Текст книги "Отделка и ремонт для бережливого хозяина"

Автор книги: Иосиф Блейз

сообщить о нарушении

Текущая страница: 8 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]

Ремонт окон

Главное назначение окон – освещение квартиры. Но они должны быть устроены так, чтобы потеря тепла в квартире была минимальной. Для этого прежде всего окна делают двойными: с внутренним (зимним) и наружным (летним) переплетами. Воздушная прослойка, образующаяся между стеклами, препятствует утечке тепла. Но тепло может уходить, если образуются трещины и щели.

Остекление окон

Прежде чем вставить в окно новое стекло, необходимо удалить осколки старого. Затем аккуратно пассатижами снять тонкие деревянные рейки (штапики), которыми было закреплено стекло, вынуть старые гвозди и тщательно очистить стамеской или ножом фальцы (пазы) в оконных переплетах. После этого метром или линейкой снять размеры необходимого стекла. Не следует пользоваться портновской сантиметровой лентой, так как она растягивается и замер будет неточным.

Чтобы вырезать стекло необходимых размеров, нужно уложить сухой чистый стеклянный лист на плоскую ровную поверхность (стол или верстак). Место будущего отреза протереть и положить на него линейку. Затем, держа стеклорез перпендикулярно плоскости стекла и легко надавливая на него, провести по стеклу линию вдоль линейки. При резке стекла алмазным стеклорезом алмаз должен свободно скользить по стеклу острым углом вперед. Линия прореза должна быть тонкой и чистой. Повторно резать по одной и той же линии нельзя.

После этого стекло необходимо сдвинуть к краю стола так, чтобы линия надреза выступала за этот край на несколько миллиметров. Затем, если стекло ломается с трудом, аккуратными ударами молоточка стеклореза нужно пройти по всей намеченной линии с нижней стороны стекла.

Узкие полоски стекла обламывают, используя одну из прорезей в торце молоточка стеклореза или пассатижи.

Стекло должно свободно лежать в фальцах оконной рамы, поэтому его вырезают так, чтобы оно на 2–3 мм не доходило до краев фальцев. Иначе при набухании или незначительном перекосе оконного переплета стекло может расколоться.

...

Внимание! Если сильно нажимать на стеклорез, на стекле образуется царапина и остается стеклянная пыль. При этом стекло может расколоться в самом неожиданном месте.

Вырезанное стекло устанавливают в фальцы оконного переплета и прижимают по периметру штапиками, а затем прибивают их мелкими гвоздями. При забивании гвоздей молоток должен осторожно скользить вдоль стекла, чтобы оно не разбилось. Оставшиеся щели и отверстия от старых гвоздей аккуратно зашпатлевывают и закрашивают. Иногда вместо штапиков используют оконную замазку. В этом случае стекло закрепляют в фальцах рам мелкими гвоздями, а затем шпателем наносят замазку по периметру стекла. Слой замазки тщательно заглаживают и выравнивают. Если замазка теряет эластичность и крошится, следует добавить в нее немного олифы и тщательно размять ее. Когда замазка высохнет, ее закрашивают.

Чтобы уменьшить потери тепла в квартире и избавиться от уличных шумов, а также чтобы стекла не замерзали при сильных морозах, в одну из оконных рам можно вставить сдвоенное стекло. Для этого из внутренней рамы вынимают стекло и по его размеру вырезают еще одно. Затем из тонкого картона вырезают прокладку, равную по ширине фальцу рамы. Прокладку смазывают тонким слоем масляной краски, укладывают по периметру стекла, накрывают вторым стеклом, вставляют этот стеклопакет в раму и закрепляют его.

Перекос оконных переплетов

Образованию трещин и щелей способствует перекос деревянных оконных переплетов. Это может происходить при расклеивании угловых соединений.

Чтобы устранить перекос, на противоположные по диагонали углы переплета устанавливают стальные угольники.

Пластиковые или алюминиевые окна

В последнее время в широком ассортименте появились окна из новых материалов – поливинилхлорида (ПВХ) и алюминия. Несмотря на некоторые недостатки этих новых окон (отсутствие живого тепла древесины и т. д.), они обладают рядом неоспоримых достоинств. Наиболее распространенным материалом новых окон является поливинилхлорид. Этот материал устойчив к перепадам температуры, обладает достаточно низкой теплопроводностью и прочен.

В сечении пластиковые элементы рам имеют сложный профиль, а продольные ребра придают ему жесткость. Теплоизоляционные свойства рам повышают замкнутые воздушные камеры. Кроме того, пластиковые рамы армируются стальными пластинами-усилителями, что позволяет надежно крепить на пластиковых окнах петли и замки.

Окна из алюминиевых профилей лишь немного уступают по теплотехническим показателям пластиковым рамам. Благодаря своим технологическим особенностям алиминиевые окна хорошо подходят для остекления лоджий.

В пластиковые и алюминиевые рамы вставляются герметичные стеклопакеты, состоящие из двух или трех стекол, улучшающие звукоизоляцию квартиры. Иногда на стекла наносят слой окислов или солей металлов, не пропускающий тепловое излучение. Это позволяет снизить потери тепла в квартире в семь-восемь раз. Такие стекла не нужно ремонтировать и красить, заклеивать и утеплять.

В новых пластиковых и алюминиевых рамах применяется фурнитура, которая позволяет открывать их в двух плоскостях. Они открываются как фрамуга – на горизонтальных и как обычное окно – на вертикальных петлях.

Расширение подоконников

Слишком узкие подоконники, на которых неудобно размещать цветочные горшки, можно расширить. Для этого нужно подготовить сухую, хорошо оструганную доску необходимой ширины. Ее толщина должна быть такой же, как и у старой подоконной доски. В новой доске и в старой подоконной зензубелем или фапьцгебелем выбирают четверти. Отдельно из доски толщиной 30–50 мм изготавливают два кронштейна, которые крепят на стене под старой подоконной доской. Новую подоконную доску устанавливают на кронштейны и, соединяя ее со старой, закрепляют на кронштейнах с помощью шурупов с потайной головкой. Шурупы утапливаются на несколько миллиметров ниже поверхности новой подоконной доски. После чего поверхность всего подоконника выравнивается фуганком. Затем подоконник шпатлюют и окрашивают.

Ремонт фрагментов оконных переплетов

При механическом повреждении или загнивании оконных переплетов, особенно в местах установки заверток, шпингалетов, петель и т. п., поврежденную часть вырубают стамеской с некоторым запасом и заменяют ее новым куском древесины. Эту новую часть вклеивают с помощью столярного клея и отшлифовывают наждачной бумагой, максимально сглаживая места стыков, а затем зашпатлевывают и закрашивают.

Трещины в подоконнике

Чаще всего трещины в подоконнике возникают, если он составлен из отдельных досок. Чтобы отремонтировать такой подоконник, трещину нужно очистить от пыли и грязи, зачистить ее края от старой краски, затем проолифить и высушить. Затем трещину заполняют густой масляной краской или шпатлевкой по дереву. Если разошедшиеся части подоконной доски возможно сжать, их плотно сжимают с помощью струбцин. Выдавленную при этом краску или шпатлевку аккуратно снимают острым шпателем и дают подоконнику полностью высохнуть.

Щели между оконными рамами и оконной коробкой

Если отдельные части рамы коробятся или оседают петли, то между оконными коробками и рамами образуются щели.

В первом случае подгоняют раму к оконной коробке с помощью рубанка. При этом между рамой и оконной коробкой может образоваться значительный просвет. В этом случае его устраняют с помощью бруска, который подшивают к коробке. Если просвет незначительный, его устраняют с помощью шпатлевки.

Во втором случае при проседании петель их переставляют на новые места. Старое место крепления петель тщательно зашпатлевывают и закрашивают.

Существует еще один способ укрепления просевших петель. Для этого, не снимая рамы, открывают ее и поджимают снизу деревянным клином. Затем выворачивают шурупы по одному и забивают в отверстия деревянные пробки, предварительно смазав их клеем (ПВА, жидким столярным или казеиновым). При этом каждый последующий шуруп выворачивают только после того, как будет завернут предыдущий.

...

Полезный совет

– Чтобы обнаружить, где нужно подстрогать при подгонке окон, закладывавают между створками и коробкой копировальную бумагу. След от нее укажет это место.

...

НЕМНОГО ИСТОРИИ

Стеклянные окна

Стекло впервые появилось на Ближнем Востоке приблизительно за 2000 лет до н. э. Стеклянные изделия Древнего Египта и Финикии высоко ценились и экспортировались в разные страны. В I веке до н. э. римляне переняли достижения финикийцев и развили технологию стекольного производства. Стеклодувное дело, возникшее, как считают некоторые ученые, в Палестине, вскоре было приспособлено для производства плоского стекла, которым начали стеклить окна.

Образцы первых стеклянных окон были обнаружены при раскопках Помпеи. Самые большие оконные стекла здесь были найдены в общественных банях. Они вставлялись в бронзовые рамы. Однако чаще при раскопках встречались небольшие листы стекла, вставленные в деревянные рамы, украшенные орнаментом.

По мере продвижения на север в связи с климатическими условиями оконные стекла применялись все шире. Их находят во многих поселениях даже за пределами Римской империи, границы которой в середине I века н. э. достигли Англии и Уэльса. Во II веке н. э. в Германии появились крупные мастерские по производству стекла. Стеклянные окна в то время являлись роскошью и находились в основном лишь в богатых домах.

В современной Палестине до сих пор делают окна по той же технологии, которая применялась еще в древние времена на Востоке: из дутых сферических заготовок, которые разрезали в горячем состоянии. Эти окна похожи на чаши с широким ободом.

На Востоке на протяжении многих веков стеклянные окна использовали только в храмах. Из них делали витражи на темы библейских историй.

В Британии стеклодувное дело развивалось медленно. Оно активизировалось в Европе лишь около 1200 года, когда начали остеклять окна королевских дворцов.

В России технологией производства стекла успешно занимался М. В. Ломоносов. Он изобрел способ получения цветного стекла, секрет которого до сих пор не разгадан.

Ремонт полов

Полы делают из различных материалов. Бывают полы дощатые, из древесностружечных плит, паркетные. Паркетные полы настилают из штучного паркета, паркетных плит; выпускается также ламинированный паркет с искусственным покрытием. На бетонное или деревянное основание полов настилают линолеум, ковролин и различные синтетические ковровые покрытия. В ванных и туалетных комнатах укладывают полы из керамической плитки. Для кухонь, прихожих используют различные типы пластиковых покрытий – как плиточные, так и рулонные.

Все эти виды полов и покрытий имеют свои достоинства и недостатки, сроки и особенности эксплуатации. Каждое из этих покрытий требует своевременного ремонта и ухода.

Настилка и ремонт линолеумных и синтетических ковровых покрытий

Качественным материалом для настилки полов является линолеум. Он гигиеничен, легко моется и нарядно выглядит. Иногда при ремонте квартиры возникает необходимость отремонтировать его или полностью заменить.

Промышленность выпускает много видов линолеума различного качества. Существует два типа линолеума – основные и безосновные. Хотя безосновные линолеумы дешевле, основные более прочные: кроме верхнего синтетического слоя они имеют еще тканевую или войлочную основу. Кроме того, эти линолеумы обладают более высокими тепло– и звукоизоляционными качествами.

В продажу линолеумы поступают в рулонах. Зная ширину рулона, можно легко подсчитать, сколько погонных метров понадобится для вашей квартиры.

В жилых комнатах обычно настилают основный линолеум. В прихожей и кухне можно обойтись и безосновным. Чтобы линолеум долго служил и выглядел красиво, его настилают только на тщательно выровненную поверхность. Она должна быть горизонтальной, сухой и прочной. Очень хорошим основанием для линолеума могут служить листы оргалита (ДВП) толщиной 4 мм. Можно также использовать и картон, но при условии, что все листы будут одинаковой толщины.

Порядок укладки линолеума следующий. Вначале аккуратно снимают плинтусы, а затем моют пол теплой водой с мылом и дают ему высохнуть. Затем оргалит раскладывают на полу, размечают и подгоняют по месту, оставляя у стен зазор не более 5 мм. Подогнанные листы наклеивают на пол с помощью нагретого до 180 °C битума (перед использованием битум выдерживают при этой температуре в течение 2–3 ч, чтобы из него полностью испарилась влага). Трещины между листами зашпатлевывают и очищают оргалит от пыли и грязи.

Рулонный линолеум нарезают на соответствующие куски и укладывают стопкой на ровную поверхность в теплом помещении. Чтобы листы отлежались и расправились, в таком положении линолеум выдерживают 3–4 дня. К полу линолеум приклеивают специальными мастиками или прибивают мелкими гвоздями. При втором способе крепление получается менее прочным, но если возникает необходимость заменить линолеум, этот способ позволяет не нарушить старое основание.

В продаже имеется широкий выбор различных мастик. Выбирать их нужно в зависимости от разных типов линолеума. Но наибольшее распространение получила универсальная битумная холодная мастика. Ее используют для наклейки всех типов линолеума, а также резиновых плиток на любые основания. В состав этой мастики входят битум, канифоль и бензин. Эта мастика обладает также и водостойкостью.

Для наклейки основных линолеумов на тканевой основе на деревянное основание можно самому в домашних условиях приготовить клейстер. Для этого берут (по массе) 85 частей муки и 15 частей скипидара. Муку разводят в небольшом количестве воды до получения жидкого теста и вливают тонкой струйкой, тщательно перемешивая, в кипящую воду (втрое больше по массе, чем муки). Затем, не прекращая перемешивания, добавляют скипидар.

Нарезанные куски линолеума раскладывают на подготовленное оргалитовое основание так, чтобы в местах стыковки кромки листов перекрывали друг друга не менее чем на 10 мм. Это необходимо для того, чтобы можно было точно стыковать листы друг с другом. Затем листы убирают и ровным слоем наносят на пол заранее подготовленную мастику, укладывают на нее раскроенные листы линолеума и разглаживают сначала руками, а затем мешочком с песком. Чтобы не повредить и не поцарапать линолеум, при его разглаживании сверху кладут коврик. Приглаживать линолеум нужно от центра к краям. Если появляются воздушные пузыри, покрытие снова разглаживают от центра к краям. Пузыри, которые не удаляются, прокалывают тонким шилом, выдавливают воздух и кладут на это место груз. В крайнем случае пузыри удаляют, делая в их центре крестообразные надрезы. Затем это место разглаживают и кладут на него мешочек с горячим песком. Чтобы линолеум крепче приклеился к основанию, это основание и тыльную сторону линолеума иногда грунтуют.

Грунтовка – та же мастика, но разведенная до более жидкого состояния. Загрунтованные поверхности просушивают в течение 1–2 суток.

Чтобы стыковка листов получилась качественной, их кромки нужно обрезать на двух листах одновременно. Для этого при укладке линолеума на мастику оставляют по краям листов непроклеенные полоски шириной 15–20 мм, располагая полотна так, чтобы они краями заходили друг на друга на 10–20 мм. Через 2–3 суток, когда мастика высохнет, места нахлестов прирезают, одновременно прорезая по металлической линейке оба слоя линолеума. Если линолеум укладывается на бетонное основание, то предварительно под место разреза подкладывают полоску фанеры или оргалита.

Затем промазывают швы мастикой, прижимают кромки к основанию мешочками с песком и оставляют их на 2–3 суток до полного высыхания мастики.

После того как линолеум уложен, к стенам прибивают плинтусы. Если линолеум укладывают без мастики на сухое основание, полотна закрепляют мелкими гвоздями на расстоянии 15–20 мм от края кромки. После этого линолеум «прирезают» в местах, где листы перекрывают друг друга так, чтобы они точно стыковались. Для этого острым ножом по металлической линейке режут линолеум по двум листам одновременно.

Кромки линолеума в местах стыков и листы по краю у стен прибивают мелкими гвоздями и устанавливают плинтусы, прибивая их к стенам.

При длительной эксплуатации линолеум истирается. Как правило, это бывает в местах стыков и по краям. При этом вовсе необязательно полностью менять старое покрытие. Такие износившиеся участки можно заменить. Для этого вырезают поврежденную часть и заменяют ее новым куском, приклеивая его мастикой.

Если между полосами линолеума образовались щели, нужно вложить в них длинные обрезки линолеума, расплавить их паяльником (мощностью не менее 100 Вт), а затем разровнять и загладить размягченную массу.

В последнее время широкое распространение получили синтетические ковровые покрытия для полов. Они удобны, комфортны и придают жилым помещениям красоту и уют. Их можно укладывать на любые полы.

Для укладки ковровых покрытий вначале удаляют плинтусы, раскладывают покрытия на полу и раскраивают их. Места стыков сшивают нитью, подбирая ее по цвету. Затем прибивают покрытие гвоздями вдоль края стен и устанавливают плинтусы на место, прикрепляя их к стене.

...

Внимание! Чтобы не повредить линолеум и ковровые покрытия, мебель нужно переставлять с осторожностью.

Ремонт дощатых полов

Есть еще старые квартиры, в которых сохранились дощатые полы. С течением времени половицы таких полов начинают пружинить, полы рассыхаются и скрипят, в них появляются щели. Отдельные доски могут загнить. Все это ухудшает внешний вид и усложняет уборку. Если не ремонтировать полы вовремя, то вместо мелкого ремонта придется затратить много времени и средств на капитальный.

Скрип дощатых полов обычно появляется, когда сломан или непрочно сидит в пазу гребень шпунтованного замка. Если не выдержано правильное расстояние между лагами (брусьями, на которые укладывают половицы) или же половицы изготовлены из слишком тонких досок, то полы пружинят. Устраняют такие дефекты обычно сплачивая половицы или заменяя отдельные поврежденные или сгнившие доски.

Если обнаруживается, что один из концов доски сгнил или сломан, вовсе необязательно убирать всю половицу. Нужно вырубить стамеской поврежденную часть доски и заменить ее новым подходящим куском. Главное при этом – новая часть доски должна опираться минимум на две лаги.

Прежде чем сплотить рассохшиеся полы, в которых образовались щели, нужно аккуратно снять плинтусы, а затем освободить половицы. Половицы освобождают, осторожно приподнимая доски лезвием топора и стараясь не повредить гребень. Выступающие гвозди вытаскивают. Затем проверяют сохранность лаг и, если обнаруживают подгнившие или трухлявые фрагменты, их вырезают или вырубают стамеской до чистого дерева, т. е. так, чтобы на лагах не оставалось следов испорченной древесины. Удаленные фрагменты заменяют новыми сухими частями. Предварительно смазав казеиновым или столярным клеем, их прибивают гвоздями. Затем тщательно проверяют сохранность звукоизолирующих и выравнивающих прокладок, а после этого приступают к сплачиванию пола.

Первой прибивают доску, прилегающую к стене. Для этого необходимы гвозди в 2,5 раза длиннее толщины половицы. Так как шляпки гвоздей должны утапливаться в доску, то, чтобы не повредить древесину половицы, головки гвоздей предварительно сплющивают. Гвозди забивают вначале молотком и добивают с помощью металлической наставки – кернера со сточенным бойком. Боек кернера стачивается на заточном станке таким образом, чтобы на его месте образовалась канавка. Кернер устанавливают этой канавкой на расплющенную головку гвоздя и добивают гвоздь так, чтобы его шляпка на 2–3 мм погрузилась в доску. Затем с помощью скоб и клиньев к первой доске прижимают следующую так, чтобы зазор между ними был не более 1 мм, и прибивают ее.

Вставив последнюю доску между уже сплоченными половицами и стеной, прибивают ее гвоздями. После этого устанавливают плинтусы.

Плинтусы ни в коем случае нельзя прибивать к полу. Их прибивают к стене. Если стены бетонные или кирпичные, то в них предварительно сверлят или пробивают шлямбуром отверстия глубиной приблизительно 100 мм и забивают деревянные пробки. Пробки должны располагаться не более 1 м одна от другой.

Все неровности, образовавшиеся после сплачивания пола, удаляют рубанком.

...

Внимание! Перед тем как строгать сплоченные полы, нужно еще раз проверить, все ли гвозди утоплены в половицах.

Доски пола остругивают не только вдоль, но и поперек и наискось, периодически проверяя линейкой прямолинейность поверхности. Прострогав пол, зашпатлевывают щели и устанавливают в противоположных углах комнаты вентиляционные решетки (не менее двух). Это необходимо, чтобы доски и лаги не загнивали. Одна из решеток должна быть расположена как можно ближе к радиаторам отопления. Чтобы при мытье полов в решетки не затекала вода, их устанавливают в специальных рамках так, чтобы они выступали над полом на высоту 10 мм.

Простейший способ защитить доски пола от загнивания – обжечь их нижнюю сторону паяльной лампой. При обжиге образуется уксусная кислота, которая вместе с древесной смолой создает защитную пленку, препятствующую гниению.

Иногда, если полы сильно рассохлись и между половицами появились большие щели, их ремонтируют, забивая в них деревянные рейки. Рейки изготавливают из сухого дерева, и они должны быть немного толще ширины щели. Их смазывают казеиновым или столярным клеем и забивают молотком в просветы между досками. После того как клей высохнет, выступающие части реек состругивают рубанком. Затем полы шпатлюют и окрашивают.

Существует еще один способ заделки щелей в дощатом полу. Нужно расплавить битум, залить его в щели и срезать его излишки. Затем прокрасить щели краской. Она слегка растворяет застывший битум. При вторичной покраске следов ремонта полностью не останется.

Ремонт паркетных полов

Великолепное и наиболее гигиеничное покрытие для пола – паркет. Он хорошо сохраняет тепло и отличается низкой звукопроводностью. Существуют несколько видов и способов укладки паркета. Искусство укладки паркета – старинный, проверенный временем способ устройства полов. Старые мастера создавали целые панно из деревянных дощечек различных пород дерева. Паркет служил одним из элементов украшения дворцов и богатых городских домов.

Паркетные планки изготавливают из древесины твердых пород – березы, сосны, лиственницы, ясеня, клена, дуба, бука, граба, каштана и др. Благодаря применению различных пород дерева мастера при укладке паркета добивались различной цветовой гаммы и выкладывали разные узоры. Паркетный пол – покрытие долговечное. При правильной укладке и уходе паркетный пол может служить десятки лет. Но укладка штучного паркета – это долгое и кропотливое дело. При индустриальных методах строительства были изобретены различные более или менее удачные способы настилки паркетных полов. На смену штучному паркету пришли полы из паркетных досок, паркетных щитов, наборы паркета на мастике. Появился и паркет с искусственным покрытием (ламинированный).

Паркет настилают на тщательно выровненное и сухое основание. В новых домах, прежде чем укладывать паркет, необходимо дождаться, чтобы бетонное основание пола полностью высохло. Следует учесть, что 1 см3 бетона при температуре 18 °C сохнет около недели, поэтому торопиться с укладкой паркета не стоит. При укладке штучного паркета используют мастики различного состава, но их основным компонентом является битум, в который добавляют различные наполнители. Обычно такие мастики применяются в горячем состоянии. Идеальным основанием для укладки паркета является сухой дощатый пол. Между паркетным полом и стенами необходимо оставлять зазоры около 5 мм, а плинтусы крепить к стенам, а не к паркету.

Ремонт паркетных полов сводится в основном к замене поврежденных или рассохшихся паркетных дощечек. Прежде всего удаляют поврежденную дощечку. Для этого ее раскалывают стамеской на несколько частей и вынимают сначала середину, а затем остальные части. Это делается для того, чтобы не повредить гребни соседних дощечек. Затем выравнивают основание, зашпатлевывая выбоины цементным раствором с добавлением жидкого стекла (силикатного клея). После этого заполняют выемку горячей битумной мастикой и вставляют новую, предварительно подогнанную дощечку. Если приходится заменять несколько дощечек, они подгоняются друг к другу ударами деревянного молотка (киянки).

Если паркет уложен на доски, трещины заделывают кусочками ДВП и зачищают. На дощатое основание дощечки укладывают без мастики, а под паркет подкладывают плотную бумагу или строительный картон, чтобы впоследствии полы не скрипели. После подгонки и сплачивания каждую дощечку прикрепляют гвоздями длиной 40 мм и диаметром 1,6 мм, причем один гвоздь забивают в торцовый паз, а два – в продольный. Дощечки пристругивают, подгоняя их на один уровень со старыми.

Если в паркетном полу образовались мелкие щели, их прочищают шилом или тонкой проволокой и зашпатлевывают, заполняя мелкими дубовыми или березовыми опилками, смешанными со столярным клеем.

Циклюют полы электрическими циклевальными машинами или вручную – циклями. Ручной способ предпочтительней, так как при работе электрической машиной с тонкой паркетной дощечки снимается слишком большой слой стружки.

Цикля представляет собой металлическую пластинку с деревянной ручкой и особым образом заточенным и загнутым краем. Цикли можно приобрести в магазинах стройматериалов.

Заканчивают циклевку с помощью осколков обычного оконного стекла, аккуратно обрабатывая углы комнаты и сглаживая мелкие выступы, а затем отшлифовывая наждачной бумагой (лучше на тканевой основе). Утверждение о том, что влажный паркет лучше циклюется, весьма спорно. Циклевать влажные полы действительно легче. Но после такой циклевки поверхность древесины покрывается мелким ворсом (лохматится) и приходится дожидаться, пока полы высохнут, а затем тратить много времени на отшлифовку ворса.

И все же иногда перед циклевкой полы приходится увлажнять. Это нужно делать тогда, когда необходимо удалить остатки старого лакового покрытия. Участок пола перед циклевкой проглаживают горячим утюгом через влажную мешковину. Лаковое покрытие набухает и легче отслаивается.

Для того чтобы придать паркетному полу окончательный блеск, покрытия из штучного дорогого паркета обычно периодически натирают восковыми или синтетическими мастиками («Самоблеск», «Восковая» и др.). Но недорогие полы из паркетных досок или щитов лучше покрыть лаком. Перед тем как нанести лаковое покрытие, полы моют и дают им хорошо высохнуть. Покрывать полы лаком лучше всего поролоновым валиком. Лак небольшими порциями выливают на пол и раскатывают ровным слоем. Дерево хорошо впитывает лак, поэтому паркет лакируют несколько раз. Но пока первый слой не высохнет, следующий наносить нельзя. В зависимости от плотности древесины, из которой изготовлены паркетные дощечки, полы лакируют два или три раза. В продаже имеются лаки ПФ-0231, УР-19, «Лак для паркета». Если есть возможность покрыть паркет пищевым лаком (его используют в пищевых производствах для покрытия пищевых емкостей изнутри) то это покрытие может продержаться не менее семи-восьми лет. Этот лак гигиеничен, не содержит вредных добавок и химически стоек.

В последнее время все большую популярность приобретает ламинированный паркет. Этот паркет представляет собой шпунтованные панели размерами 1380x195x8 мм. Основой такой панели является ДВП. Так как на паркетные дощечки наносится специальное искусственное покрытие, то после укладки щитов такие полы не требуют никакой дополнительной обработки. Ламинированный паркет почти идеально имитирует текстуру ценных пород древесины, гораздо долговечнее натурального и не требует особого ухода.