Текст книги "Юный дрессировщик"

Автор книги: Лидия Острецова

сообщить о нарушении

Текущая страница: 8 (всего у книги 9 страниц)

Преодоление барьера

Дрессировка собак по преодолению различных препятствий: бум (бревно), забор, штакетник, канава – имеет огромное значение для общего развития собаки. У нее развивается мускулатура, улучшается обмен веществ, укрепляется нервная система. Собака становится более выносливой, ловкой, дисциплинированной и смелой.

Посадив собаку перед препятствием, после небольшой выдержки, дрессировщик дает команду «барьер» и одновременно направляющий жест правой рукой. Собака должна перепрыгнуть метровый штакетник, не задевая его лапами, как принято говорить у собаководов – «ласточкой». А полутораметровый забор собака должна перелезать. Иногда забор может быть заменен канавой шириной в полтора метра.

В работе на снарядах следует помнить о некоторых правилах:

– приучать собаку к преодолению любых препятствий нужно на мягком ошейнике, вначале на тугозастегнутом, чтобы она не могла вылезти из ошейника;

– с первых занятии давать выдержку на посадке перед всеми снарядами;

– стараться по мере возможности облегчить собаке на первых занятиях снаряды: бум заменить доской, лестницу сделать с широкими ступенями, забор совсем низкий – от 40 до 60 сантиметров и повышать его постепенно.

Нужно еще заметить, что не все породы одинаково легко и быстро одолевают снаряды. Например, боксерам, как правило, все снаряды даются легко – прыгают они как мячики, по буму ходят чуть ли не с первого раза, лестницу постигают тоже сравнительно просто. Эрдели виртуозно ходят по пожарной лестнице и буму. А вот колли или грузной овчарке очень трудно научиться ходить по буму и лестнице. Все собаки грузной и сырой конструкции тяжело преодолевают препятствия, независимо от породы. К этим собакам особенно нужен индивидуальный подход – не спеша и осторожно приучать их прыгать, лазать по лестнице и ходить по буму. Они больше других собак нуждаются в страховке.

На первых занятиях, приучая собаку прыгать через барьер высотой 40–60 сантиметров, можно использовать подражательный метод. Посадив «ученицу» перед забором и выждав несколько секунд, дают команду «барьер!».

Одновременно дрессировщик перепрыгивает сам через забор, увлекая за собой собаку. Так проделать раз-два, а затем, скомандовав собаке «барьер!» и подбежав с ней к забору, самому уже не прыгать. За самостоятельный прыжок награждать собаку похвалой и лакомством. Можно также для подражания пустить впереди вашей «ученицы» ту собаку, которая уже хорошо прыгает.

Иногда полезно воспользоваться помощью своих близких (это можно только в работе на снарядах, так как присутствие хорошо знакомых собаке людей будет отвлекать ее от работы).

Усадив перед барьером собаку, вы некоторое время сдерживаете ее порыв, а затем стоящий по другую сторону барьера ваш приятель начинает звать ее к себе, вы в это же время даете команду «барьер!» и отпускаете собаку.

Если некому помочь, то можно по тому же принципу заставить прыгнуть собаку самостоятельно. Для этого вы, усадив собаку, перекидываете поводок по другую сторону барьера и, перейдя туда сами, зовете ее к себе, а обойти забор не даете. Когда собака перепрыгнет, похвалите ее и дайте ей лакомство. Очень скоро собака почувствует, что деваться некуда и прыгать придется неизбежно, тогда она начнет брать барьер с первой вашей команды.

Несмотря на то, что ваша собака легко и просто преодолела невысокий барьер, повышать его на первом занятии не нужно. Очень важно, чтобы собака, перепрыгивая препятствие, получила удовольствие, тогда дальнейшая отработка приема пойдет легко и свободно.

На последующих занятиях начинайте всегда уже со знакомой собаке высоты и увеличивайте ее незначительно, скажем, на одну доску. Если собака взяла препятствие хорошо, не повторяйте прыжок сразу, отведите лучше ее в сторону, займитесь чем-нибудь другим или просто дайте выгул, а потом снова подведите и повторите прыжок. (Собаки очень любят работать на снарядах, но вначале они могут вызвать у собаки страх и желание увернуться от выполнения приема.)

В дальнейшей работе высота барьера увеличивается постепенно. Высоту барьера в 1–1,2 м собака осваивает в течение нескольких занятий, а дальше следует задержаться на этой высоте до тех пор, пока собака хорошо и свободно не будет ее преодолевать. Если, прибавив новую доску, вы замечаете, что пес взял барьер с трудом или его пришлось даже подсадить, то следует у него на виду опять снять одну доску и пустить на забор снова. Прибавлять барьер вновь следует только на другом уроке. Не завидуйте другим собакам, которые легко прыгают через высокий барьер. Чем медленнее вы будете двигаться вперед, тем вернее вы добьетесь успеха.

На показательных выступлениях у каждого свои обязанности.

Прыжкам через штакетник собаку обучают по тому же способу, что и через забор, только знакомить собаку со штакетником нужно лишь тогда, когда она свободно научится брать на заборе 1,2–1,3 м высоты и уже умеет соразмерять свой прыжок. Хорошо, если вы сумеете для первых прыжков через изгородь дать собаке не метровую высоту, а ниже, изгородь же поначалу сделать из прутьев, чтобы собака не могла опереться на них лапами и научилась бы прыгать не задевая.

Бум (бревно)

Уже обученная собака, после выдержки в положении сидя, по первой команде дрессировщика «вперед!» свободно забирается на бум и перебегает его, а затем спускается с другой стороны по трапу. Собака должна следовать впереди вожатого.

Перед тем, как послать новичка на бум, хорошо пустить вперед уже обученную собаку, чтобы он видел, как легко и просто она преодолела это препятствие.

Усадив собаку перед бумом и выдержав ее несколько секунд, вы даете команду «вперед!» и жестом правой руки предлагаете собаке забраться на бум. Желательно, чтобы на первых занятиях бревно заменялось доской или чтобы на буме был срез. Трапы, по которым собаке нужно забраться, необходимо сделать отлогими, с набитыми на них рейками. Тогда переход к обычному бревну и гладким трапам будет совсем незаметен для вашего ученика и поможет быстро и легко одолеть это препятствие. Когда собака пошла по буму сразу, вы только слегка придержите ее за поводок или за ошейник, похвалите и угостите за выполнение. Тут же можно ее провести еще один раз.

Но если пес приглашение не принял, упирается, трусливо пятится от бума, то его следует взять правой рукой за ошейник, а левой под живот со своей стороны и провести принудительно, все время похваливая: «Хорошо, хорошо, вперед!». И так проделать подряд несколько раз. Скоро достаточно будет команды и бодрящего рывочка, чтобы собака пошла по буму самостоятельно, без вашей помощи. А затем следует отстегнуть поводок и, как всегда, после выдержки, которую тоже нужно постепенно увеличивать, послать собаку на бум одну, следуя позади нее.

Большинство собак без особого труда приучаются ходить по буму, а потом еще хвастаются своим умением перед другими.

Случается и так, что пес панически начинает бояться бума. Едва его подводят к бревну, он старается вырваться от хозяина, даже убежать с площадки, кусается. Бывает, что собака вся трясется, и хотя позволяет втащить себя на бум, но потом совсем обмякнет и виснет на руках у хозяина или ложится в страхе на бревно. Этот страх возникает у собаки в том случае, если ее сразу стали учить ходить по сложному тренировочному буму, обледенелому, скользкому или мокрому после дождя, и она свалилась с него. Иногда собака запоминает даже место, где она споткнулась, и, спокойно дойдя до него, начинает упираться, и кажется, нет силы сдвинуть ее с этого места, чтобы она прошла бум до конца. Тяжело также достается хозяину, имеющему грузного, раскормленного, сырого пса, – он неловок, плохо координирует свои движения, и его тоже очень нелегко бывает заставить двигаться вперед. Такой нерадивый ученик не слишком утруждает себя, стараясь удобнее расположить свое грузное тело на хозяйских плечах.

Во всех таких случаях необходимо прежде всего облегчить условия работы. Опять вернуться к доске и по возможности упростить бум. И только когда совсем пройдет торможение, можно постепенно начать усложнять прием заново. Чаще поощряйте собаку похвалой и лакомством. Работая с собакой, слишком долго злоупотребляющей вашей помощью, следует незаметно убрать руку, которая поддерживает ее под живот. А чтобы ей не на что было налегать, но чтобы она все-таки чувствовала привычную поддержку, – левую руку держите согнутую в локте на боку, параллельно туловищу собаки. Так вы не даете ей на себя наваливаться, и собака сама лучше начинает чувствовать равновесие.

Не следует огорчаться в трудных случаях, работу на снарядах все собаки осиливают сравнительно легко.

Есть собаки, которые в силу своей возбудимости летят по буму как угорелые. Их нужно дольше держать на поводке, внимательно страховать, давать команду «тише». После того как собака самостоятельно, без поводка стала ходить по буму, нужно ввести усложнения: увеличить выдержку перед посылом, ввести отвлекающие собаку раздражители, отставать от нее при движении на 1–2 метра. Также желательно сыскать случай, когда можно пустить собаку по буму не на дрессировочной площадке, а в естественных условиях, например по стволу дерева, переброшенного через ручей, по жердям через ров.

Лестница

Если у вас есть возможность начать обучение своей собаки на отлогой лестнице с широкими ступенями, перилами и удобной площадкой наверху, то все пойдет как по маслу.

Вам только следует надеть на собаку мягкий ошейник, застегнув его потуже, чтобы собака не могла из него вылезти, прицепить поводок и посадить ее перед лестницей у левой ноги. Затем командой «вперед!» и жестом правой руки в сторону лестницы, с обнадеживающими интонациями увлекаете собаку за собой. По мере движения похваливайте и ободряйте собаку. Через несколько раз можно начать отставать от собаки по мере продвижения ее по лестнице, и на втором занятии отстегните поводок и дайте собаке забраться самостоятельно. Когда эта упрощенная лестница не будет уже составлять никаких затруднений, то можно будет переходить на более сложную, но и там собака, пристегнутая на поводок и опять сопровождаемая хозяином, не будет уже испытывать страха и очень скоро осилит и более сложную лестницу.

Но, к сожалению, мы не всегда можем пользоваться тем, что необходимо. Наши клубы располагают на некоторых своих площадках весьма жалким оборудованием. Лестницы устроены по типу тренировочных – недостаточно пологие, с узкими и редкими ступенями. И хорошо, если на такой лестнице есть перила и она не шатается. Вот научить собаку ходить по такой лестнице мудреное дело. А поскольку найдется немалое число любителей, которые вынуждены сразу учить собаку ходить по такой лестнице, то я постараюсь поделиться с ними горьким опытом.

Конечно, тут ни о каком подражательном или вкусопоощрительном методе не может быть и речи. Собака, которая пройдет несколько ступенек и по неумению будет проваливаться между ними, больше не захочет и следовать даже чужому примеру. Приманка ее тоже не отвлечет от страха перед возможностью падения. Добро, если предусмотрительный хозяин туго затянул ошейник, тогда, сорвавшись, повиснешь на ошейнике, а в противном случае легко свернешь себе шею или поломаешь лапы.

Но даже и по такой лестнице научить собаку ходить можно. Для этого вы поднимаетесь вместе с собакой, командуя: «Вперед!». Правой рукой держитесь за перила, а левой поддерживайте собаку за ошейник и подтягивайте ее со ступеньки на ступеньку. При этом бодрым голосом похваливайте собаку: «Хорошо, хорошо». Если у вас есть кому помочь, используйте эту помощь. Пусть ваш помощник помогает собаке снизу, переставляя задние лапы со ступеньки на ступеньку. На верхней площадке вы даете отдохнуть и оправиться от страха. Спускаясь вниз, нужно особенно тщательно следить, чтобы пес не торопился. Спускаетесь так, чтобы быть к собаке лицом и чтобы, сходя вниз, она была несколько выше вас. Опять левой рукой держите ее за ошейник, а правой держитесь за перила. Отпустив перила, вы рискуете после неожиданного рывка собаки не удержаться сами и свалиться вместе с ней. Чем медленнее пойдет спуск вниз, тем лучше собака усвоит хождение по лестнице. После того как вы спустились вниз, похвалите собаку, дайте ей лакомство и заберитесь на лестницу еще раз. На следующем занятии может статься, что собака не пойдет добровольно к лестнице, но ее опять нужно принудительно провести два раза подряд. После этого пес начнет, как только вы его подвели к лестнице, рваться на нее сам, и тогда уже не нужно будет его тащить, а помогать ему будет гораздо легче.

Многие собаки сначала лезут на лестницу на локтях, крепко уцепившись лапами за ступеньки. Старания вашего ученика нужно всячески поощрять. Особенно это бывает к месту, когда собака стала уже опережать вас при движении, но она еще недостаточно ловка, часто спотыкается, волнуясь, старается перескочить через несколько ступенек, а иногда от страха не прочь и повернуть назад.

Ободряя пса, вы поможете ему справиться с нерешительностью, вместе с тем ни в коем случае не позволяя ослушаться своей команды «вперед!».

Подъем многим собакам дается легче, чем спуск, и поэтому, даже когда подъем происходит уже без вашей помощи, спуск все-таки следует страховать. Пускать собаку одну следует только после того, как вы заметите, что пес уже совсем отделался от страха, стал хорошо координировать свои движения, не останавливается во время пути и в помощи вашей не нуждается. Поощряя собаку командами «хорошо!», не давайте повторных команд. При самостоятельном подъеме следите, чтобы длинный поводок не попадал под лапы собаке и не затруднял движения. Поводок бывает необходим для того, чтобы пес не задерживался на площадке, обозревая окрестности, и сразу же отвечал на вашу команду «ко мне!». Когда вы заметили, что пес хорошо все усвоил, поводок следует отстегнуть.

После того как вы отстегнули поводок, бывает, что собака, оробев, топчется на площадке, боясь спуститься. В этом случае вы, резко поворачивая в сторону, уходите, подзывая собаку к себе. Страх перед тем, что хозяин может уйти совсем, заставит собаку начать спуск.

На лестнице собака должна задержаться и спускаться только по команде дрессировщика.

Практикуйте также посылы на снаряды без выдержек, чтобы собака привыкла преодолевать препятствие как можно быстрей. Это чаще всего может понадобиться в быту, – скажем, при задержании вора, который забрался на чердак вашего дома. Там не понадобится выдержка перед лестницей, да и наверху нужно будет заботиться о быстроте преследования, а не о том, чтобы соблюдалась выдержка перед спуском. Азарт преодоления препятствий на быстроту может также понадобиться при спортивных состязаниях, где учитывается время преодоления препятствий. Во время же сдачи экзаменов, где проверяется четкость и выдержка по всем приемам, вам, безусловно, понадобится хорошая выдержка перед посылом на каждый снаряд.

Желательно, чтобы тренировками вы занимались не только на площадке. Крайне важно, чтобы собака умела лазать по различным лестницам, с разными углами наклона, с различными ступеньками – то узкой дощечкой, то круглой палочкой, а также с разными промежутками между ступенями, то редкими, то частыми. Не смущайтесь, если, поднимаясь в первый раз по незнакомой лестнице, пусть даже более простой, чем на площадке, собака опять прибегнет к вашей помощи.

Выстрел

Ваша собака не должна бояться никаких сильных звуков, выстрелов и даже взрывов. Безразличное отношение к выстрелам характеризует служебную пригодность собаки.

В наших условиях на испытаниях по курсу послушания безразличное отношение собаки к выстрелу проверяется следующим образом: собака усаживается, дрессировщик отходит от нее на расстояние 15 метров, оставляя собаку сидеть на выдержке, а сзади нее, на расстоянии 10 метров, производится выстрел холостым патроном из стартового пистолета. Собака должна отнестись к выстрелу равнодушно: не проявлять боязни, не менять положения, не срываться с места… Она не должна также бросаться на стреляющего.

Приучение к сильным звукам должно начинаться еще в щенячьем возрасте. Но если это не сделано, то взрослую собаку тоже нужно приучать не сразу, а постепенно. Нужно создать такую обстановку, при которой собака, занятая игрой или выманиванием у вас лакомства, совсем не обратит внимания на произведенный шум или слабый выстрел. Место, где вы начинаете этим заниматься, должно быть собаке хорошо знакомо. В первый раз шум (хлопок доской о доску) может напомнить по звуку выстрел. Выстрел нужно производить всего один раз за занятие и на далеком расстоянии от собаки, соразмеряя силу звука. Если он не сильнее звука мелкокалиберной винтовки или стартового пистолета, то произвести его можно в стороне от собаки за 25–30 метров. Хорошо, если есть возможность на первые занятия, приучая к выстрелу молодую собаку, брать с собой уже обученную собаку, равнодушно относящуюся к выстрелу.

В городах, где имеются тиры, вы можете их использовать для приучения собаки к выстрелу.

Прицепив собаку на поводок к мягкому ошейнику, прогуливайтесь мимо тира на расстоянии 20–30 метров. Отвлекайте внимание собаки на игру или подкормку. При повторных занятиях, если собака не обращает внимания на выстрелы, можно уменьшить расстояние от стреляющего до 20–15 метров. Так постепенно приблизиться настолько, что собака сможет спокойно работать под выстрелы, соблюдая при этом хорошую выдержку, на расстоянии до 10 метров.

Хорошо также приучить собаку не реагировать на выстрел при условии, когда стреляет сам дрессировщик, а собака находится рядом. Если же собака, несмотря на вашу осторожность, все же боится сильных звуков, нужно отдалить на большее расстояние стреляющего и уменьшить силу звука и количество выстрелов. И весь процесс приучения сделать более облегченным и последовательным.

ЗАЩИТНО-КАРАУЛЬНАЯ СЛУЖБА

Выборка чужой вещи

Собака должна уметь по запаху выбрать из нескольких положенных предметов (на испытании дается три вещи, а на состязаниях – пять) принадлежащий ее владельцу.

Прежде чем не отработан у собаки навык приносить любые вещи, не следует приступать к выборке.

На первых занятиях можно положить любой апортировочный предмет (деревянную гантельку или сшитую матерчатую колбаску) среди таких же чужих апортов. Они должны лежать в ряд, на расстоянии 20–25 сантиметров один от другого, в количестве от трех до шести. Прежде чем положить туда апорт, нужно его хорошенько потереть в руках. Перед пуском собака на поводке усаживается у левой ноги дрессировщика. Затем надо дать ей возможность свободно и спокойно втянуть запах вашей руки. При этом несколько раз повторяется команда: «Нюхай!». Указав правой рукой на расположенные вещи, собаке предлагается выбрать свою. Если собака, перенюхав все вещи, нашла ее, но робеет взять предмет, можно ей подсказать: «Апорт!». После этого подозвать к себе, заставить обойти и сесть возле левой ноги. Все как в обычной апортировке. Выборка должна поощряться лаской и лакомством. Крайне важно с первых же занятий привить у собаки интерес к выборке, а в дальнейшей работе по чутью развивать его. Ваши интонации должны быть задорными, веселыми, побуждающими ее к поиску. Нельзя при ошибках собаки нервничать, резко командовать и тем более применять угрожающие интонации. После нескольких занятий по выборке своего апорта нужно пустить собаку выбрать хозяйскую вещь: рукавицу или шапку, шарф. Потерев опять перчатку в руках, положите ее среди других нескольких таких же перчаток, а собаке дайте понюхать уже не руку, а вещь – другую перчатку. Важно, чтобы при обнюхивании собака не вертелась, не крутила головой и не отстраняла вашу руку лапой, а спокойно и внимательно обнюхивала вещь. Чем лучше она будет принюхиваться, тем лучше пойдет выборка. Если все-таки ваша собака проявляет нетерпение, можно дать ей строгую команду: «Сидеть!». Вещь лучше класть предпоследней или последней, чтобы собака не приучилась хватать первую попавшуюся вещь. Часто класть вещь последней нежелательно, так как у собаки образуется рефлекс брать самую последнюю вещь, не обнюхивая предыдущие. Пуская собаку нюхать, не мешайте ей частыми повторными командами и жестами, которые собака иногда воспринимает, как указание взять какую-либо определенную вещь. Только в том случае, если собака уже берет неправильно выбранную вещь, следует остановить ее укоризненной командой «фу», произнесенной негромко. Если собака затормозилась, огладьте и успокойте ее. Может случиться, что при повторной выборке собака, дойдя до вещи, остановится в нерешительности, тогда подскажите ей ласково произнесенными командами «хорошо!», «апорт!».

Когда свою вещь собака выбирает уверенно, можно перейти к выборке чужой вещи. Разложив в той же последовательности три-четыре предмета, дайте собаке обнюхать чужую вещь – перчатку или тряпку. Вещь всегда должна иметь свежий запах. На первых занятиях по выборке с чужими вещами особенно важно быть внимательным: брать и держать чужую вещь так, чтобы к ней не приставал запах вашей руки, чтобы вещи лежали одна за другой не ближе двадцати сантиметров и были одинаковыми по величине.

Повторять выборку более двух раз не рекомендую даже с хорошо работающими собаками, а с новичками тем более. Иначе легко можно утратить интерес к работе, привить же его заново довольно сложно.

Если вы повторяете прием, ни в коем случае нельзя менять запах вещи, нужно посылать собаку на вещь, имеющую тот же запах, что и в первый раз.

Когда прием усвоен, можно начать вводить усложнения: брать вещи, различные по материалу и по величине, наконец, делать слепую выборку, когда и сам дрессировщик не знает, какую вещь должна выбрать собака, ей предоставлена полная самостоятельность. Если собака четко и уверенно делает слепую выборку, прием можно считать отработанным.