Текст книги "Что может Нива (СИ)"
Автор книги: Сергей Мишин
Жанры:
Руководства
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 4 страниц)
Глава 11. Броды и глубокие лужи
«Нива» при грамотном управлении способна преодолеть водные преграды глубиной 70 сантиметров и более. Хотя глубина преодолеваемого брода для любого автомобиля – величина относительная. Предполагается, что вездеход двигается по дну водоема с определенной «толщиной» воды. На практике твердое дно у тех водных препятствий, которые вам придется преодолевать вдали от дорог как правило отсутствует (исключение составляют затопленные, например, паводковыми водами, твердые дороги и мосты). Поэтому под глубиной брода следует иметь в виду не только «толщу» воды, но и углубление колес в вязкое дно, ямы и т. п.
Итак, переходим к «водным процедурам». Но сначала вспомним известную русскую поговорку: «Не зная броду, не суйся в воду!» Поэтому перед неизвестной водной преградой лучше «спешиться» и провести разведку. Задача – определить глубину, состояние дна (вязкость, наличие ям), наметить места въезда, а главное – выезда. Даже в неглубоких ручьях берега могут быть очень крутые, ступенькой. Съехать‑то в русло не проблема, а вот выехать, взобравшись на «ступеньку», совсем не просто. В подобных случаях лучше лопатой срезать часть грунта, чтобы обеспечить плавный выезд. Проверку глубины и состояния дна при небольшой ширине ручья можно провеет, не замочив ног с помощью крепкой папки или лопаты, которая должна лежать у вас в багажнике. Если предстоит преодолеть его весь. Лучше проставить вешки, чтобы по ним можно было двигаться без приключений.
На берегу включайте блокировку дифференциала, пониженный ряд раздаточной коробки. Передачу КП выбирайте в зависимости от состояния и вязкости дна – первую или вторую – и медленно въезжайте в воду. Теперь задача водителя – не отрывая взгляда от намеченного пути, боковым зрением увидеть "ус" волны, образующейся от колес или бампера (если глубина приличная) и плавно добавить "газ" ровно настолько, чтобы двигаться в "яме", образовавшейся за этой волной. Ни в коем случае не пытайтесь опередить эту волну или отстать и попасть во вторую. Кончится это плачевно, вентилятор радиатора подхватит воду и забрызгает ей весь моторный отсек, в том числе и прерыватель – распределитель. В результате двигатель остановится. Тогда придется протирать и сушить высоковольтные провода и крышку распределителя, причем последнюю как снаружи, так и изнутри. Кстати, перед преодолением бродов проверьте, на месте кольцевой кожух вентилятора. Если вы его по каким‑либо причинам снимали, верните на место. Он значительно уменьшает количество воды, разбрызгиваемой вентилятором в моторном отсеке, и тем самым снижает вероятность заливания ею жизненно важного электрооборудования.
Итак, вы, проверив глубину брода и состояние дна, уверенно двигаетесь вперед, но… Могут возникнуть следующие проблемы.
Первая ситуация. Дно оказалось слишком вязким или одно из колес провалилось в яму либо уперлось во что‑то и "Нива" забуксовала. В этом случае лучше попытаться вернуться назад, трогание при этом должно быть очень плавным. Пробуксовки колес лучше избегать, так как в противном случае они поднимут тучу брызг в моторном отсеке, чем помогут залить электрооборудование и заглушить двигатель. При движении задним ходом обороты двигателя лучше поддерживать ближе к средним, чтобы вода не залила выпускную трубу.
Второй вариант. Дно достаточно твердое, но «Нива» попала в глубокую яму и не смогла выдержать необходимую скорость. В итоге вода попала на электрооборудование, и двигатель остановился. Если до берега осталось один – два метра, то включайте первую передачу и стартер. Он вытянет «Ниву» на берег, там у вас будет возможность протереть и высушить электрооборудование, о котором говорилось выше.
Если до берега далеко, то процедуру протирки придется проводить на месте, "не отходя от кассы". При большом желании можно провести эту операцию, не замочив ног. В моторный отсек "Нивы" благодаря капоту, откидывающемуся вперед, можно попасть прямо из салона, аккуратно перебравшись через открытую водительскую дверь. Смело запрыгивайте на запаску и действуйте. После окончания работы можно таким же способом вернуться на место водителя. Запускайте двигатель и выезжайте из водяного плена.
Не забудьте после выезда из воды просушить тормоза. Медленно двигаясь на первой или второй передаче, слегка нажмите на педаль тормоза и держите до тех пор, пока двигатель не начнет чувствовать увеличения усилия вашей ноги на тормозную педаль.
И еще один важный момент. При частом (ежедневном) преодолении бродов периодически (раз в неделю) проверяйте, не попала ли вода в редукторы мостов, коробку и «раздатку». Дело в том, что нагревшийся при движении механизм в воде будет охлаждаться и может втянуть ее в себя через сапун. Проверку лучше всего проводить после ночной стоянки автомобиля, за это время попавшая в агрегаты вода под действием силы тяжести стечет вниз, под масло, и окажется в нижней части картера. Приотверните сливную пробку каждого агрегата и слейте воду. Если воды оказалось больше, чем несколько капель, масло лучше сменить, особенно недопустимо наличие воды в редукторах мостов – ведь там гипоидное зацепление.
КОРОТКО О ГЛАВНОМ:
1. Разведайте глубину брода, состояние дна, определите места въезда и выезда. При необходимости выставите вешки.
2. Включите блокировку дифференциала, пониженный ряд РК и первую или вторую передачу КП.
3. В воду въезжайте медленно, плавно прибавляйте «газ», удерживая автомобиль в водяной «яме» между первой и второй волной.
4. В случае застревания попробуйте плавно выехать назад. Избегайте интенсивного буксования колес. При движении задним ходом старайтесь поддерживать обороты двигателя ближе к средним.
5. В случае заливания водой электрооборудования и остановки двигателя попробуйте выехать на берег, пользуясь стартером.
6. При удалении воды с распределителя не забудьте протереть его крышку изнутри.
7. Если двигатель заглох в середине брода, откройте капот и переберитесь из кабины в моторный отсек (на запасное колесо). Теперь вы сможете протереть электрооборудование.
8. После выезда из воды не забудьте просушить тормоза.
9. При частом преодолении водных преград периодически проверяйте состояние масла в агрегатах трансмиссии. При необходимости заменяйте.
Глава 12. Абсолютно без дорог
Часто возникает необходимость двигаться в условиях даже без каких‑либо намеков на дорогу. Это может быть поле, покрытое травой или даже кустарником, либо редколесье. А иногда может возникнуть необходимость съехать с наезженной дороги и в густой лес.
При движении в таких условиях одна из главных неприятностей для водителя, да и для автомобиля, – скрытые в траве или кустарнике препятствия. В таких ситуациях без предварительной разведки не обойтись. Ведь даже невысокая густая трава может скрывать как ямы и канавы, так и пеньки, камни и даже различные "продукты" цивилизации, вплоть до брошенного плуга или бороны. Если яма или канава грозят при неожиданной встрече "помочь" с застреванием машины, то пенек, если он не трухляв и при этом достаточных размеров, может даже остановить автомобиль. Причем от его высоты и толщины в прямой зависимости находится и вероятность повреждения "Нивы". Большой камень – это преграда серьезная, здесь возможны даже "фатальные" варианты исхода встречи, которые зависят от размеров и формы преграды. Кстати, итог незапланированной встречи с перечисленными выше препятствиями зависит еще и от скорости движения автомобиля. Чем быстрее двигается "Нива", тем… Правильно, значительнее повреждения элементов шасси или даже кузова. Так что вывод здесь однозначен: скорость движения в таких условиях должна быть минимальной.
Используйте пониженный ряд раздаточной коробки. Межосевой дифференциал лучше заблокировать, если только вам не предстоит выписывать сложную "слаломную" трассу. При движении не стоит торопиться – чем хуже видимость, тем медленнее надо двигаться.
В случае неожиданного изменения в поведении "Нивы" – опускания "носа" в яму или задирания его вверх, значительное увеличение сопротивления движению, которое может быть выражено падением оборотов двигателя – лучше остановиться, сдать назад и, выйдя из машины, прояснить ситуацию.
Густой травы в поле лучше избегать, но если уж все‑таки другого пути нет, то знайте, что при наезде на такой «подарок», как лемех плуга или борона, которые у нас можно встретить брошенными по всей необъятной стране, может быть напрочь разрезана шина или даже две, либо значительно повреждены элементы автомобиля. Так что, если вам предстоит двигаться в незнакомых местах, и вы не уверены, что здесь или поблизости никогда не работали сельхозмашины, лучше уж предстоящий путь тщательно проверить. И не забудьте, пожалуйста, при этом поберечь свои собственные ноги.
Продираясь на "Ниве" сквозь густую высокую траву или кустарник, не забывайте поглядывать (чаще, чем обычно) на указатель температуры системы охлаждения двигателя. А при завершении проезда зарослей лучше выйти из машины и внимательно осмотреть облицовку радиатора и непосредственно сам радиатор. Скопившуюся в них траву и листья удалите, иначе забитый ими радиатор не справится с охлаждением двигателя.
Двигаясь по кустарнику, не забывайте о возможности повреждения лакокрасочного покрытия кузова. Даже если в передней части установлена большая защитная решетка, блестящие бока "Нивы" могут быть здорово поцарапаны. Поэтому без крайней нужды в кустарник лучше не лезть.
КОРОТКО О ГЛАВНОМ:
1. Перед проездом зарослей травы или кустарника лучше, спешившись, осмотреть предстоящую дорогу. Берегите ноги в густой траве. Особенно тщательно исследуйте предстоящий путь в местах работ сельхозтехники.
2. Заранее включите блокировку дифференциала и пониженный ряд раздаточной коробки. Двигайтесь не спеша, чем хуже видимость, тем меньше должна быть скорость.
3. Избегайте проезда через кустарник, вы можете поцарапать кузов автомобиля.
4. После проезда кустов или высокой травы тщательно осмотрите радиатор. При необходимости очистите его от травы и листьев.
Глава 13. Песок
Песок – это, пожалуй, самый коварный из всех видов бездорожья. Хотя копаться, вытаскивая автомобиль, автомобиль. здесь несравненно приятнее, чем, например, в грязи.
Пожалуй, сразу стоит сделать некоторое отступление и отметить, что "Нива", особенно с двигателем 1600 куб. см, на песке чувствует себя не совсем "уютно". Здесь ведь решающую роль играет такой показатель, как величина крутящего момента на малых оборотах двигателя. И надо сказать, что высокооборотный легковой двигатель 2106 в этом смысле не балует водителя "Нивы". Несколько лучше обстоит дело с двигателем 1700 куб. см. и заметно лучше – с дизелем.
Да и узкая шина ВлИ-5, созданная для "русской" грязи, не годится для песка. Лучше картина с применением шин ВлИ-10, но и это "не сахар". Для песка лучше иметь что‑нибудь импортное, пошире и помягче. Грунтозацепы здесь не нужны (зацепиться на песке ведь не за что), скорее даже наоборот – вредны, так как в случае пробуксовки они помогают зарыться.
Итак, для песка из дешевых и известных шин лучше подходит ВлИ-10.
Но если вас прижало, нет выбора и ничего другого, кроме ВлИ-5, то в ней давление лучше снизить до одной атмосферы. Заранее включите блокировку дифференциала и пониженную передачу в раздаточной коробке.
Небольшие участки песка лучше проходите с разгона. Передние колеса держите в положении "прямо". Поворачивать стоит лишь тогда, когда вы чувствуете, что прямо автомобиль движется уверенно, не теряя скорости.
Двигаемся по песку без пробуксовки и красивых «фонтанов» из‑под колес, если не хотим потратить полдня на выкапывание автомобиля. Если есть возможность выбирать, лучше двигаться по влажному песку. Чем выше его влажность, тем он плотнее и соответственно оказывает меньшее сопротивление качению. Но при движении по влажному песку на прибрежных грунтах или при преодолении бродов можно встретить очень коварные участки, в народе именуемые «плывунами» или «зыбунами». Такие преодолевайте на нижнем пределе давления в шинах с максимально возможной скоростью, ни в коем случае не допуская остановки автомобиля. Остановка на песке – плывуне приводит к быстрому засасыванию автомобиля в песок на большую глубину. Выбраться без посторонней помощи отсюда, как правило, не удается.
Лучше держаться хоть какой‑то зелени и травы, если есть такая возможность, – колесам будет за что зацепиться.
Если есть уже кем‑то проложенные колеи, то лучше использовать их, так как песок в них уплотнен. При этом не забывайте увязывать между собой глубину колеи и величину дорожного просвета.
Песчаные подъемы лучше преодолевать «в лоб» с запасом скорости, избегая положений, при которых автомобиль получает крены. Ведь они приводят к сползанию автомобиля, нагребанию куч песка перед колесами (увеличению сопротивления качению и остановке автомобиля). Если движение на сыпучем песке затруднено, попробуйте снизить давление в шинах до 0,5–0,8 атмосферы. При трогании на приспущенных шинах будьте особо осторожны, так как покрышка может провернуться на ободе и порвать камеру. При выезде на твердую дорогу не забудьте довести давление до нормы.
Поворачивайте на сыпучем песке очень плавно, с большим радиусом. Если необходимо остановится, это лучше сделать на спуске, влажном песке или островках растительности. Трогайтесь на первой, естественно, при пониженной передаче РК при минимальных оборотах, очень плавно отпуская педаль сцепления. Если «Нива» движется уверенно, можно включить вторую передачу, но дальше этого на сухом песке заходить не стоит. Не включайте верхнюю передачу раздаточной коробки даже на сыром, плотном песке, так как при внезапном ухудшении дорожных условий и нехватки крутящего момента вам придется полностью останавливать автомобиль для включения пониженной передачи.
Если пробуксовки избежать не удалось, и колеса зарылись в песок, не буксуйте, так как это приведет к дальнейшему самозакапыванию автомобиля. Лучше попробуйте расчистить песок перед всеми колесами.
Если и это не помогает, попытайтесь прибегнуть к помощи домкрата. Поднимите поочередно каждое колесо и подложите под него подручный материал (доски, ветки и т. п.). Не забудьте подкладывать что‑либо и под опорную площадку домкрата, иначе он не поднимет автомобиль, а просто провалится в песок. Трогайтесь с "подложки" аккуратно, чтобы не выбросить ее из‑под колес. Как только почувствуете, что автомобиль двинулся с места, плавно добавляйте "газ", чтобы, съехав с "подложки" на песок, он уже имел запас скорости.
КОРОТКО О ГЛАВНОМ:
1. Включите пониженную передачу раздаточной коробки и блокировку дифференциала.
2. Небольшие участки песка проходите «с ходу», лучше без поворотов – прямолинейно.
3. Если есть выбор, то лучше двигаться по уплотненной колее, по участкам с зеленью и травой, по влажному песку. Берегитесь «плывунов».
4. По песку двигайтесь без пробуксовки, поворачивайте очень плавно, с большим радиусом.
5. Песчаные подъемы преодолевайте «в лоб» и с запасом скорости.
6. Останавливаться на песке лучше на островках зелени или на спусках, так как тронуться гораздо сложнее, чем двигаться ходом.
7. В случае буксования не доводите дело до самозакапывания по самое «брюхо». Помогите автомобилю, подложив под колеса подручный материал.
Глава 14. Снег и лед
У «Нивы» нет каких‑либо ярко выраженных особенностей при движении по скользким дорогам. Еще раз хочу предостеречь владельцев этих машин от традиционной ошибки. Речь идет об использовании блокировки межосевого дифференциала.
Помните, что блокировка – средство повышения проходимости. А так как «бесплатных пряников не бывает», то, повышая проходимость, вы усложняете управляемость автомобиля. С заблокированным дифференциалом «Нива» становится более «утюговатой» – неохотно входит в повороты, что заметно в первую очередь на скользких дорогах. При аварийном торможении возможны значительные заносы с потерей управляемости. Особенно ярко это явление может проявиться на покрытии с неравномерным коэффициентом сцепления (снег вперемешку со льдом, асфальтом и т. д.). Так что на твердых, пусть даже скользких дорогах, если на дороге нет подъемов и спусков, не стоит блокировать межосевой дифференциал «Нивы». При разгонах не надо резко нажимать на педаль акселератора, так как интенсивная пробуксовка даже одного из колес снизит темп разгона и способна привести к отклонению от заданной траектории движения.
От Ведущего FAQ. Мой опыт (восемь лет или почти 200 000 км за рулем Нивы) показывает, что включение блокировки дифференциала на скользких поверхностях делает движение машины более устойчивым. Блокировка практически исключает случаи неожиданной потери устойчивости, когда машина теряет управление и становится поперек дороги. Подробнее об этом написано в статье Привод Нивы.
При торможении на скользкой дороге лучше "помогать" в этом двигателем и переключением передач "вниз". Если при движении в повороте "Нива" не удерживается на заданном радиусе и происходит снос передней оси, надо плавно сбросить "газ" до прекращения сноса и появления легкого заноса задней оси. Таким образом, можно контролировать движение в повороте, как и на переднеприводном автомобиле. Больше "газа" – передок сползает наружу поворота, радиус увеличивается, меньше "газа" – легкий занос и "Нива" "завинчивается" в поворот, уменьшая радиус.
Если удержать на дороге автомобиль не удалось и «Ниве» предстоит удариться о снежный бруствер на обочине, перед тем, как боковины шин коснулись снега, нажмите на педаль акселератора и вызовите интенсивную пробуксовку колес. Это позволит буксующим колесам прорезать даже жесткий снег, что смягчит боковой удар и снизит вероятность опрокидывания автомобиля.
При движении по заснеженным и обледенелым колеям автомобиль ведите так, как это описано в разделе "Колеи, канавы и "гребни".
По заснеженным дорогам лучше двигаться, используя верхний ряд раздаточной коробки, что позволит снизить вероятность пробуксовки колес. На зимнике лучше держаться к середине дороги, так как здесь она более плотная. Ближе к обочине снег обычно рыхлый и глубокий – шансы провалиться и увязнуть увеличиваются.
Прежде чем перейти к рекомендациям по поводу езды по снежной целине, уместно напомнить, что снег бывает различного состояния и от этого зависит очень многое.
Свежевыпавший снег, или "пухляк", практически ничем не ограничивает автомобиль. Можно ехать, даже если снега больше метра – хоть по капот.
Влажный снег в оттепель преодолевайте, используя пониженные передачи, избегая пробуксовки колес.
Промороженный, сыпучий снег подобен песку. На нем используйте "песчаные" приемы.
Самый тяжелый снег – с жесткой настовой коркой, она оказывает значительное сопротивление движению. Здесь надо быть предельно осторожным.
Вот несколько общих «снежных» рекомендаций. Пытаться поворачивать в снегу можно, если вы чувствуете, что «Нива» двигается уверенно и не снижает заданный темп. Но повороты должны быть плавными, как при движении по песку. Чем глубже снег, тем плавнее должен быть поворот. Если автомобиль не слушается руля и не хочет поворачивать, надо сбросить «газ». Добавление «газа» при движении, а снегу обычно приводит к увеличению радиуса. Если пришлось остановиться и тронуться вперед не удается, попробуете плавно сдать назад и набрать небольшой запас хода по проторенному следу. Не стоит пытаться тронуться с повернутыми передними колесами, так как автомобилю придется протаптывать четыре колеи, а не две, когда передние колеса стоят прямо.
Но самое неприятное при движении по снежной целине, кроме всего прочего, – это неизвестность, подстерегающая машину впереди. Под толщей снега могут оказаться ямы, выбоины, камни, пни и т. д. Все это может создать не только серьезное препятствие для движения вперед, но и повредить автомобиль. Исходя из этого, по снежной целине лучше двигаться как можно медленнее, на пониженной передаче.
Если же вы абсолютно уверены, что под снегом ничего нет, что может помешать, то можно использовать инерцию автомобиля для преодоления препятствий. Например, снежные заносы на дорогах. Но имейте в виду, что запас хода в некоторых случаях может сослужить дурную службу, например, при неожиданном увеличении слоя снега в низинах, ямах и т. п. – он поможет загнать машину в глубокий снег и серьезно застрять. В таком случае, как правило, без лопаты не обойтись, причем придется не только откалывать все четыре колеса, но и разгребать снег из‑под кузова, заднего моста и передней подвески.
Для начала встаньте на передний бампер и попрыгайте, раскачивая машину. Если "Нива" покачивается, значит, под передком еще есть пространство, и нет необходимости браться за лопату. Таким же образом можно проверить заднюю часть кузова. Попытайтесь покачать (вертикально) автомобиль, стоя на бампере, и таким образом уплотнить снег под машиной. Это поможет вам выбраться из снежной ловушки.
И еще одна важная "снежная" хитрость. При остановке в снегу лучше не пользоваться тормозами. Достаточно сбросить "газ" и выжать сцепление, автомобиль быстро остановится сам. При пользовании тормозами в такой ситуации практически неизбежна хотя бы кратковременная блокировка колес. Этого достаточно, чтобы под ними оказались скользкие островки, которые затруднят последующее трогание. А если блокировка колес будет серьезной, то они могут еще и "уйти в глубину", зарыться в снег. Бывает, что в такой ситуации без откапывания не удается тронуться даже назад по своей колее.
После движения в глубоком плотном снегу, особенно если его пришлось пробивать с ходу, проверьте тормоза. В таких случаях передние тормозные коков под натиском снега. При этом создается впечатление, что тормоза не работают совсем. Для того, чтобы вернуть колодки на место, надо несколько раз энергично надавить на педаль тормоза. Лучше это делать при медленном движении автомобиля и заодно посушить тормоза.
Не стоит пользоваться стояночным тормозом после езды по сугробам. Тормозные колодки очень быстро примерзают к барабанам, мокрым от растаявшего снега, и в таком случае тронуться с места будет совсем непросто.
КОРОТКО О ГЛАВНОМ:
1. Блокировка дифференциала – это средство повышения проходимости и усложнения управляемости «Нивы». Не пользуйтесь блокировкой на твердых, пусть даже скользких дорогах без необходимости.
2. По заснеженным дорогам двигайтесь ближе к середине. Не жмитесь к обочине, если это, конечно, не мешает встречному транспорту.
3. При ''вылете" с дороги перед ударом о снежный бруствер обеспечьте интенсивную пробуксовку колес. Это смягчит удар и снизит вероятность опрокидывания.
4. По снежной целине лучше двигаться на пониженной передаче раздаточной коробки с заблокированным дифференциалом. Избегайте пробуксовки колес. Остерегайтесь «подснежных» препятствий.
5. Запасом инерции можно пользоваться при небольших заносах, если вы абсолютно уверены, что под снегом нет «сюрпризов».
6. В случае застревания попрыгайте на переднем, а затем и заднем бамперах «Нивы». Это может слегка «утоптать» снег под машиной и, возможно, выехать из сугроба без помощи лопаты.
7. При остановке в снегу достаточно сбросит «газ» и плавно притормозить. Не доводите колеса до «юза» – это затруднит последующее трогание.
8. После движения по глубокому плотному снегу проверьте тормоза. Если педаль проваливается, нажмите на нее несколько раз, чтобы выбрать образовавшийся зазор между тормозными дисками и колодками передних колес.
9. Стояночным тормозом после движения по снегу лучше не пользоваться во избежание примерзания колодок к мокрым барабанам.
