Текст книги "Что может Нива (СИ)"
Автор книги: Сергей Мишин
Жанры:
Руководства
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 4 страниц)
Глава 7. Колеи, канавы, «гребни»
Движение по колеям, глубина которых не более величины дорожного просвета, не составляет труда. Хотя и здесь «Нива» может встретить свой «подводный камень». Если вы излишне увлеклись скоростью, то можете и в неглубокой колее достать балкой передней подвески до грунта. Дело в том, что передняя подвеска на «Ниве» – независимая. Особенность ее в том, что при раскачке передка машины меняется величина дорожного просвета. При ходе отбоя дорожный просвет увеличивается, а при сжатии – уменьшается, В последнем случае упирается в грунт, создавая дополнительное сопротивление движению. Так что, двигаясь в колее, не следует излишне разгонять «Ниву» и тем более позволять ей раскачиваться.
Если возникла необходимость выбраться из колеи, то при повернутых передних колесах не добавляйте «газ». Наоборот, уменьшите обороты двигателя, чтобы исключить возможность пробуксовки колес. Исключение составляет резина ВлИ-5 в грязи, когда ее «зубастый» протектор «прорезает» себе дорогу.
Если таким способом выбраться из колеи не удается, попробуйте сделать это, включив задний ход. Если и это не помогает, постарайтесь, двигаясь по колее вперед, плавными покачиваниями руля раскачать автомобиль влево – вправо, влево – вправо. И как только почувствуете, что машина отвечает на ваши действия, попробуйте, попав "в такт" и сбросив при этом "газ", рывком руля вырвать ее из колеи.
В случае, если глубина колеи больше величины дорожного просвета (22 см), то одну из колей пустите между колес. При этом старайтесь двигаться очень медленно и аккуратно. Любое резкое движение рулем или незначительная пробуксовка одного из колес может привести к соскальзыванию автомобиля в колею и застреванию.
При пересечении "гребней" и канав "в лоб", то есть перпендикулярно, можно даже "Ниву" уткнуть бампером в крутой склон или посадить "на хвост". Чтобы избежать этих проблем, глубокие канавы и крутые "гребни" лучше пересекать наискось, под углом. Но при этом вы столкнетесь с другой проблемой, которая называется "диагональное вывешивание колес". Так, при преодолении канавы диагонально расположенные колеса (например, правое переднее и левое заднее) могут "повиснуть" в воздухе и потерять контакт с поверхностью. В результате машина остановится. Чтобы предупредить такую ситуацию, постарайтесь запомнить несколько моментов.
Во – первых, включите блокировку дифференциала заранее перед препятствием, когда возможен отрыв колес от дороги.
Во – вторых, старайтесь преодолевать канаву или "гребень" под таким углом, чтобы исключить возможность диагонального вывешивания колес.
Направляйте машину так, чтобы три колеса всегда опирались на грунт поочередно, по одному – чтобы не "поймать" одновременного отрыва двух диагональных. В противном случае сила тяги прервется, так как сработают межколесные дифференциалы. На серьезных внедорожниках, как правило, есть возможность их блокирования, но на "Ниве", к сожалению, таковой нет.
В – третьих, успех в преодолении такого препятствия зависит еще и от правильно выбранной скорости. Скорость должна быть достаточной для преодоления с ходу по инерции момента отрыва колес от дороги, если вы его все‑таки "поймали". И в то же время не должна быть высокой настолько, чтобы заставить автомобиль прыгать и за счет этого отрывать колеса от поверхности, теряя так необходимое сцепление с дорогой.
Если же диагональное вывешивание состоялось, запас хода вам не помог и автомобиль «завис», беспомощно вращая колесами в воздухе, поверните передние колеса в одну или другую сторону до упора и попробуйте плавно тронуть авто назад или вперед. Попросите пассажиров пересесть так, чтобы «Нива» наклонилась и достала до поверхности земли хотя бы третьим колесом.
КОРОТКО О ГЛАВНОМ:
1. Двигаясь, даже в неглубокой колее, не торопитесь, избегайте раскачки автомобиля.
2. Глубокую колею пускайте между колес, двигайтесь плавно и осторожно, не допуская резких движений рулем и пробуксовки колес.
3. Для того, чтобы выбраться из колеи, не увеличивайте подачу топлива. Наоборот, прекратите пробуксовку колес.
4. Крутые канавы и «гребни» преодолевайте под таким углом, чтобы три колеса всегда находились в контакте с грунтом. Дифференциал при этом заблокируйте заранее.
Глава 8. Подъемы и спуски
Угол максимально преодолеваемого подъема – это, в общем‑то, характеристика из тяговых показателей автомобиля. Это значение, которое может быть достигнуто на покрытии, обеспечивающем надежное сцепление колес с дорогой. На практике вы можете встретить крутые подъемы вдалеке от твердых дорог. Их склоны либо покрыты травой, либо на них грузовиками или тракторами накатана грунтовая колея. В этой ситуации способность автомобиля в преодолении подъема определяется коэффициентом сцепления – состоянием поверхности и сцепными свойствами шин.
На дорогах уклоны (спуски и подъемы) обозначаются только в процентах. И самое большее, что вы можете встретить на дорогах общего пользования, это лишь 12 %, что составляет нечто среднее между 6 и 7 градусами. С более крутыми уклонами в городе вы можете столкнуться при въезде в подземный гараж или на эстакаду. Здесь эти величины могут достигнуть 30 % (17 градусов).
В инструкции "Нивы" дотошный владелец может найти значение максимального подъема, преодолеваемого автомобилем – 58 %. В процентах обозначают соотношение между высотой подъема по вертикали. Это тангенс угла подъема, выраженный в процентах. А при переводе в более привычные значения эти 58 % составят всего лишь 30 градусов. Но не надо тешить себя школьными воспоминаниями 30 градусов выглядит совсем безобидным только в тетрадке.
Убежден, что подавляющая часть владельцев "Нив" не представляет ее возможностей по части преодоления подъемов. Давайте будем пробовать вместе. Но прежде чем начать "бороться" с подъемами, научитесь преодолевать спуски.
Перед спуском лучше остановиться и осмотреть его. Чем круче спуск, тем дольше в его начале вы не будете видеть, что находится перед автомобилем. Передняя кромка капота будет закрывать дорогу, пока вы преодолеваете перелом спуска. А увидеть, что же вас ждет впереди, сможете, лишь когда автомобиль окажется всеми колесами а линии спуска. Перед спуском заранее заблокируйте дифференциал и выберете передачу, на которой смогли бы подняться, двигаясь сразу вверх. Сомнения в выборе передач решаются в пользу низшей. Автомобиль направляйте вниз по кратчайшему пути, чтобы исключить боковые крены. Скорость движения ограничит двигатель и включенная передача. Не выжимайте сцепление! При необходимости можно очень плавно притормаживать, категорически избегая блокировки колес: она приводит к потере управляемости, боковому скольжению и опрокидыванию.
В случае очень скользкого спуска возможно скольжение автомобиля вниз из‑за недостаточного сцепления. При потере управляемости в такой ситуации лучше добавить «газ», чтобы обрести возможность руления. Ни в коем случае не спускайтесь, выжав сцепление или выключив передачу. Работающий (!) двигатель должен быть соединен с колесами, это обеспечит контроль над автомобилем и ситуацией.
Эксперименты с подъемами начинайте на местности, ровной у основания склона. Здесь не должно быть ям, канав, деревьев и т. п., что способно помешать свободному скатыванию автомобиля назад вниз в случае необходимости. Перед "штурмом" подъем стоит осмотреть, причем тщательней, чем спуск. Проверьте, нет ли скрытых в траве ям. Камней, корней деревьев, способных перекосить автомобиль так, что одно из колес оторвется от поверхности и потеряет контакт с ней. Таких "подарков" старайтесь избегать. Поищите самый короткий путь наверх, "в лоб". Это вам гарантирует минимальные крены и предохранит от возможности бокового опрокидывания. Опрокидывания вперед или назад можно не бояться, так как оно возможно на уклонах свыше 45 градусов. Заодно уточните, что вас ждет на вершине подъема и за ней, не подстерегает ли там обрыв или нечто подобное.
Итак, осмотр подъема и вершины произведен, траектория движения определена. Для начала заблокируйте дифференциал, так как на крутом подъеме возможна значительная разгрузка передней оси, что приведет к пробуксовке передних колес и остановке автомобиля. Выберите нужную передачу, чтобы преодолеть подъем без переключений. Слишком «высокая» приведет к тому, что мотор «задохнется», а на крутом подъеме даже очень быстрое переключение приведет к остановке автомобиля. Слишком «низкая» не позволит обеспечить достаточный разгон и может привести к буксованию колес от избытка крутящего момента. Чем хуже сцепление колес с грунтом, тем больший нужен разгон. Как правило, это вторая или первая передача при пониженном ряде раздаточной коробки. Не забудьте сбросить «газ» в конце подъема, как только почувствуете, что двигателю стало легче и он начинает увеличивать обороты. И нажимать на педаль акселератора стоит лишь тогда, когда капот опустится «с неба» и вы увидите, что впереди.
Может случится, что передача выбрана неверно. Рассмотрим варианты.
Случай первый: мотор "задохнулся" и заглох. Ничего страшного. Выжмите сцепление и нажмите на педаль тормоза. Удерживая автомобиль на тормозах, запустите двигатель, включите заднюю передачу. Плавно отпустите педаль тормоза и чуть позже или одновременно педаль сцепления и, очень плавно (!) притормаживая, спустите автомобиль назад, аккуратно удерживая его рулем на линии кратчайшего спуска. Ни в коем случае не скатывайтесь на нейтрали или с выжатой педалью сцепления – это приведет к разгону автомобиля, и при малейшем неверном движении рулем его может развернуть поперек склона и опрокинуть. Не тормозите резко и интенсивно, так как это приведет к блокировке колес и потере управляемости, что может кончиться переворотом на крышу. Помните, что при блокировке хотя бы одного из колес автомобиль начинает вести себя подобно ваньке – встаньке, стоящему на голове и всеми силами старающемуся встать на ноги, – двигатель как самая тяжелая часть, будет заставлять автомобиль развернуться "носом" вниз у уже никакая сила не сможет противостоять закону всемирного тяготения. И только заранее включенная передача и работающий на холостом ходу двигатель удержат автомобиль от разгона и предотвратят блокировку колес при торможении, сохранив тем самым его управляемость.
И еще одно. Не стоит на крутых склонах пользоваться стояночным тормозом. Как правило, его эффективности хватает. Чтобы удержать автомобиль на уклонах не более 30 процентов. А вот сослужить дурную службу и заставить скользить задние колеса – это запросто. К чему это может привести, мы уже говорили.
Случай второй: автомобиль, буксуя, "завис" на подъеме, так как двигатель выдает тяги больше, чем способны реализовать колеса. Если колеса буксуют на сырой траве, то можно подождать 2–3 секунды, пока протектор срежет траву, и шины докопаются до грунта. Если это не помогло, попробуйте плавно приотпустить педаль акселератора, с тем чтобы поймать положение "золотой середины" между "много" (автомобиль не движется из‑за пробуксовки колес от избытка крутящего момента) и "мало" (автомобиль останавливается из‑за нехватки мощности), чтобы продолжить движение. Но не переусердствуйте, а то заглушите двигатель, и мы вернемся к первому случаю. Если и теперь ничего не получается, то выжимайте сцепление, удерживая автомобиль на месте нажатием на педаль тормоза. Спускаемся назад так же, как и в предыдущем случае.
Случай третий, самый неприятный. Подъем оказался вдруг неожиданно скользким настолько, что автомобиль не только забуксовал на нем, но даже при заторможенных колесах не удерживается на склоне, а сползает вниз все быстрее и быстрее. Не пытайтесь в такой ситуации удержать контроль над автомобилем с помощью руля, вспомните ваньку – встаньку. Выход единственный – как можно быстрее включите заднюю передачу, как только почувствуете, что автомобиль начинает сползать. В такой ситуации возможны осложнения – включена пониженная задняя, педаль «газа» отпущена, а автомобиль все‑таки скользит и начинает разворачиваться. Выход в такой ситуации один, хотя это психологически очень неприятно, но вы должны добавить «газ». Плавно добавить, ровно настолько, чтобы колеса перестали «юзить» и автомобиль начал слушаться руля.
КОРОТКО О ГЛАВНОМ:
1. Осмотрите подъем (спуск), вершину, выберите кратчайший путь, который позволит вам иметь минимальные крены.
2. Включите блокировку дифференциала и пониженный ряд в раздаточной коробке.
3. Включите вторую или первую передачу в коробке передач (при «нижнем» ряде в «раздатке») в зависимости от крутизны склона.
4. На спуске тормозите очень плавно и аккуратно, не доводите колеса до блокировки. На уклонах свыше 30 % (17 градусов) не полагайтесь на стояночный тормоз – он «Ниву» не удержит.
5. В случае неудачной попытки преодоления подъема спускайтесь назад на передаче заднего хода с работающим на холостом ходу двигателем. Помните, что резкие действия рулем или тормозом могу спровоцировать боковое скольжение автомобиля и его опрокидывание.
Глава 9. Поперек склона
Мы уже говорили, что подъемы и спуски лучше преодолевать по кратчайшей линии, чтобы избежать кренов. Но ситуация может сложиться так, что движение возможно только наискось или поперек склона.
Что надо иметь в виду в такой ситуации? Предельный угол крена, при котором у "Нивы" начинают проявляться симптомы опрокидывания, – 37 градусов, теоретически водителю да и "Ниве", казалось бы, вообще не стоит бояться бокового опрокидывания.
Но в реальных условиях надо остерегаться не опрокидывания как такового, а бокового скольжения вниз по склону и поперечных динамических раскачиваний кузова. При боковом сползании автомобиля достаточно, чтобы нижние по склону колеса задели за неровность, будь то ямка или бугорок, либо резкого увеличения коэффициента сцепления (например, после скольжения по сырой траве оказались на сухом грунте), и тут уже появится реальная возможность "свалить автомобиль.
Двигаться лучше таким образом, чтобы свести к минимуму вероятность пробуксовки колес и сползание автомобиля, которое может привести к потере управления или опрокидыванию. Дифференциал заблокируйте заранее, еще на ровном месте. При движении по склону камни и бугры проезжайте «нижними» по склону колесами, а вот ямы и канавы – «верхними», чтобы при преодолении таких препятствий крен автомобиля не увеличивался, а уменьшался.
Для того, чтобы избежать раскачивания автомобиля и динамических увеличений крена, двигайтесь с минимально возможной скоростью. Для этого заранее включите нижний ряд в раздаточной коробке, первую передачу в коробке передач и двигайтесь как можно медленнее. Чем круче склон и больше на нем неровностей, тем медленней и аккуратней надо двигаться. И, конечно, старайтесь ставить автомобиль на склоне как можно круче, то есть ближе к кратчайшей линии ската. В случае сползания или опасного увеличения крена быстро направляйте "Ниву" вниз и добавляйте газ.
При движении в таких условиях груз с багажника на крыше автомобиля снимите, так как он значительно увеличивает высоту центра тяжести автомобиля и тем самым увеличивает вероятность опрокидывания. Груз в багажном отсеке расположите и при необходимости закрепите. Ведь внезапное перемещение груза в багажнике тоже может изменить положение центра тяжести автомобиля и "помочь" опрокинуть его.
КОРОТКО О ГЛАВНОМ:
1. Заранее включите блокировку дифференциала и пониженный ряд в раздаточной коробке.
2. Двигайтесь медленно, избегая пробуксовки колес и стараясь по возможности направлять автомобиль как можно круче.
3. Неровности проезжайте таким образом, чтобы крены автомобиля уменьшались, а не увеличивались.
4. В случае возникновения бокового сползания или опасного увеличения крена направляйте автомобиль с добавлением «газа» вниз по линии кратчайшего спуска.
5. Не пользуйтесь багажником на крыше, будьте осторожны с грузом в багажнике.
Глава 10. Грязь
Давайте договоримся, что под словом «грязь» будем подразумевать мокрый, скользкий грунт (чернозем, глину и тому подобное) различной вязкости. Это наиболее встречаемый в России элемент бездорожья – от размокшей грунтовой дороги до раскисшей пашни. В таких условиях лучше применять шины ВлИ-5, но и ВлИ-10 тоже можно использовать, и при определенном опыте вполне успешно.
При движении по ровной мокрой грунтовой дороге лучше пользоваться верхним рядом РК. Блокировать дифференциал стоит только на подъемах и спусках, в остальных случаях блокировка только осложнит управляемость «Нивы». Трогайтесь и разгоняйтесь плавно избегая пробуксовки колес. Старайтесь двигаться «внатяг», без пробуксовки, на возможно высокой передаче. Тормозите плавно, без блокировки в сочетании с переключением передач «вниз».
При движении по разбитой дороге (колеи, ямы и т. д.) дифференциал лучше заблокировать, так как появляется возможность значительной разгрузки одного из колес, что может привести к буксованию и снижению тягового усилия. При движении в колеях используйте рекомендации, приведенные в разделе "Колеи, канавы и "гребни". Как только почувствуете, что "Нива" "не тянет" на второй передаче и надо включать первую, остановитесь (в таком месте, где сможете тронуться) и перейдите на нижний ряд РК, оставив в КП вторую передачу. Это позволит в случае ухудшения условий движения, перейти на первую (пониженную) передачу без остановки, К тому же теперь у вас в распоряжении три (1, 2 и 3) передачи ниже второй повышенной.
При движении в сложных условиях есть два «стиля» езды.
Первый способ, который можно назвать "классическим". Нижний ряд РК, вторая или третья передача в КП и очень малый "газ", обороты двигателя либо равны оборотам холостого хода (педаль "газа" не нажимаем), либо чуть больше, но не более 1500 1/мин. Машина преодолевает сложный участок как бы без вашего участия (не считая работы рулевым колесом). В случае остановки автомобиля из‑за буксования колес назад удается выехать, как правило, без проблем. Но не всегда на автомобилях семейства "Нивы" удается продвигаться таким способом, так как у карбюраторных двигателей (модели 2121 и 21213). особенно 1600 куб. см. при таких оборотах не хватает крутящего момента. Так успешнее всего двигаться в грязи на "Нивах" с дизельным двигателем (21215) или с впрыском топлива (21214).
Второй способ – «динамический» или «нивовский», с использованием запаса кинетической энергии движущегося автомобили. Он больше подходит для карбюраторных «Нив» – 2121 и 21213. Также он применим и на «впрысковой» машине 21214, а вот на дизеле пользоваться этим способом не стоит. Интересен этот способ продвижения еще и тем, что почти «уравнивает» шины ВлИ-5 и ВлИ-10 (за исключением возможности выезда из колеи). Особенность этого способа – движение с определенным запасом скорости. Это позволяет «пробивать» сложные участки.
Техника ''пилотирования" такова: тронувшись, плавно набираем обороты двигателя, пока не почувствуем интенсивную пробуксовку колес. Ее наступление контролируется по взревевшему мотору. Затем начинаем плавно приотпускать педаль акселератора до тех пор, пока не почувствуем, что колеса перестали проскальзывать и начинали цепляться за грунт и "Нива" получает хоть какое‑то ускорение. Фиксируем ногу в голеностопе на несколько секунд, затем снова начинаем плавно нажимать на педаль акселератора, пока вновь не почувствуем явную пробуксовку колес и потерю скорости. И опять все начинаем сначала. Таким образом, все время контролируется пробуксовка колес и постоянно "прощупывается" коэффициент сцепления.
Если сопротивление качению меняется, то будет здорово, если вам удастся сопоставить действия педалью акселератора с дорожными условиями. Добавлять "газ" следует на небольших спусках и при въезде в густую грязь, а при движении на подъем и в местах выезда из густой грязи, ям и т. д., наоборот, приотпускать.
Скорость следует поддерживать такую, чтобы "Нива" могла двигаться достаточно равномерно и уверенно. Слишком не увлекайтесь, так как чем быстрее двигаетесь, тем интенсивнее вам придется работать рулем. Обратите внимание на то, как вы держите рулевое колесо.
Если чувствуете, что "Нива" резко теряет ход, несмотря на добавление "газа", лучше выжать сцепление и позволить автомобилю остановиться (не тормозя). Этим вы предупредите "засаживание" в непролазную грязь. Включите задний ход и плавно трогайтесь назад, избегая пробуксовки колес. Предотвратить пробуксовку легче при повышенном ряде РК.
Бывает, что в предельных условиях приходится пробивать дорогу в густой грязи короткими "бросками" вперед, используя свою колею. Здесь надо помнить следующие. Пробивайте себе путь с небольшого разгона, вернувшись назад по своей же колее метра на 2–3. Входя с колеи в нетронутую грязь, выжмите сцепление, чтобы предотвратить бесполезную пробуксовку колес и снизить вероятность застревания. Лучше пробивать понемногу, чем, с ходу пробив пару метров, серьезно "присесть".
Если «Ниве» не удается тронуться с места после вынужденной остановки, не паникуйте раньше времени. Если она «шевелится» хотя бы на 5-10 сантиметров при попытках тронуться вперед или назад, то, как правило, это «еще не конец». Раскачайте ее, попеременно включая первую и заднюю передачи, желательно с использование верхнего ряда РК. Трогание должно быть плавным, без пробуксовки колес. Передние колеса должны направлять автомобиль по имеющейся колее, если ее нет, то находится в положении «прямо». При этом попробуйте определить, в какую сторону машина движется более охотно и продолжает ли она двигаться, либо останавливается из‑за буксования. Если останавливается, то выжмите сцепление прежде, чем автомобиль остановится и "сядет. Включите передачу противоположного хода и попробуйте проделать то же самое, но двигаясь в другую сторону. Если «Нива» двигается, смело нажимайте на педаль акселератора, выкрутив двигатель тысяч до 4,5–5 оборотов в мин., и ждите пока она не вынесет вас с опасного участка.
Если же "Нива" не шевелится, то не пытайтесь буксовать, так как это приведет к зарыванию колес еще глубже. В таком случае лучше прибегнуть к помощи лопаты или дополнительной "тяговой силы" (тягача или пассажиров, если они есть в автомобиле).
КОРОТКО О ГЛАВНОМ:
1. На мокрой грунтовой дороге двигайтесь «внатяг» (без пробуксовки) на возможно высокой передаче. Дифференциал необходимо блокировать только на подъемах и спусках либо на дорогах с колеями и ямами.
2. В случае нехватки тяги на 2–й передаче переходите на пониженный ряд РК.
3. «Классический» способ движения. Пониженный ряд РК, вторая или третья передача в КП и самый малый «газ».
4. «Динамический» способ движения. Чередование плавного добавления «газа» с его сбросом позволяет «нащупывать», насколько скользкий грунт, двигаться с запасом скорости и проходить с ходу сложные участки.
5. При потере хода, если добавление «газа» не помогает, выжмите сцепление и дайте «Ниве» остановится, этим можно предупредить застревание. Выезжайте назад, трогаясь без пробуксовки колес. Лучше использовать верхний ряд РК.
6. При необходимости пробивайте дорогу короткими бросками, используя свою колею. Передние колеса должны направлять автомобиль по колее или находиться в положении «прямо».
7. Если тронуться не удается, но «Нива» шевелится хотя бы на 5 – 10 сантиметров, попробуйте раскачать ее, попеременно включая первую передачу и задний ход. Выберите направление, в котором автомобиль движется более охотно, нажмите на педаль акселератора и положитесь на «Ниву». Не бойтесь при этом высоких оборотов двигателя.
8. Если «Нива» не шевелится, то не буксуйте, лучше прибегнуть к помощи лопаты или пассажиров.
