Текст книги "Перепланировка и ремонт в малогабаритной квартире"
Автор книги: Илья Соколов
Жанры:
Сделай сам
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 11 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Шипы в планки нужно забивать по определенной технологии: к доске прибивают два бруска, между ними вставляются 15—20 планок, которые крепятся с помощью клина, а шипы в этом случае вставляются только в продольные кромки. После этого очищают основание от пыли, натягивают шнур, застилают его бумагой. Настилку начинают с укладки маячной елки. Сначала прибивают к основанию первую пару планок, затем к ней шипами прибивают еще одну планку. Ее приставляют к уже прибитой планке и по наружному ребру наносят удары молотком, скрепляя паркетные планки между собой. Когда планки сбиты и прочно соединены друг с другом, их фиксируют гвоздями.
Гвозди сначала вбивают со стороны продольного паза, а после этого закрепляеют торцевую часть. Когда это сделано, шип вставляют в торцевой паз прибитой планки.
Кроме крепления паркета на гвоздях, паркетные доски приклеивают к основанию с помощью мастики. Перед этим процессом основание грунтуется мастикой. Укладывать паркет на холодную мастику можно с центра пола, но лучше производить эти работы, начиная от стены, так как в этом случае нужно будет пилить намного меньше планок. Если настилка идет от стены, то пристенный ряд заранее обрезают под углом 45°. От стены отступают 1—2 см.
Если вы будете укладывать паркет на горячую мастику, то это делают с достаточно высокой скоростью, так как при застывании мастика густеет и начинает затвердевать, поэтому процесс укладки может затрудниться. В связи с этим мастику наносят на не очень большую площадь.
Первое звено «елки» сначала собирают насухо, а только потом переносят его на слой мастики (рис. 18).
Когда это уже сделано, около стены натягивают шнур и приступают к укладке пристенного ряда планок.
Мастику тщательно перемешивают и тонкой струйкой наливают некоторое ее количество около стены, выравнивают с помощью гребенки так, чтобы толщина слоя не превышала 2 мм. Ширина полосы должна быть чуть больше по сравнению с шириной укладываемой «елки».
Рис. 18. Настилка паркета по мастике: а) сборка первого звена маячного ряда насухо; б) нанесение мастики на основание из древесно-волокнистой плиты; в) выравнивание мастики; г) перенос первого собранного звена и укладка его на мастику у стены в углу; д) настилка паркета в елку; е) укладка первого ряда паркета у стены
Когда первое звено уже уложено, переходят к укладке следующего звена. В процессе настилки паркета необходимо находиться на уже уложенной части пола.
Благодаря такому ходу планки будут более плотно крепиться к основанию, однако в этом случае нужно быть очень осторожным, чтобы не сместить уложенный паркет.
Узор паркета будет более красивым в случае, если использовать технологию с фризом. Как правильно настилать паркетный пол с фризом показано на рисунке 19.
Рис. 19. Разметка площади пола для настилки паркета с фризом и раскладкой: 1 – гвоздь; 2 – маячный ряд; 3 – раскладки (жилки); 4 – фризовый паркет
Помимо традиционного метода «в елку», существуют другие рисунки (рис. 20). 
Рис. 20. Рисунки для укладки паркета
Глава 5 Стены
Штукатурные работы
Для более прочного соединения штукатурного раствора с основанием поверхность должна быть тщательного подготовлена, т. е. ее нужно сделать шероховатой и очистить от разного рода загрязнений. Наиболее хорошо нужно подготовить поверхность, которая находилась под старой или отпавшей штукатуркой. Для этих работ обычно используют простые инструменты – зубило, стамески, молоток и т. д. 
Если кладка из кирпича или бетона выполнена качественно, слой штукатурки можно сделать не очень толстым. На деревянных поверхностях он будет намного толще – 25 мм или больше. Следует сразу сказать, что поверхности, предназначенные для толстых слоев штукатурки, потребуют от вас более тщательной их подготовки. За 1 прием не следует наносить слишком толстые слои раствора, так как он будет сползать, однако толстые слои штукатурки могут в значительной степени утеплить перекрытия или перегородки.
Любая штукатурка состоит из трех слоев – обрызга, грунта и накрывки. Обрызг – первый слой штукатурки. Его толщина варьируется в промежутке от 3 до 9 мм. Для него подготавливают раствор, по консистенции похожий на сметану. Перед тем как начинать наносить первый слой штукатурки, поверхность тщательно смачивают. Жидкий раствор заполняет собой все поры и шероховатости, благодаря чему обрызг прочно сцепляется со стеной, выдерживает два последующих слоя.
Грунт является вторым слоем штукатурки. Для него более подойдет густой раствор. Грунт – основная часть всего штукатурного слоя, именно он создает необходимую толщину покрытия. Однако чересчур толстым слоем его наносить не следует, максимальная толщина должна составлять 15—20 мм. Если слой грунта должен быть больше, то штукатурку наносят в несколько приемов.
Накрывка – это самый последний слой штукатурки, его толщина бывает от 2 до 4 мм. Этот слой предназначен для выравнивания грунта, создает гладкий слой раствора, который при необходимости можно затереть. В связи с этим раствор для накрывки должен быть замешан на мелком песке, который просеивают через мелкое сито с ячейками не более 1,5×1,5 мм.
В ходе набрасывания материала раствор с силой ударяется о поверхность, заполняя собой все имеющиеся в структуре основания шероховатости, к тому же прочность и пористость будут значительно выше, чем при намазывании, при котором внутри штукатурки в силу разных причин (в первую очередь из-за того, что нажим на инструмент, которым ведутся работы, недостаточный) могут образовываться пустоты и раковины.
В обязательном порядке обрызг и первый слой грунта набрасывают сплошным слоем. В этом случае раствор будет плотно ложиться на основание и схватываться со всеми имеющимися шероховатостями. Дальнейшее оштукатуривание стены можно производить с помощью намазывания.
Когда на поверхность покрыта требующимся слоем штукатурки, приступают к нанесению тонкого слоя раствора, который, в свою очередь, может состоять из двух слоев. Первоначально на стену набрасывают слой обрызга, а потом уже основной слой, который хорошо выравнивают и затирают.
В процесс набрасывания раствора входит целый ряд операций: набирание раствора на сокол, забирание части раствора с сокола и набрасывание его лопаткой на стену или потолок (рис. 21).
Рис. 21. Набрасывание раствора мастерком с сокола на стену: а) набирание раствора из ящика на сокол; б) забирание раствора с сокола лопаткой; в) набрасывание раствора слева направо на уровне головы; г) набрасывание раствора слева направо на уровне пояса; д) набрасывание раствора справа налево
При набрасывании штукатурки в левую руку берут сокол, а в правую – кельму. Правильно накладывать раствор на сокол необходимо следующим образом: на борт ящика кладут одну сторону сокола, а другую приподнимают на 100 мм. Так набирать раствор наиболее удобно. Когда раствор будет набран, с него снимают излишек. Это поможет вам избежать ненужных потерь материала в процессе перехода от ящика с раствором к месту непосредственной работы, во время которой гораздо проще держать сокол удобно лежащим на руке – так будет гораздо легче работать.
...
Если требуется произвести ремонт небольшого участка стены, то сделать это можно путем намазывания раствора. Однако в этом случае он должен иметь такую консистенцию, чтобы легко удерживаться на мастерке. Ремонтируемую поверхность предварительно очень хорошо смачивают.
При нанесении раствор на стену сокол прислоняют к ней одной стороной. Это также поможет вам избежать ненужных потерь материала и позволит оставить чистой руку, держащую сокол. Забирают раствор либо правым ребром мастерка, либо его концом, при этом он должен двигаться от края сокола к его середине.
Кроме своей основной функции (нести на себе раствор для удобства работы), у сокола есть еще одно предназначение – им обычно разравнивают уже нанесенную штукатурку, в первую очередь слой грунта и затирки. Обрызг разравнивают только тогда, когда в его структуре наблюдаются свисающие капли раствора. Поверхность обрабатывают таким образом, чтобы она получалась как можно более ровной. Чем лучше будет выровнен слой грунта, тем проще будет наносить на него слой накрывки. Соколом можно разравнивать раствор в самых разных направлениях, но независимо от этого у вас должна в итоге получаться почти идеальная поверхность.
В процессе разравнивания штукатурки исправляют недочеты в работе, получившиеся по разным причинам (например, придется добавить раствора там, где его мало, или, наоборот, срезать излишек).
Несмотря на качество выравнивания грунтового слоя, на нем все равно останутся раковины, которые нужно будет заделывать при нанесении накрывки.
Для приготовления раствора, предназначенного для накрывочного слоя, составляющие просеивают через мелкое сито, чьи ячейки не должны быть больше 1×1 мм. Эта операция позволит получить раствор полностью однородной структуры, в результате чего работать им будет достаточно просто, а это потом обязательно скажется при оклеивании стен обоями или при их покраске.
Накрывка должна состоять из тех же материалов, которые включали в себя остальные слои штукатурки. Когда раствор для накрывочного слоя будет приготовлен, не следует спешить с его нанесением. Первоначально требуется очень хорошо смочить стену водой и дать ей впитаться. Это необходимо для более крепкого сцепления других слоев штукатурки и накрывки.
Накрывочный слой наносят следующим образом: раствор набрасывают или намазывают небольшим слоем на поверхность. После этого его тщательно разравнивают с помощью полутерка, длина которого должна быть не более 1000 мм. Чем лучше будет выровнен этот слой, тем проще будет в дальнейшем его затирать.
Затирку производят с помощью деревянной терки (рис. 22). Этот процесс лучше всего производить в то время, когда штукатурка будет поддаваться терке без дополнительного смачивания ее водой. Если полотно терки изотрется в значительной степени, то гвозди, которыми крепится к полотну ручка, начнут царапать штукатурку, поэтому их нужно углублять в полотно.
В процессе затирки терку берут в правую руку, плотно прижимают к штукатурке и начинают производить круговые движения против часовой стрелки.
Рис. 22. Затирка штукатурки теркой на стенах: а) вкруговую; б) вразгонку
Уже подсохшую штукатурку перед затиркой смачивают водой, что делает ее более мягкой и удобной для обработки. Для этого следует воспользоваться специальной кистью – окамелкой. Для получения более ровной поверхности штукатурку затирают не только вкруговую, но и вразгонку. Для этого терку тщательно очищают от остатков раствора, слегка прижимают к штукатурке и производят движения по прямой. Таким образом, будут сравниваться полосы, оставшиеся после затирки вкруговую. Если высота помещения не превышает 4 м, то на стенах допускается не более одного стыка. Затирку в этом случае производят в 2 приема – от потолка до подмостей и от подмостей до пола. Если штукатурка затерта хорошо, то на ней не должно наблюдаться раковин, бугров и прочих дефектов. Для получения более чистой поверхности терку можно покрыть прочным войлоком.
...
Отдельные бугорки раствора при затирке срезаются, а полотно при перемещении по штукатурке распределяет раствор по поверхности, заполняя небольшие впадины и делая раствор более плотным. Если на штукатурке имеются бугры, то в этих местах нажимать на терку следует сильнее, а в местах со впадинами нажим нужно несколько ослаблять.
Вместо затирки штукатурку можно заглаживать. Это в значительной степени увеличивает производительность труда (рис. 23).
Для этого используют гладилку, которая представляет собой полутерок длиной 600 мм. К его полотну прибивают мягкую резину, причем как сплошной полосой, так и отдельными лентами, причем резина должна выходить за края полотна гладилки на 20 мм со всех сторон. Вполне допустимо также использовать гладилку из листовой стали, но ее, как правило, применяют для железнения штукатурки или для заглаживания бесшпатлевочного накрывочного слоя.
Рис. 23. Заглаживание штукатурки гладилкой: а) гладилка; б) заглаживание снизу вверх; в) заглаживание горизонтальное
Заглаживают следующим образом: накрывочный слой разравнивают обычным полутерком, а затем проводят гладилкой в двух направлениях. Стены сначала заглаживают по вертикали, потом по горизонтали. Чистота выполнения работы зависит в первую очередь от мастерства специалиста. В итоге у вас должна получиться поверхность, имеющая мелкопесчаную фактуру, которая будет максимально подходить под клеевые краски. Если вы использовали металлическую гладилку, то эта поверхность будет пригодна для покрытия масляной краской.
Оклеивание поверхностей обоями
Вполне допустимо оклеивать обоями самые разные поверхности. Основание должно быть полностью сухим, гладким и ровным, свободным от пыли и прочих загрязнений. На сыром основании обойные клеи будут вспучиваться или даже загнивать, вследствие чего на обоях будут появляться пятна. Помимо этого, намокший и гниющий обойный клей достаточно неприятно пахнет. Не следует приклеивать обои к глянцевым поверхностям, так как они все равно не будут на них держаться.
Если обои приклеивают к шероховатым поверхностям, то существует достаточно большая вероятность того, что они в скором времени отклеятся. Чтобы этого не произошло, оштукатуренные стены покрывают слоем шпатлевки. Для этой цели наиболее подойдут полумасляные шпатлевки, основу которых составляет просеянный через мелкое сито мел. Перед нанесением шпатлевки поверхность грунтуют, для чего лучше всего подойдет купоросный грунт. Шпатлевку наносят в один или два слоя. При этом верхний слой тщательно выравнивают и зачищают мелкозернистой шкуркой.
Поверхности, покрытые штукатуркой, нужно очень внимательно осмотреть. Если на них есть набел из известки или клея, его следует снять полностью, иначе обои будут плохо держаться. После снятия набела поверхность требуется хорошо протереть мокрой жесткой тряпкой.
При наличии на штукатурке трещин их расширяют, удаляют всю непрочно держащуюся штукатурку. Образовавшуюся поверхность тщательно смачивают водой и замазывают цементно-песчаным раствором. Швы затирают таким образом, чтобы они находились на одном уровне с остальной поверхностью. По завершении ремонта поверхность тщательно просушивают, обрабатывают деревянным бруском, который поможет сделать ее более ровной, в последнюю очередь очищают от пыли. Вам нужно помнить о том, что все швы и шероховатости будут очень хорошо видны на поверхности обоев, особенно на бумажных.
При подготовке бетонных или гипсошлаковых поверхностей их сначала осматривают, срубают все имеющиеся неровности, покрывают раствором и затирают. Для этих целей использовать гипс нежелательно, так как при застывании он имеет свойство расширяться, поэтому на поверхности может образоваться возвышение, которое будет очень заметно на обоях.
Деревянные поверхности, а также поверхности, изготовленные из древесно-волокнистых или древесно-стружечных плит, фанеры или сухой штукатурки, необходимо очистить от пыли. В местах, где плиты стыкуются между собой, они могут выступать, поэтому их обрабатывают шлифовальной шкуркой, покрывают слоем олифы, шпатлевкой. Допустимо просто заклеить щели бумажными полосками или марлей. Шляпки гвоздей утапливают в массив плиты или фанеры на глубину в 1 мм, покрывают их слоем олифы и зашпатлевывают.
Необходимо помнить о том, что листы сухой штукатурки имеют две стороны – гладкую и шероховатую. К стене они должны крепиться шероховатой стороной. Если они уже были прибиты наоборот, то шероховатую поверхность покрывают грунтовкой, на которую затем наносят слой шпатлевки.
Все деревянные поверхности перед оклеиванием обоями обивают картоном.
Поверхности, уже оклеенные старыми обоями, подготавливают самым разным образом. Для снятия обоев их смачивают теплой водой и оставляют на 10 мин, после чего обои должны с легкостью отойти от основания. В некоторых случаях обои можно не снимать. Это допустимо делать, если приклеиваемые обои имеют более низкую плотность по сравнению с уже имеющимися.
Перед оклеиванием стен обоями их требуется проклеить, т. е. покрыть основание тем же составом, с помощью которого будут приклеиваться обои. Это делают с помощью маховой кисти. На поверхности образуется пленка из клеящего вещества, благодаря которой обои будут держаться прочнее. Кроме того, пленка также поможет защитить обои от воздействия различных щелочей и других веществ, содержащихся в основании.
Если клеи производятся на горячей воде, то проклеивать придется также горячим составом, очень хорошо распределяя по поверхности и не оставляя пропусков или сгустков. Наиболее тщательно обрабатывают верхние части стен.
После проклейки приступают к оклеиванию стен бумагой, что очень важно для плотных, тисненых или моющихся обоев, так как именно эта технология указана в СниПе. Ровные гипсобетонные или бетонные поверхности, а также разного рода листовые материалы можно не оклеивать бумагой.
Каждый из листов бумаги хорошо разглаживают, чтобы из-под него вышел весь воздух. Тонкая бумага лучше прилегает к поверхности, а также является грунтом для обоев. К тому же она сглаживает незначительные неровности.
...
В качестве грунта для обоев проще и удобнее всего использовать газеты. Их укладывают стопкой на полу или на столе. Начинают оклеивание с верхней части стены. Тонкую бумагу наклеивают с небольшим нахлестом, толстую приклеивают впритык, стараясь, чтобы не получалось пропусков, вздутий или морщин, так как это потом отрицательно отразится на конечном результате.
Толстую бумагу смазывать клеем 2—3 раза, чтобы она им пропиталась, стала более мягкой, тогда процесс оклеивания пойдет гораздо легче.
Вблизи от наличников или плинтусов бумагу приклеивают впритык, однако на сами плинтусы она не должна находить, так как от них бумага скорее всего быстро отклеится. Зачастую между стеной и плинтусами имеются трещины или даже щели. Их нужно расчистить и заделать либо гипсовым, либо цементно-песчаным раствором.
Обои перед наклеиванием необходимо подготовить. Для этого у рулонов обрезают кромки и разрезают их на отдельные полотнища. Кромку нужно обрезать очень аккуратно по имеющейся линии. Если плотность обоев не превышает 100 г/м2, то их можно приклеивать внахлест. При этом кромки должны быть направлены в сторону движения света. У обоев, которые нужно приклеивать впритык, обрезают обе кромки.
При наклеивании внахлест кромки обоев обрезают ножницами, причем делать это удобнее всего так, как показано на рисунке 24.
Рис. 24. Обрезка кромок обоев
Обои нужно немного раскатать и осмотреть на наличие разного рода дефектов, а затем отсортировать по однородности цвета. Однородные обои наклеивают в тех местах, где стены будут открыты, а неоднородные – за мебелью, в темных углах, одним словом, там, где они будут не слишком бросаться в глаза.
Далее приступают к разрезанию полотнищ, длина которых должна совпадать с высотой стен.
В том случае, если вы работаете с обоями с рисунком, необходимо нарезать полотнище таким образом, чтобы узор в месте стыков совпадал (рис. 25).
Рис. 25. Совмещение рисунка на обоях: а) неправильное; б) правильное
Если рисунок достаточно крупный, следует делать небольшой запас. Кроме того, у всех полотнищ должен быть припуск в 5—10 см, так как во многих помещениях высота потолков неравномерна, причем такой недостаток часто встречается не только в домах старой постройки, но и в новых. После приклеивания излишек отрезают у плинтуса ножницами или, что более предпочтительно, ножом по линейке.
Проще всего совмещать рисунок следующим образом: раскатать на полу сразу несколько рулонов, уложить их так, чтобы совпал рисунок, а затем отрезать по линейке ножом. Нарезанные полотнища укладывают в стопку или же скручивают в рулон. После нарезки, как правило, останется значительное количество кусков, которые могут пригодиться в процессе оклейки стен над и под окнами, над дверями, а также в местах, где потребуется точное совпадение рисунка. Например, на рисунке ниже (рис. 26) можно увидеть развертку стен комнаты, которые нужно оклеивать обоями различной длины.
Рис. 26. Развернутая поверхность стен, оклеиваемых обоями
Если на верхнюю часть обоев не будет наклеена филенка, необходимо сделать так, чтобы все полотнищ находились строго на одной линии. При использовании филенки небольшое несовпадение верхних линий полотнищ допускается, так как она скроет под собой эти неровности.
Обои начинают клеить от окна и ведут в глубь помещения. Каждое первое полотнищ на очередной стене должно быть приклеено строго вертикально. Для соблюдения этого условия необходимо от угла комнаты отмерить расстояние, равное ширине полотнища, и с помощью отвеса определить его положение (рис. 27).
Рис. 27. Пробивка (провешивание) вертикальной линии с помощью отвеса
Последнее полотнище на стене должно быть приклеено не строго к углу, а перекрывать его на 2—3 см. Для этого еще до нанесения клея нужно определить, какой отрезок обоев будет лишним, и удалить его. На следующей стене полотнище необходимо приклеить впритык к углу, чтобы перекрыть нахлестнутую полоску. Целым полотнищем также вполне допустимо обклеивать углы, но только в том случае, если они имеют идеально ровную поверхность, так как в противном же случае на обоях появятся морщины.
Наносить клей на обои лучше всего на полу или длинном столе. При этом пол нужно застелить газетами, предварительно очистив его от мусора и пыли. Полотнища должны лежать друг на друге стопкой лицевой стороной вниз таким образом, чтобы каждое последующее выступало из-под другого на 1 см или более. При укладывании полотнища могут непроизвольно сворачиваться в рулон. Для того чтобы это не произошло, можно положить на них небольшой груз.
Обойный клей нужно наносить маховой кистью по длине полотнища, не допускать сгустков или пропусков, при этом его слой должен быть не очень толстым (рис. 28).
Рис. 28. Нанесение клея на обои: а) на столе с помощью ручной кисти; б) на полу – маховой кистью
Для более надежного сцепления кромок с основанием их нужно промазывать как можно тщательнее. Именно поэтому профессионалы рекомендуют первоначально как можно лучше промазать кромки, а только потом приступать к нанесению клея на остальное полотнище. Когда оно будет полностью покрыто клеем, нужно еще раз нанести его на кромки. Тем не менее клея не должно быть слишком много, иначе он будет выступать из-под обоев и загрязнять их лицевую сторону. Излишек в этом случае нужно удалять чистой сухой тряпкой. Первое полотнище обоев приклеивают точно по отмеченной вертикальной линии по направлению от окна в глубину комнаты, чтобы их стыки были как можно менее заметны.
...
Вполне допустимо вести работы в одиночку, но гораздо проще и удобнее работать с напарником, ведь в процессе наклеивания придется то и дело подниматься на лестницу и спускаться с нее.
После того как полотнище будет наклеено на стену, его нужно разгладить сверху, а затем снизу, начиная от середины и постепенно продвигаясь к краям, внимательно следя за тем, чтобы не было складок, пузырей и плохо приклеенных кромок. Для приглаживания подойдет мягкая сухая тряпка (рис. 29).
Рис. 29. Приглаживание наклеенного полотнища
Если вы работаете в паре, то один человек должен находиться наверху, стоя на столе, стремянке или стуле. Другой же в этот момент намазывает полотнищ, складывать их определенным образом и подает наверх.
Человек, стоящий наверху, берет обои за один конец и расправляет сложенное полотно. Работник, находящийся внизу, берет нижний конец и слегка натягивает обои, прикладывает кромкой точно к отмеченной вертикали, приклеивает все полотнище, а затем разглаживает мягкой тканью, как это было описано выше (рис. 30). Приглаживать следует как можно аккуратнее, чтобы не смазать краску, находящуюся на лицевой стороне обоев.
Бывает и так, что под обоями остаются пузыри воздуха, которые никак не удается устранить разглаживанием. В этом случае пузырь необходимо проколоть иголкой, через образовавшееся отверстие выдавить весь скопившийся воздух и пригладить.
Рис. 30. Наклеивание обоев: а) прикладывание полотнища к стене; б) наклеивание с совмещением вертикальных кромок
Если рисунок на обоях смазывается даже при самом легком приглаживании, следует производить эту операцию через лист чистой бумаги, причем газеты для этой цели использовать нельзя, так как они будут оставлять краску на поверхности обоев.
Когда первое полотнище будет приклеено, можно приступать к наклеиванию второго, при этом не должна выступать неотрезанная кромка первого полотнищ, таким образом, каждое следующее полотно будет перекрывать кромку предыдущего.
Достаточно часто возникает такая ситуация, что следующее полотнище плохо приклеивается или даже отстает от кромки приклеенного ранее. Это может произойти потому, что обои не приклеиваются на краску, которой покрыта кромка. В этом случае надо тщательно смазать ее еще раз с помощью небольшой кисточки, а когда клей немного схватится, приклеивать следующее полотнище.
Не следует наносить на обои слишком много клея, так как лучше держаться они от этого не будут, ведь в результате приглаживания излишек клея все равно будет удален, при этом только загрязнится лицевая сторона обоев, поэтому придется постоянно протирать их чистой тряпкой, что отнимает много времени, а рисунок может так и остаться испорченным.
Если на стенах есть розетки или выключатели, которые невозможно снять, с ними поступают следующим образом: сначала прикладывают к стене сухое полотнище, определяют, где будут находиться розетка или выключатель, точно по размерам вырезают отверстие и только потом наносят клей и приклеивают обои.
Если вы купили обои с достаточно высоким показателем плотности (120 г/м2 или больше), то их нужно приклеивать впритык. Края полотнищ необходимо поднять, завернуть, вновь нанести на них клей, приклеить и тщательно разгладить.
По такой технологии наклеивать обои следует крайне осторожно, чтобы клей не запачкал их лицевую сторону. Для этого можно поступить следующим образом: с обратной стороны по всей длине наклеиваемого полотнища приклеить полоску бумаги шириной 2—3 см. Тогда оно будет ложиться своей кромкой на эту бумагу, которая удаляется, а крайнюю часть обоев приклеивают основательно.
Теперь следует обратить пристальное внимание на наклеивание некоторых разновидностей обоев. Так, уже давно в продаже имеются декоративные обои, на обратную сторону которых нанесен несохнущий клеящий состав. Перед наклеиванием таких обоев их следует разрезать на полотнища, уложить в стопки и оставить на сутки, чтобы они распрямились.Перед началом приклеивания не следует удалять сразу всю подложку, защищающую слой клея. Для начала снимают примерно 1 м и приклеивают обои по строго отмеченной линии, затем всю подложку убирают и приклеивают остальную часть полотнищ. Далее производят разглаживание по направлению к краям. Ни в коем случае нельзя допускать образования пузырей или морщин.
...
Синтетические и моющиеся обои, изготовленные на бумажной или тканевой основе, нуждаются в предварительной подготовке. Кроме основного проклеивания поверхности, в местах стыков полотнищ, а также в углах нужно будет дополнительно нанести слой клея, чтобы кромки приклеивались как можно лучше.
Тисненые и тисненые моющиеся обои имеют достаточно высокую плотность, поэтому на них клей нужно наносить в два слоя (второй слой наносят спустя 15—20 мин после первого). Это необходимо сделать для того, чтобы обои размокли, набухли и стали лучше приклеиваться.
Есть и такая разновидность, как обои с нанесенным клеящим составом, который был высушен в процессе производства. Обращаться с таким материалом достаточно просто, но основание должно быть очищено от пыли, разного рода загрязнений и неровностей. Обратную сторону таких обоев нужно смочить обычной водой и выждать необходимое время для разбухания клея, благодаря чему обои станут более мягкими и будут проще приклеиваться.
Очень привлекательно выглядят ворсовые обои, которые нужно приклеивать впритык, при этом за лицевую сторону руками брать не следует, а разглаживать их придется не руками или тряпкой, а специальной щеткой. В противном случае могут остаться блестящие полосы, избавиться от которых трудно.
Покраска стен
Окрашивание может в значительной степени изменить восприятие помещения, например, если вы примените светлые тона, комната визуально приобретет большие размеры, а при использовании темных тонов возникает обратный эффект. В значительной степени восприятие помещения будет меняться и в том случае, если каждая из стен покрыта своим цветом.
При использовании сочетаний нежных оттенков и мягкой текстуры основания можно добиться эффекта безбликового света, что благотворно влияет на психику человека.
Мода на светлые стены, окрашенные ровным колером, пришла к нам из западных стран. Подобная отделка не потребует значительных финансовых затрат, однако она достаточно трудоемка, так как нужно будет тщательно выровнять поверхность стен. Для экономии времени можно подобрать более дорогие материалы, которые способны скрыть многие недостатки стен.
Перед началом покраски важно правильно подобрать материал. Итак, остановимся на этом более подробно.
Акриловые краски производят на основе акриловых смол, которые при высыхании испаряются с окрашенной поверхности и образуют прочную пленку. Их можно наносить на поверхности любого рода – деревянные, бетонные, кирпичные и т. д. Работать с ними также достаточно просто, к тому же они быстро высыхают, что позволяет наносить второй слой уже через 4 ч после первого.
Для получения матовой или полуматовой поверхности лучше применять именно такие краски. Еще одним положительным свойством подобных красок является то, что они не имеют неприятного запаха, а инструменты, которыми вы будете пользоваться, очень легко отмыть обычной водой.
Глифталевые краски сохнут за счет процесса окисления, в который они вступают с веществами, находящимися в воздухе. Этот тип красок подойдет для тех помещений, где вы хотите получить водонепроницаемую пленку.
Глифталевые краски непрозрачны, а после высыхания создают ощущение натянутой на поверхность пленки.
Глянцевые краски, или эмали, также достаточно быстро высыхают, их можно разводить уайт-спиритом или водой и использовать в помещениях с повышенным уровнем влажности или загрязненности.
Для неровных поверхностей подойдут специальные краски, которые созданы с помощью новейших технологий и способны сглаживать незначительные неровности поверхности:
