребней" имейте в виду, что прицеп ухудшит геометрические характеристики проходимости автомобиля и создаст значительное сопротивление движению. Скорость при преодолении таких препятствий следует выбирать такую, чтобы она была не слишком маленькой иначе "Нива" остановится, когда колеса прицепа упрутся в какую‑либо неровность. И не слишком большой, чтобы прицеп раскачивал машину, таким образом, разгружая ее колеса и вызывая их пробуксовку, – это приведет к снижению величины реализуемого тягового усилия.
Преодолевать подъем можно лишь тогда, когда вы абсолютно уверены в том, что не встанете на середине склона. Помните, что спуститься задним ходом с прицепом будет не просто трудно, а очень трудно, зачастую даже невозможно. При движении поперек склона имейте в виду, что прицеп может соскользнуть вбок, потянуть и развернуть машину.
В песке лучше двигаться с запасом скорости. Повороты в таких условиях должны быть еще плавнее, так как при движении по радиусу автомобилю с одноосным прицепом придется прокладывать уже шесть (!) колей вместо двух по прямой.
Если машина зарывается в грязь, песок или снег, то, подкладывая ветки и доски под ее колеса, не забудьте подобным образом "обработать" прицеп. Если и это не помогает, то лучше отцепить прицеп и вытягивать его с твердого места с помощью длинного троса.
При использовании раскачки имейте в виду, что ею можно пользоваться, если продольные оси прицепа и автомобиля совпадют.
Если прицеп чуть повернут, раскачивайте машину очень осторожно, иначе вы можете "сложить" автопоезд и повредить "Ниву" или прицеп. Если прицеп оборудован тормозом наката, перед раскачкой не забудьте его отключить.
КОРОТКО О ГЛАВНОМ:
1. Помните, что даже порожний прицеп ухудшает проходимость автомобиля, так как увеличивает сопротивление качению и уменьшает угол съезда автомобиля.
2. В любом сомнительном случае включайте блокировку дифференциала и пониженный ряд раздаточной коробки, чтобы обеспечить максимальное тяговое усилие.
3. Не увлекайтесь скоростью. Имейте в виду, что прицеп, раскачиваясь при движении, будет раскачивать и «Ниву» как в вертикальной, так и в поперечной плоскости.
4. Двигаясь в снегу или песке, поворачивайте с большим радиусом, так как вместо двух колей по прямой в повороте автопоезд будет «рисовать» целых шесть!
5. В случае застревания, подкладывая ветки под колеса машины, не забудьте и про колеса прицепа.
6. Иногда проще и быстрее, отцепив прицеп, дать возможность выбраться «Ниве» и затем уже вытащить прицеп с помощью длинного троса.
7. Раскачивая автопоезд, остерегайтесь его «складывания».
Глава 16. Самовытаскивание
Если «Нива» «сидит» не шевелясь, то лучше прекратить бессмысленное буксование колес. Для начала выйдите из автомобиля и внимательно осмотритесь.
Выясните, что мешает дальнейшему движению вперед. Если это возможно, загляните под машину.
Обычно "Нива" отказывается двигаться из‑за контакта элементами подвески с грунтом. Чаще всего в передней части это – рычаги передней подвески, поперечина ее или коробки передач. В задней части – редуктор заднего моста и кронштейны крепления амортизаторов.
В любом случае контакт надо исключить. Если машина застряла в песке или снегу, то можно попытаться откопать все указанные места. Если же «Нива» провалилась в глубокую колею, густую грязь и т. п., то лучше ее поднять. Сделать это можно с помощью штатного домкрата, поочередно поднимая каждое колесо и подкладывая под него подручный материал – камни, ветки, доски. Поднимайте машину до полного устранения контакта с грунтом. При этом домкрат лучше располагать наклонно, задвинув его опорную площадку под машину поглубже. В противном случае при поднятии «Нивы» вы рискуете поцарапать или даже помять боковину кузова верхней частью домкрата (осью рукоятки). Не забудьте подложить под опорную площадку домкрата несколько веток крест – накрест или пару дощечек, чтобы он не проваливался в грунт.
Теперь о самом главном факторе, определяющем успешную эвакуацию – направлении выезда. Здесь надо по возможности учесть следующие моменты в порядке указанного приоритета.
Если есть ощутимый уклон, то обязательно используйте его, всегда лучше выбираться "вниз".
Если машина уперлась во что‑то или провалилась, то лучше выезжать назад.
Если вы двигались по бездорожью или снегу, то лучше выезжать назад по своей колее.
Если грязь жидкая и залила проторенную колею или двигаться все равно куда – двигайтесь вперед, так как в глубокой грязи, песке или снегу движению назад мешают грязезащитные фартуки.
Перед троганием поставьте колеса в положение "прямо" и убедитесь в том, что межосевой дифференциал заблокирован. Трогайтесь плавно, "внатяг", избегая пробуксовки колес. Для этого лучше подходит верхний ряд раздаточной коробки.
КОРОТКО О ГЛАВНОМ:
1. Определите места контакта шасси с грунтом, мешающие движению.
2. Определите направление выезда.
3. Устраните контакт элементов шасси с грунтом. Расчистите грунт в этих местах или поднимите «Ниву» с помощью домкрата и подложите под колеса подручный материал.
4. Убедитесь в том, что передние колеса стоят прямо и включена блокировка дифференциала.
5. Старайтесь трогаться «внатяг», избегая пробуксовки колес.
Глава 17. Вытаскивание с посторонней помощью
Ситуация может сложиться таким образом, что в вашей машине не оказалось лопаты. А вокруг нет подручного материала, чтобы подложить под домкрат и колеса «Нивы». В таком случае придется прибегнуть к посторонней помощи. Чаще всего бывает достаточно помощи двух – трех человек, чтобы «Нива» выбралась из «плена».
Прежде всего, следует определить направление эвакуации автомобиля, так же, как и в предыдущей главе.
«Толкающую силу» – народ, лучше расположить так, чтобы он действовал наиболее эффективно и при этом не оказался заляпанным с головы до ног грязью, летящей из‑под буксующих колес. Удобнее всего двум встать по бокам и прикладывать усилия в открытых оконных проемах дверей. При приложении силы к панелям кузова имейте в виду возможность их продавливания. Поэтому в таких случаях лучше прикладывать силу к «углам» кузова.
Попытайтесь стронуть автомобиль с места, раскачивая его. Усилия помощников должны быть скоординированы с действиями водителя. Очень неплохо, если для этого кто‑то будет громко командовать.
При успешной попытке выезда двигайтесь без остановки до места, где вы уверенно сможете стронуть «Ниву» с места без посторонней помощи.
КОРОТКО О ГЛАВНОМ:
1. Определите направление выезда.
2. Расположите людей так, чтобы они могли максимально реализовать свои силы. При этом следует исключить возможность попадания на них грязи из‑под колес и повреждения панелей кузова автомобиля.
3. Попытайтесь раскачать автомобиль, скоординировав свои действия с помощниками.
4. Двигайтесь без остановки до того места, где вы сможете тронуть машину с места без посторонней помощи.
Глава 18. Вытаскивание буксировкой
Вытаскивание застрявшей машины с помощью тягача. Эта глава может оказаться полезной и для тех, кто вытаскивает «Ниву», и для тех, кто использует ее в качестве эвакуатора.
В любом случае начинаем с выбора направления вытаскивания. Однако здесь, кроме факторов, уже ранее оговоренных выше, следует учесть еще и возможность подъезда вытаскивающего автомобиля.
Трос лучше иметь не металлический, а капроновый. Он мягче, компенсирует рывки, да и более безопасен для рук. На его концах лучше иметь металлические карабины или заводные кольца. Это позволит легко, быстро и надежно прицеплять и отцеплять трос и исключить возможность его пореза узкими буксирными петлями «Нивы». Имейте в виду, что длина троса не должна быть больше шести метров, Иначе он будет излишне вытягиваться и «пружинить». Исключение может быть лишь в том случае, если увеличение длины обеспечивает возможность тягачу располагаться на сухом месте.
Цепляя трос за задние проушины «Нивы», имейте в виду, что в случае неудачно выбранного направления тяги им можно повредить грязезащитные фартуки или глушитель. А капроновый трос при задевании за горячую выхлопную трубу попросту расплавится. Если на «Ниве» смонтировано буксирное устройство, то лучше цеплять трос за него. Эвакуатор лучше расположить так, чтобы его продольная ось совпадала с осью эвакуируемого. Если это невозможно, то старайтесь угол между продольными осями автомобилей сделать как можно меньше. Исключение составляет ситуация, когда застрявший автомобиль стоит поперек колеи. В таком случае его лучше тянуть в сторону под углом в 90 градусов – для того, чтобы развернуть вдоль дороги.
Если вытаскивающий автомобиль стоит на грунте с достаточным коэффициентом сцеплений, то на нем надо трогаться плавно, предварительно выбрав и натянув трос. Лучше включить пониженный ряд в раздаточной коробке.
Если сцепления под колесами недостаточно для того, чтобы, плавно трогаясь, вытащить "пострадавшего", то придется дергать его "с рывка". Для этого, двинув тягач, натяните трос. Затем сдайте назад примерно на полметра и интенсивно трогайтесь с места. Трос для таких целей лучше сложить вдвое, чтобы исключить возможность его порыва. К тому же чем короче трос, тем легче будет вытащить застрявшую машину. При этом надо быть абсолютно уверенным в надежности закрепления троса в проушинах автомобилей. Наблюдающие за эвакуацией люди должны расположиться подальше от сцепки – на расстоянии большем на несколько метров, чем общая длина троса. То есть таким образом, чтобы в случае разрыва троса он никому не причинил неприятностей.
Нелишне напомнить, что у "Нивы" несущий кузов. Поэтому при серьезных усилиях вытаскивании трос к ней лучше цеплять не за одну проушину, а за две. Таким образом, усилие, действующее на кузов, распределится на две точки приложения, что позволит предупредить его деформацию.
КОРОТКО О ГЛАВНОМ:
1. Определите направление вытаскивания с учетом возможности подъезда тягача.
2. Тягач старайтесь расположить так, чтобы продольные оси вытаскиваемого и вытаскивающего автомобилей совпали. Исключение составляет ситуация, когда застрявший автомобиль стоит поперек колеи. В таком случае силу вытаскивания прилагайте вдоль дороги.
3. Трос лучше использовать неметаллический с заводными кольцами или карабинами на концах.
4. Вытаскивание должно быть плавным, с предварительной натяжкой троса.
5. Если плавное вытаскивание невозможно – попробуйте сделать это «с рывка». Трос при этом лучше сложить вдвое.
6. При больших усилиях вытаскивания трос на «Ниве» лучше зацепить за две проушины, распределив усилие на две точки приложения.
Глава 19. Немного о шинах
Эта глава заслуживает особого внимания, так как, по признанию специалистов правильно подобранные шины – это добрая половина вездехода.
Поговорим о нашей, родной, резине. Сегодня покрышки "нивовского" размера выпускают почти все отечественные шинные заводы. Осветить все невозможно, поэтому свой рассказ я построю на двух покрышках, которые в свое время были разработаны специально для "Нивы" и рекомендованы заводом – изготовителем и кроме которых еще несколько лет назад для этой машины больше выбирать было нечего.
Они одинаковой размерности и на первый взгляд отличаются только рисунком протектора. На деле же – это две принципиально разные конструкции, поскольку ВлИ-5 (размерность 6,95–16) – шина диагональная, а ВлИ-10 (175/80 R16) – радиальная. Напомню, как расшифровываются маркировки. Сначала ВлИ-5: 6,95 – ширина покрышки в дюймах (176,53 мм), высота профиля шины составляет 82 процента (не отмечается в индексе) от ширины, 16 – посадочный диаметр в дюймах. Теперь о ВлИ-10: 175–это ширина покрышки в миллиметрах, 80 – процентное отношение высоты профиля шины к его ширине (в данном случае 0,80x175=140 мм), буква R подсказывает о радиальной конструкции шины, а цифра 16, как и в предыдущем варианте, означает посадочный диаметр колеса в дюймах.
Вы, несомненно, знаете, что сегодня практически на всех автомобилях применяются радиальные шины, вытеснив диагональные. Но, тем не менее, ВлИ-5 выпускается и сегодня.
Давайте попытаемся сравнить эти шины. Универсальных шин не бывает, поэтому вы сами решите, какими лучше укомплектовать вашу «Ниву», исходя из условий, в которых вы ее эксплуатируете.
АСФАЛЬТ. Здесь предпочтительнее шина ВлИ-10. Она лучше "держит" дорогу на высоких скоростях, не говоря уже о том, что ВлИ-5 в этих условиях будет заметно больше шуметь и заставит вашу "Ниву" расходовать не менее чем на пол – литра – литр бензина (на 100 км пробега) больше при прочих равных условиях. Да и максимально допустимая нагрузка на ВлИ-10 больше. Она составляет 560 кг на каждое колесо против 500 кг на ВлИ-5. Впрочем, здесь подойдет любая шина с мелко нарезанным, "незубастым" протектором.
РАЗБИТЫЙ АСФАЛЬТ, ЩЕБЕНЬ. Тут, пожалуй, подойдет более жесткая и прочная в таких условиях диагональная шина ВлИ-5. Она меньше боится ударов боковинами о камни, не склонна к их "прокусыванию" при проезде "пробоин" в твердых покрытиях. Но имейте в виду, что "Нива" на диагональных шинах ВлИ-5 окажется несколько жестче, чем на радиальных (ВлИ-10 и им подобных).
ПЕСОК. Здесь однозначно лучше применять шины ВлИ-10 или что‑либо помягче. В песке грунтозацепы не нужны, а даже, наоборот, вредны, так как цепляться тут не за что. А шина ВлИ-5 будет только разрушать структуру, проще говоря, работать, как фреза, быстро закапываясь в песок. Основные свойства, которыми должна обладать "песчаная'' шина, – это большая площадь пятна контакта (чем шире, тем лучше) и мягкость (податливость) боковины.
СНЕГ. Тут особой разницы нет, но предпочтение стоит отдать таки ВлИ-10 и им подобным, так как принципы езды по снегу мало, чем отличаются от "песчаных".
Исключение может составить лишь тяжелый, мокрый снег, с которым можно столкнуться только осенью или весной. Здесь, при движении «внатяг», на грани пробуксовки, все‑таки больший эффект даст шина ВлИ-5 из‑за ее лучших сцепных свойств. Но при этом бойтесь пробуксовки, «зубастый» протектор поможет машине закопаться.
ЛЕД. Самая лучшая шина для таких условий – шипованная ВлИ-5 или ей подобная (импортная резина не в счет!). Такой вариант дает наилучший эффект и по управляемости, и по разгону – торможению. Только не стоит думать, что шипованная резина – панацея от любых ошибок. Она тоже имеет ограниченные возможности, и поэтому, выезжая на покрышках с шипами впервые, лучше сначала покататься на закрытой площадке, где нет транспорта.
Если же зашиповать резину нет возможности, тогда лучше ездить на ВлИ-10. Эта резина на льду имеет более ровный и однозначный характер, не испугает вас какими‑либо неожиданностями.
ГРЯЗЬ. Наверное, никто даже и не попытается оспаривать преимущества шины ВлИ-5, специально созданной для нашей родной "глубинки". Она поможет удержать "Ниву" на заданном курсе, позволит более эффективно рулить даже на "мыле". К тому же она зацепится за любую мало – мальскую возможность на "дороге", особенно если грязь хотя бы чуть – чуть перемежается с травой. Благодаря развитым грунтозацепам на боковых дорожках протектора шина ВлИ-5 значительно увеличит шансы при попытке выезда из колеи. Однако при неправильных действиях водителя (бессмысленное буксование и т. п.) шина ВлИ -5 может оказать "медвежью услугу" и помочь быстрее и прочнее посадить "Ниву" на "брюхо".
Следует иметь в виду, что в определенных условиях шина ВлИ-10 на Ниве с мотором 1600 куб. см сможет обеспечить приличную проходимость, если вы используете динамичный стиль движения.
Но если на вашей "Ниве" стоит двигатель ВАЗ-21213 или "впрыск" (ВАЗ-21214), а тем более дизель (ВАЗ-21215), то наилучшего эффекта можно добиться только с шиной ВлИ-5. Эти модификации, а особенно дизельная, имеют приличный крутящий момент даже на холостом ходу. А это значит, что вам необходимо иметь шины с развитыми грунтозацепами, чтобы обеспечить максимальную силу сцепления колес с дорогой, что позволит максимально реализовать силу тяги. Только не увлекайтесь шириной. Для грязи лучше иметь узкие покрышки.
УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ ШИНЫ – свойство, допускающее возможность ее применения в любых условиях. Так вот, самой универсальной на сегодня считаю шину ВлИ-10. Она не тяжелая, не шумит на шоссе, на ней "Нива" неплохо катится и скромно расходует бензин. При определенных водительских навыках на этих шинах можно ездить по грязи, да и на зимней дороге они не самые плохие.
Новая, готовящаяся к выпуску модель "Нивы" – ВАЗ-2123, обута в 15–дюймовые шины. Вероятно, в скором будущем ВАЗ официально разрешит применение покрышек такой размерности на всех предыдущих "Нивах". Это откроет доступ к импортным шинам, которых этой размерности великое множество. Рассказать об этом многообразии на страницах небольшой книжки невозможно. Как правило, подробную информацию проще всего получить в магазинах, специализирующихся на продаже шин.
