Текст книги "Мои оригинальные рецепты (Часть-5) Салаты и закуски, Десерты и напитки"

Автор книги: Марат Абдуллаев

сообщить о нарушении

Текущая страница: 2 (всего у книги 9 страниц)

Салат из хурмы, груши и лука

Ну, что тут у нас на снимке лишнее, если иметь в виду салат, в котором примут участие два фрукта и один овощ, причем, этот овощ – лук? Казалось бы, ответ на вопрос должен быть однозначным: луку нечего делать в компании фруктов. Я тоже бы так решил, если бы мне не доводилось пробовать салат именно в таком парадоксальном сочетании. Хотя, если задуматься над салатами вообще, многие из них «грешат» сочетаниями, казалось бы, несочетаемого. И ничего, мир не перевернулся до сих пор. А знаете почему? Наверное, потому, что в большинстве салатов присутствует пусть и неброский, пусть малоприметный, но удивительным образом объединяющий разные продукты компонент. Это – его величество дрессинг, или – заправочный соус, вариантам которых несть числа. Начиная от простых, известных по рецептам оливье, где применяется майонез, до многокомпонентных и замысловатых, с пряностями, мясным бульоном, крепкими винами, сливками и т.д. Но мы пока не будем углубляться в такие дебри и сообразим в качестве дрессинга что-нибудь нехитрое.

Смотрите, как в самом деле всё просто. Для соуса, чтобы заправить им салат из хурмы, груши и лука возьмем одну часть соевого соуса, добавим к нему одну часть растительного масла, выдавим сок половину лимона и всыплем чайную ложку сахарного песка. Почему я говорю о частях тех или иных продуктов, а не «сколько вешать в граммах», думаю, понятно. Чем больше (в количественном отношении) фруктов и овощей используется для салата, тем  бОльший объем составных частей соуса понадобится для его приготовления. Для одной хурмы, груши и небольшой головки лука я взял по две столовой ложки масла и соевого соуса, добавил лимонный сок и сахар, а затем стал выравнивать баланс между кислым, сладким и соленым, понемногу добавляя сахар или лимонный сок. Словом, соус по вкусу должен получиться в равной степени соленым, кислым и сладким, без преобладания какого-либо вкусового оттенка из указанных продуктов.

Дальше ещё проще. Хурмы и грушу можно нарезать произвольно – тонкими или толстыми ломтиками, кружками или полукружьями – кому как нравится. А вот лук лучше порезать тонкими кольцами или полукольцами, хорошо его отжать и несколько раз тщательно промыть холодной водой, чтобы он стал менее резким и пахучим.

Осталось только перемешать нарезанные продукты, влить в салат подготовленный соус, ещё раз перемешать и дать салату постоять какое-то время, чтобы он пропитался соусом. Вот, собственно, и всё!

Введение в заправочные соусы

Меня часто спрашивают, почему на моём ресурсе так много рецептов основных блюд, включая, конечно, и супы, а салаты и закуски представлены довольно скудно. Я прежде об этом особо не задумывался, полагая, что, скажем, те же салаты – не Бог весть какая сложность, чтобы заморачиваться с их описанием или, тем более, съемкой. К тому же кулинарные советы по этой теме нетрудно найти в сети или в соответствующей литературе. Потом, однако, понял, что неправ и что довольно поверхностно относился к салатам, являющимися одной из важнейшей составляющей нашего стола. особенно праздничного. Что ж, будем исправлять ситуацию. Но прежде мне хотелось бы поговорить вот о какой вещи.

В сущности, салат – теплый или холодный, овощной или фруктовый, с добавлением мяса, рыбы, морепродуктов и прочих белков – как правило, смесь нескольких компонентов, среди которых могут быть как сырые продукты, так и отваренные и даже поджаренные. В большинстве случаев эта смесь, особенно если грамотно подобраны компоненты и выдержана их сочетаемость, только тогда становится, собственно, салатом, когда она соответствующим образом приправлена.  Речь не только о том, конечно, чтобы салат "посолить-поперчить", сдобрить растительным маслом, либо сметаной, либо лимонным соком или майонезом. Речь, главным образом, о салатных соусах. В готовом блюде они играют главную скрипку. Они способны сделать салаты разными, даже если в составах салата одинаковые продукты. Вариантам этих соусов несть числа. Их немало и на магазинных прилавках. Однако промышленная мощь в смысле ассортимента заправочных соусов, скажем так, "отдыхает", если говорить о вариативности соусов "ручных", то есть приготовленных самостоятельно, индивидуально для отдельно взятого салата.

Ну в самом деле, на каком прилавке вы найдёте, например, союз сливок и хереса, молока и коньяка, белого вина и гранатового сока, сметаны и свеженатертого хрена (речь о солирующих компонентах соусов)? Кто вам предложит оливковое масло или йогурт с подходящим вашему вкусу набором трав? Про соусы, многие компоненты которых должны пройти тепловую обработку, чтобы полнее раскрыться и сделать ваш салат суперсалатом, я вообще промолчу. Таким образом, думаю, тема "Введения в домашние салатные соусы" таки назрела. Но правильнее будет сделать наверное так: размещать здесь не просто рецепты тех или иных соусов, а рецепты салатов в сопровождении соусов. Пять-шесть таких рецептов, полагаю, даст полное представление о том, в каком направлении двигаться по части заправок для салатов. Но уж точно не в магазин:)

Вы-то как считаете, друзья?

Заквашенный салат

Когда-то давным-давно, когда мы с приятелем перегоняли из Ташкента в Москву купленный у турка-месхетинца «жигуль», где-то за Актюбинском мы остановились у придорожного базарчика. Торговали огурцами. У всех торговцев огурцы как огурцы, а у одной казашки – кормовые переростки размером с кабачок.

Из любопытства я стал прицениваться. Оказалось, что на этом базарчике огурцы-переростки были самыми кусачими по цене.

– Это почему же? – удивился я.

– Как "почему"? – добродушно рассмеялась казашка. – Потому что они спелые!

Этот эпизод нынче мне как-то особенно вспомнился. Посадил я сдуру на даче огурцы. Однако когда эти чертенята начинают созревать, их надобно чуть ли не каждый день срывать с кустов. Тогда это – огурцы! А если срывать их, как я, болтаясь по несколько дней то на рыбалке, то в Москве, то ещё черт-те где, происходят вот такие недоразумения. – Такие огурцы разве что корове отнести, которой, кстати, у меня пока нет:

Ну, а коль нет, остаётся покопаться в рецептах салатов и кое-что к огурцам добавить. Пару морковок, несколько головок чеснока, стебли укропа, смородиновый лист. Словом, то, что ещё есть на огороде.

Конечно, если эти огурцы-переростки банально засолить, что-то и получится. Однако помимо базарчика под Актюбинском я вспомнил ещё кое-что. Я вспомнил, как солила на зиму баклажаны моя мама. Эти баклажаны были песней! Нежные, одновременно хрустящие, слегка пощипывающие, словно газировкой, язык – их смело можно было поставить в ряд с самыми выдающимися закусками мира, настолько они были замечательными! А ведь в бытность снятыми с куста эти баклажаны мало чем по размерам и грубости отличались от кормовых огурцов! Хотя да, согласен: огурцы – не баклажаны. Да и баклажанов у меня под рукой нет, а есть только огурцы. Но чем черт не шутит? Засолю-ка я их по маминой баклажанной технологии. Для этого нужно только мелко порубить морковь и чеснок, добавив к ним рубленую зелень укропа…

Затем, у каждого промытого огурца удалить кончики, сами огурцы разрезать пополам вдоль и на одну из половинок ровным слоем положить начинку из моркови, чеснока и укропа.

Половинки аккуратно сложить и прочно зафиксировать их хлопчатобумажной нитью, вернув огурцу почти первоначальную форму.

Подобным образом следует поступить со всей остальной огурцовой наличностью.

Далее можно следовать обычной для открытого посола овощей технологии. В чистую эмалированную кастрюлю, бачок или ведро (а уж дубовая кадка или бочонок и вовсе идеально) рядком укладываются огурцы, но так, чтобы прорезь с начинкой была сориентирована строго горизонтально донышку посуды.

Каждый ряд прокладывается веточками укропа, листами смородины, ну и прочим, что используется для открытого посола огурцов.

Сверху ставится перевернутая вверх дном тарелка, на нее – промытый и увесистый гнёт (иногда – просто булыжник, завернутый в чистую салфетку. Наконец, всё это хозяйство заливается крепким горячим рассолом до уровня гнёта (я на 4 литра воды использовал 5-6 столовых ложек нейодированной соли), а посуда убирается в прохладное место.

Как думаете, что получится с этими «спелыми» огурцами, ибо я в первую очередь уповаю на свойства её величества молочной кислоты? Засол произведен неделю назад. Ещё через неделю можно будет снять пробу:)

Ещё раз о «просто картошке»

Есть такой почти полузабытый способ приготовления продуктов, как жарение на парах масла в духовке. Честно говоря, более или менее внятного описания этого способа я не нашёл, как ни старался. Наиболее авторитетный в этом смысле источник – «Тайны хорошей кухни» Похлебкина – что-то не особенно меня вдохновил. Он примерно так это описывает: в чугунную посудину с высокими краями заливается какое-то количество масла, в масло укладывается продукт, посудина заталкивается в духовку, разогретую до 280-300 градусов, и пары масла, образующиеся в духовке от сильного нагрева, как бы своеобразно и интересно доводят продукт до кондиции.

Ну если б моя электродховка могла разогреваться до 300 градусов, я бы в ней лепешки узбекские выпекал, например, или самсу, не хуже тандырной. Но её температурный потолок, если пользоваться не штатным, а более корректным термометром, – от силы 250 градусов. Не думаю, что подавляющая часть бытовых духовок способна на большее. Но дело даже не в этом, если отрешиться от того, что при 300 градусах масло способно превращаться в пар (что вряд ли), а масляные пары – вещь огнеопасная. При описанном способе не решается вопрос контакта масла с продуктом, который должен быть минимальным. А ежели он не минимальный и ежели продукт буквально плавает в горячем масле, то с какого бодуна блюдо получится "своеобразным, с особым и приятным вкусом"?

Короче говоря, взор мой уперся в сковороду с рифленым донышком,так называемую "сковороду для гриля". Вот что по моему разумению должно было обеспечить "жарение на парах масла в духовке". То есть – жарение с минимальным контактом масла с продуктом, при том, что масла должно быть относительно достаточно, чтобы продукт не горел, а все-таки жарился. Разогнав духовку до 200 градусов, я налил на абсолютно холодную сковороду столько растительного масла, чтобы оно не выходило за пределы рифленых бортиков донышка "сковороды-гриль".

Затем взял около килограмма молодого картофеля, величиной не более куриного яйца. Тщательно картофель промыл и, не снимая шкурки, разрезал его вдоль на 4 части. Уложив его равномерно по сковороде, чуть посолил сверху – буквально щепоткой соли.

И – задвинул в разогреую духовку, на решетку, которая стоит примерно посредине – между верхом и дном духовки.

Здесь я сделаю небольшое отступление. Это было моё второе приготовление картофеля таким способом. Накануне, готовя точно так же, я взял намного меньше картофеля – столько, чтобы ломтики легли на сковороду одним слоем. Он отлично приготовился, не потребовав дополнительных манипуляций. На этот раз, коль скоро картофель лег в два слоя, примерно через 20 минут после помещения сковороды в духовку, я перевернул картофель лопаткой, чтобы обеспечить равномерность его приготовления избранным способом. Результат получился таким же, при том, что мной был использован другой сорт молодого картофеля. Блюдо, на приготовление которого ушло около 40 минут (ориентироваться лучше на хорошую румяную корочку сверху), действительно своеобразно, с особым и приятным вкусом. Оно и жаренное, и печенное одновременно. Попробуйте!

Кукурузные пури

Я спросил старшую дочь:

– Хочешь попробовать вкусных лепешек? Ну, если хочешь, бери свой фотоаппарат и следи за процессом – тебе твоими девичьими ручонками все одно не справиться с тестом. Мы приготовим пури. Это особые индийские лепешки, в состав которых, помимо прочего, обязательно входит мука грубого помола и которые обязательно обжариваются во фритюре. Вариантов пури – великое множество: есть добавлением фруктов и овощей, есть пури-масала, то есть с пряностями и т.д. Мы сделаем кукурузные пури, ибо пшеничной муки грубого помола у нас нет, зато есть грубая же, но кукурузная – та из которой готовят итальянскую поленту. Приступим?

Ну вот, смотри, примерно на стакан кукурузной муки я добавляю полстакана пшеничной, высшего или первого сорта.

Добавляю щепотку соли…

.. смешиваю соль с мукой. Затем беру столовую ложку сливочного масла и как бы растираю его в муке – ручками, ручками:

Затем собираю муку горкой и в середину горки вливаю совсем немного теплой воды – три-четыре столовые ложки. Надо будет, я ещё добавлю, но поначалу лучше с водой не перебарщивать. Но прежде чем месить тесто, я хорошо смажу ладони тем же сливочным маслом.

И вот теперь я начинаю замешивать тесто, а потом месить его и месить. Этот процесс – альфа и омега любого будущего хорошего хлеба. И не только хлеба. Но поскольку кукурузная мука капризна и для уминания требует определенной силы, поэтому я и беру процесс замешивания на себя. Главное, как ни казалось бы, что тесто готово, нужно продолжать его месить. В данном случае, чем больше, тем лучше, взбрызгивая его иногда той же теплой водой.

Ну вот, тесто замешано, скатано в шар, пусть отдохнет минут 15-20, расстоится, как говорят. После короткого отдыха шар можно раскатать в валик и, отщипывая от валика кусочки теста, сформировать шарики величиной с  мяч для пинг-понга.

А затем – раскатать каждый мяч в тонкую лепешку. Все ж таки кукурузная мука – действительно капризная вещь. Края раскатанных лепешек получаются с разрывами, похожими на зубья шестеренок. Но в патриархальной грубости есть своя прелесть.

Теперь наливаем в подходящую посуду растительного масла для фритюра и хорошо его прогреваем. В идеале надо бы использовать ги – это такое масло, полученное в результате перетопки сливочного масла с удалением из него влаги и прочих «твердых» частиц: я как-нибудь расскажу, как его делать. В разогретом фритюре по одной обжариваем каждую лепешку до хорошего румянца – сначала с одной стороны, потом – с другой. Вот смотри, при попадании лепешки в хорошо разогретый фритюр, лепешка начинает раздуваться – это верный признак «правильного» пури.

Готовые лепешки – на салфетки, чтобы сошли излишки масла. И – пробовать. Ну что, вкусно? То-то же:)

Оладьи из кабачков, или Иногда форма бывает полезной для содержания

Всякий раз, когда у меня что-то вырастает на даче, я задаюсь вопросом: «И зачем я это сажал?». Приходится мысленно переноситься в начало мая, когда клочки моего огородика лежат себе тихо-мирно, никого не трогают, а если и их не трогать, они порастут шикарной травкой – вот тебе и газон. Но нет же, видимо, глубинные инстинкты заставляют заталкивать в землю семена… И нате вам – понавылазили кабачки, с которыми нужно что-то делать. Ну ладно, придется начать с элементарного – кабачковых оладий, хотя понятно, что готовить их можно и не в сезон созревания кабачков, а круглый год и не всегда в сугубо вегетарианском исполнении. Кабачковые оладьи всем хороши, если подобрано соответствующее тесто, но вот их вид, их бесформенность, как ни старайся придавать какую-то форму, мне всегда не нравились. И я сделал так. Сначала нарезал кабачки поперек на шайбы – примерно сантиметр шириной. Толще резать не стоит, ибо оладьи не пропекутся как следует.

Далее мне надлежало выдавить из шайб серединки – примерно так как мы выдавливаем из теста заготовки для пельменей. Наиболее подходящей из имеющейся посуды для выдавливания у меня оказалась, понятное дело, рюмка. Вот её горлышком я по-быстрому и проделал всю эту операцию.

Образовавшиеся колечки отложил пока в сторону, а выдавленные серединки сложил в кухонный процессор (можно, конечно, применить терку, мясорубку и прочее, что быстро и эффективно измельчит продукты).Туда же отправил небольшую луковицу, пару зубцов чеснока и немного свежего укропа.

Перемолол продукты в пюре, вылил в отдельную миску, затем в этом же процессоре хорошенько взбил пару куриных яиц и добавил их в пюре.

Полученную смесь посолил, поперчил по вкусу, хорошенько перемешал и стал понемному вмешивать муку, чтобы добиться консистенции теста для оладий. Короче говоря, обычные процедуры, а состав теста у всякого может быть своим.

Кабачковые колечки ошпарил кипятком (мне кажется, это непременная процедура для дезинфекции овощей), откинул на дуршлаг, затем – в миску, и тоже чуть посолил-поперчил, тщательно колечки перемешав.

Теперь – сковорода с умеренно разогретым растительным маслом, слой которого должно быть не мене 5-7 мм «толщиной». На сковороду – колечки, в колечки – тесто для оладий. Но – не заполняя колечки тестом до краёв, с учетом того что использовано взбитое яйцо и тесто станет подниматься.

Ну, а дальше – управление температурой жарки: от умеренной – до высокой – и опять умеренной, чтобы и серединка пропеклась и края раньше времени не обжарились. При переворачивании оладий нужна определенная сноровка, чтобы тесто, находящееся сверху, не растеклось. Для этого лучше пользоваться лопаткой и вилкой. Лопаткой поддевать оладьи снизу, вилкой, плашмя, одновременно удерживать верхнее тесто. До гарантированной готовности оладьи можно ещё довести под крышкой, прикрыв ею сковороду минут на пять-семь

Вообще, должен сказать, оладьи в сочетании с формой, оказались очень даже необычными по вкусу. То есть – нетривиальными. Да и выглядели они очень даже неплохо, чего я, собственно, и добивался. То же самое можно проделать и в духовке: хлопот с обжаркой меньше, а результат практически тот же. Вот такой:

Жульен в картофельной «кокотнице»

Откровенно говоря, не знаю, откуда и когда «приплыли» в наш обиход и общепит жульены – в том виде, в каком мы к ним привыкли. Просто не интересовался, поскольку не являюсь почитателем этого вида горячей закуски. Что-то мне в этих жульенах откровенно не нравилось. Скорее всего сам процесс «закусывания». Ну, выскреб из кокотницы чайной ложкой некую – иногда вкусную, иногда нет – субстанцию, а закусить, в принципе, и нечем. На днях я решил таки закусить не только жульеном, но и кокотницей заодно. Вот в этом случае все сразу встало на свои места, особенно если жульен – грибной.

Кокотницы решено было сделать из картофеля. Чтобы особо не мучиться – из крупного, общим весом где-то в полкило. Я знаю, картофель не самая полезная вещь (по калькулятору Систера приближается к 8, выше только фрукты, томаты и авокадо, если их есть во время приема пищи, непосредственно перед приемом и сразу же после), но 8 – это не 10, с чего начинается ожирение. Правда, и 8 – только при условии "голого" картофеля, а тут ещё жульен. Но я успокою желающих худеть тем, что из оговоренного количества картофеля две трети уйдет в помойное ведро. В конце концов нам нужна не столько картошка, сколько "посуда" из нее. Да и приведенный ниже рецепт не претендует на диетический.

Итак, с хорошо промытых клубней ( шкурку желательно не очищать, но там, где есть подозрительные места – просто их удалить с помощью ножа) срезаем верхушку, если клубень положить набок, или разрезаем пополам вдоль, то есть, кому как удобнее.

Затем аккуратно десертной или чайной ложкой выскребем, так сказать, мякоть, чтобы бортики и донышко «кокотницы» было не толще 5-7 мм. Что делать с мякотью дальше – решайте сами, в данном блюде она не пригодится.

Готовые «кокотницы» положим в холодную воду, чтобы картофель не потемнел и сбросил излишки крахмала.

Тем временем , поставив на разогрев духовку (180-200 градусов) приготовим грибной жульен – одним из распространенных способов. То есть, распустим в сковороде 50-70 граммов сливочного масла и положим в него 400 граммов относительно мелко нарезанных шампиньонов (или других грибов).

Помешивая, дождемся, когда грибы выделят сок и осядут, потушим их две-три минуты при умеренной температуре и добавим мелко накрошенную среднюю луковищу.

Потушим ещё минут пять-семь, помешивая, и добавим примерно половину столовой ложки муки – для загущения жульена. Вновь все тщательно перемешаем.

Убедившись, что мука разошлась равномерно, вольем 250 мл сливок или столько же сметаны, если кому по вкусу пикантная кислинка жульена.

Очень слегка посолим (буквально щепоткой) поперчим свежемолотым черным перцем и потушим полученную смесь до загустения сливок или сметаны. Это ещё 3-4 минуты. Отставим сковороду в сторону. На смазанную сливочным или топленым маслом жаростойкую посуду (или противень) уложим «кокотницы» из картофеля, вытряхнув из них воду, в каждую кокотницу добавим по несколько крупинок соли, свежемолотого черного перца и крохотному кусочку сливочного масла. Затем ложкой уложим в «кокотницы» тушенные в сливках или в сметане грибы – последовательно и равномерно распределяя их по «кокотницам».

Начиненные кокотницы поставим в разогретую до 180-200 градусов духовку – примерно на средний, между верхом и низом, уровень.

Минут через 15 после начала запекания вынем «кокотницы» и присыпем жульен натертым сыром, чтобы образовалась своеобразная «крышка» над начинкой, которая не даст этой начинке подсохнуть и, собственно, сделает жульен жульеном. «Кокотницы» вновь отправим в духовку.

При упомянутой выше температуре жульен будет запекаться ещё минут 15-20. Ориентир полной готовности – хорошая румяная корочка как сверху, так и вокруг картофеля. Перед подачей на стол каждую картофелину неплохо пролить чайной ложкой растопленного сливочного масла, добавив при желании цепотку паприки или острого красного перца.Удобнеевсего есть такой жульен, перевернув «кокотницу» с жульеном донышком вверх.