Текст книги "Китай на стыке тысячелетий"

Автор книги: Олег Матвейчев

сообщить о нарушении

Текущая страница: 2 (всего у книги 6 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]

Шанхайский перекресток в 1994 году

Этот же самый перекресток в 2000 году!!!!

Старый город – это такое место, затерявшееся в куче небоскребов, типа Старого Арбата в Москве. Там здания в китайском стиле, крыши-пагоды, все старое, драконы, внизу на первом этаже – пассаж, лавочки, забегаловки. Там продают все, что только есть на свете. Уму не постижимо. Увидел я там, например, глобус из разных сортов камня, на который когда-то смотрел в екатеринбургском аэропорту, и про себя хвалил уральских умельцев-камнерезов… Теперь уж я не попадусь, теперь я точно знаю, что все, кроме долларов, производит Китай…. Китайцы, видя иностранца тут же подбегают и предлагают часы. Просто надоедает им отвечать. Моему другу предложили машинку – луноход для ребенка, радиоуправляемый. Просили 250 юаней, это около 1000 рублей. Он, чтоб отвязались, резко снизил до 50 юаней. Через квартал его догнали и продали за эту цену. Когда он покупал, столпилось человек десять понаблюдать. Акт купли – продажи для китайца священен, на руки, передающие деньги, он смотрит как на руки бога. А может просто пялятся на иностранца. Хотя их тут много, половина китайцев в старом городе – это туристы из деревень, они русских никогда в жизни не видели. Я – с бородой, а у китайцев бороды почти не растут, они бреются раз в месяц. Маленький мальчик забежал вперед меня, быстро сфотографировал и убежал. Будет у себя в деревне показывать бородатого великана (китайцы в среднем на голову ниже русских).

Вонь от фаст-фуда по всему старому городу. Чего они там жарят, я не знаю, какое-то мясо или осьминогов или сыр тофу, но запах невыносимый. Как это едят, я не знаю… Везде забегаловки с этой дрянью. Антисанитария полная. Сидит на дороге один и месит какую-то ботву с соевым соусом, который они льют везде и во все. Стоит эта еда просто копейки. Даже в хорошем ресторане мы вшестером до отвала наедались на 1800 рублей, в ресторане похуже вшестером можно поесть на 800 рублей. А в этих вонючих столовках один человек может поесть рублей на десять (все цифры – в переводе с юаней, за рубли и даже за доллары ничего не продадут). Поэтому понятно, что стоит одному китайцу в день продать русскому товар хотя бы на 50 юаней дороже, чем он стоит на самом деле, он себя обеспечит на три дня. Эти шашлыки у них ничего не стоят. С нашими шашлыками «на природе» не сравнить. Кстати, о природе. У них это невозможно. Как, впрочем, и на Западе. Нельзя выехать просто на природу и там что-то пожарить. Вся земля заселена или просто кому-то принадлежит. А без этого нашим там очень скучно. Наверное, возможность просто выехать на ничейную природу это главная отличительная особенность России.

Цин – это такой китайский народный инструмент, типа нашей балалайки, но цин – это общее название для всех видов щипковых. Мне нужен был любой, пообещал купить другу – коллекционеру. Уж где-где, а здесь-то я его найду. Прошли несколько кварталов, все есть – цина нету. Зашли в антикварную лавку полную всякой фигни времен опиумных войн и проч. Есть старые вентиляторы, есть машинки «Зингер», есть статуи Будд, которым по 500 лет, есть гавайская гитара, есть стулья из дворца императора, цина нету. Есть механические птички, машущие крыльями, воздушные змеи, картины из иероглифов, нефритовые поделки – все китайское национальное, но цина нету. Видно, друг мой коллекционер – вредный человек… Да луну с неба и ту там можно было купить. А вот с цином – напряженка. Не устаю поражаться мудрости и гениальности Егора Гайдара. Ведь говорил он, что социалистическая экономика необходимо порождает дефицит. Я уж начал сомневаться в его великом учении, а зря. В китайской социалистической экономике обнаружился страшный дефицит цинов.

Райский сад – центральное место старого города. Сад представляет из себя лужу десять на десять метров, там еще мост, пагоды, статуи и поющие фонтаны. Лужа наполнена золотыми рыбками, которых кормят всяким фаст-фудом. Куча народу вокруг, честно говоря, многовато для рая. Да и вообще, я как-то райский сад себе по-другому представлял. Хотя, конечно если бы золотых рыбок можно было ловить, и они бы исполняли желания, тогда другое дело.

«Райский сад» в старом городе

Преступность в Поднебесной чрезвычайно низкая. Когда попадаешь в атмосферу наших кооперативных торговых рядов начала 90-х, с кучей снующих вокруг небогатых молодых людей, то сразу же по ассоциации ищешь, где здесь стоят какие-нибудь наперсточники, ждешь, когда тебя окружит кучка подростков, чтобы заманить в подворотню и выпотрошить… Но ожидания обманываются. На улицах, почти нет полицейских, для такого количества людей, это непозволительная либеральность. И все же, никто не жаловался на криминал. В Китае, говорят, страшнейшие тюрьмы и очень суровые законы, за тяжкие преступления полагается расстрел, о расстрелах даже сообщает печать. Но дело не в суровости законов, дело в этической системе. У нас вроде тоже есть этическая система, ад и рай, а у них ни рая, ни ада, ни Бога. Казалось бы идеально для криминала. И все же… Наши заповеди функционируют как бы на макро-уровне и очень системны. Убери один кирпич (например, ученый «доказал», что Бога нет, как это было в эпоху просвещения) и все рушится, если Бога нет, то все позволено. Тут не так. Власть осуществляется в микро-практиках, которые мне непонятны. Например, очень существенно такое различие. В России мать, даже если тебя осудят, будет тебя любить (вспомним, хотя бы, сколько блатняка посвящено «любимой маме»), тут – наоборот, нарушитель закона позорит семью и сразу выталкивается. Хотя, конечно, это далеко не все. Преступление в принципе не в характере китайцев. Ведь это значит надо против чего-то идти, активничать, а они в гору не пойдут, они гору обойдут. Главный принцип жизни – плыть по течению, а не против, «следовать естественности». В этом смысле, тут свой тип преступлений. У нас, например, довольно низко – обманывать, а вот убить – в этом есть бравада. Китаец чужд браваде, но зато обман – это добродетель.

Китайское образование – это особая тема. Когда видишь, столько людей занимающихся низко квалифицированной работой, то приходит на ум одно: они все необразованные. И это ошибка. Образование в Китае бесплатное. И по заверению самих китайцев и здешних русских – лучше, чем в России и Европе. Китайский школьник легко поступает в любой университет мира. И, наоборот, в китайских вузах все иностранцы-двоечники. У китайцев обучается по пятьдесят человек в классе. Тут не до баловства и «индивидуального подхода». Жесткие стандарты и жесткие требования. Очень большая нагрузка. Кто не выдерживает, становится троечником, уровень которого все равно выше уровня американского отличника, кто выдерживает, тот уходит в высшие сферы, в руководство, в топ-менеджмент великой корпорации «Китай». В то же время европейцы называют китайскую систему образования «зубриловкой», а русские – «копией советской системы». Скорее всего, так и есть, советская система образования имеет свои плюсы и минусы. Нам тоже казалось и сейчас кажется, что американцы, например, вообще в школе ничего не учат. А они учатся чему-то другому.

Набережная приводит нас к парому, и мы вместе с сотней китайцев переправляемся на другой берег реки Хуанг По в район под названием Пу Дунг. Он почти весь состоит из небоскребов, громадных торговых центров (аналогам которых я не видел ни в России, ни в Европе). Строили это все люди больные гигантоманией не меньше египетских фараонов. Если сравнить по красоте и великолепию, то это все похоже на комплекс на Манежной. А по размерам…. Можно смело увеличивать в тысячу или десять тысяч раз. Понятно, почему Шанхай претендует быть столицей Азии. Каждый небоскреб неповторим, в темноте это все сияет так, что глазам больно смотреть (есть секрет процветания Шанхая – Цзянь Цзэмин родом из этих мест). На эскалаторе поднимаемся в один из торговых центров и садимся в кафе на балконе. Пьем коллекционный зеленый чай (черный я тут пока не видел и мне кажется, китайцы его вообще за чай не держат). Смотрим на всю красоту сверху, с высоты девятиэтажного дома, хотя это всего лишь 3 этаж. На нем располагаются ресторанчики всех кухонь мира. Только русского нет. Место вакантно. Заказали какой-то японской еды, а заодно попросили огурцов. Принесли, но залитые каким-то кислым уксусом.

Набережная реки Хуанг По

Тихий океан тут недалеко. Собственно, Шанхай переводится как Приморск. Быть рядом с Тихим океаном и не помочить в нем сапог – это не по-русски. С утра запарили шофера, который на океане сам не разу не был, и поехали. Примерно через 40 минут оказались за городом. Бетонные заборы, бетонные дома, разруха, народ бомжеватого вида слоняется по каким-то киоскам. Похоже на какой-нибудь русский районный центр. Какие-нибудь Петушки. Пьяных только нет. Дорога тоже стала заметно хуже и уже. Попадаются помойки и вообще много мусора (В самом Шанхае очень чисто, не потому что не мусорят, а потому что убирают). Есть даже какие-то недострои. Скорее всего, кто-то скупил землю со всем, что на ней было и пока ничего не делает. Город скоро придет сюда. Ограда из сетки. Это огромный парк с пересеченной местностью. В парке газоны и коттеджи. Тут живет партийно-хозяйственная элита. На каждом коттедже тарелка, и вообще они типовые. Шикарность средняя. Хуже, чем у олигархов наших, но лучше, чем у мэров и прокуроров. Среди газонов ходят люди и играют в гольф. Прислуга таскает тележки с клюшками. Едем дальше и выезжаем на побережье. Рядом с берегом хижина рыбака, так сказать прототипа «старика и моря», охраняемая абсолютно русской овчаркой, которая, видимо, узнав земляков, не стала даже лаять. Несколько утлых суденышек лежат в иле. Это отлив, когда будет прилив, они будут качаться на воде. Все здесь принадлежит этому рыбаку, который с товарищем перебирает сеть. Улов забирает ресторан, стоящий неподалеку. Мы проезжаем дальше к молу. Плиты грязные, камни у берега, вода мутная из-за того, что близко устье Янцзы. По этому же вода не очень соленая, разбавлена. На рейде корабли вдалеке, а из-за спины взлетают каждые две минуты самолеты (аэропорт близко). Спустились, все извазякались, но сапоги в океане помыли. Жириновский может нами гордиться.

Обед в большом ресторане, стоящем посреди совершенно захолустного поселка. Вокруг утки в прудах, жухлые камыши и бамбук, а ресторан шикарнейший с кучей официантов и комнат (хозяева построили специально, зная что через год сюда придет город). Заказываем только рыбные блюда в надежде, что принесут свежак. И огурцов. Огурцы принесли сразу, но опять-таки, несмотря на все предупреждения, умудрились полить арахисовым маслом. Зато все остальное… Пельмени с рыбой просто не забыть никогда, да и все остальное тоже. Камбала под каким-то соусом, рыба-белка в мандариновом соусе… Словами не опишешь. Попросил молока, сказали, что нет. Китайцы не едят, похоже, молочное совсем. Но нет, через пять минут довольные принесли пакет. На коробке написано «милк». Открываю, на вкус что-то типа актимеля, сладкое, кислое… Блин, да есть у них хоть что-нибудь НЕ ПРИГОТОВЛЕННОЕ, в нормальном виде!!!! Наверное, нет… Возвращаемся в центр.

Небоскреб Джин Мао – самый большой небоскреб в Шанхае, высотой 420 метров. Он – третий по величине в мире, причем, не понятно, почему его не сделали самым большим, всего-то надо было несколько метров дотянуть… Первая тройка небоскребов почти одинакова ростом. А вот четвертыми были, значительно меньшие по росту два нью-йоркских близнеца. Теперь четвертое место вакантно. За 200 рублей поднимаемся на самый верх. Тут я лучше ничего рассказывать не буду. Включайте воображение у кого, сколько хватит. 88-ой этаж. Шанхай как на ладони и, конечно, все небоскребы сверху выглядят еще прикольнее, чем снизу. Но самое интересное, что Джин Мао внутри полый и можно смотреть не только наружу на Шанхай, но внутрь, в центр небоскреба. А там полный улет, золотая спираль из огней уходит вниз – 88 витков и внизу пятачок рисепшна. «Матрица!» – воскликнул мой друг. Это чудо света китайцы поострили в 1998 году, как раз тогда, когда у нас была афера с дефолтом. Архитектура имеет политическое значение, это важнейшее искусство, это не песенки писать. Это понимали и египетские фараоны, и Сталин, и Шпеер. Понимают и китайцы. С одной стороны, это офисы и аттракцион, а с другой – видимый всем символ мощи Шанхая – маяк для инвестиций. С материалистической, функциональной и практической точки зрения это не объяснимо (ссылка на дороговизну земли не канает, так как дешевле все-таки строить пять шестнадцатиэтажек и не мучиться). Джин Мао – это пиар чистой воды.

Небоскреб Джин Мао

Джин Мао вид внутрь, но не так эффектно как в натуре

Выставочный центр неподалеку. Ребята рассказывают, как ходили туда на выставку станков и каких там только чудес не насмотрелись. Но главная достопримечательность – наш павильон. Самый непосещаемый и самый неприметный. Там какие-то питерцы выставляли какую-то модернизированную (но разработанную в 70-х) технологию алюминиевого профиля (я в этом не секу). Через несколько дней подошли китайцы и спросили, продает ли завод этот профиль в России и есть ли сбытовая сеть. Им сказали, что кое-что есть. Тогда они обрадовались и предложили русским бизнес. Они, китайцы делают этот же профиль в четыре раза дешевле (у них и технология и производство уже есть), а наш завод становится трейдером и имеет прибыли в три раза больше! Наши рот только разинули. Чем кончилось – не известно. Но завод у нас несет и социальную функцию, а значит, закрыт не будет….

Пу Донг в 1996 году

Этот же вид в 2000 году

Баня в Китае – это то, про что с уверенностью можно сказать – ХУЖЕ, чем в России. Комфорт есть, но он, как известно, в бане не главное. Шкафчики смешные – в форме инь и янь, сверху нечетные, снизу четные, и пазы инь входят в пазы янь. Тут много этих символов, китайцы постоянно с ними встречаются, и это им напоминает о необходимости жить в гармонии. В бане две парилки, одна с паром, пластмассовая кабина, пару мало, не жарко, Десять минут сидишь, никакого кайфа от этого пластмассового рая, пошли в комнату отдыха. Там нас заставили переодеться, надеть на себя шелковые трусы и пиджаки. Налили чай и стоят как истуканы рядом, не поговорить толком. Посидели, пошли в другую парилку, это финская сауна, жара в ней тоже мало, посидели, вернулись в комнату отдыха, опять пришлось шелковый наряд надевать. И опять они стоят рядом в комнате и следят, чтоб чай в кружке был горячий. Навязчивый такой сервис. Предложили еще массаж, но бывалые посоветовали отказаться. Дорого для неудовлетворительного качества. Может, конечно, баня на баню не приходиться, но это просто бо хао (не хорошо, по-китайски) Русские тут оперируют двумя-тремя фразами, их достаточно. Это «хао» (хорошо), «бо хао» (не хорошо), «цыга» (это, вот это, при указании), «ни хао» (привет). Еще «спасибо» (се се) и «счет» (май дан). Самое важное – выучить название улицы, на которой живешь, таксист доставит. Больше знать ничего особенно не нужно. Ну, еще можно знать «бао дзы» и «ни фана», чтобы в кафе заказать конкретно пельмени и конкретно рис, а то, не зная названий, придется заказывать наудачу.

Телевидение в Китае богатое, чуть ли не по девяносто каналов. Как правило, это на кондоминиум общая антенна. Все те же международные каналы типа «Спорта», «Дискавери» и проч., хотя, возможно, это только для богатых. В бане мы смотрели шанхайский канал. Вполне по-европейски показывают новости, только журки не лезут в кадр со своими стенд-апами. Показывают какие-то выставки, саммиты и проч. После новостей сразу же китайский боевик с кун фу, и массой насилия. Тут я и задумался, почему в отличие от нас китайские юноши не подражают героям боевиков, не хотят стать крутыми? Почему насилие на экране не ведет к насилию на улице? Неужели у них есть зазор какой-то внутренний, которого совсем нет у нас? А как же реклама, ведь она здесь строится на тех же принципах – показывают благоприятный образ покупателя или владельца некой вещи, чтобы человек себя идентифицировал с ним… А, может, эта реклама не действует? Может, люди тут покупают просто из-за устраивающего их соотношения цена – качество, а не из-за рекламы. Вполне может быть, так как торговля и соотношение цена – качество играет здесь несравненно большую роль, чем в России. Русские, мне кажется, вообще не видят разницы между виртуальным и реальным, даже янки и европейцы ее чуть-чуть видят. Хотя, безусловно, сама эта разница совершенно виртуальна.

Сервис в Китае достоин всяческих похвал. Мы поздно вечером идем домой, рестораны уже позакрывались, так как китайцы рано встают и рано ложатся. Вообще, многие рестораны работают только с 12 до 14 часов в обед и с 17 часов, когда ужин, китайцы дома почти не готовят, очень много общепита, едят там. В 11 вечера весь общепит закрывается. На встречу нам попался, едущий на своем велосипеде домой хозяин ресторана, тот самый, что крутит «владимирский централ». Тут же тормозит, разворачивается и едет открывать ресторан, который он уже запер. Сам поднес нам чай, сам сделал пиццу и сидел за стойкой целый час, пока мы не поели. В России такое представить трудно и в Европе тоже. Помню с другом в Амстердаме, в кафе. Он заказывает томатный сок, отвечают, что нет. «Так сходите на улицу, в магазин за углом, купите и продайте его мне в три раза дороже…» Ответ: «сока нет». В Китае, в аналогичной ситуации официант быстро сгонял в соседний магазин, хотя, казалось бы, нафиг ему это надо. Вообще, в Европе первое, с чем прощаешься, это с мифом о том, что при капитализме, клиент и потребитель это царь и бог, что любой каприз за ваши деньги. Царь и бог там – это рабочий человек и его социальные гарантии. Я могу быть хоть сто раз миллионером, но если я захочу купить бутылку водки в два часа ночи, мне ее никто не продаст, потому что все киоски и магазинчики закрыты. А закрыты они потому, что единые правила для всех, а единые правила потому, что если бы их не было, то крупные супермаркеты бы работали по ночам и разоряли бы мелких владельцев, а это нельзя, так как ведет к безработице и напряженности… Вот о чем они в Европе думают, а не о потребителе. Поэтому я сразу сказал, что в Европе – социализм, и примеров этому я могу привести массу. А вот в Китае в этом отношении, капитализм, так как тут действительно все к услугам клиента. Только денежки плати. Причем это считается, деньги за его обслуживающую работу. Страна чая, как ни странно, не берет чаевых. Даже таксисты строго берут по счетчику. Хоть 1 юань сдачи, а все равно отдадут. В кафе чаевых тоже нет. Все по счету. Если оставишь чаевые – обидятся. Подачки не нужны. А что заработал или о чем договорились – будь добр, отдай.

На Джин Лу это такая улица в Шанхае, которая есть в каждом европейском городе. Современная, пешеходная, по сторонам банки, универсамы, и обязательно «МакДональдс», «С унд А» и «Маркс энд Спенсер». Вот уж никогда не думал, что по доброй воле зайду в «МакДональдс». Китайская еда стала немного поднадоедать, представляю с какой радостью съем дома тарелку борща со сметаной и котлету с картошкой… Но это не значит, что надо набрасываться на гамбургер и получать бычий кайф. Ограничился молочным коктейлем. Заглянули в универмаг и автосалон. В универмаге тоже, что и на рынке, только в два-три раза дороже. В автосалоне дорогущие иномарки и не менее дорогущие машины китайского производства неизвестных марок. От 6 до 12 тыс. долларов за китайскую легковушку (пусть даже самые дорогие заделаны под джип) – все равно это слишком.

Улица Ну Джин Лу

Ад, рай и телебашня – еще одни достопримечательности Шанхая. Ад и рай – это такой тоннель под рекой. Покупаешь билет туда и обратно, садишься в вагончик и тихонько едешь в Пу Дунг, где деловой центр. Сначала впечатление, что въезжаешь в ад, все шуршит, горит, краски на стенах, страшные звуки, как в комнате страха. Только очень красиво, а потом все это сменяется райскими цветными красками и мелодичными звуками. Вот такой аттракцион. Дешево и сердито. Все равно нужен был пешеходный мостик на ту сторону, вот и сделали со вкусом. А если денег нет – то на паром пожалуйте. Мы выезжаем прямо к ТВ-башне. Раньше, до Джин Мао, она была главной обзорной площадкой. Она, наверное, величиной чуть меньше останкинской, но стоит на широких ногах и на суставах у нее шары. Чем-то похоже на Атомиум, который я видел в Брюсселе, но с очень длинным шпилем. На открытках она смотрится неплохо, но внутрь мы не пошли, панораму сверху мы уже видели с высоты Джин Мао.

Аквариум – вот наша следующая цель. Он почти под башней, это целый огромный подземный комплекс. Спуск на эскалаторе, и взору предстают гигантские аквариумы, очень хорошо оформленные с множеством самых причудливых рыб и морских животных. Детям там был бы рай. Пингвины, нерпы, акулы, морские черепахи, скаты, пираньи, морские коньки и звезды и все виды рыб. Причем, сделано все не так, что замуровано в стену, а в виде арок и коридоров, так, что ты идешь как бы под аквариумом или по дну его. Ощущение полного дайвинга. Идешь среди рыб, коряг и водорослей, иногда тебе акула в голову тычется. Другие аквариумы в стене вмонтированы, их размер от 3 на 3 до 10 на 12 метров. Подавляющие размеры. Полное ощущение нахождения в море. В переходах стоят телевизоры, где показывают кадры из жизни рыб, кадры надо сказать шокирующие. То пираньи за минуту раздербанивают маленького крокодильчика, то они же разрывают какую-то медузу, то показывают роды морского конька, то, как он поедает рыб… Шок, но все равно интересно. Пираний этих начинаешь после этого ненавидеть, но и иллюзии по поводу красоты и гармоничности природы пропадают. Природа – это жестокость, выживание, борьба. а не идиллические картинки. Хотя в этом аквариуме недостатка в райских картинках с коралловых островов не было.

Исторический музей находится прямо посреди небоскребов и размещается в маленькой пагоде, размером 10 на 10. Покупаем билет, заходим во внутренний дворик и… о, чудо, на нас сваливается тишина и спокойствие. Как достигается этот эффект я не знаю, но посреди центра второго по величине города мира, с кучей машин и строящихся домов….это что-то совершенно фантастическое. Обходим комнаты по периметру. Там всякие окаменелости, которые были, видимо, на месте Шанхая, какие-то древние рыбы и животные, потом фотографии каких-то предприятий и домов, но самое интересное в предпоследнем и последнем зальчиках. В предпоследнем фото по годам, снятые с одной и той же точки – панорама города. Вот это, скажу я вам рекламный ход… в 1990 году. Это какая-то деревня, с кучей пустырей. В 1993 там видны какие-то то ли вагончики, то ли домишки, все разрыто, в 1996 – это ландшафт типичного российского города, такой серый индастриал, с функциональными домами, учитывая реку, может смахивать на какой-нибудь Красноярск или Пермь. После 1998 уже есть Джин Мао и другие небоскребы. Супермодерновый ландшафт. А в последнем зале нам представлен макет Шанхая в будущем. Рядом с Джин Мао стоят еще 2 небоскреба, повыше его, один особо прикольный, с дыркой на самом верху. Похоже, все-таки местные строители решили-таки построить самый высокий в мире небоскреб. И построят, готов поспорить на что угодно. И не просто так в абстрактном «будущем», а я уверен не позже, чем через 2 года он там будет стоять. Место под площадку уже отгорожено. Простите мне недостаток патриотизма, но когда видишь все это, то понимаешь, почему Шанхай, а не Москва выиграл конкурс на проведение всемирной выставки. Это не конкурс был, а избиение младенцев. Ни в каких мечтах, ни при каких поворотах обстоятельств не могло случиться так, чтобы победила Москва. Те, кто подавал такую заявку или надеялся на такой исход или просто не были в Шанхае или безумны. Никакая комиссия, сколько ей даже взяток не предлагай, не найдет потом как обосновать столь абсурдное решение. Тут ведь будет к моменту этой выставки просто космический марсианский город, а что будет у нас в Москве?

Вид на Пу Донг в 1992 году

Этот же вид в 2000 году

Будущее Шанхая, через два-три года. Рядом с Джин Мао видны два новых самых высоких в мире небоскреба

Храм нефритового Будды – главное культовое сооружение в Шанхае. Честно говоря, похоже, что чуть ли не единственное, лично я других даже издалека не видел. Подумав о том, что и в Европе собственно один-два собора на весь город я с изумлением осознаю, КАК удивляются иностранцы, приезжая в Москву. Ведь у нас церкви на каждом углу, а сколько порушено! У иностранцев должно быть складывается о нас впечатление как о сугубо религиозных, набожных людях. Помножим это на впечатление от президента, например Ельцина (он нас десять лет представлял) с его пьянством, хамством, воровским криминальным режимом, византийством и некомпетентностью, и тогда ничем иным кроме «загадочной русской души» оперировать не приходится. «Что это за религия и что это за народ, который много молится, пьет, сам у себя ворует, терпит такую власть и проч.?» – будет ломать голову глупый иностранец. Храм нефритового Будды представляет из себя пагоду с большим внутренним двором, где горят мангалы с благовониями и жгут записки с просьбами богу (кстати, мертвых в Китае не хоронят, а сжигают, дым – это у них путь на небо). В помещениях, полным-полно золотых и каменных статуй богов и прочих идолов, один страшнее другого. Есть алтари и под ними подставки для колен, если кто хочет молиться. У многих идолов на одеждах свастика. Монах ходит и стучит колотушкой в доску, видимо отпугивает духов. По виду буддистские и даосские храмы не различаются между собой, различия видны только спецам. Вообще, это подтверждает мысль дьякона Кураева, что разные умники говорят, что вот мол, бог у всех один, учение во всех религиях одинаковые, суть везде одна, а разные только слова и детали культа. Нет. Метафизика в исламе, христианстве, в иудаизме и буддизме чрезвычайно разнится. Между ними глубокая пропасть, а вот в культе различий как раз очень мало. Те же изображения или изваяния, те же алтари, те же молитвы, свечи или благовония, монахи с колотушками или кадилом, те же колокола, те же поминальные записочки. Различия коренятся в глубине духа. И эта глубина, конечно, проявляется в культе, но стороннему взгляду не заметна и непонятна, все кажется одинаковым.

Храм нефритового Будды

Нефритовый Будда собственной персоной

Нищета в Шанхае соседствует с роскошью. Мы едем от храма в центр по таким трущобным улицам, каких в Москве точно не встретить. Думаю, их не показывали членам комиссии, которая решала, где будет Всемирная выставка. Все первые этажи заняты под лавки. В лавках продается всякое барахло. Иного слова нет, кажется, что это просто многокилометровый блошиный рынок, кругом велосипедисты, рикши, настоящий восток…. Как таковых нищих, то есть попрошайничающих, мало, гораздо меньше, чем в Москве. Но уровень жизни обитателей этих трущоб не впечатляет. И хотя мне говорят, что на душу населения, пусть не все китайцы, но шанхайцы точно опережают россиян, я верю с трудом. Одно только несомненно, все эти люди скоро будут жить лучше, у них есть будущее. Они много работают и видят результаты своего труда. Они имеют надежду, верят своей власти и гордятся своей страной. Это видно. Китайцы не показывают презрения к иностранцам, более того, из-за привычки хорошо обслуживать любого гостя или клиента, из-за их участливости может возникнуть впечатление, что они сервильны и склонны к самонедооценке. Но это не так. Одно дело достойно встретить, другое дело низкопоклонство и самобичевание. Они гордые по своему люди и гордость их проявляется именно в гордости за свое дело. Пусть даже это дело – сфера услуг. Если гость доволен – это повод хозяину гордиться собой. Поэтому они никогда не позволят себе кого-то обидеть открытым презрением.

Медицина в Китае оставляет желать лучшего. В этом пришлось убедиться на собственном опыте, так как долгие прогулки на ветру все-таки дали о себе знать – простыл. Какие-то примитивные таблетки, сделанные явно на коленках. Сироп с травами, явно бесполезный, отсутствие медикаментов европейского уровня. Все больницы платные. Есть дорогие, есть дешевые. Но бедные стараются не болеть, чтобы не потерять работу. Тех, кто заболел, сразу же пичкают антибиотиками для скорого выздоровления. Есть еще нетрадиционная (или наоборот, традиционная) китайская медицина, но это мифология на экспорт, сами китайцы, насколько мне показалось, в нее не верят. Точнее так, слово здравоохранение у них переводится в точности буквально, как охранение здоровья, а не лечение. У них большая часть препаратов в аптеках, на выставках, и в производстве – это профилактические средства. Лечить они почти не могут. Как говорится поздно пить «Боржоми», когда печень сгнила. На выставке медицинского оборудования и препаратов ровным сетом ничего интересного я не увидел. Пожалуй, разве что станок для упаковки таблеток. Берешь обычный аспирин, засовываешь туда, и он выходит в красивой желтой или красной оболочке. Такая таблетка и стоит дороже, и надежды на нее больше. Пиши новое название, засовывай в красивую упаковку и вот тебе очередное китайское чудодейственное народное древнее средство. Так они, похоже, и поступают.

Таксист , на котором мы возвращаемся домой, засыпает за рулем. Машина едет по автостраде со скоростью 80 км в час, а я вижу в зеркало, что он с закрытыми глазами. Потом он их открывает, встряхивается, потягивается, едет и опять засыпает. На перекрестке пытается хлебнуть чай из термоса, мы уже хотим выйти, но до дома близко. Самые трудные участки позади, как-то ведь провез, авось, и тут провезет. Машина постоянно дергается, то ускоряется, то едет медленнее, чем надо. Сначала мы думали, что он пьяный, но, скорее всего, просто упахался. Китайцы практически не пьют и курят тоже мало (мировых марок сигарет у них почти не продают, а местные курить просто невозможно). Свою рисовую водку пьют по очень большим праздникам, в магазинах спиртное занимает маленькую скромную полочку, нет никаких вино-водочных отделов. Пьяных на улице не встретить. В барах и ресторанах даже пиво они почти не заказывают. Сидят спокойно, едет, беседуют, приятно на них посмотреть. Сразу вспоминаются наши кафешки, где сидят жирные осовевшие морды с мутными глазами, огромными непременными кружками пива и полной пепельницей бычков. Китайцам это должно показаться омерзительным. Да так оно и есть. Эти заметки вообще не о Китае. Невозможно, что-нибудь действительно понять за 10 дней. Надо вживаться, а не сравнивать, в сравнениях, как в зеркале, видишь, прежде всего себя. Как говорил, кажется, Гете: «Лучший способ узнать свой язык, это выучить чужой».