Текст книги "Столярные и плотничные работы"
Автор книги: Наталья Коршевер
Жанр:
Технические науки
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 22 страниц)
Легкая конструкция беседки с тентовым покрытием показана на рис. 170.
Рис. 170. Беседка-тент.
Каркас и скамья выполнены из пиломатериалов – бруса сечением 100 х 100 мм и доски толщиной 30 мм.
Данный вариант сооружения беседки отличается еще и тем, что при необходимости сооружение нетрудно переместить в другой уголок сада. А тентовое покрытие осенью снимают и укладывают на хранение до следующего сезона. Также поступают и с садовой мебелью, которую дополнительно комплектуют беседкой-тентом.
Беседка-павильонТакие беседки всегда сооружают стационарными. Ниже рассмотрено два варианта таких строений.
Первый, традиционный, имеет невысокие стены, кровлю из стали, черепицы или рулонных материалов. Такой вариант можно укомплектовать мебелью, встроенной в конструкцию беседки (рис. 171).
Рис. 171. Садовая беседка-павильон.
Каркас павильона выполнен из бруса, а ажурные стены и фронтон украшены декоративной рейкой.
Второй вариант беседки-павильона строит сама природа, а владелец сада лишь направляет и формирует природные элементы. На рис. 172 показан фрагмент такого зеленого павильона.
Рис. 172. Второй вариант садовой беседки-павильона.
Из бруса или металлических труб собирают каркас этой беседки, дополнительно между деталями протягивают проволоку, за которую будут цепляться вьющиеся растения. Остается только посадить растения и ухаживать за ними. Мебель для павильона изготавливают упрощенной конструкции, используют в основном подручный материал или отходы, оставшиеся от строительства дома.
Детская беседкаВсе предыдущие примеры беседок предназначены для оборудования зон отдыха в саду, но в каждой семье имеются дети, у которых тоже должен быть свой уголок. Детскую комнату на свежем воздухе можно соорудить, используя простые средства, но все оборудование этого уголка должно быть тщательно продумано. Очень важно учесть следующие факторы:
– возраст, интересы и склонности детей;
– правильное освещение (утром и вечером площадка должна прогреваться солнцем, а в полдень – затеняться);
– проветривание;
– близость к дому;
– беседка должна быть хорошо видна из окон дома.
Решения могут быть разнообразными: можно построить павильон, разместить игровую в тени плодового дерева, затенить и одновременно оградить детскую перголой, декоративной стенкой с вертикальным озеленением, соорудить навес или тент. Каждый домашний мастер выбирает подходящий вариант участка для себя и членов семьи. Примеры оборудования детских площадок с зелеными беседками показаны на рис. 173, 174.
Рис. 173. Детская площадка с увитой зеленью беседкой.
Рис. 174. Решение детской площадки с устройством беседки-перголы.
В тени вьющихся растений надо установить стол и лавки или стулья, чтобы в перерывах между подвижными играми дети могли рисовать, играть в настольные игры, читать книги.
Немаловажную роль играет и цветовое решение детской комнаты. Обычно при окраске оборудования игровых площадок комбинируют несколько цветов, главное, чтобы они были яркими и веселыми.
Садовая мебель
Самые простые и необходимые предметы садовой мебели вполне можно изготовить самостоятельно. Необязательно для этой цели приобретать дорогостоящие материалы. Можно использовать кругляк, доски, жерди, то есть все, что имеется под рукой.
Основное требование к дачной мебели как промышленной, так и изготовленной своими руками, – повышенная устойчивость к воздействию атмосферных осадков и солнечного излучения.
Кроме того, ее форма и окраска должны гармонично вписываться в окружающий ландшафт. В связи с этим большой популярностью пользуется легкая металлическая, пластмассовая и деревянная дачная мебель упрощенной конструкции. Такое оборудование мест отдыха недорого, красиво и удобно в эксплуатации.
Изготовленную своими руками мебель из металла обычно окрашивают эмалями ярких цветов, предназначенными для наружного применения. Деревянную мебель отделывают прозрачными лакокрасочными материалами. Ее поверхность шлифуют, пропитывают горячей олифой, а затем покрывают несколькими слоями бесцветного лака.
Если на участке есть старый пень, он может служить табуретом, а также надежной опорой для садового столика. Из широкого пня получится садовое кресло, которое гармонично впишется в окружающий пейзаж (рис. 175).
Рис. 175. Садовое кресло из старого пня.
Чтобы такое изделие было достаточно прочным, его боковины нужно сначала врезать, а затем прибить гвоздями.
Используя кругляк или пни различного диаметра, можно быстро изготовить стол, табурет, стулья (рис. 176).
Рис. 176. Садовая мебель из кругляка: а, б – столы; в – табурет; г – стул.
Такую мебель, как правило, не красят. Желательно, предварительно отшлифовав, пропитать ее горячей олифой и покрыть устойчивым к атмосферным воздействиям бесцветным лаком. Торцевую поверхность, если это возможно, нужно проморить, придав таким образом древесине более благородный вид. Подобная обработка позволяет проявить текстуру годовых колец.
В качестве опоры для мебели из кругляка можно использовать не только пень, но и ствол засохшего дерева, который послужит, например, стойкой для грибка. Для изготовления шляпки потребуются небольшие рейки. Если пень или ствол коротки, их наращивают брусками, жердями или кругляком. Главное, чтобы при этом опора оставалась надежной. Столешницу лучше не прибивать, иначе нельзя будет ее убрать в помещение во время дождя или зимой, а это в значительной степени сократит ее срок службы.
Если немного потрудиться топором и рубанком, то из бревен получатся пластины. Мебель, изготовленная из этого материала, имеет уже более привлекательный вид (рис. 177).
Рис. 177. Скамья из пластин.
Подвергнув пластины несложной отделке, из них можно собрать столы, скамьи, кресла. Такая садовая мебель долго служит, проста в изготовлении, не требует больших затрат и специального инструмента.
Однако не всегда на участке имеются бревна и невыкорчеванные пни. Самодельный обеденный столик и скамья (рис. 178), сделанные из тонких бревен или жердей, в тени сада выглядят намного естественнее, чем пластиковая мебель промышленного производства.
Рис. 178. Обеденный стол и скамья из тонких бревен и жердей.
В качестве опор для садовой мебели, кроме дерева, нередко используют трубы большого диаметра, металлические уголки, швеллеры, тавры и двутавры, старые рельсы, а также кирпич и природный камень. Оказывается, даже из старых, вышедших из употребления водопроводных труб и элементов арматуры (угольников и тройников) можно изготовить каркасы для дачной мебели (рис. 179).
Рис. 179. Комплект дачной мебели из водопроводных труб: а – кресло; б – столик; в – пуфик; г – лежак.
Потребуется только очистить их от ржавчины, плашкой нарезать резьбу, собрать кресло, лежак, столик и пуфик, а затем покрасить все металлические части нитроэмалью. Столешницу можно сделать из фанеры толщиной 12 мм, а чехлы и мягкие подушки – сшить.
Необычную мебель можно изготовить из старых бочек. Правда, придется хорошо постараться: заново отделать и подогнать рассохшиеся доски, зачистить и покрасить обручи (а в случае необходимости и заменить их), изготовить подушку для сиденья. Используя бочки разного размера, можно сделать столик, табурет, кресло (рис. 180).
Рис. 180. Кресло и столик из старых бочек.
Готовую мебель из бочек окрашивают контрастной эмалью, а если древесина хорошо сохранилась, больше подойдет прозрачная отделка.
Некоторые мастера умудряются создавать мебель даже из воздуха. Для изготовления надувной мебели понадобятся: насос (хотя бы тот, которым накачивают футбольные камеры или автомобильные шины), кусок драпировочной или обивочной ткани и крепкая бечевка. Основу надувной мебели составляют старые автомобильные или мотоциклетные камеры. Как же изготовить из этих материалов, к примеру, мягкое кресло? Очень просто (рис. 181).
Рис. 181. Изготовление надувной мебели: а – подготовительный этап: 1 – драпировочная ткань; 2 – камеры; 3 – насос; 4 – столбик из камер; б – обтягивание камер тканевым чехлом: 1 – затягивание горловины; 2 – обвязывание бечевкой; 3 – готовое кресло.
Рис. 181 (продолжение). Изготовление надувной мебели: 5 – снятие мерок со столбика тканью; в – превращение кресла в столик; г – получение жесткой столешницы; д – стягивание для придания ей овальной формы; е – складывание камеры пополам для получения спинки или подлокотника; ж – составление камер для получения диванной основы с чехлом.
В зависимости от того, какой высоты будет предмет мебели, накачивают соответствующее количество камер и укладывают их одна на другую. Получившийся столбик обхватывают куском ткани таким образом, чтобы на месте стыка его краев получился шов внахлест. Так определяют необходимую длину куска, а его ширина должна превышать высоту столбика примерно на две камеры. Длинные кромки ткани подгибают, пропускают внутрь этого подгиба бечевку, после чего сшивают внахлест другие два края. В результате получается труба, концы которой стягивают продернутым шнуром, как у рюкзака. Тканевую трубу надевают на составленный из камер столбик и туго затягивают бечевку сверху и снизу. Пуфик готов.
Чтобы придать конструкции большую жесткость и устойчивость, ее необходимо обвязать бечевкой или окрашенной в подходящий цвет толстой веревкой. Получится мягкое кресло.
При желании можно создать многочисленные варианты подобных конструкций. Например, с помощью дополнительных камер, соответственно стянутых или сложенных, нетрудно изготовить более комфортабельные модели – с подлокотниками и спинкой. Если стянуть элементы столбика изнутри, его форма изменится, превратится из круглой в овальную. При составлении нескольких таких заготовок и обтягивании их одним куском ткани получится своеобразный диван.
Из пуфика можно сделать столик. Для этого еще до затяжки нижней бечевки сверху следует нашить тканевый круг, под который подложить лист фанеры, пластика или оргалита, служащий твердой столешницей.
Основой другого необычного кресла являются обыкновенные воздушные шарики. Оказывается, они могут выдерживать довольно сильный нажим, если надувать их только наполовину. Кроме шариков, потребуются еще картонная коробка (например, тара от телевизора) и полиэтиленовые чехлы, предназначенные для хранения верхней одежды. Такое кресло можно изготовить практически моментально.
Жесткий корпус (каркас) кресла создают следующим образом: у коробки убирают переднюю стенку, а боковые надрезают по диагонали и загибают внутрь. Чтобы сделать мягкие подушки, полиэтиленовые чехлы заполняют воздушными шариками, укладывая их в один слой. Свободные концы пленки-чехла подгибают и прихватывают липкой лентой. Затем с ее помощью скрепляют между собой подушки сиденья и спинки.
Несмотря на кажущуюся ненадежность исходных материалов, кресло получается достаточно прочным. Сверху его можно задрапировать чехлом из яркой, гладкокрашеной или пестрой ткани.
Изготовление самодельной мебели значительно упрощается при наличии строганного пиломатериала – досок и брусков различного сечения. Этот материал наилучшим образом подчеркнет необычность обстановки и тесную связь с окружающей средой. Лучше подготовить древесину твердых или полутвердых пород (лиственница, береза), но вполне подойдут и мягкие (ель, сосна, липа). В любом случае доски должны быть хорошо высушены. Если изготавливаемый предмет предназначается для использования внутри помещения, то после сборки его можно покрыть прозрачным мебельным лаком. Если же мебель будет установлена под открытым небом, то для защиты от гниения и насекомых-древоточцев ее следует тщательно проолифить и дважды покрыть нитроэмалью яркого цвета. Древесину можно предварительно подвергнуть травлению. Малоценные породы облицовывают синтетическими листовыми материалами. Что касается декоративной отделки мебели, здесь все зависит от вкуса и возможностей мастера.
Чтобы предохранить ножки от истирания, например о песок, воздействия влаги от почвы и последующего загнивания, их обматывают изоляционным материалом. Для тех же целей можно сделать оковки, согнутые из жести толщиной 1–3 мм или дюралюминия.
Полезные советы домашнему мастеру
Хранить инструменты удобно в ящике с очищенным речным песком, который смачивают жидким машинным маслом. В песок можно воткнуть стамески, отвертки, зубило, шило, плоскогубцы и другие инструменты. Такой ящик размещают в углу кладовки.
Держатель для крышек кастрюль, который продают в хозяйственных магазинах, послужит удобным приспособлением для хранения инструментов.
Чтобы случайно не рассыпать гвозди, хранящиеся в пластмассовой коробке, к ее дну прикрепляют небольшой магнит, например, магнитную защелку.
Если место для каждого инструмента, развешиваемого на стене, обозначить выполненным красками теневым рисунком, его легко будет убрать после работы, а недостающий – обнаружить.
Подвешивать инструмент к стене можно с помощью небольших отрезков резинового шланга, которые с одной стороны разрезают, а другой стороной крепят к доске.
Чтобы изготовить подставку для инструментов, пригодится пенопластовая упаковка из-под телевизора. Из нее вырезают блоки необходимого размера, в которых высверливают, прожигают или протыкают отверстия. Пенопласт лучше всего резать раскаленной нихромовой проволокой.
Более рационально можно использовать площадь домашней мастерской, размещая небольшие инструменты на откидных досках.
Для хранения гвоздей, винтов и гаек используют плоские консервные банки. У них оставляют часть верхней крышки, через нее и нижнюю крышку пропускают ось, которую закрепляют в металлическом кронштейне. Чтобы банки легко вращались, между ними прокладывают шайбы.
Мелкие гайки, болты и другие крепежные детали удобно хранить в банках от детского питания с завинчивающимися крышками. Крышки закрепляют с помощью двух гвоздей или шурупов на нижней стороне полки. Баночки легко ввертываются в крышки, не занимая при этом полезной площади.
В сумке, изготовленной из куска покрышки, удобно переносить мелкий инструмент.
Для быстрой и точной разметки следует использовать шаблоны, металлические и деревянные заготовки различной формы.
Чтобы настроить рубанок на толщину стружки (0,2–0,3 мм), достаточно под его переднюю и заднюю части подложить листы обычной тетрадной бумаги, сложенные втрое. Рубанок и бумагу ставят на ровную поверхность, например на стекло. При отпускании зажимного винта железка должна упереться в плоскость, на которой стоит рубанок.
Если в деревянных рубанках с малым зазором между корпусом и железкой застревает стружка, в корпусе необходимо удалить мешающий выступ. После проведения такой доработки рубанок будет выбрасывать стружку без задержек.
Фуганком с нижним расположением ручки гораздо удобнее работать, однако в продажу поступают преимущественно фуганки с верхней ручкой. У такого инструмента рекомендуется срезать заднюю часть корпуса и установить ручку на новый, пониженный уровень.
Для удобства пользования такими инструментами, как долото, стамеска, напильник и т. п. рекомендуется на ручки надеть хлорвиниловую трубку. Для разбухания ее на 15–20 мин опускают в ацетон: трубка легко наденется на ручку, а после высыхания плотно обтянет ее по форме.
Насаживая рабочую часть инструмента на рукоятку (долото, стамеска и т. п.), в проделанное в ней отверстие насыпают смесь, состоящую из трех частей канифоли и одной части толченой пемзы, вместо которой можно использовать золу или песок. Затем шпору инструмента раскаляют докрасна и быстро вставляют в рукоятку. При этом смесь расплавляется и, застывая, прочно закрепляет рабочую часть в рукоятке.
Деревянные ручки инструментов не будут трескаться, если их проварить в олифе.
Чтобы избежать образования трещин на ручке долота, рекомендуется прикрепить к ней пробку от пивной бутылки.
Увеличить срок службы киянки можно, обмотав ее головку (кроме ударной части) изоляционной лентой.
Изоляционной ленте, утратившей клейкость, можно вернуть это качество, на некоторое время поместив ее рядом с источником тепла.
Нередко молоток или топор срываются с ручки, при этом отлетающее в сторону основание может нанести серьезную травму. Чтобы этого избежать, в ручке инструмента ножовкой делают пропил, в который вставляют металлическую пластинку. Ручку и пластинку просверливают и в полученное отверстие завинчивают шуруп. Выступающую часть пластинки распиливают, молоток насаживают на ручку, а концы пластинки отгибают к основанию.
Шкала делений на линейке или другом металлическом инструменте будет хорошо заметна, если ее смазать какой-нибудь яркой краской, а затем тщательно протереть тканью. Краска останется только в углублениях шкалы, а поверхность снова очистится. Чтобы в процессе работы металлическая линейка не скользила, по всей ее длине рекомендуется наклеить полоску скотча или лейкопластыря.
Рашпиль можно собрать из десяти полотен ножовок по металлу.
Если увеличить высоту полотна ножовки примерно на треть, производительность труда значительно возрастет, так как работать станет намного удобнее.
Чтобы при работе можно было держаться за кончик напильника, рекомедуется надеть на него кусочек резинового шланга.
Засорившийся напильник прочищают с помощью медной трубки с заостренным концом.
Во избежание засорения насечек напильника частицами обрабатываемого материала его следует периодически протирать спиртовым раствором.
Для облегчения работы с плоскогубцами на их ручки надевают резиновые трубки.
Чтобы, работая разводным ключом, избежать ошибки в определении стороны поворота винта, на инструмент масляной краской наносят указательные стрелки.
Затупившиеся ножи электробритвы используют в качестве фрезы. Нужно только присоединить нож к вставленному в дрель длинному винту, прочно закрепить его гайкой, а винт зажать в патроне дрели. Изготовленная из легированной стали, такая фреза подойдет для работы с любыми материалами.
При отсутствии гаечного ключа можно воспользоваться болтом с накрученными на него гайками.
Лезвие безопасной бритвы можно использовать в качестве перочинного ножа, если предварительно зажать его броней, в качестве которой послужит маленькая шарнирная петля, стянутая небольшими болтиками.
Если два кусочка шкурки вставить в надпиленную палочку и зажать ее в электродрель, то с помощью такого инструмента можно зачищать торцы или расширять отверстия в алюминии, дереве или пластмассе.
Отвертку можно усовершенствовать, если снабдить ее еще одной ручкой, расположенной перпендикулярно к основной.
Для вырезания деталей из тонкой пластмассы применяют электровыжигатель.
Вместо тонкого сверла вполне можно использовать швейную иглу, если заточить ее тупой конец (ушко) с двух сторон под углом 30°.
Надетый на сверло кусок пенопласта послужит ограничителем глубины высверливаемого отверстия. Кроме того, в процессе работы дрели он будет способствовать удалению с детали стружки.
Если понадобится сделать большое количество отверстий, работу ускорит применение такого приспособления: в деревянном бруске делают желобок и с помощью резиновых лент зажимают в нем кернер.
Чтобы избавиться от болезненных ощущений в руке, возникающих в результате вибрации, на ручку зубила натягивают кусок толстостенного резинового шланга.
Если грифель в цанговом карандаше заменить остро заточенным кусочком проволоки, получится неплохой резак для тонких работ с лавсановой пленкой.
В случае перерубания шнура электрического инструмента (рубанка, пилы, дрели и др.) надежное водонепроницаемое соединение можно восстановить следующим образом. Жилы соединяют и изолируют лентой обычным способом. Затем берут резиновую или хлорвиниловую трубку и размачивают в растворителе (резиновую – в бензине, хлорвиниловую – в ацетоне). Трубки набухают и увеличиваются в диаметре, благодаря чему они легко надеваются на место соединения, а после высыхания плотно охватывают его.
Некоторыми инструментами – такими, как шило, зенковка, штихели и др., – будет гораздо удобнее работать, если изогнуть их рукоятку. Ее можно изготовить из сухих веток деревьев.
Если на плотницкий угольник нанести деления и насверлить против них маленькие отверстия с интервалом в 5 мм, то его можно будет использовать в качестве разметочного инструмента.
Чтобы правильно забить гвоздь, сначала нужно шилом нанести на заготовку разметку. При этом следует учитывать, что гвоздь пойдет в направлении накола. Гвоздь рекомендуется прибивать не перпендикулярно, а под небольшим наклоном к плоскости.
Тонкую деталь обычно прибивают к толстой. Диаметр гвоздя должен быть не более 1/4 толщины детали, а его длина – в 2–4 раза превышать эту толщину.
Чтобы вбить гвоздь в твердое дерево, рекомендуется намылить или смазать любым жиром его острие.
Если кончик гвоздя вышел с другой стороны заготовки, его загибают с помощью треугольного напильника и вбивают в древесину.
При забивании маленьких, тонких гвоздиков длиной 15–20 мм рекомендуется шилом наколоть небольшое отверстие, куда можно было бы вставить гвоздик, а потом забить его. Можно также придерживать гвоздик плоскогубцами в момент удара по нему молотком или же предварительно укрепить его с помощью кусочка пластилина либо хлебного мякиша.
При забивании гвоздей в детали небольшой толщины острие гвоздя нужно предварительно слегка затупить, например ударом молотка.
Не стоит мучиться понапрасну, пытаясь извлечь старый шуруп из доски твердого дерева с помощью одной лишь отвертки: шлиц сорвется, а шуруп останется на месте. Надо зажать лезвие отвертки разводным гаечным ключом, а ее жало вставить в шлиц шурупа. Надавливая одной рукой на отвертку, второй легонько поворачивают ключ. Шуруп почти без усилий вывернется.
Чтобы удержать шуруп на весу в труднодоступном месте, бывает достаточно намагнитить конец отвертки, которая в этом случае сможет удерживать шуруп, что особенно удобно для винтов с крестообразными головками, не отклоняющимися от оси отверстия в отличие от обычных винтов.
