Текст книги "Столярные и плотничные работы"

Автор книги: Наталья Коршевер

сообщить о нарушении

Текущая страница: 15 (всего у книги 22 страниц)

Инкрустация и интарсия

Различия между этими двумя техниками незначительные. Основное отличие между ними – это использование разного материала. Для инкрустации в массив древесины внедряют металлические, костяные, стеклянные, перламутровые, каменные вставки, а для интарсии используют только вставки из других пород дерева.

Вставка может выступать над поверхностью, а может быть врезана на одном уровне с фоном. Но в любом случае для основы берут однородную и плотную древесину: дуб, березу, яблоню, ольху, осину, липу, грушу, абрикос, боярышник, грецкий орех, кизил.

Для работы используют только хорошо высушенную древесину, не имеющую пороков. Сырую древесину перед работой хорошо высушивают. Если древесину плохо высушить, то потом она может покоробиться и вставки могут выпасть из основы. Достаточно часто при усушке древесина покрывается заусенцами или начинает крошиться.

При инкрустации и интарсии цвет материала вставки выбирают так, чтобы он гармонировал с цветом основы. Если фон основы темный, то на нем эффектно будут выглядеть светлые вставки, на светлом фоне будут хорошо смотреться темные вставки. При инкрустации на темном фоне основы хорошо выглядят вставки из мельхиора, серебра, сплавов меди и олова (латунь), томпака или нержавеющей стали. Для светлого фона используют темную медь или светлые черненые металлы.

Наиболее эффектное сочетание получается при использовании металлических вставок с глянцевой поверхностью на темном фоне или вставок из металлов с мягким матовым блеском на светлом фоне.

Темный фон получают при использовании древесины красного или черного дерева, а также при окрашивании поверхности различными протравами и морилками.

Глянцевым и матовым можно сделать фон. Глянцевую поверхность древесины можно получить, если покрыть ее слоем древесного лака или политурой, а матовой поверхность делают с помощью восковой мастики.

Для плоской инкрустации лучше всего использовать мягкие металлы, которые по окончании работы можно отшлифовать вместе с древесиной. Для этих целей лучше использовать алюминий, бронзу, дюраль, латунь, мельхиор или серебро. Вставки в инкрустации могут быть не только металлическими, но и из других материалов. Для вставок, устанавливающихся по уровню с поверхностью дерева, можно использовать кость, рог, перламутр и эбонит.

Стекло, камень, фарфор, сталь имеют слишком твердую структуру, и их используют только для выпуклой инкрустации. Такие материалы достаточно трудно поддаются шлифованию: во время этой операции края вставок могут раскрошиться. Да и при выпуклой инкрустации со временем такие вставки могут разрушиться, поэтому их делают только в металлической оправе, что выглядит значительно эффектнее.

Металлические вставки делают из листового металла или металлической проволоки. Из них изготавливают различные бляшки, полоски для насечки и контурных дорожек. Металлическая проволока позволяет украсить поверхность всевозможными прямыми и изогнутыми линиями, витиеватыми узорами. Чаще всего для инкрустации используют плоскую проволоку, которая весьма дефицитна. Но ее можно сделать из обычной круглой проволоки, расплющив ее по всей длине молотком.

Для того чтобы получить точечные украшения, берут опять же металлическую проволоку. Ее нарезают на небольшие отрезки и вбивают в древесину.

Для украшения часто используют металлические бляшки, имеющие плоскую форму. На их изготовление идет листовой металл, из которого их и вырубают. После этого поверхность и края каждой бляшки обтачивают напильником.

Небольшие полоски шириной примерно 5 мм и длиной не больше 1 см также делают из листового металла. Для этого отрезают тонкую полоску металла с помощью специальных ножниц и затем обрабатывают кромки напильником. Чаще всего используют сразу несколько таких элементов украшения. При сочетании полосок разной длины, а тем более цвета, получаются очень оригинальные рисунки.

Большие вставки являются неотъемлемым элементом инкрустации. Чаще всего их врезают в центр рисунка. Если поверхность вставок будет краситься, то сначала выпиливают их специальной ножовкой по металлу, а затем кромки обрабатывают напильником. После этого загибают края вставки и вбивают ее в древесину.

В качестве вставок используют не только кусочки металла, кости, рога, перламутра, фарфора или стекла, но и засохший эпоксидный клей. Для этого специально делают эпоксидные капли: жидкий клей сначала смешивают с масляной краской, затем в цветную массу добавляют отвердитель. После образования твердого кристаллика клея его вставляют в металлическую оправу и врезают в древесину. Во время закрепления вставки необходимо следить за тем, чтобы на месте вклеивания не было ни одной капли жира.

Костяные украшения на древесной поверхности делают следующим образом: сначала распиливают кость на отдельные пластины, затем шлифуют и полируют лицевую поверхность. Вставки из эбонита не только хорошо смотрятся на поверхности древесины, но и просты в изготовлении. Эбонит очень хорошо шлифуется и полируется, иногда после обработки его невозможно отличить от черного дерева или агата.

Очень красочно и эффектно на матовой поверхности смотрятся перламутровые вставки.

Теперь несколько слов об инструментах, используемых при изготовлении и врезании вставок. При интарсии необходим обычный набор столярных инструментов, а для изготовления вставок из металла пригодятся несколько инструментов для слесарных работ: ножницы по металлу, ножовка по металлу, пробойники и чеканы для нанесения рисунка на поверхность бляшки или большой вставки.

Перед тем как начать вбивать в древесину различные куски металла, рисуют эскиз орнамента, в соответствии с которым делают точный чертеж. Для удобства дальнейшей работы немного шлифуют поверхность древесины мелкозернистой шкуркой. Затем переносят рисунок на поверхность с помощью копировальной бумаги – основа готова к работе.

Под вставки сначала делают гнезда. Для этого раскладывают на поверхности кусочки металла, стекла, камня, кости и обводят их карандашом. Теперь стамеской выбирают лишнюю древесину. В зависимости от вставки делают определенную выемку для гнезда.

Если делают круглую бляшку, то сначала берут сверло типа перка, подходящее по размеру, и чуть просверливают древесину. Углубление делается не больше, чем на 3/4 толщины бляшки, чтобы она не была ниже основного фона.

Под вставки неправильной формы гнездо делают следующим образом: подбирают сверло типа перка диаметром, равным максимальной окружности вставки, сверлят отверстие на глубину 3/4 толщины вставки, а между углублениями выбирают стамеской вручную.

Гнездо для геометрических вставок выполняют с помощью сверла и стамески. Сначала тонким сверлом сверлят древесину, затем аккуратно выбирают оставшуюся древесину на глубину примерно 3/4 толщины вставки. Для точности прорезов можно использовать металлическую линейку, а для ограничения прорезов кромок можно вставить тонкие металлические штыри. По завершении работы обязательно равняют грани стамеской или ножом-резаком.

Под проволочные вставки гнездо делают в виде неглубокой канавки, а по краям – неглубокие отверстия либо шилом, либо тонким сверлом. Сами канавки прорезают ножом-косяком или узкой прямой стамеской.

Ножом-косяком делают глубокую и узкую прорезь для гибкой ленты, для этих целей можно использовать и плоскую стамеску.

После того как все гнезда сделаны, на поверхность древесины наносят протраву, если хотят сделать фон темным. После того как волокна впитают раствор, дают древесине полностью высохнуть, а затем покрывают слоем лака, если фон должен быть глянцевым. Для получения матовой поверхности натирают ее восковой мастикой. Теперь аккуратно, стараясь не повредить целостность вставки и не поцарапать покрытие фона, вставляют готовый элемент.

Металлическую ленту вставляют в гнездо до упора торцовой стороной. Затем не вошедшую в гнездо часть отсекают ножницами, а оставшуюся забивают молотком. Гнездо для насечки делают больше самой насечки, которая должна быть в форме клина, чтобы легко войти в деревянную основу. Клин вырезают таким образом, чтобы его вершина была немного смещена в одну из сторон (рис. 116).

Рис. 116. Изготовление прорезей.

Чтобы контурная дорожка из металла беспрепятственно вошла в приготовленную прорезь, обрабатывают ее со всех сторон молоточком – металл становится жестким и не сворачивается в спираль. Если гнездо располагается по направлению волокон, не рекомендуется делать широкую прорезь: от этого металлическая вставка будет плохо держаться в основе, особенно из мягких пород древесины. Глубина гнезда должна быть немного больше вставки, чтобы она при работе не сгибалась. Контурные дорожки вставляют в гнездо ребром по всей длине. Дорожку вбивают молоточком на всю глубину гнезда.

Для крепления круглых бляшек используют два способа: приклеивают клеем или крепят клепкой. Чаще всего при склеивании дерева и металла используют клей БФ или клей № 88 на основе эпоксидной смолы.

С помощью клепок бляшки крепят следующим образом: сначала сверлят или протыкают шилом вставку, затем прибивают металл к дереву небольшими отрезками проволоки. Чтобы следы от пробивания были незаметны, отверстие делают по размеру сечения проволоки (рис. 117).

Рис. 117. Крепление бляшек.

Выбор проволоки зависит от плотности древесины. Для твердой древесины нужна жесткая и короткая проволока. Для мягкой древесины можно использовать как мягкую, так и твердую проволоку. Но не стоит выбирать слишком твердую проволоку: она хорошо войдет в массив дерева, но ее трудно будет расплющить.

Техника выполнения точечных вставок намного проще. Гнездо для них делают шилом в виде небольшого точечного прокола, в который вставляют проволоку и вбивают ее до упора. То, что остается, срезают ножницами и расплющивают молотком. После этого шлифуют поверхность, торец проволоки должен выглядеть чистым и блестящим. Если для основы используют мягкие породы древесины, то глубину пробивания делают примерно 1 см, а если используют твердые породы, то глубину пробивания уменьшают наполовину.

Интарсия от инкрустации отличается не только тем, что вставки делаются из дерева, но и тем, что эти вставки достаточно массивны по сравнению с металлическими деталями. Деревянные фрагменты крепятся к основе с помощью клея ПВА. И при интарсии, и при инкрустации поверхность после работы шлифуют и лакируют, только тогда изделие считается полностью законченным.

Блочная мозаика

Такой вид мозаики используют достаточно редко, но с его помощью можно получить очень красочный рисунок. В блочной мозаике склеивают не отдельные листы шпона, а небольшие бруски. Соединение брусков одного цвета выглядит непривлекательно, но если склеить разноцветные бруски, то можно получить очень красочный орнамент (рис. 118).

Рис. 118. Блочная мозаика.

Изготовление предметов домашней утвари и игрушек из дерева

Может так получиться, что, получив навыки плотничного и столярного дела, освоив основные приемы изготовления мебели своими руками, вы захотите сделать из дерева предметы кухонной увари или экологически чистые игрушки для ребенка, а также украсить свой загородный дом деревянной резьбой. Для этого надо ознакомиться еще с несколькими приемами работы с древесиной.

Изготовление методом долбления

Древесина обладает великолепными свойствами и очень удобна в обработке. Это один из самых прочных и легких материалов, долго сохраняющих тепло. Сырая или специально вымоченная древесина прекрасно принимает ту форму, которую вы пожелаете ей придать. Из дерева можно выдолбить всевозможные предметы кухонной утвари, например ложки, совочки, миски, кружки, вилки, разделочные доски.

Казалось бы, нет ничего проще, чем сделать из дерева небольшую плошку, совок или обычную столовую ложку. Ведь делали их на протяжении многих веков. С развитием промышленности в начале этого столетия практически всю деревянную утварь вытеснила сначала металлическая, а потом и пластмассовая, считающаяся более дешевой и гигиеничной. Но исследования ученых выявили, что деревянная посуда экологически чистая, препятствует распространению бактерий и возбудителей различных заболеваний. Продукты удобнее и лучше разделывать на деревянной доске, чем на пластиковой, и приготовленное блюдо будет намного вкуснее.

Инструменты и материалы

Для изготовления изделий нужны различные материалы. Например, для того чтобы сделать разделочную доску, потребуется кусок толстой фанеры, для деревянного совка или плошки лучше взять кусок мягкой древесины. Для изготовления корыта потребуется половина большого бревна, для изготовления ложек, вилок и т. п. – толстые бруски. Из инструментов будут нужны напильник, дрель, стамеска-церазик, лобзик, нож-косяк, полукруглая стамеска, стамески-клюкарзы.

Изготовление изделий

Для изготовления деревянных изделий не требуется большого мастерства. Нужно проявить немного терпения и упорства – и в вашем хозяйстве появятся различные предметы, сделанные вашими руками. Хотя древесина и не относится к капризным строительным материалам, но ошибки при работе с ней допускать нежелательно. Например, нельзя будет надставить несколько сантиметров неровно отпиленной доски или выровнять испорченную поверхность без ущерба для будущего изделия.

При работе с древесиной можно как исказить, так и подчеркнуть красоту ее текстуры.

Разделочная доска

Чтобы своими руками сделать деревянную разделочную доску (рис. 119), большого умения не надо. Просто возьмите строганую доску или кусок толстой фанеры, разметьте границы будущей доски и отпилите ненужные части.

Рис. 119. Разделочная доска.

Если хотите, можете сделать ручку, разметив сначала прямоугольник или трапецию для основания, а затем небольшой выступ для ручки.

Чтобы доска могла висеть и быстро сохнуть после мытья, просверливают дрелью отверстие для гвоздика. Теперь напильником немного округляют края и хорошенько зашкуривают всю поверхность, чтобы не было ни одного заусенца. Одна сторона доски будет рабочей, а на другой можно сделать резьбу, мозаику или выжженный рисунок.

Деревянный совок

В хозяйстве он может пригодиться при работе с различными сыпучими продуктами, например с мукой, сахаром, крупами.

Делается он немного сложнее. Для его изготовления потребуется небольшой кусок мягкой древесины или чурбан. Желательно, чтобы на нем не было сучков. Размеры чурбана должны соответствовать размерам готового изделия, толщина чурбана определяет глубину изделия.

На листе бумаги необходимо сделать чертеж будущего изделия в натуральную величину, показав два вида: сбоку и сверху, затем перенести их на плоскости чурбана. Постарайтесь перенести так, чтобы основная часть работы шла по направлению роста волокон. Для этого на бруске делают стамеской-церазиком две выемки. Если выемка и стружка получились гладкими и ровными, то углубление сделано по направлению роста волокон. Затем через копировальную бумагу переносят рисунок на поверхность чурбана и обводят его еще раз простым твердым карандашом (рис. 120).

Рис. 120. Деревянный совок.

На месте максимального углубления, где будет производиться выборка, для облегчения труда делают несколько больших отверстий; для этого берут толстое сверло или сверло с утолщением на конце и просверливают массив древесины не насквозь, а с учетом толщины совка. После этого лобзиком выпиливают ненужные куски древесины.

Затем на рабочем столе не очень туго закрепляют заготовку струбцинами, чтобы на дереве не осталось от нее следов. Ножом-косяком или толстой, прямой стамеской выбирают древесину между отверстиями. Для того чтобы не сделать углубление возле края будущего совка больше, чем в середине, закрепляют струбцинами по краю заготовки дополнительный брусок.

Затем полукруглой стамеской чисто выбирают древесину из углубления. Для этой работы необходимы стамески-клюкарзы, с помощью которых можно чисто выбрать древесину со дна углубления и со стенок. Небольшие перепады и зазубрины на поверхности углубления удобно выравнивать прямой узкой стамеской.

После того как завершена работа над донышком совка, переходят к поверхности стенок, толщина которых по возможности должна быть одинаковой. Верхняя часть стенок тоже должна быть гладкой. Для этого снимают лишнее прямой стамеской, которая должна идти только по направлению роста волокон, в противном случае можно испортить края изделия.

Потом откручивают струбцины и большой круглой стамеской снимают ненужную древесину тонкой стружкой. Переворачивают заготовку, закрепляют на рабочем столе струбцинами и прямой стамеской аккуратно выбирают древесину для ручки совка. Затем с помощью той же стамески выбирают основание углубления ложа совка, постоянно проверяя толщину его стенки.

Закончив обработку внутренней стороны ложа совка, ставят его на рабочий стол и прямой стамеской снимают лишнюю древесину с внешней стороны совка. Отмеряют примерно четверть длины ложа совка от края и делают на этой части небольшой конусообразный срез.

Для вырезания ручки укладывают совок на рабочий стол и зажимают его струбцинами. Затем возле ручки закрепляют струбцинами еще один брусок и аккуратно стамеской снимают лишнюю древесину, после чего ножом-резаком закругляют края ручки и шлифуют поверхность мелкозернистой шкуркой.

Плошка

Для изготовления плошки понадобится чурбан древесины большего размера, чем для совка. Прежде всего делают разметку под будущее изделие. Делят поверхность бруска на 4 равные части, прочертив две срединные линии, после чего делят всю поверхность на три прямоугольника. Срединный прямоугольник и будет плошкой, а из двух крайних, равных между собой, вырезают ручки. Затем, ориентируясь на центр, чертят внешний и внутренний эллипсы. От внешнего эллипса чертят ручки посудины, которые не должны быть слишком маленькими или слишком большими, чтобы не портить внешний вид изделия.

Полученную заготовку закрепляют на рабочем столе струбцинами. Затем большими стамесками (круглой и полукруглой) выбирают древесину из внутреннего эллипса с края, постепенно переходя к центру. После того как наметилось небольшое углубление по всей поверхности внутреннего эллипса, начинают для удобства работать стамеской-клюкарзой. Сократить время выборки можно за счет просверленных широким сверлом отверстий по самому центру и вокруг него.

Обрабатывать стенки ложа посудины удобнее, используя узкую полукруглую стамеску, которая загладит неровности, оставшиеся после толстой стамески-клюкарзы. В итоге должна получиться такая заготовка (рис. 121).

Рис. 121. Заготовка для плошки.

После этого удаляют всю ненужную древесину из заготовки, используя лобзик. Лобзиком можно делать линии ровными и не снимать слишком много. Затем ручной ножовкой отпиливают под ручками куски древесины, после чего клюкарзой завершают черновую обработку ручек.

На закрепленной на рабочем столе плошке прямой узкой стамеской обрабатывают все выпуклости и ребра, которые остались от черновой обработки. После этого струбцинами вертикально зажимают плошку между двумя деревянными брусками и шлифуют внешнюю поверхность посудины. Вручную шлифуют внутреннюю поверхность. Ручки и внешнюю сторону плошки по желанию можно украсить резьбой.

Корыто

По принципу изготовления плошки можно сделать и корыто. Отличия заключаются в размерах и форме ручек. Для большого корыта понадобится половина большого бревна, из которого и будет выдалбливаться корыто. Ручки корыта делаются намного проще, вам только потребуется выбрать древесину из внутренней части и не выпиливать фигурные ручки, как у плошки. Готовое изделие вы можете украсить резьбой или вставками из металла или другой древесины на ручках и на внешней поверхности корыта.

Тарелка

По сравнению с плошкой тарелку изготовить еще проще. Для этого находят деревянную доску подходящего размера и чертят на ней два круга. Внешний круг должен соответствовать размеру будущей тарелки, а внутренний круг – размеру дна. В зависимости от толщины заготовки можно сделать глубокую или мелкую тарелку. После завершения работы украшают края тарелки резьбой, инкрустацией или выжигают узор.

Лопатка

Лопатку обычно применяют для переворачивания и перемешивания готовящейся пищи. Для ее изготовления потребуется длинный чурбан. На поверхности древесины намечают карандашом контуры лопатки. Ручка лопатки должна быть немного расширена к концу.

Ложе около ручки расширяется, имеет небольшой наклон, который постепенно переходит в широкую плоскость (рис. 122).

Рис. 122. Заготовка для лопатки.

Выбирают ненужную древесину прямой широкой стамеской, подчищают поверхность узкой стамеской. После шлифовки готового изделия можно украсить ручку лопатки резьбой.

Ложка

В зависимости от выбранной заготовки можно сделать как большую ложку, так и маленькую. Для ложки потребуется взять более толстый брусок, так как ложе будет иметь углубление. Начинают выбирать древесину с ложа и долбят небольшое углубление. Затем снимают ненужную древесину с части бруска, где будет находиться ручка, после чего переворачивают заготовку и удаляют из нее древесину. Так делают черновую выборку. Затем прямой и полукруглой узкими стамесками выравнивают поверхность, а потом шлифуют мелкозернистой шкуркой. Ручку ложки для придания ей изящества украшают резьбой.

Если с одной стороны вы сделаете в ложе ложки небольшой носик, а саму ложку большого размера, то у вас получится не просто ложка, а половник.

Вилка

Вилку выдалбливают из такого же бруска дерева, что и ложку. А делают ее по принципу уже известной лопатки. Особенность вилки в том, что в ложе надо сделать еще 1 или 3 пропила в зависимости от того, что в итоге будет: большая вилка для рыбы или обычная столовая вилка. Края пропилов аккуратно обрабатывают мелкозернистой шкуркой, а края зубчиков немного заостряют ножом и зачищают шкуркой. Потом шлифуют всю поверхность вилки, на ручке которой можно выполнить резьбу или инкрустацию.

Стакан и кружка

Для того чтобы сделать стакан или кружку, необходим брусок древесины, у которого вертикальное расположение направления роста волокон. На верхней стороне бруска чертят две окружности, которые будут обозначать внешнюю и внутреннюю стороны будущего стакана. Если делается кружка, то на заготовке оставляют место для ручки. Когда брусок не позволяет этого сделать, то чертят ручку на похожем по текстуре бруске дерева, а в заготовке самого стакана делают несколько отверстий дрелью, после чего аккуратно выбирают древесину узкой полукруглой стамеской. Внутреннюю поверхность обрабатывают мелкозернистой шкуркой. Выбрать древесину можно и при использовании токарного станка.

После того как чисто сделана внутренняя поверхность стакана, приступают к обработке внешней стороны. Для этого широкой полукруглой стамеской снимают всю лишнюю древесину, затем придают форму тонкой стамеской, после чего зашкуривают поверхность и наносят какой-нибудь рисунок. Так получается простой деревянный стакан.

К готовому стакану приклеивают выпиленную из другого бруска ручку. Если кружка делается из цельного куска древесины, то после черновой выборки снимают ненужную древесину и придают форму самой ручке. Для этого удобно использовать лобзик, который точно и без зазубрин отпиливает лишние куски. Затем шлифуют поверхность и украшают ее.