Текст книги "Вена"

Автор книги: Марина Сененко

сообщить о нарушении

Текущая страница: 1 (всего у книги 9 страниц)

Марина Сергеевна Сененко
Вена

Города и музеи мира

Редактор Р. В, Тимофеева.

Художественные редакторы Л. А. Иванова и Е. В. Зеленкова.

Художник Н. И. Васильев.

Корректор С. И. Хайкина.

1969 г.

Лицо города

Вена – одна из крупнейших и самых старых европейских столиц; в ней живет около 1700 тысяч человек – почти четверть населения всей Австрии. Это современный промышленный центр, но во многом уклад его жизни до сих пор определяют давние традиции – ремесла, торговли, быта, архитектуры, музыки, театра. Вена поистине город великих композиторов, здесь жили и работали Гайдн и Моцарт, Бетховен и Шуберт, Брамс и Рихард Штраус, Малер и Шенберг; здесь родились или развивались все основные направления западноевропейской музыки за последние двести лет. В австрийской столице были созданы и классические жанры легкой музыки – венский вальс и венская оперетта, символом которых стало имя Иоганна Штрауса.

В архитектурном облике Вены живо выразилась вся ее история. По любой карте или плану видно, как по мере роста раздвигал свои границы город, занимающий теперь около 414 кв. км. В центре – тесное гнездо узких улочек, так называемый «Внутренний город». Он окружен широкой полосой улицы Ринг («Кольцо»). От нее лучами расходятся улицы, ведущие к окраинам. Секторы внешних районов, в свою очередь, обведены улицей Гюртель («Пояс»), но город давно перешагнул и за нее. Оба кольца не замкнуты – они начинаются и кончаются на набережных Дунайского канала – одного из рукавов Дуная; между ним и урегулированным основным руслом Дуная, как и по другую сторону реки, расположено еще несколько городских районов.

Такой план типичен для города, существующего со времен средневековья. Своеобразие Вены в том, что в самой древней ее части как бы два центра: духовный – собор святого Стефана и светский – свободный ансамбль бывшей императорской резиденции Хофбурга; никакого укрепленного замка или крепости не сохранилось. Вокруг «Внутреннего города» идет полоса почти одновременной застройки второй половины XIX века, отделяющая его от других старых кварталов. Современных зданий немало и в центре, а на окраинах, где их строят по преимуществу, можно то там, то здесь встретить следы самой глубокой старины.

Разнообразие городского пейзажа зависит и от природных условий. Границы Вены много раз расширялись, и теперешние двадцать три округа (установленные в 1954 г.) вобрали в себя прежние окрестные местечки, деревни, винодельческие поселки, охотничьи угодья, которые и сейчас в какой-то мере сохраняют свой облик. Столица Австрии – индустриальный центр; когда подъезжаешь к ней по широкой задунайской равнине, с севера или с северо– востока, повсюду громоздятся промышленные сооружения, дымят трубы, встают рабочие кварталы. Другие окраины выглядят по-иному. С южной стороны город замкнут цепью высоких холмов, на западе и северо-западе вплотную к городской черте подходят отроги Альп – мягкие зеленые вершины горной цепи Венского леса, тянущейся до Дуная. Леса и виноградники, спускающиеся с них, входят в город. В этих районах городской быт смешивается то с патриархальным, деревенским, то с полукурортным.

Природа вторгается и в центр города. Венцы гордятся своими парками; главный из них – Пратер – занимает едва ли не половину территории между Дунаем и Дунайским каналом. Неподалеку другой крупный парк – Аугартен. К югу от Ринга расположены старые парки при Бельведере и дворце Шварценбергов, а сам Ринг – зеленое кольцо, улица, обсаженная деревьями, на которую выходит несколько больших городских садов. Пожалуй, только в самой старой части города нет зелени – разве что виноград или плющ, обвивающий стены во внутренних двориках.

Туристская промышленность всемерно пропагандирует и использует красоты венского ландшафта, включая, как правило, в любую программу поездку на гору Каленберг – ближнюю к Вене из цепи Венского леса. Дорога к ней идет по рабочим предместьям, минует улочки старинного одноэтажного Гринцинга– поселка виноделов, а затем вьется по зеленым лесистым холмам. На вершине Каленберга – бывший монастырь и современный большой ресторан. Отсюда видна вся Вена – в серо-голубой дымке, скрадывающей очертания, широко раскинувшаяся, перерезанная прямой лентой Дуная и извилистой узкой-Дунайского канала, с далекими холмами на горизонте. Даже невооруженным глазом различаешь несколько шпилей и самый заметный среди них – Южную башню собора св. Стефана, многовековой символ города, чудо искусства и ремесла. С высот Каленберга можно разглядеть вокруг мощного тела собора тесноту густо составленных крыш; здесь древнейшие улицы города; в них стоит войти, чтобы увидеть и почувствовать не только непривычность этих узеньких, а часто и полутемных щелей между домами, не только любопытные или забавные приметы прошлого, но крепкую традицию, преемственность, понимание архитектурных задач, передававшееся из рода в род. Неожиданно на повороте переулка может возникнуть вдруг резной серый камень готической церкви или открыться вид на сравнительно широкую площадь, обставленную великолепными барочными зданиями, со старинным памятником посередине…

Панорама старой части Вены

Схематический план Вены

1 – Старый город; 2 – Бельведер; 3 – Шенбрунн; 4 – Пратер; 5 – Аугартен; 6 – Дунайский парк

«Внутренний город» как бы в сжатом виде отражает весь облик столицы, совмещая все ее основные строительные периоды, которые здесь уживаются то более, то менее мирно.

Многие дома стоят тут давно – двести, триста лет, а то и больше; однако по сравнению с первоначальными постройками на этом месте они еще молоды. Гораздо старше них несколько сохранившихся церквей, Но о далеком прошлом города уже не могут рассказать здания – о нем говорят исследования историков и находки археологов.

Из истории Вены

За несколько тысячелетий до нашей эры на территории, ныне занимаемой Веной, были поселения иллирийских племен, а затем, с V-IV веков до н. э., кельтских. В I веке до н. э. земли кельтских царьков перешли под владычество римлян, которые стали укрепляться в завоеванных областях. На удачно выбранном месте между одним из рукавов Дуная и речкой Вин около середины I века возник военный лагерь, в источниках называемый Виндобона (значение и корень слова неясны – видимо, оно кельтское). Здесь в 180 году умер знаменитый римский философ, император Марк Аврелий.

Римский лагерь представлял собой в плане четырехугольник, расчерченный прямыми линиями улиц, вернее, дорог, продолжавшихся и за его пределами. Кругом шел вал, на нем – стены с башнями и воротами, под стенами там, где не текли речки, были вырыты глубокие рвы. Границы римского лагеря, точно установленные археологами, можно увидеть, внимательно разглядывая план центра,– из него выделяется почти правильный четырехугольник – линии нынешних Крамергассе, Ротгассе, Зальцгрис, Тифер-Грабен, Наглергассе, Грабен. В названиях улиц Грабен («Ров») и Тифер-Грабен («Глубокий ров») сохранилась память о римской планировке, определившей и первоначальную средневековую. Остатки римских построек раскопаны и кое-где внутри стен.

В конце IV века давние враги римлян – маркоманы и квады – разрушили Виндобону. Затем последовали нашествия гуннов и остготов. От этих времен сохранились лишь предания о смерти в Вене предводителя гуннов Аттилы (453 г.) и о пребывании здесь Карла Великого, который якобы основал в 791 году церковь св. Петра. Само название местности в старых хрониках меняется несколько раз – Виндомина, Вениа и т. д.; возможно, в очень дальней кельтской первооснове всех этих имен лежит понятие «лес».

Наконец, в XI веке устанавливается уже близкое к современному наименование – Viennis или Vienna (теперь – Wien).

В конце X века Вена входила в состав Баварской марки, подчинявшейся властителям обширного германского государства, которое называли тогда Римской империей, а несколько позже стали именовать Священной Римской империей германской нации.

В ту пору на месте бывшего римского лагеря существовали два небольших поселения-у церкви св. Рупрехта (очевидно, тогда уже основанной) и около нынешней улицы Тухлаубен, где был рынок. В течение XI века поселения несколько раз расширялись, приобретая вид города; вокруг него построили стену. За ней, все еще в пределах римского лагеря, возникли торговое предместье и новый церковный центр – на месте нынешней церкви св. Михаила.

В исторических источниках о возникающем городе упоминается очень мало и смутно; и только лишь в 1137 году впервые летопись называет Вену городом – civitas. Тогда она была уже в руках герцогского рода Бабенбергов, могущественных князей, владевших многими австрийскими землями. При них Австрия стала самостоятельным герцогством, формально подчиненным императору Священной Римской империи, а Вена – столицей герцогства.

Бабенберги вначале управляли городом и страной из своей резиденции на холме Леопольдсберг близ Вены. В 1156 году герцог Генрих II перенес резиденцию в Вену, которая при нем расширилась наконец до границ прежнего римского лагеря. От тех времен идет название одной из сохранившихся поныне площадей Вены – Ам-Хоф («У двора»), здесь помещался новый замок герцогов; место резиденции добабенберговских властителей – теперь Юденплатц – было отдано под гетто. Уже в 1172 году Вена называется в летописи civitas metropolitana («столичный город»). В правление герцога Леопольда VI Славного (1198-1230) венские купцы, получив первое в своей истории «городское право», смогли оградить торговлю и поднять доходы: развилось и укрепилось ремесло. Город стал в пять раз больше бывшего римского лагеря, разросшись до границ нынешней улицы Ринг. Иными словами, образовалось просуществовавшее до середины XIX века основное ядро Вены, в средние века укрепленное мощными стенами, валами, рвами. Установилась и сохранившаяся до нашего времени планировка сети улочек, среди которых несколько больших по тому времени площадей – Ам-Хоф, Хоэр-Маркт («Верхний рынок» – ок. 1200), Нейер-Маркт («Новый рынок» – ок. 1230). Ясно обозначился важный торговый путь, ведущий на юг,– Кернтнерштрассе – сейчас фешенебельная деловая и торговая улица.

Вид Вены. Гравюра. 1683

При Леопольде VI возникла новая резиденция герцогов на месте нынешнего Хофбурга.

Взаимоотношения герцога с купеческим патрициатом и союзами ремесленников, которые добивались участия в управлении городом, составляли основу достаточно запутанной внутренней политики. В Вене было множество духовных лиц и монахов различных орденов; в XII веке был основан «Шотландский монастырь», в XIII веке итальянские монахи – ученики Франциска Ассизского – основали церковь миноритов. Быстро распространялась церковная образованность. Не менее развитой была и светская культура. В XII-XIII веках при дворе Бабенбергов собрались многие видные поэты-миннезингеры. Здесь у Рейнмара фон Хагенау учился один из лучших немецких поэтов средневековья, Вальтер фон Фогельвейде, слагавший в Вене свои песни. Горожане часто становились зрителями искусно оформленных, хитроумно задуманных празднеств.

В теперешней Вене почти невозможно угадать ее облик тех далеких времен. Память о них сохранилась в названиях площадей (Ам-Хоф и другие, упоминавшиеся выше) и улиц – Тухлаубен («Поселок суконщиков»), Шустерштейг («Улица сапожников»), Гольдшмидгассе («Переулок золотых дел мастеров») и пр. Кроме остатков жилого дома романской эпохи в одном из дворов «Внутреннего города» от тех времен дошли лишь части церковных зданий. Уцелевшие памятники относятся, как правило, к XIV-XV векам, когда Бабенбергов уже давно сменили новые правители Австрии – Габсбурги.

После смерти последнего Бабенберга страной недолго управлял чешский король Оттокар II. Но уже в 1278 году к власти пришел победивший Оттокара Рудольф Габсбург, которого в то время немецкие князья избрали императором. С тех пор Австрией правила династия Габсбургов, которая пала лишь в 1918 году. Австрийские Габсбурги стремились присоединить к своим владениям соседние земли, укрепить положение Габсбургского дома в Европе. Особенно важно им было втянуть в орбиту своего влияния Чехию, которая была в средние века могущественным королевством и одной из самых культурных европейских стран; ее соседство благотворно сказалось на развитии культуры самой Австрии. С 1438 до 1806 года представителей Габсбургского дома неизменно избирали императорами Священной Римской империи. Возвышалась и Вена как императорская резиденция, как центр растущего многонационального австрийского государства.

Средневековая Вена

Памятники романского периода

К древнейшим зданиям Вены принадлежит церковь св. Рупрехта на Рупрехтсплатц, к которой ведет лестница от набережной Дунайского канала. Церковь стоит на краю прежнего римского, а затем средневекового города; основана она была, видимо, в незапамятные времена, но упоминается впервые в 1161 году. Дунайский канал тогда подходил к ней ближе, неподалеку был причал для судов торговцев солью, перевозивших ее с горных озер близ Зальцбурга.

Сильно искаженная перестройками, церковь св. Рупрехта восходит к XI веку. В ту пору, видимо, и был сложен из серого камня низ лучше всего сохранившейся четырехугольной башни тяжелых, но очень благородных пропорций. Ее верхние этажи возведены не ранее, чем в середине XII века, когда в Австрии господствовал романский стиль с характерными для него сплошными плоскостями стен, кубическими формами, полукружиями сводов. В башне церкви св. Рупрехта несколько типично романских окон: двойная арка с полукруглым завершением, разделенная сильно отступающей в глубину круглой колонкой с мощной резной капителью. Такое окно дает представление о толще стены и одновременно облегчает ее, широко, приветливо раскрывая воздуху и свету доступ в глубину здания. Завершение башни относится, видимо, к XV веку. Простая, почти бедная архитектура храма, асимметрично прорезанные то квадратные, то прямоугольные, то стрельчатые окна, зелень, сплошь увивающая башню,– все это лишает памятник торжественности, недоступности; вблизи церкви св. Рупрехта глубоко ощущаешь связь с прошлым.

От романской эпохи в Вене уцелело лишь немногое. Особенно явно проступают черты первоначальной постройки в интерьере церкви св. Михаила; раньше она принадлежала монастырю, приход которого включал находящуюся рядом резиденцию правителей Австрии. Церковь стоит на бойком перекрестке, на небольшой площади (Микаэлерплатц) у ворот Хофбурга. Ее фасад, перестроенный в конце XVIII века, в эпоху классицизма (портал более старый, барочный, 1725 г.) совершенно не соответствует готическим (XIV в.) алтарной части и башне; когда их видишь с другой стороны, то в просвете между домами они кажутся принадлежащими другому зданию. Немало поздних наслоений можно различить и внутри церкви: алтарная часть вся в изгибах и завитушках барокко. Но основой интерьера осталась позднероманская базилика (середина XIII в.) с сильно выраженным поперечным нефом. Аркада уже готической, стрельчатой формы, опирающаяся на пять пар мощных сложно профилированных столбов, поддерживает стены высокого среднего нефа и отделяет его от боковых. Несмотря на готические перестройки, сохраняется простота романских пропорций и ощущение плотной, но не давящей массы стен. О романском стиле напоминают и некоторые детали декора, например причудливо изогнутый, подобно книжной буквице, дракон на капители столба над кафедрой.

Во времена расцвета бабенберговского владычества в Вене строилось множество церквей; на венских зодчих влияли главным образом приемы и формы позднероманской и раннеготической архитектуры немецких земель. Кроме церкви св. Михаила были воздвигнуты храмы на месте нынешних церкви миноритов, церкви Марии ам-Гештаде, церкви «Шотландского монастыря» и других; однако от первоначальных построек там ничего уже не осталось.

Самый значительный памятник романской архитектуры в Вене – старая часть собора св. Стефана.

Церковь с в. Рупрехта. XI-XV вв.

Собор св. Стефана

Собор св. Стефана строился, перестраивался и подновлялся в течение многих столетий, вплоть до наших дней. Совсем недавно с башни собора были сняты последние строительные леса: его долго и тщательно восстанавливали после пожара 1945 года. В апреле 1945 года, когда гитлеровские войска с тупым упорством пытались удержаться в Вене, не щадя ни жителей города, ни его исторические памятники, собор загорелся и пылал трое суток. Постепенно обрушивались верхние части здания, упал знаменитый огромный колокол, сгорели деревянные готические скамьи, разбилась скульптура. Вошедшие в город части Советской Армии помогали венцам тушить пожар. Многое погибло безвозвратно. Но уже через семь лет в соборе смогли отслужить торжественную мессу в честь его восстановления. Сложные реставрационные работы после открытия собора длились еще свыше десяти лет. Реставрация проведена тонко и тщательно, и лишь более светлый тон камня позволяет отличить новую кладку на разрушенных местах. Общего впечатления это не разбивает, и «каменную книгу» самого величественного здания Вены мы читаем с чувством глубокого уважения к ее древности.

Храм св. Стефана был заложен в первые десятилетия XII века и освящен в 1147 году. Пассауские епископы, основавшие храм, вскоре добились для него положения главной церкви города. Первоначальная трехнефная романская базилика с сильно выступавшим поперечным нефом (трансептом), отделявшим от основной части здания более узкую алтарную часть (так называемый хор), легла в основу начатой при последних Бабенбергах второй постройки позднероманской с раннеготическими элементами. После пожара 1258 года здание во многом пришлось возводить заново. Часть позднероманского сооружения (западный фасад с порталом – «Исполинскими вратами», западные башни, внутри – хоры на западной стороне и пр.) дошла до наших дней: австрийские зодчие сохраняли не совсем обычное для прошедших времен уважение к работе предшественников.

Собор св. Стефана. Вид с юго-запада

В 1304-1340 годах возвели новый, готический хор в ширин/ всего ромбнского трансепта. Этот хор – характерного для Австрии зального типа: три его нефа одинаковой высоты. Когда он был построен, приступили к расширению основной части здания. Здесь средний неф был поднят выше боковых и все три объединены под одной крышей, образовав так называемую псевдобазилику зального типа. Чтобы соответственно раздвинуть западный фасад, к нему с боков пристроили капеллы, а сам фасад повысили. Наконец, по обеим сторонам трансепта были заложены две большие башни – Южная (в 1359 г.) и Северная (в середине XV в.).

Известны имена многих мастеров, работавших над постройкой церкви. Заметный след оставило творчество Микаэля Кнаба (конец XIV в.), первого выдающегося архитектора австрийских герцогов, а также Петера фон Прахатица и его сына Ганса (первая треть XV в.). Кнабу принадлежит, видимо, главная роль в замысле Южной башни; над постройкой ее долго трудились отец и сын Прахатицы; окончил ее Ганс в 1433 году. Оба они продолжали и начатую Кнабом перестройку западного фасада; мастера эти были связаны с пражскими традициями. В формах венского храма можно угадать некоторые элементы архитектуры пражского собора св. Вита. Вслед за Гансом фон Прахатицем главным архитектором церкви св. Стефана около 1440 года стал Ганс Пукспаум, создатель Северной башни. Пукспаум был замечательным рисовальщиком, около пятидесяти исполненных им архитектурных рисунков хранится среди нескольких сотен листов, оставленных строительной мастерской храма св.Стефана – одним из значительнейших центров архитектурной мысли средневековья (мастерская обладала правами самостоятельного цеха, во главе которого стоял главный строитель собора).

Собор св, Стефана. Вид с запада

Собор св. Стефана. План

Пукспауму принадлежат пристройка перед южным порталом храма – «Певческими вратами», ряд деталей интерьера и, главное, при нем был перекрыт продольный неф. Северная башня, которую строили уже после его смерти, осталась незаконченной. О ней рассказывают легенды. По одной из них, Пукспаум для скорейшего окончания башни связался с дьяволом, но не смог выполнить поставленное им условие, и башня обрушилась.

В середине XVI века Ганс Сафой соорудил на верхней площадке недостроенной башни восьмиугольный барабан с куполом.

Окончание готической постройки и последние готические детали интерьера работы знаменитого скульптора и архитектора Антона Пильграма относятся к началу XVI века. В это время церковь была уже собором (самостоятельное епископство было учреждено в Вене в 1469 году; в 1723 году оно стало архиепископством).

В XIX веке собор реставрировали. До середины века из всех вимпергов основного здания был по-настоящему закончен лишь один – западный на южной стороне; его в свое время исполнил Ганс Пукспаум. Только в 1850-е годы по этому образцу и по рисункам Пукспаума сделали все остальные. Предлагали достроить и Северную башню, но венцы, привыкшие к однобашенному силуэту св. Стефана, запротестовали. Проект был отклонен. Таким образом, если не считать вимпергов, здание дошло до нас в том виде, в каком оно было завершено в первой половине – середине XVI века.

Хотя и романский и готический стили пришли в австрийскую архитектуру с некоторым запозданием, венские зодчие применяли их, не подражая, а творя заново. Собор св. Стефана – отнюдь не нагромождение выстроенных в разные периоды частей. Его рост был подобен росту живого организма, и целое поражает художественным совершенством.

К собору сейчас подходишь по самым оживленным и пестрым улицам Вены (примерно такое же чисто светское, торговое и деловое окружение было у церкви и в средние века, но тогда непосредственно к ней примыкало кладбище). Среди уличной толчеи и модных витрин вдруг возникают огромные серые квадры, сильно потемневшие от времени; поднимая голову, видишь, что они уходят в необъятную высоту; где-то наверху различаешь скульптурные детали, орнамент; даже в готической части он, такой кружевной в отдалении, кажется вблизи мощнопластичным. Собор невозможно охватить взглядом в целом с прилегающих улиц и маленькой площади перед ним. Человек, обходящий его со всех сторон, открывает все новые точки зрения, испытывая особое ощущение близости грандиозного здания, древность которого действует почти физически. Рядом с колоссальным, по-своему живым телом собора человек мал, однако камни не подавляют его. Он способен почувствовать невероятную силу, сложившую эти глыбы в стройные формы и поднявшую их ввысь. И осознание этой силы возвышает.

Тяжелая мощь каменной кладки всего ощутимей в гладких, почти не изрезанных плоскостях стен западного фасада. Конечно, первоначальный романский фасад был ниже, монолитнее и проще. Он состоял из трех частей (соответственно трем нефам), не было огромного центрального окна и двух боковых роз, башни высились над крышей. Арка портала была круглой. Несмотря на изменения, и сейчас видно, что в основу композиции положен квадрат. Чуть выступающая вперед наружная стена портала квадратных очертаний, боковые стороны фасада – как бы по два поставленных друг на друга квадрата.

На стене портала вверху – ряд масок и фигур – видимо, консоли не сохранившегося арочного пояска. Ниже, асимметрично в нескольких местах врезанные в стену квадратные и прямоугольные ниши со скульптурами; особенно знаменита группа Самсона, борющегося со львом (в правой от зрителя части стены). Выветрившиеся, стертые временем, каменные статуи не потеряли какой-то первобытной выразительности. Ниши, статуи, маленькие окошки – все это лишь подчеркивает сплошную поверхность пористой, чуть неровной кладки наружной стены портала. Иное впечатление производит само преддверие собора. Тут преобладает пластика и орнамент. Колонки и тяги, покрытые бесконечно разнообразной резьбой, в былые времена раскрашенной, окружают зрителя сказочным миром средневековой фантазии. На капителях – растительные завитки, среди которых то мелькнет птица, то покажется человеческое лицо. Над ними тянется фриз – тут и борьба фантастических животных друг с другом и с людьми, и причудливые фигурки каких-то гномов, и странные создания с двумя телами животных и с одной шзей, на которой вырастает человеческая голова. Эти характерно романские образы живут своей, для нас таинственной жизнью, сложный язык религиозных символов, который мог быть понятен средневековому зрителю, теперь нем. Над фризом возвышаются полуфигуры апостолов, обращенные к центральному изображению; в тимпане– Христос в мандорле, поддерживаемый ангелами. Мастер стремится передать основные объемы, строение фигур апостолов и даже выражение их лиц. В романской пластике собора исследователи усматривают связь с некоторыми немецкими памятниками в частности, с Бамбергским собором.

Собор се. Стефана. «Исполинские врата». XIII в.

Сильные прямые очертания башен западного фасада сейчас несколько скрадываются и венчающими их готическими шатрами и вознесшейся над собором высокой кровлей. Сами башни, поднимающиеся четырьмя восьмиугольными ярусами, которые разделены арочными поясками, напоминают нижнюю часть башни церкви св. Михаила – недаром высказывается мнение о их раннеготическом характере. Но в них то же соотношение пропорций, та же строгость членений, что и во всем фасаде. Связь отдельных больших форм, которые зодчий как будто составляет друг с другом, укрепляя и вознося массив всего здания,– вот основное ощущение от романской архитектуры собора; обостряется оно явной асимметрией частей, точно действительно они были взяты сами по себе, приставлены друг к другу и накрепко срослись.

Эту идею срастания, слияния подхватывает вся готическая архитектура собора. Для общего впечатления чрезвычайно важно то, что конструкция здания необычно компактна. Нет характерных для готики поддержек. Строители постепенно перенесли распор сводов на контрофорсы в виде мощных пилонов, остающихся в теле стены. Единство стены не нарушается.

Западные капеллы тонко варьируют композицию боковых частей романского фасада. В то же время капеллы составляют неотъемлемую часть новой постройки: их венчает галерея с балюстрадой, обегающая все готическое здание, включая башни и хор; с юга и севера во втором ярусе капелл мы видим двойные стрельчатые окна – архитектурный мотив, определяющий облик продольных стен собора.

Собор св. Стефана. Еерх Южной башни. XV в.

Стены эти делятся контрофорсами на четыре огромных отрезка (четвертый сливается с башней); в каждом из них по два высоких окна, а над ними – большие вимперги и свои острые двускатные крыши. Внизу во всей силе выступает каменная кладка мощных опор, наверху становится все больше украшений: контрсфорсы расчленяются нишами, арками, венчаются остроконечными башенками, на балюстраде вырастают фиалы; заполненные резьбой вимперги, в каждый из которых вписано по три фронтона, заканчиваются крестоцветами. Чем выше, тем богаче игра линий орнамента и светотени, переходящая у начала крутой крыши в игру теплых оттенков зигзагообразным узором выложенной черепицы красного, зеленого, белого, темнокоричневого цвета. Так рождается основной эмоциональный элемент восприятия готической архитектуры – чувство протяженности, роста в высоту, слияния с каменной пластикой.

Собор св. Стефана. Готические вимперги

Это чувство захватывает особенно, когда стоишь у подножия башни. При своей высоте (137 м) она не кажется громоздкой или неестественно большой среди обычной городской застройки. Она влита своей нижней частью в здание собора и органически вырастает из него, легко уходя в вышину. Как и построение боковой стены, конструкция башни достаточно ясна: в основе ее лежит квадрат, нижняя часть укреплена мощными, сильно выдающимися опорными столбами. На высоте двух третей башни начинается восьмиугольная в плане часть, поднимающаяся до восьмиугольного же трехъярусного шпиля, увенчанного крестоцветом. Башня растет ярусами, и они постепенно, начиная от самой земли, сужаются кверху. С неистощимой изобретательностью и логикой, которую нетрудно проследить, чередуются, удваиваются, образуют сложную симметрию арки, вимперги, ниши, фиалы. На подготовительных рисунках – это изящнейший ритмический узор; одетый каменной плотью, он кажется живым, скульптурным. Как и во всех лучших произведениях готики, на башне собора св. Стефана статуи столь же архитектурны, сколь пластичны строительные детали. Лепясь, нарастая, вбирая в себя свет, затаивая темноту в глубине ниш, возносится башня св. Стефана, рождая даже у смотрящего с земли человека ощущение взлета и головокружительной высоты.

Северная башня, хотя она завершается теперь поздней непропорционально маленькой надстройкой, так же органически связана с собором. Создатель ее, Ганс Пукспаум, повторял формы Южной башни, меняя детали и чуть больше вытягивая пропорции; поэтому, быть может, Северная башня поднимается с еще большей стремительностью. Как в каменном лесу, из стволов вырастают ветки, из веток веточки, и бесконечно разнообразный узор вьется, дробится, переплетается, уходя вверх. Позднеготическая Северная башня изящнее, графичнее Южной, еще изобретательнее здесь орнаментальная фантазия художника.

«Исполинские врата» в прежние времена обычно были закрыты, они отворялись лишь в торжественных случаях, когда короли и императоры посещали собор. Прихожане попадали в собор через боковые входы. В северной стене расположены «Епископские врата» с порталом второй половины XIV века. Перед порталом – небольшая пристройка начала XVI века в виде выступающей из стены сводчатой пятиугольной капеллы.

Ко второй половине XIV века относится и портал южного входа – «Певческие врата». В тимпане арки – сцены из жития св. Павла, по бокам от входа на консолях под балдахинами – статуи: герцог Рудольф IV с моделью собора в руке, а по другую сторону – его жена Катарина; их оруженосцы рядом с ними. Это – известные образцы австрийской готической портретной пластики, очень выразительной. Их автор был, возможно, знаком с портретной галереей пражского собора св. Вита. Пристройку перед входом (середина XV в.) приписывают Пукспауму; о его творчестве напоминает сложность перекрытий, изящество отделки.

Обход собора дает богатейшую смену точек зрения. Мы воспринимаем здание во всей его грандиозности, но в то же время любуемся и деталями, рассматривая отдельные части, видим разные эпохи. О былом свидетельствуют и вставленные в стену погребальные плиты. Внутри собора тоже много надгробных памятников. Здесь покоятся императоры и ученые, богатые купцы и епископы; трудно перечислить все знаменитые имена, начиная от герцога Рудольфа IV или принца Евгения Савойского и кончая славными зодчими Фишером и Хильдебрандтом.