Текст книги "Арктика"

Автор книги: Николай Лебедев

сообщить о нарушении

Текущая страница: 4 (всего у книги 9 страниц)

Четверо отважных смельчаков – «ударников Арктики» – во время своих исследований часто находились на краю гибели. Но целым неделям им приходилось жить в снегу, пережидая снежные бури. Иногда приходилось по нескольку суток брести ощупью среди густого тумана.

Несмотря, однако, на все трудности, зимовщиками Северной Земли проделана большая работа. Выяснено в основном геологическое строение Северной Земли, собрано несколько сот образцов горных пород, открыты признаки ряда рудных месторождений.

Зимовщики остались на Северной Земле на вторую зиму и летом 1932 г. намерены продолжать свои исследовательские работы.

Море Лаптевых и его острова

Огромный залив Ледовитого полярного моря, ограниченный с запада полуостровом Таймыр, а с востока островами Ново-Сибирскими и архипелагом Анжу, носит наименование моря Лаптевых. Это название дано в честь двух выдающихся исследователей северного сибирского побережья – Харитона и Дмитрия Лаптевых. Братья Лаптевы были участниками «Великой северной экспедиции» 1734–1743 гг.

Все побережье моря Лаптевых большей частью низменно, изрезано лагунами и усеяно бесчисленными плоскими островами, затопляемыми во время приливов. На берегу мы видим множество озер и протоков. Озера, или лайды, как их называют туземцы, соединяясь друг с другом протоками, образуют запутанный лабиринт, из которого трудно выбраться.

В некоторых местах берег представляет яр высотою до пятнадцати метров. Эти береговые яры состоят из глины и льда. Во многих местах берега представляют ледяные утесы высотой с пятиэтажный дом. Такие ледяные утесы, прикрытые сверху тонким слоем глины и грязи, разделены ущельями и потоками.

Иногда на берегах моря Лаптевых встречаются целые горы из дерева. Эти «деревянные» горы сложены из наносного плавникового леса, приносимого сюда реками из сибирской тайги. Вся местность кругом представляет точно огромную бревенчатую мостовую, прикрытую сверху болотистой почвой. В море Лаптевых впадает и величайшая река Сибири – Лена. Она образует при своем впадении огромную дельту, которая усеяна многочисленными низменными наносными островами наносного характера.

К востоку от устьев Лены, вдоль побережья также встречается множество островов. Но наиболее крупные острова сосредоточены в восточной части моря Лаптевых сравнительно далеко от побережья. Здесь находится архипелаг островов, известных под названием Новой Сибири или Ново-Сибирских.

В состав Ново-Сибирских островов входят острова Ляховские, затем остров Столбовой, острова Васильевские и остров Семеновский. Севернее этих островов расположена еще группа из нескольких островов, выденяемых некоторыми географами в особую группу островов Анжу, по имени мореплавателя Анжу, исследовавшего эти острова в 1822 г. Из островов Анжу самый большой – Котельный, к западу от этого острова лежит остров Бельковский, а к востоку Фаддеевский. К востоку от Фаддеевского лежат острова Ново-Сибирские.

Раньше географы полагали, что к северу от Ново-Сибирских островов находится большой остров Земля Санникова, названная так по имени сибирского промышленника Санникова, который первый сообщил об этой земле.

На поиски Земли Санникова весной 1902 г. отправился известный русский ученый Эдуард Толль. Он пошел в сопровождении астронома Зееберга и двух якутов по льду с Ново-Сибирских островов на север. Экспедиция Толля пропала без вести. Позднейшие исследования показали, что «Земля Санникова» не существует.

Ново-Сибирские острова известны также у сибирских промышленников под названием «Костяных островов». На этих островах находят «мамонтову кость» – бивни или клыки давно вымерших животных, мамонтов. Иногда на НовоСибирских островах в пластах льда встречаются и целые скелеты мамонтов. На Ново-Сибирские острова летом приезжают промышленники собирать «мамонтову кость». Она заменяет так называемую «слоновую кость», т. е. бивни слона, и идет, так же как и слоновая кость, на разные изделия.

На Ново-Сибирские острова летом прилетают гуси, встречаются также и олени, так как на островах во многих местах растет мох ягель, которым питаются олени. Промышленники добираются до островов по льду ранней весной, живут на островах в палатках до осени. Когда устанавливается зима и море покрывается льдом, промышленники отвозят собранную мамонтову кость и битых гусей на южную оконечность Большого Ляховского острова и отсюда переправляют всю добычу на материк.

В 1930 году на Большем Ляховском острове под 73° сев. шир. построена постоянная геофизическая станция, на которой ведутся метеорологические, наблюдения. Начальником станции состоит художник Пинегин, участник первой русской экспедиции к Северному полюсу капитана Седова.

Восточно-Сибирское море и его острова

К востоку от Ново-Сибирских островов вплоть до Берингова пролива простирается Восточно-Сибирское море. Это море небогато островами. Наиболее известными из островов Восточно-Сибирского моря можно считать острова Де-Лонга (острова Беннета, Жаннета и Генриетта) и остров Врангеля. Три острова Де-Лонги названы по имени открывшего их в 1881 г. американского исследователя Вашингтона Георга Де-Лонга.

Острова Де-Лонга представляют собой утесистые куски суши, покрытые льдом. Летом на острова прилетают различные птицы, но больших четвероногих животных на этих островах, по-видимому, не водится.

На юго-восток от островов Де-Лонга, ближе к сибирскому берегу, против устья реки Колымы, лежит группа Медвежьих островов, названных так благодаря обилию здесь белых медведей. Всех Медвежьих островов пять. Самый большой – Четырехстолбовой – около 16 км в длину и 5–6 км в ширину.

К востоку от Медвежьих островов лежит одиноко большой остров Врангеля. Остров Врангеля имеет около 100 км в длину и 30 км в ширину. Остров получил свое название по имени русского исследователя севера Сибири Ф. П. Врангеля, который в 1823 г. впервые нанес его на карту и отправился на этот остров по льду. Но достигнуть острова Врангелю не удалось, так как он встретил вблизи острова свободное ото льда море.

Только в 1867 г. американский китобой Томас Лонг прошел вдоль южного берега острова, определил его географическое положение и назвал остров «Землей Врангеля». В 1921 г. канадским полярным исследователем Стефенсоном была снаряжена экспедиция в Ледовитое море. Эта экспедиция высадилась на остров Врангеля и оккупировала его, объявив английским владением. В этом же году канадский премьер-министр выступил в канадском парламенте с заявлением о присоединении острова Врангеля к Канаде.

Это заявление, а также плавание в Восточно-Сибирском море иностранных кораблей с целью охоты без разрешения советского правительства заставили правительство СССР отправить английскому правительству в 1923 г. меморандум, протестующий против покушения на наши суверенные права на остров.

Летом в 1924 г. из Владивостока была послана на остров Врангеля советская экспедиция на ледоколе «Красный Октябрь». В августе экспедиция была уже на острове, подняла здесь советский флаг, отыскала на острове четырнадцать человек поселенцев, привезенных сюда Стефенсоном. Начальник советской экспедиции предложил всем колонистам покинуть остров, и они были отвезены во Владивосток.

Летом 1926 г. на остров Врангеля было отправлено 9 человек русских и 51 человек чукчей и эскимосов, добровольно изъявивших желание переселиться на остров. Начальником советской колонии на острове Врангеля был назначен т. Ушаков.

Летом 1927 г. на остров была послана воздушная экспедиция на двух самолетах, которые доставили колонистам лекарства, одежду и некоторые припасы. Самолеты исследовали весь остров. При полетах были обнаружены огромные лежбища моржей. На самом острове водится много белых медведей и песцов.

Летом 1928 г. на остров Врангеля был отправлен с припасами пароход «Ставрополь». Но льды не допустили пароход до острова. Только летом 1929 г. на остров Врангеля был отправлен ледокол «Литке», который привез колонистам продовольствие и новую смену колонистов.

Близ северного берега острова Врангеля советскими исследователями были открыты три острова, из которых один, названный «Островом наркома Чичерина», другой, «островом Федора Андрианова», а третий «островом Андрея Муштакова». К востоку от острова Врангеля лежит небольшой остров Геральд. Этот остров является крайней северо-восточной советской землей. Несколько восточнее ее проходит граница советского полярного сектора, и начинается сектор Аляски.

Границей советского полярного сектора считается 168°49′30" восточной долготы от Гринвича.

Чукотский полуостров

Чукотский полуостров, или Чукотия, – это крайний северо-восток Азии. Это – последняя пядь советской земли, заброшенная в холодные пустыни Заполярья.

Чукотия начинается от обширной Чаунской губы и Шелагского мыса на западе и кончается на востоке в Беринговом проливе мысом Дежнева. Расстояние от Чаунской губы да мыса Дежнева не менее 2000 км.

Чукотия отделяется от северной части американского материка – Аляски – сравнительно узким (около 100 км) Беринговым проливом.

Поверхность Чукотского полуострова представляет большей частью холмистую местность, изрезанную отрогами Анадырского хребта. Местами горы подходят близко к берегу моря и обрываются в море отвесными утесами, а местами горы отступают в глубь материка, и побережье представляет низменную равнину.

Климат Чукотского полуострова чрезвычайно суров. Лето очень коротко. В мае на полуострове лежит еще снег. В июне становится тепло (днем бывает 20 градусов и более), снег быстро тает, и на проталинах появляются трава и цветы.

В июне в Чукотии начинается сплошной день. Ночей почти нет. Но с середины августа наступает уже осень. Идут дожди. Небо покрывается тучами. В сентябре начинается зима. Солнце показывается над горизонтом только на 3–4 часа. В октябре наступают полярные сумерки, а затем идет темная пора. Зимой на полуострове часто свирепствуют сильные бури.

В половине декабря обычно бури утихают. В тундре устанавливается санный путь. Жители Чукотии – чукчи – вылезают из своих грязных жилищ и на оленях отправляются на охоту за пушным зверем или едут в фактории обменивать меха и шкуры на чай, сахар, муку, соль, табак, порох. На огромном пространстве Чукотии проживает всего только около 10 000 человек. Большинство – чукчи и эскимосы. Европейцев насчитывается не более ста человек.

Чукотский полуостров почти совершенно не исследован. А между тем здесь имеются богатейшие горные, лесные, пушные и рыбные богатства. Чукотия во многом напоминает свою ближайшую соседку Аляску. Здесь также находят золото, платину, серебро, железо, нефть, слюду. Золотой песок находят в районе мыса «Сердце – камень» по берегам протекающих здесь многочисленных речек. Содержание золота в этих районах иногда доходит до 150–200 граммов на тонну породы.

Надо надеяться, что в недалеком будущем и этот край включится в систему народного хозяйства Советского Союза. Чукотия будет освоена.

Сектор Аляски

Узкий Берингов пролив отделяет Чукотский полуостров от Американского материка, который оканчивается здесь огромным полуостровом – Аляской.

Через Берингов пролив проходит граница СССР с Соединенными штатами. Продолжение этой границы к северу отделяет советский полярный сектор от американского, который мы будем называть сектором Аляски.

Полуостров Аляска по своим размерам почти в два раза больше Скандинавского полуострова, но только северная половина Аляски лежит за полярным кругом и может быть отнесена к арктическим землям.

Полярная Аляска, как впрочем и весь полуостров, представляет собою горную страну. Постепенно горы понижаются по направлению к северу и переходят в низменную равнину, отделенную от Ледовитого моря песчаным побережьем, напоминающим побережье восточной Сибири. Из горных хребтов полярной Аляски наиболее высокими являются горы Румянцева. Самая северная оконечность Аляски – мыс Барроу или Барро.

Полярная Аляска – суровая страна, и здесь наблюдаются морозы свыше 60°. Самым холодным местом в Аляске считается район города Арктика, расположенного на самом полярном круге далеко от побережья. На самом побережье морозы не так сильны, но зато здесь и летом температура не поднимается выше 15 градусов, тогда как в центре Аляски летние жары доходят иногда до 30 градусов.

К северу от Аляски полярное море, омывающее побережье Аляски, носит название море Бофора. Эта часть Арктики почти совершенно не исследована. Американский географ Гаррис предполагает, что в этой части Арктики лежит большой остров или, быть может, целая группа островов. По имени Гарриса эту гипотетическую землю называет Землей Гарриса.

Амундсен при своем полете на дирижабле «Норвегия» одной из своих задач ставил открытие этой земли. Однако ему не удалось заметить с дирижабля никаких признаков Земли Гарриса. Возможно, что эта земля, если она существует, покрыта сплошным снежным и ледяным покровом, и с быстро летящего дирижабля заметить ее трудно.

Сектор Аляски представляет наиболее трудно доступную часть Арктики. Здесь полярный бассейн почти круглый год загроможден льдами. Главная причина этого заключается и том, что сюда почти ие достигает теплое течение, идущее через Берингов пролив из Великого океана. Это течение, направляясь от берегов Японии, встречает препятствие для проникновения в полярный бассейн в цепи Алеутских островов, и оно отдает свое тепло, главным образом, южному побережью Аляски. Лишь ничтожное количество теплой воды попадает через Берингов пролив в море Бофора.

Полярной Аляске в недалекой будущем суждено, повидимому, стать мостом между материками Старого и Нового света. Территория Аляски лежит на кратчайшем воздушном пути из Европы в западную Америку. Учитывал это обстоятельство, правительство Соединенных штатов разрабатывает уже теперь проект создания на Аляске аэропорта не только для нужд гражданской авиации, но и для нужд армии и флота.

Канадский сектор

От устьев реки Мекензи к востоку и к северо-востоку начинается Канадский сектор Арктики. Канадский сектор после советского является наиболее обширным из всех остальных. Он простирается от острова Гершеля (141° зап. долг.) до Гренландии (до 60° зап. долг.).

Канадский сектор включает в себя длинную полосу побережья Ледовитого моря. Это побережье – одна из самых пустынных областей земного шара. Вся эта часть полярной Канады носит название: Бесплодные Земли. Здесь на тысячи километров тянутся голые каменистые равнины, покрытые одними только лишайниками и мохом.

Только в некоторых местах встречается крупный песок, который потом оттаивает всего лишь приблизительно на полметра. Геологи считают, что некогда вся эта область была покрыта мощным ледником, который сгладил все горные вершины и «пропахал» в каменистой почве длинные углубления и впадины, превратившиеся позднее, после того как растаял ледник, в озера и реки.

Действительно, область полярной Канады усеяна бесчисленными озерами. Здесь мы видим единственную на земле гирлянду больших озёр, идущих от Атлантического океана до Ледовитого моря. Из этих полярных канадских озер Медвежье озеро, Невольничье и Оленье принадлежат к величайшим озерам на земном шаре.

Кроме таких, крупных озер, вся страна усеяна еще бесчисленным множеством мелких и средних озер, придающих ей сходство с Швецией или, скорее, с Финляндией. Много численные мощные реки, тысячи крупных и небольших озер, связанных между собою короткими протоками, перерезывают страну по всем направлениям. Из рек полярной Канады наиболее значительными являются Мекензи, Медная и Большая Рыбная река.

Полярная Канада выдается в Ледовитое море далеко на север двумя полуостровами – Мельвил и Боотия Феликс. На этом последнем полуострове находится северный магнитный полюс, открытый в 1881 г. Джемсом Россом. Северный магнитный полюс расположен на 70°5′ сев. шир. и 96°46′ зап. долг.

К северу, востоку и западу от полуострова Боотия Феликс находятся многочисленные острова, известные под общим наименованием «Американского полярного архипелага». Наиболее крупным из этих островов является Баффинова Земля, которая отделяется от Гренландии Девисовым проливом и Баффиновым заливом.

К северу и западу от Баффиновой Земли мы видим еще множество крупных и мелких островов, которые отделены друг от друга проливами и каналами. Большую часть года все эти проливы и каналы покрыты льдом, точно так же как и поверхность многих островов.

Глава четвертая. ПРИРОДА И ЛЮДИ АРКТИКИ

По ту сторону северного полярного

круга мы вступаем в арктический мир,

полный своеобразной красоты.

Географическими границами Арктики принято считать северный полярный крут, проходящий на расстоянии 23°28′ от Северного полюса и отстоящий, следовательно, от экватора на расстоянии 66°32′.

Эта граница, конечно, совершенно условна. Но в пользу ее говорит то, что северный полярный круг является также границей «незаходящего» солнца. На линии полярного круга солнце летом в течение одних суток не скрывается с горизонта, а дальше на север от полярного круга идут уже области «незакатного» летнего солнца, как это видно из помещенной здесь таблицы.

По ту сторону полярного круга, в стране «незакатного» солнца мы видим уже и другую природу, которая по мере продвижения на север все больше и больше разнится от природы наших умеренных стран.

Природа Арктики – ее растительный и животный мир – так же необычна, как и само географическое положение Арктики на земном шаре.

Многие представляют Арктику совершенно безжизненной ледяной пустыней, откуда, говоря словами нашего поэта Н. А. Некрасова,

 
Бежит и зверь лесной
Когда стосуточная ночь
Нависнет над страной…
 

Но такое представление об Арктике как о «гиблом» крае не совсем верно. Конечно, Арктика – ледяная страна, край холода и полярной тьмы. Но Арктика и вообще северные страны далеко не мертвая область. Здесь есть и свой растительный и животный мир. Конечно, растительный и животный мир Арктики не отличается разнообразием и пышностью. Тем не менее жизнь во всех ее видах проявляется и в суровой Арктике. Растения и животные приспособляются к климатическим и географическим условиям Арктики и успешно борются с полярными холодами и другими неблагоприятными условиями окружающей обстановки.

Мягкие… пятидесятиградусные морозы

Арктика – холодная страна. Даже летом здесь часто бывают морозы. Арктическое лето прохладно. Зимою морозы в Арктике достигают иногда до 50° по Цельсию. В такие морозы ртуть в градуснике превращается в твердый металл. Но полярные морозы переносятся сравнительно легко. Обычно сильные холода в Арктике бывают при тихой, безветренной погоде. Абсолютно чистым сухой воздух при полном безветрии только остужает, а не пронизывает до костей и не леденит, как это бывает при морозе с ветром. Надо сказать, что морозы в 40–50 градусов в Арктике – исключение. Не следует думать, что наибольший холод бывает на крайнем севере. Самые холодные места на земном шаре не на полюсе, а далеко от него. У нас в СССР самым холодным местом считается район Верхоянска[9]9
  Геолог С. Б. Обручев, путешествовавший в 1926 г. по северо-востоку Азии, утверждает, что «полюс холода» лежит в районе Оймекона, в 800 км к юго-востоку от Верхоянска.


[Закрыть] в восточной Сибири, а на материке Америки – район города Арктика на Аляске.

Холод на полюсе и в соседних с ним областях умеряется морем. В особенности смягчает климат Арктики теплое течение Гольфштрем, идущее из Атлантики к полюсу.

К характерным особенностям арктического климата следует отнести крайне резкие контрасты температуры. В то время как иногда летом термометр «на солнце» показывает 15 градусов тепла, тут же в тени замерзает пресная вода.

«Отопление» Арктики – Гольфштрем

Климат Арктики, в особенности ее европейской части, был бы несравненно холоднее и суровее, если бы воды полярного бассейна не согревались теплым морским течением, известным под наименованием Гольфштрема.

Гольфштрем значит «заливное течение». Это название было дано в XVIII веке знаменитым ученым Вениамином Франклином, который первый обратил внимание на существование Гольфштрема. Будучи заведующим почтовым делом в Соединенных Штатах, Франклин решил выяснить причину, почему почтовые корабли, совершающие рейсы из Англии в Америку, идут на целых две недели дольше, чем торговые суда. Вскоре Франклин выяснил, что торговые суда обычно идут из Англии в Америку несколько севернее, чем почтовые. Когда Франклин стал отыскивать причину, почему более северным путем корабли приходят скорее в Америку, то выяснилось, что южнее, по тому пути, каким идут почтовые суда из Англии в Америку, в океане существует сильное течение, идущее к берегам Европы. Вследствие этого корабли, идущие из Европы более южным путем, должны были преодолевать это встречное течение.

Так был открыт Гольфштрем. Последующие исследования выяснили, что Гольфштрем или, по крайней мере, его главная ветвь выходит из Мексиканского залива, почему Франклин и дал этому течению наименование «заливного течения» (по-английски залив – гольф, а течение – стрем, стрим).

Гольфштрем зарождается далеко от Арктики, на юге, в теплом Антильском море, под лучами жаркого тропического солнца. Солнце круглый год нагревает здесь воды Атлантики. Теплая вода, как известно, легче холодной, и поэтому более теплые слои воды лежат на поверхности океана. Благодаря вращению земного шара с запада на восток, а также благодаря воздушным течениям тропического пояса, нагретый верхние слои вод Антильского моря устремляются к западу, к берегам Центральной Америки.

Здесь, попав в Мексиканский залив, теплые воды нагреваются еще сильнее, – как в гигантском котле. Теплота воды в Мексиканском заливе достигает 3ºЦ. Теснимые сравнительно менее теплыми водами Антильского моря, теплые воды Мексиканского залива устремляются в узкий Флоридский залив и затем, обогнув полуостров Флориду, вступают в океан севернее Багамских островов.

Здесь Гольфштрем увлекает массу воды главного экваториального течения. И эта огромная океаническая река теплой воды, шириной приблизительно в 70 километров, направляется со скоростью 7–8 километров в час прямо на север, вдоль берегов Америки.

Пройдя вдоль берегов Америки на север приблизительно тысячу километров (до мыса Гаттераса), Гольфштрем отклоняется от американского берега к востоку, так как идущее с севера, от Гренландии, холодное течение, как более мощное, препятствует Гольфштрему продолжать прямой путь на север.

Около Нью-Йорка, на 40° сев. шир., Гольфштрем поворачивает на северо-восток. Дойдя до Нью-Фаундлендской мели, между 43° и 47° сев. шир., Гольфштрем сталкивается с мощным слоем холодной воды, так называемой «холодной стеной», уже непосредственно и, как бы разбиваясь об эту стену, разливается широким теплым потоком по поверхности океана. Здесь ширина Гольфштрема вместо прежних 100–105 км достигает 600 км, т. е. разливается такой полосой, ширина которой равна расстоянию от Москвы до Ленинграда.

В то же время воды Гольфштрема значительно остывают, теряют свое тепло, и если в Мексиканском заливе темпеpaтypa воды Гольфштрема достигает 30°, то около Ньюфаундленда верхние, наиболее теплые слои Гольфштрема имеют не более 20° Ц.

Потеряв часть тепла, Гольфштрем направляется к северо-западным берегам Европы, постепенно охлаждаясь и разбиваясь на отдельные ветви или рукава. Обогнув Шотландию, теплые воды Гольфштрема направляются к Норвегии и, огибая северное побережье Норвегии, входят в Северное Ледовитое море.

В полярном мере Гольфштрем снова разделяется на несколько рукавов. Один из этих рукавов идет на север к Шпицбергену, огибает этот архипелаг и теряется в глубинах полярного бассейна, а другая ветвь Гольфштрема идет к Нордкапу и оттуда проходит дальше на восток, на Мурман, в Баренцово море.

По новейшим исследованиям нордкапская ветвь Гольфштрема, средняя скорость которой около 3½ километров в сутки, вливает в Баренцово море ежегодно от 120 до 140 тысяч куб. километров теплой атлантической воды. Мурманская ветвь Гольфштрема имеет температуру уже только около трех градусов, но и такой температуры вполне достаточно для того, чтобы помешать образованию льда около Мурмана и значительно смягчить климат Мурманского побережья.

Путь от Мексиканского залива до берегов Европы (около 6000 км) воды Гольфштрема совершают приблизительно в пять месяцев.

Наиболее горячие струи Гольфштрема, нагретые в конце июня (в дни летнего солнцестояния) отвесными лучами тропического солнца, достигают берегов Европы в конце ноября, вызывая потепление на несколько дней.

Вообще Гольфштрем оказывает решающее влияние на климат Европы, в особенности западной ее половины. Гольфштрем приносит в Западную Европу влажные и теплые юго-западные и западные ветры. Благодаря Гольфштрему климат Западной Европы значительно мягче, чем климат в таких же широтах в Америке или Азии.

Не будь согревающего Европу Гольфштрема, вечные льды сковали бы весь север Европы. Вечные снега покрыли бы белым покрывалом всю Скандинавию и нашу Карелию и Северную область. Климат Средней Европы был бы гораздо суровее.

Гольфштрем, содействующий перенесению тропического тепла в yмеренные страны севера, является также большой дорогой для ураганов. Моряки часто называют Гольфштрем «отцом бурь» и «царем штормов».

Действительно, над Гольфштремом поднимается слой теплого воздуха, и этот слой следует за ним вплоть до Европы. На своем пути теплый тропический воздух смешивается с холодным воздушным течением, идущим от полюса. Холодные и теплые струи воздуха сталкиваются друг с другом, и на пути Гольфштрема возникают ураганы и штормы, которые, подходя к Европе, утрачирают вместе с Гольфштремом свою скорость и силу и превращаются в западные и северо-западные ветры, приносящие не только тепло, но и дожди.

Исследования, производившиеся много лет на всем протяжении Гольфштрема от берегов Флориды до берегов Новой Земли, устанавливают значительные колебания в температуре и мощности Гольфштрема. Эти колебания – пульсации Гольфштрема – отражаются самым существенным образом на климате Европы. В те годы, когда температура Гольфштрема выше, зимы в Европе бывают теплее и наоборот. Пульсации Гольфштрема сказываются даже на росте растений.

Таким образом Гольфштрем играет огромную роль в жизни Арктики. Он не только умеряет полярный холод, но и способствует оживлению арктических, морей. Препятствуя полярным льдам заполнить сплошь весь арктический бассейн, Гольфштрем является охранителем жизни в Арктике.

Полярные льды

Теплая океанская река Гольфштрем бессильна, однако, согреть весь арктический бассейн, и потому во время долгой полярной зимы значительная часть северных морен покрывается льдом.

В большинстве случаев лед в полярных морях не представляет сплошной и неподвижной массы. Полярные бури, волнуя море, разбивают ледяной покров на отдельные льдины, а морские течений увлекают льдины. Бесчисленные ледяные поля в Арктике без устали странствуют по необъятным просторам морей. Общее направление плавающих льдов в Арктике идет от берегов восточной Сибири к Гренландии. Но, кроме этого, в каждом отдельном море движение льдов подчиняется еще и своим местным условиям. Плавающие льды и служат главным препятствием для развития судоходства в арктических морях.

Полярные льды бывают двоякого происхождения – наземного и морского. Значительная часть льда, главным образом ледяные горы – айсберги, – вовсе не детище соленых морских волн: они родятся на суше.

Айсберги, плавающие по морям Арктики, представляют обломки островных ледников Гренландии, Шпицбергена, Новой Земли и других полярных островов. Огромные ледяные поля и реки, покрывающие большинство арктических земель, хотя и очень медленно, но сползают, «текут» по каменным ущельям и долинам к морю. Конец ледяной реки, достигнув моря, погружается в волны, и вся ледяная масса продолжает двигаться дальше по дну моря.

Но так как лед гораздо легче воды, то вода стремится вытолкнуть его на поверхность. И вот наступает момент, когда огромный язык ледяного потока отрывается от остального ледника, и ледник, как говорят эскимосы, начинает «телиться». «Телята» – ледяные горы и обломки – с шумом поднимаются из глубины моря на поверхность.

Покойное до того море приходит в движение. Около ледника шум усиливается. То и дело раздаются громовые оглушительные раскаты. Огромные глыбы льда беспрерывно появляются на поверхности моря. Льдины сталкиваются, крошатся, перевертываются в воде до тех пор, пока не найдут равновесия.

Целые стада таких ледяных «телят», оторванных от ледников, уносятся течением и ветрам к югу. Попадая в более теплые области, ледяные горы постепенно тают и принимают иногда причудливые формы.

Большинство ледяных гор, отрывающихся от ледников Гренландии, доплывает до Нью-Фаундленда и здесь попадает на мель и растаивает, откладывая на дне массу камней, щебня и песку, унесенных льдом с гренландских берегов. Ледяные горы очень опасны для судов и даже для больших пароходов. Айсберги возвышаются над поверхностью моря только одной восьмой частью своей толщины. Семь восьмых частей айсберга скрыто под водой. Иногда подводная часть айсберга достигает до четырехсот метров. В длину айсберги бывают по несколько километров. Вес таких айсбергов превышает десятки тысяч тонн. Такой айсберг может раздавить как щепку самый прочный корабль.

В 1911 г. от столкновения с ледяной горой в Атлантическом океане потонул огромный пароход «Титаник» с 1500 пассажиров. Один американский писатель так описывает гибель парохода от столкновения с айсбергом:

«Большой корабль, идущий из Англии в Америку, освещен снизу доверху. В каютах и на палубах идет веселье. Гремит музыка. В ресторане пьют и едят. Пароход вступает в полосу тумана. Капитан уменьшает ход. Матрос, следящий за термометром, докладывает, что ртуть в термометре падает. С севера потянул холодок. Капитану становится ясно, что пароход приближается к ледяной горе. Но где она? С какой стороны? Остановиться или прибавить ходу? Повернуть вправо или влево?

И вдруг из тумана перед самым кораблем вырастает, как призрак, громадная ледяная стена, перед которой больший пароход кажется игрушкой. Раздается команда: „полный ход назад“. Но уже поздно. Ледяная гора, увлекаемая течением, надвигается на пароход и в одно мгновенье раздавливает его. В несколько минут все кончено. На поверхности моря виднеются только обломки и разные легкие вещи. А ледяная гора таким же неслышным ходом плывет дальше на юг».

Айсберги очень красивы. Их лед имеет слегка голубоватый оттенок. Солнце, неравномерно нагревая их поверхность, придает им самые причудливые очертания. В их изломах и трещинах происходят самые неожиданные отражения света. Осенью, когда при заходе солнца наступают великолепные пурпурные арктические сумерки, бесшумно плывущая ледяная гора кажется каким-то горящим замком, вокруг которого с криками носятся стаи морских птиц. Иногда вода и теплый ветер проделывают в айсбергах отверстия в виде ворот или же придают поверхности ледяной горы фантастические очертания. Такие айсберги еще больше напоминают какие-то старинные крепости и башни.