Текст книги "Винное закулисье Прованса. Истории о вине и виноделах"

Автор книги: Лидия Третьякова

сообщить о нарушении

Текущая страница: 5 (всего у книги 5 страниц)

Часть III. Некоторые AOC Прованса и истории виноделов

Глава 10. AOC Bandol

Немного истории

Это бывшие греческие виноградники Массалии с V века до н. э., затем римские, известные во всей Галлии (свидетельством тому многочисленные амфоры, найденные на дне моря между портом Вандоля и островом Бендор). В Средние века письменные источники упоминают деревню Cadiere в контексте торговли вином. Со строительством большого торгового порта в Бандоле в начале XVIII века это вино, путешествуя морем, достигало своих ценителей по всему миру, его любили при дворе короля Франции Людовика XVI. Еще тогда было замечено, что бандолъское красное прекрасно сохраняется даже при длительной транспортировке морем.

В 1870-х эпидемия филлоксеры уничтожила виноградники практически полностью. Пришедшая вскоре железная дорога стала стимулом к возрождению виноделия в регионе. Это один из самых первых апелласьонов Франции (11.11.1941), создан по инициативе местного Синдиката виноделов, влиятельного органа и сегодня.

59 винных хозяйств и 2 кооператива.

Говоря о Бандоле, подразумевают Мурведр, как и наоборот: вспоминая о Мурведре, думают о Бандоле. Вот и я, начиная разговор об апелласьоне Бандоль, представлю вам его полноправного хозяина – сорт красного винограда Мурведр.

Выписка из личного дела:

• Мурведр (Mourvedre), коренной испанец (древний уроженец Валенсии), облюбовал Долину Роны и юг Франции с XVI века, известен также в Италии, Австралии, Калифорнии и ЮАР под именами монастрель, мотаро, пино флери, морастель и др.

• Характер южный, горячий. Очень долго числился «неотесанной деревенщиной» – слишком мощен, полнотел и прямолинеен. Зато он прекрасно разбавлял жиденькие и манерные северные сорта, уплотняя их своей силищей.

С такой родословной нынешний «сеньор Бандоля» в течение почти полутора веков скромно трудился в тени своих благородных от рождения коллег – Сира и Гренаша. А затем, в 1870-м, оказался совершенно неустойчив к убийце-филлоксере, эпидемия которой задушила его практически повсюду на юге Франции. При восстановлении «поголовья» очень многие виноделы не стали снова рисковать и предали Мурведр забвению.

Есть этому и другие важные причины. При всей своей внутренней силище, Мурведр наш очень капризен к погоде и, чтобы напоить спелой мощью свои гроздья, ему нужно много солнца и строго определенное, хоть и совсем небольшое количество влаги. В случае ее недостатка виноград не достигает зрелости, его кожица не становится темной – ни цвета, ни сахара. Урожай Мурведра может варьироваться в три раза от года к году, в зависимости от влажности. В общем, капризен этот сеньор настолько, что заниматься им можно только на тех терруарах, которые идеально ему подходят.

Так случилось, что именно Бандоль – настоящий рай для Мурведра! Идеальное солнце и сухой климат всё лето, нужное количество влаги. Натуральный природный амфитеатр, где террасы виноградников, окруженные защитой леса, сбегают со склонов высотой 350 метров прямо на юг, к морю, так что лозы не затеняют друг друга. Здесь Мурведр десятилетиями набирался благородных манер, и теперь никто не может упрекнуть его в грубости и безвкусице. Изящный и красивый уже «с младых ногтей», он удивляет насыщенностью цвета, полнотой вкуса и уверенностью в своем перспективном будущем.

В компании с парочкой Гренаш/Сенсо он хорошо смягчается, наполняясь фруктовой негой, а даже небольшое присутствие Сира сразу осаждает его и заставляет выражаться поэтичнее. Дубовые бочки, особенно большие (тонно́), тоже очень его красят. Полтора-два года выдержки в них, затем еще 5-7 лет забвения в бутылке, и этот бывший сельский гуляка превращается в прекрасно сложенного и ухоженного сеньора с душой ковбоя и корзиной фруктов. Платье цвета темного кирпича, парфюм с нотами мяты, самшита, диких ягод, спелой брусники. Вино становится элегантным, покладистым, даже гибким, с пряным послевкусием из кожи, какао и гвоздики на вполне чувственных танинах.

Красные вина АОС Banclol можно спокойно забыть в погребе лет на 20-30 безо всякого ущерба для их репутации, напротив, возраст придает им больше мягкости в манерах, не умаляя при этом природной силушки.

Но что это я всё о красном? Если вы страстный поклонник именно красного вина, а розовое особо не уважаете, то рекомендую вам дать ему шанс реабилитироваться именно здесь, в АОС Banclol. Еще не было в моей многолетней практике такого скептика, который бы, отведав местного розе́, осмелился сказать о нем что-то нелестное! Розовое вино стало отдельной гордостью и узнаваемой спецификой Бандоля. Благодаря ощутимому присутствию в нем Мурведра, уравновешенного Кариньяном и Сира, это розе́ получается полнотелым и сочным, ароматным и мягким, будто дама, романтичная и томная, которую не упрекнешь при этом в легкомыслии.

Именно бандольское розе́ способно красиво стариться в бутылках, подобно белому, становясь гастрономическим вином высокого качества. Бутылку 2016 года, например, не только не стыдно, но и престижно подать к рождественскому столу в 2021-м. И это притом, что в бочках местное розе́ не томится ни единого дня. Все его «серьезные качества» дают ему эти уникальные приморские терруары.

Конечно, его можно и даже очень приятно пить молодым, а многие виноделы специально делают как минимум два типа розового вина. Одно как раз такое вот мощное, для пития через несколько лет, а другое – для немедленного удовольствия. Стоит только немного уменьшить в розе́ долю Мурведра, и вот она, такая желанная свежесть и минеральность, хоть все-таки в Бандоле розе́ всегда будет более «тактильным» во рту. И пить его в жару в количестве более пары бокалов рекомендуется все-таки более крепким мужчинам. Да-да, розовое вино из Бандоля – не только «девчачье удовольствие». Помню, как десять лет назад, приехав летом к местным друзьям на пикник у бассейна, я пошла взять в холодильнике лед, открыла дверцу и замерла. Все полки были заложены исключительно розовыми бутылками. Снизу доверху. Без исключения. А ведь больше половины гостей составляли мужчины. Для меня, жившей тогда еще в России, осознание такого набора было равносильно культурному шоку.

А что же в Банаоле с белыми винами?

Им пока отводится эпизодическая роль в мощной тени красно-розового цвета. А между тем они есть и становятся всё виднее сейчас в уважаемой винной французской прессе. Золотом отливают они в бокале, экзотическим фруктом и прованскими травками пленяют нос, солоноватым морским привкусом остаются на языке. Многие бандольские белые изысканны и гастрономичны, они тоже имеют большой потенциал.

Если говорить про составляющие успеха, то в большей части это Клерет, которая дополняется своим любимым компаньоном Уни блан, а частенько приглашают и Бурбуленк, Марсан, и даже Совиньон блан. Хорошая компания. Так что если встретите бутылочку белого из Бандоля, рекомендую брать примерно 3-5-летнего возраста, хорошо охладить и наслаждаться с легким рыбным блюдом или же просто с тарелочкой козьего сыра.

Bon degustation!

Основные правила апелласьона

Только ручная сборка урожая и только в стадии спелости.

Красные вина: Мурведр должен составлять от 50 до 95 %, выдержка в деревянных бочках, маленьких или больших, не менее 18 месяцев.

Розовые вина: Мурведр от 20 до 95 %, дополняется Гренашем и Сенсо.

В белых винах должен преобладать сорт Клерет: от 50 до 95 %.

Выдержка белых и розовых вин – минимум 3 месяца с 1 декабря. Это значит, первое свежее вино может появиться не ранее марта.

Глава 11. Domaines Bunan (AOC Bandol). Семья Bunan

При чем здесь Марлон Брандо?

В далеком 1954 году Марлон Брандо, тридцатилетняя звезда киноэкрана, секс-символ эпохи, на которого молился тогда молодой винодел Поль Бунан, объявляет о предстоящей свадьбе с французской актрисой Жоселин Беранже, дочкой рыбака из средиземноморского городка Бандоль. На объявление об этой помолвке Поль наткнулся в популярной у французских жителей колониального Алжира газете Oran (Le Quotidien d’Oran). Телеграфный текст, всего лишь сухой анонс, который, к тому же, затем не сбылся, а сколько фантазий вызвал он в голове молодого винодела, какую яркую мечту породил! «Если Брандо нашел свое счастье в Бандоле, значит, есть в этом французском приморском городке что-то особенное», – решил Поль.

Время шло, и в 1958-м Поль женился на такой же, как он, француженке алжирского происхождения, у них родилась дочка Франсуаза. Но мечта его не покидала, или это сама Судьба готовила ему подарок. Через два года в той же газете Поль увидел объявление о продаже участка земли с садами и домом на высотах около заветного Бандоля. Вот он, знак. Поль, не откладывая, сел в самолет, чтобы лично увидеть этот город и ступить на эту землю.

Дом стоял на холме, и в его окна сквозь фруктовые деревья подглядывало море, а плантации бессмертника вокруг, по словам продавца, сулили новому хозяину фортуну. Поль влюбился с первого взгляда. Там, на его родине, в колониальном французском Алжире, уже шестой год шла война за независимость, и ничего хорошего для владельцев виноградников она не предвещала. Еще с 18 лет, после смерти отца, Поль научился управлять семейным хозяйством, ему было не привыкать брать на себя важные решения. Дело сделано: дом с землями на высотах Бандоля куплен. Судьба хранила Бунанов, они успели покинуть Оран еще до крупных кровавых провокаций и массового исхода соотечественников весной-летом 1962 года. Pied-noir («черная нога», «черный след») – так официально назвали французских переселенцев из Алжира на исторической родине. Всего их прибыло во Францию в 60-е годы более миллиона, и большинство устроились на Юге, там, куда причалили увозящие их из прошлого корабли. А наш герой выбор свой сделал заранее и вполне сознательно! Не без помощи Марлона Брандо, конечно.

Новое семейное гнездо Бунанов. Лоран

Средиземное море Лоран Бунан пересек в животе своей матери, появившись на свет в 1962 году в Бандоле, в доме, купленном его отцом, Полем Бунаном, для новой жизни во Франции. В те времена на холме у дома не было даже колодца с питьевой водой, и мадам Бунан каждый день с четырьмя большими бидонами спускалась на машине вниз, в город, чтобы привезенной из фонтана водой вымыть двоих маленьких детей, Франсуазу и Лорана, приготовить еду. Семье Бунан всё здесь нужно было начинать с нуля, по-своему. Вместо абрикосовых деревьев и плантаций цветка бессмертника братья Бунан, Поль и младший Пьер, сажали виноградники. Король местного апелласьона, сорт Мурведр, был им уже знаком по Алжиру, только там не было в его характере столько благородства, их отец продавал свое вино экспортерам бочками. Здесь же, на солнечных склонах, в идеально созданных природой для Мурведра условиях, вино получалось деликатным и буквально бессмертным. Преемственность?

Этот дом, основательный, приземистый, из камня медово-абрикосового цвета, с красной черепичной крышей и небольшими квадратными окнами, сейчас охраняет сердце семьи виноделов Бунан, их рабочие кабинеты. Повсюду, куда хватает глаз, волнистыми террасами спускаются с холмов к морю виноградники.

В кабинете Лорана два окна, одно выходит к западу, другое – к востоку. Западное смотрит на зеленый холм, щедро политый желтым солнечным соусом, а чуть поодаль видны того же медового камня винные погреба и дегустационный зал. Это важное место для встреч с клиентами – отдельная гордость Лорана, ведь буквально только что он был отремонтирован и оформлен по проекту его 25-летней дочери Реми, дизайнера, открывшей уже четвертое поколение в этом семейном хозяйстве. Огромный потолочный светильник из сотен винных бутылок в этом зале она сделала своими руками.

А в восточное окно с горизонта заглядывает хребет Сент-Бом, хранитель и гарант уникального климата этих приморских терруаров. Суббота, воскресенье, вечер или утро – в любое время Лоран идет в свою обитель не только работать, но и поразмыслить, отдохнуть от суеты, встретиться с партнерами, журналистами, вот и меня он пригласил для разговора именно сюда.

В кабинет Лорана мы проходим через более просторный угловой кабинет его отца. Поль хоть и назвался пенсионером, но каждый день приходит сюда, устраивается в своем большом кожаном кресле и всегда находит, чем заняться. Это большой, приветливый, очень уютный человек, от которого веет неоспоримым авторитетом, а в проницательных глазах искрит лукавая улыбка. Его присутствие – совершенно необходимый атрибут для работы хозяйства и семейной атмосферы, а его советы – ценнейший источник опыта для всех членов винодельческой династии.

В кабинете Поля есть «иконостас» – уголок с фотографиями его родителей, газетными вырезками, дипломами и медалями, полученными его детьми и его винами. Среди них есть и та маленькая вырезка из алжирской газеты «Oran», которая в свое время перевернула судьбу семьи. Во всем виноват Марлон Брандо?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Назад к карточке книги "Винное закулисье Прованса. Истории о вине и виноделах"