Текст книги "Как правильно ловить рыбу спиннингом"

Автор книги: Сергей Смирнов

Соавторы: А. Пышков
сообщить о нарушении

Текущая страница: 3 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]

Причины нестабильной работы

Многие начинающие рыболовы после покупки мультипликаторной катушки сталкиваются с проблемой: через несколько выездов на рыбалку катушка начинает нестабильно работать, а буквально через 10–20 минут после начала ловли появляются пробежки. Не вникнув в суть проблемы, новички начинают затягивать механический тормоз, из-за чего уменьшается дистанция забросов.

Причин нестабильной работы может быть несколько:

1. из-за слишком обильной смазки на внутренних деталях механизма новой катушки. Во время ловли происходит забор воды леской или рыболовным шнуром, а при забросе вода может попасть внутрь мультипликатора через зазор между шпулей и корпусом катушки. Особенно это касается мультипликаторов больших размеров. В результате внутри катушки образуется смесь масла и воды, что является причиной нестабильной работы. При забросе под действием центробежных сил эта смесь попадает на детали центробежного тормоза и снижает эффективность их работы. Многие затягивают механический тормоз, что, естественно, приводит к ухудшению работы катушки.

Для начала надо взять с собой на рыбалку чистую салфетку и деревянную палочку. Когда катушка начинает барахлить, нужно аккуратно снять ее с удилища и разобрать. Обмотав палочку салфеткой (хорошо бы смочить ее спиртом – он лучше обезжиривает металлические поверхности), протереть внутреннюю поверхность зеркала механического тормоза. Затем нужно удалить лишнюю смазку (рис. 17). Не забудьте также протереть и грузики центробежного тормоза. Эту операцию возможно придется повторить несколько раз, так как не всегда удается сразу убрать лишнюю смазку.

Рис. 17. Удаление лишней смазки с поверхности зеркала катушки

Еще раз подчеркну – палочка для протирания должна быть деревянной. Металлическая может оставить задиры на зеркале тормоза, а это уже серьезная проблема.

2. К нестабильной работе катушки приводит залипание или заедание одного или нескольких грузиков центробежного тормоза. Разберите катушку и посмотрите, свободно ли перемещаются грузики. Если же причина плохой работы катушки так и не обнаружена или вы не уверены в своих слесарных навыках, лучше все-таки обратиться в специализированный центр по ремонту рыболовных снастей.

Кольца

На удилищах малоизвестных фирм чаще всего встречаются пропускные кольца:

– из фарфора (наиболее дешевые);

– из ситаллов (оксиды кремня и лития);

– из оксида алюминия и циркония (пригодны для применения плетенок);

– редко из карбида кремния SIC (кольца дорогие и на явно дешевые модели устанавливаются крайне редко)

О более дорогих материалах рассказывать не будем. Простейший пример: самые дешевые кольца из металлокерамики стоят в несколько раз дороже простенького удилища. А если на модели за 500–600 руб. установлены кольца, например, Hardloy фирмы Fuji, то это стопроцентная подделка.

Визуальный выбор спиннинга

На что надо обратить внимание при выборе спиннингового удилища?

Чтобы правильно выбрать спиннинг, рыболов должен знать, какую рыбу и на какие приманки он собирается ловить. В этом случае гораздо легче определиться с классом, типом, тестом, длиной, мощностью и строем нужного вам удилища. Затем перед рыболовом встает следующий вопрос: как правильно выбрать понравившуюся модель спиннинга из большой массы, казалось бы, одинаковых удилищ?

Поскольку в отношении качества сборки иногда существует заметный разброс параметров одной и той же модели данной партии удилищ, то требовательный рыболов должен уметь самостоятельно из нескольких вариантов изделия подобрать себе наиболее подходящий.

Выбор штекерного удилища я начинаю прежде всего с оценки качества изготовления колен хлыста или, как их еще называют, колен бланков – самой главной части всех удилищ. Одним из главных показателей некачественного удилища является разная толщина стенок хлыста. Это можно определить, слегка согнув хлыст и медленно вращая вокруг оси. Если при вращении ощущаются «проскоки», это означает, что на данном участке стенки хлыста имеют разную толщину. Естественно, чем меньше разностенность, тем он качественнее.

Толщину стенок спиннинга в зоне стыка колен можно определить, если посмотреть на торцы соединений хлыста. С тонкостенными удилищами надо обращаться очень осторожно – они весьма чувствительны к ударам и сжимающим нагрузкам.

Если хлыст покрыт прозрачным лаком, то можно рассмотреть поверхность углепластика. Поперечные волокна графита должны быть расположены строго прямолинейно. Винтовые смещения, узлы, бугорки недопустимы – они снижают прочность удилища в этих местах. Высококлассные спиннинги с матовой непрозрачной поверхностью не требуют такой проверки, здесь качество гарантируется фирмой-производителем.

У качественных удилищ колена должны состыковываться плотно. Это значит, что верхнее колено не должно слишком легко сниматься, иначе вершинка будет слетать при забросе приманки. При встряхивании спиннинга постукивание стыка говорит о плохой его подгонке – такую «палку» лучше не брать.

Раскачивание и встряхивание удилища «вхолостую» позволяет также приблизительно оценить его жесткость и строй. Наиболее точно это можно сделать, если на спиннинг установить катушку с леской и применяемой приманкой. В идеале лучше всего испытать спиннинг, выйдя из магазина и сделав заброс на открытом месте.

Самый простой способ оценки вышеуказанных параметров – осторожно согнуть кончик удилища рукой, придерживая за тюльпан – так, чтобы видно было кривую изгиба, но это для опытных рыболовов.

Далее внимательно осмотрите лаковое покрытие хлыста – на нем не должно быть царапин, вмятин, трещин, потертостей и других механических повреждений.

Проверьте размеры колен удилища. Комлевая часть должна быть длиннее верхней на 5–10 мм (это важно при транспортировке: более толстое и прочное комлевое колено сдержит случайный удар).

Незначительная кривизна хлыста, небольшое смещение пропускных колец, малозаметные наплывы лака на их обмотках, неровные декоративные обмотки и т.п. не повлияют существенно на снасть при вываживании рыбы, но, конечно, ухудшают внешний вид спиннинга.

Удерживая пальцами на весу комлевое колено рукояткой вниз и глядя сверху вдоль хлыста при медленном вращении его вокруг оси, можно уловить смещение посадки рукоятки и катушкодержателя.

При осмотре пропускных колец и тюльпана обратите особое внимание на качество рабочих поверхностей высокотвердых вставок (не пропустите трещину или скол), а также на лаковую поверхность обмоток колец и пространство под изгибом лапки, которое должно быть залито лаком.

Если есть возможность установить на приобретаемое удилище катушку с помощью которой вы ловите, то появляется возможность оценить сразу несколько параметров спиннинга:

– сбалансированность снасти в сборе и на весу;

– соосность катушкодержателя и входного кольца;

– надежность закрепления катушки в катушкодержателе;

– удобство удержания собранной снасти в руке.

Советую приходить в магазин со своим тубусом. Были случаи, когда приобретенное удилище по неосторожности ломалось прямо в дверях магазина или по дороге домой, после чего рыболову приходилось сразу обращаться в ремонт.

Самостоятельный ремонт спиннингового удилища

С тех пор, как в продаже появились легкие прочные углепластиковые трубчатые удилища с относительно тонкими стенками, у рыболовов, пользующихся такими снастями, вместе с очевидными преимуществами в ловле, появилась и проблема ремонта. Дело в том, что трубчатые конструкции более чувствительны к ударам, сжатиям, перегрузкам, чем монолитные и поэтому чаще ломаются. Это происходит, как правило, во время транспортировки удилищ, перегрузки при испытаниях и т.п.

Чаще всего приходится ремонтировать верхнюю часть удилища – она может сломаться даже от легкого удара по ветке дерева во время неосторожного заброса приманки.

Устранить эту поломку можно самостоятельно в домашних условиях. Но, конечно, предварительно нужно подготовить все необходимые материалы, инструменты, клеящий состав и лаки.

Многолетний опыт ремонта с применением внутренней углепластиковой вставки и наружной металлической трубки показывает, что у отремонтированных таким способом удилищ практически не ухудшаются их свойства и технические характеристики. К недостаткам можно отнести незначительное (на несколько граммов) увеличение веса и потерю товарного вида в месте слома (заметна наружная тонкостенная трубка, которую обычно закрашивают под цвет удилища). Зато отремонтированное удилище, как правило, без проблем дорабатывает свой расчетный срок эксплуатации. Даже если удилище не выдерживает большой перегрузки, то обычно оно ломается в другом месте. Некоторые удилища продолжают работать после двух и даже трех ремонтов.

Перед началом ремонта подберите подходящую для данного удилища трубчатую вставку, которая плотно входит внутрь сломанного колена. Для этого можно использовать обломки графитовых трубок от других сломанных удилищ. Следует использовать такие трубки, толщина стенок которых не меньше, чем у ремонтируемого удилища, а длина вставки должна составлять не менее десяти посадочных диаметров.

Потом подготовьте наружную трубку, которая должна также плотно надеваться на место слома. Материалом для трубки служат титан, нержавеющая сталь, латунь, дюралюминий. Толщина стенок наружной трубки должна быть меньше толщины ремонтируемого колена приблизительно в полтора раза, а длина – около восьми посадочных диаметров. Перед сборкой необходимо тщательно подогнать, зачистить и обезжирить посадочные поверхности. Затем склеить двухкомпонентным водостойким эпоксидным клеем. После затвердевания клея наружную поверхность ремонтируемого участка нужно еще раз выровнять, зачистить и покрыть декоративным водостойким лаком по металлу.

Маленькие хитрости

Многие рыболовы не имея возможности приобретения нескольких одноплановых удилищ с близкими, но, тем не менее, отличающимися друг от друга тестовыми характеристиками, пытаются сделать спиннинг универсальным своими силами и проводят довольно сложную операцию по замене или надставлении вершинки. Обычно эту операцию на рыболовном сленге называются «прививкой» и выполняют с целью расширить диапазон или, как говорят, «тест» спиннинга в его нижнем пределе. Например, удилище с тестом 10–40 г. после «прививки» становится 5–40 г. Смысл «прививки» заключается в том, что у рыболова появляется возможность ловить крупную рыбу на более легкие приманки. После «прививки» для выравнивания колен удилища на нижнее колено устанавливается дополнительное трубчатое соединение заданной длины или надставляется пробковая часть ручки (обычно «грибок»). Выравнивание необходимо для хранения и транспортировки спиннинга.

Если операция по надставке вершинки спиннинга выполнена правильно, то на прочностные характеристики удилища она не влияет. Поэтому все зависит от того, кто, насколько качественно и из каких материалов выполнил «прививку».

Не рекомендую выполнять эту операцию самостоятельно без соответствующей подготовки. Если же у вас есть огромное желание попробовать свои силы – начните с лыжной палки: в случае неудачи это будет не так накладно.

Часть 2 Ловля в малых и средних реках, старицах и озерах

Общие рекомендации

Необходимо сразу оговориться, что рыбу крупнее 1,5 кг в малых реках поймать удается крайне редко. Исключение составляет голавль, который способен достичь внушительных размеров в небольшой (ширина 5–7 м), но глубокой речке. Чаще всего рыболов остается доволен поимкой экземпляра от 400 г. до 800 г. А в некоторых случаях, во время отсутствия жора, он просто вынужден ловить только ту рыбу, которая интересуется его приманкой. Как правило, это очень средний окунь 100–300 г, или такие же по весу го лав лики и подъязики, но большинство начинающих спиннингистов и такую рыбу ловят редко. А если что-то и удается поймать, то только весной и в начале лета (май-июнь), и очень редко осенью (сентябрь-октябрь).

Экипировка и снаряжение

Если берега реки не заросшие, то вполне подойдет спиннинг длиной до 275 см. Более коротким спиннингом крайне проблематично подвести рыбу к крутому заросшему кустарником берегу. Двухметровым удилищем очень непросто обогнуть корягу под берегом, провести приманку или подсеченную рыбу мимо тины и завести хищника точно в подсачек, да еще и без лишнего шума. При ловле с заросшего берега и в труднодоступных местах к урезу воды оптимальная длина удилища 200–220 мм.

Таблица 4 Выбор спиннинга и катушки

Несмотря на то, что оптимальный тест на протяжении сезона ловли по открытой воде колеблется от 4 г. до 16 г, а вес приманок от 3 г. до 6 г, в середине лета рыболов вынужден переходить на спиннинг с тестом 3–12 и на приманки весом 1–3,5 г.

В большинстве случаев это будут вращающиеся блесны №№ 0, 1, 1+. А при неблагоприятных погодных условиях и во время цветения воды на блесны № 00. В этом случае вас выручат только спиннинги сверхлегкого класса (ultralight, иногда их называют форелевыми) с тестами 2–7 г. или 1–10 г. Заброс сверхлегких приманок удилищами с тестами 1–12, 2–12, 3–12, 3–14 г. в начальной стадии требует определенного навыка. Отвод приманки назад и посыл вперед производятся очень мягко, с небольшим ускорением. Это необходимо для того, чтобы правильно нагрузить вершинку. При невыполнении данного приема вершинка будет постоянно «залипать» или «проваливаться» – дальний заброс не получится. Естественно, на рыбалку можно отправляться, только тщательно отработав забросы сверхлегкими спиннингами на берегу.

Там, где ширина реки не превышает 10 м, забросы перед собой эффективны только из-за укрытия или применяя скрытый (маятниковый) заброс перед собой, почти без замаха (рис. 18). Но чаще всего выручают диагональные забросы, почти параллельные берегу.

Рис. 18. Скрытый заброс

Блесны, обладающие большим лобовым сопротивлением или, попросту, перекручивающие леску, закрепляются, как показано на рис. 19. Металлический поводок при столь деликатной ловле устанавливается только во время щучьего жора (середина мая, конец сентября).

Рис. 19. Крепеж блесны с большим лобовым, сопротивлением, препятствующий перекручиванию лески: а) с помощью двух вертлюжков и застежки (вертлюжки отечественного производства); б) с помощью одного вертлюжка и застежки (фирменный вертлюжок).

При ловле спиннингом в небольших водоемах успех зависит от двух основных факторов: умения рыболова и качества приманки. Если же стоянка хищника обнаружена рядом с берегом или лодкой, необходимо выполнить точный боковой заброс. Короткий боковой заброс без размахивания над головой удилища не настораживает рыбу, обеспечивает к тому же почти бесшумное приземление приманки. Здесь очень важна точность заброса: в прогалину между камышами, под выступающий из воды камень, под нависшие над водой кусты. В таких укромных местах обычно маскируется щука. Забрасывать приманку просто так, рассчитывая только на случайность, вряд ли оправдано. Забросов будет бесконечно много, а результаты сомнительны. Обычно, спиннингист прежде всего оценивает обстановку, определяет, где предположительно может поджидать свою добычу хищница, а уж потом приступает к забросам, двигаясь против течения (рис. 20).

Рис. 20. Облавливание перспективных мест в малой речке

Попал куда надо – успех, где-то ошибся – и блесна повисла на ветках или застряла в камышах. И волей-неволей приходится жертвовать временем, а то и блесной.

Так что для спиннингиста точность заброса – наиважнейшее условие успеха. Определенное умение нужно и в проводке блесны. Она не должна идти слишком быстро. На мчащуюся ровным курсом блесну щука едва ли возьмет: очень это не похоже на движение живой рыбки. Присмотритесь откуда-нибудь с мостков к тому, как движутся в воде рыбешки: ни секунды на одном месте, но и ни одного метра равномерного прямолинейного движения. Воспроизвести движение живой рыбки, конечно, невозможно, но стремиться хоть в какой-то степени сделать проводку приманки похожей на эти движения просто необходимо (рис. 21).

Рис. 21. Варианты перемещения приманки при проводке: а) снасточки; б) колеблющейся блесны.

Поиск судаковых стоянок в реках без эхолота

Существуют способы, может быть, не очень точные и быстрые, но зато проверенные временем и не одним поколением судачатников. Они не требуют материальных затрат, а затраты физические органично включаются в спортивный смысл ловли судака.

Первый из них – визуальный. Если вы находитесь на реке в безветренную погоду – внимательно посмотрите на водную гладь. Вы увидите, что течение далеко неодинаково по скорости и направлению. На возможное наличие на дне бровок, перепадов глубин, порогов и т.д. вам укажут буруны, создаваемые потоком. На наличие ям и приямков у береговой кромки – обратное течение. Границы участков с разными скоростями течения тоже довольно привлекательны для судака, ну и, конечно же, для нас.

Глубокая подмоина под крутым отвесным берегом на повороте реки пусть тоже не останется без вашего внимания, особенно, когда у самой береговой кромки вы заметите всплески охотящегося хищника.

Если визуально таких мест вам найти не удалось, не огорчайтесь. Можно применить, так сказать, метод разведки боем. Он заключается в осуществлении пробных забросов спиннинговой приманки в предполагаемое место стоянки рыбы.

Этот способ требует значительных затрат времени, но позволяет быстро найти подходящее место для ловли, а также одновременно выявить в нем наличие рыбы. Некоторые спиннингисты проводят разведку нового места, заменив приманку грузом, очевидно, для того чтобы сэкономить на покупных «рыбках». Возможно, это вполне оправдано. Неизведанное место всегда может оказаться ловушкой для приманки. Я этого не делаю, так как считаю более целесообразным проводить одновременно разведку рельефа дна и наличия рыбы в данном месте. А потери можно свести к минимуму, привязав «назацепляйку».

Методика разведки проста. Делаю заброс и, после падения приманки на воду, считаю до момента провисания лески (момент касания приманкой дна). Если принять скорость падения приманки, примерно, 50 см в секунду, то совсем несложно в уме вычислить и глубину. Но не глубина в метрах для нас важна (хотя это тоже не помешает), а ее разность на всем протяжении участка дна вдоль проводки, т.е, перепад глубин. Выполняя ступенчатую классическую проводку, необходимо замечать, сколько времени (или на какой счет) падает ваша приманка при паузах в подмотке. Например, после трех подмоток с периодом падения между ними на счет «два», приманка вдруг «провалилась» на четвертой и коснулась дна на счет «четыре» – значит, в этом месте резкий перепад глубин примерно 1 м. Это, скорее всего, бровка. И даже в этом случае нам не столь важно количественное выражение (в сантиметрах, метрах или «счетах») перепада глубин на бровке, сколько сам факт его присутствия. Если произошло наоборот и время падения приманки после очередной подмотки уменьшилось, значит, приманка преодолевает подъем. Где имеется перепад глубин – там и нужно искать судака. Несомненно, при наличии лодки возможности такой разведки расширяются.

Если разведка осуществляется с лодки, хорошие результаты дает также способ, который я называю ловлей в дрейфе и применяю для поиска новых мест уже много лет. Им можно пользоваться как на реке, так и на стоячей воде при наличии ветра. Он, кстати, очень эффективен не только при исследовании дна, но и для поиска стоянок рыбы уже в знакомых местах.

Лодку отдаете во власть течения или ветра с таким расчетом, чтобы она проплыла в намеченном вами месте. Делая заброс за забросом, необходимо замечать и «пеленговать» (т.е. брать в перекрестие ориентиров, находящихся на берегу) наиболее интересные для вас места. А там, где случилась поклевка, необходимо сразу же бросить якорь и приступить к более детальному обследованию на предмет наличия рыбы.

Самый быстрый и верный способ разведки – это приметить, где ловят леща местные рыболовы. Где лещ – там и судак. Это не мистика – просто места обитания этих рыб часто совпадают. Спиннингист лещатнику не конкурент (если, конечно, не пытаться одним забросом собрать в кучу все его донки), а скорее, помощник. Не исключено, что, выловив с прикормленного места одного-двух распугавших мирную рыбу хищников, вы тем самым послужите катализатором клева на донки.

Ступенчатая проводка в реках

Проводку я считаю наиболее важной из всех составляющих успешной ловли судака. Для овладевания техникой лова, хотя этот вопрос на первый взгляд кажется совсем простым, я потратил не одну поездку на водоем.

При ступенчатой проводке в классическом варианте подмотка лески перемежается паузами или кивками удилища, замедляющими движение приманки. Таким образом, в процессе выделяются три элемента:

– подмотка лески, в результате которой приманка перемещается вдоль дна и, после паузы в подмотке, одновременно вверх;

– пауза в подмотке, при этом приманка падает под действием силы тяжести на дно по радиусу, равному длине лески;

– пауза или задержка подмотки, при которой приманка покоится на дне.

Забросы приманки можно производить под любым углом к направлению течения. При этом надо помнить, что при забросе вверх по течению подмотку необходимо осуществлять в более быстром темпе, чтобы приманка не волочилась по дну. Наиболее эффективные забросы – перпендикулярно течению и под любым углом вниз по нему.

После того, как вы сделали заброс, дужку лесоукладывателя катушки следует закрыть (обычно я это делаю рукой, чтобы не изнашивался механизм сброса катушки). Леска под тяжестью груза приманки натянется, и кончик спиннинга слегка согнется. В момент касания приманкой дна леска ослабнет, и кончик спиннинга слегка выпрямится. Это послужит вам сигналом к началу подмотки. Делаете несколько оборотов ручкой катушки и вновь ждете, когда кончик спиннинга просигнализирует, что приманка коснулась дна. Эту «игру» кончика спиннинга назовем «стандартной».

На первый взгляд – все абсолютно просто! Но за кажущейся простотой скрывается множество вопросов, ответить на которые придется вам. Я лишь помогу их задать и по возможности, исходя из своего опыта, дать на некоторые из них приблизительные ответы:

– с какой скоростью вести приманку?;

– на какое расстояние ее провести, т.е, какую сделать подмотку до паузы?;

– как долго должна опускаться приманка при паузах?;

– как долго должна покоиться приманка на дне до начала следующей подмотки?

Все эти факторы самым непосредственным образом влияют не только на количество поклевок, но и на их характер (эффективные они или пустые). Малейшее изменение какого-либо из них может коренным образом повлиять на стабильность поклевок, определить размеры и даже биологический вид (окунь, щука судак или голавль) рыбы, которую вы поймаете (рис. 22).

а)

б)

Рис. 22. Проводка приманок на джиг-головке разных форм: а) планирующей (легкой) на голавля, язя, красноперку; б) со стандартной на щуку.

На все поставленные вопросы вам предстоит ответить самим по мере накопления опыта. Однозначных советов здесь дать просто невозможно, да и не имеет смысла. Каждый водоем имеет свои особенности, они в свою очередь формируют особенности «характера» рыбы. К каждому виду хищника также необходимо подобрать свои «слова», чтобы «уговорить» его не только обратить внимание на вашу приманку, но и заставить попробовать ее на зуб. Более подробно о технике проводки читайте в главах «Практика ловли», «О разновидностях ступенчатой проводки» части 4.