Текст книги "Половинка Луны: из Уфы в Стамбул и обратно"
Автор книги: Гюзель Ахунова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 3 страниц)
– Я не пью водку, – мой ответ был не менее неожиданным для Ахмеда.
– Но ты же из России! – он все еще пытался меня уговорить. Видимо, его познания о России и девушках, приезжающих из России, укладывались в стандарты так называемых Наташ – девушек, которые приезжали в курортную Турцию в поисках секса и не отказывались от веселых походов в клубы, где спиртное лилось рекой.
– Я мусульманка, – всего одним словом я дала ему исчерпывающий ответ. – Да, я живу в России, но я не русская, я татарка.
Ахмед все же пытался меня уговорить, заманивая дискотекой, дорогими напитками, типа виски и джина, а также кальяном на молоке, но, увы, все это меня совершенно не привлекало. Скорей наоборот, я была очень далека от всего этого. Ибо мой визит носил абсолютно другой характер. Я не искала любви, я приехала напитаться энергетикой любимого города.
Допив свой чай, я поднялась, взяла свой рюкзак, закинула его на плечо и, улыбнувшись, сказала Ахмеду:
– Nice to meet you, Ahmed. (Приятно познакомиться, Ахмед).
Разочарованию его не было предела. Наверное, в мыслях он мечтал весело провести со мной время на дискотеке, а потом, напоив русскую девушку, уединиться с ней в одном из номеров многочисленных отелей, чтобы получить порцию жаркого и страстного секса. Увы, мечтам его не суждено было сбыться. Уверена, что я сломала его стереотипы о русских девушках. Вернее не так, о девушках из России, ибо в России живут не только русские, а еще много других национальностей. Короче говоря, знай наших!
Как добраться: на трамвае линии Т1 до остановки «Султанахмет».
Кёфте, или как быстро и сытно покушать
Я уверена, что каждому путешественнику знакомо это чувство легкой усталости и голода, когда покушать хочется быстро и сытно, чтобы не надо было долго ждать, пока приготовят изысканное блюдо.
Вот и меня не обошло это состояние. Но обо всем по порядку.
Гуляя по площади Султанахмет, я неоднократно знакомилась с разными людьми. Кто-то подсаживался ко мне на скамейку и пытался завязать разговор, который плавно перетекал в продолжительную беседу. Кто-то просил сфотографировать, и потом мы перекидывались парой слов. Кто-то пытался меня откровенно «клеить», намекая на ночные клубы, кальян и неограниченное количество выпивки, а потом удивлялся моему отказу. Мы все разные, и этим интересны. Мне везет на хороших людей. Плохие тоже встречаются, но их меньше, и на фоне хороших они теряются и быстро исчезают из памяти.
Как-то раз солнечным утром я сидела на скамейке напротив Голубой мечети и читала книгу в планшете. Ко мне подсел благообразный мужчина с седой бородкой, элегантной шляпой и тросточкой в руке. Он не хромал, вероятно, трость была частью его образа, надо сказать, достаточно органичного.
Сначала я не обращала на него внимания, так как была всецело поглощена чтением. Я наслаждалась. Некоторое время он просто сидел, положив обе руки на трость. Потом начал что-то напевать себе под нос. Я услышала мелодию и подняла голову, улыбнулась/ Он поймал мой взгляд и поздоровался:
– Merhaba (Здравствуйте).
– Merhaba, – было бы невежливым ответить ему, хотя разговаривать я была совершенно не настроена.
– O, sen türkçe biliyorsun (О, ты знаешь по-турецки)! – услышав родную речь, он очень обрадовался.
– Biraz biliyorum (Совсем немного знаю), – я поняла, что разговора все же не избежать. Если тебе что-то не нравится, и ты не в силах этого изменить, надо расслабиться и попытаться наслаждаться, чем я и занялась.
Далее разговор потек в привычном для меня русле. Как меня зовут, откуда приехала, семья, дети, работа. Мы говорили на смеси турецкого и английского, причем я больше говорила на английском, а он – на турецком. Но я легко его понимала, потому что турецкий очень похож на мой родной татарский язык, поэтому большинство слов для меня были знакомы.
Мой новый знакомый (к своему стыду сейчас я уже не помню, как его зовут) спросил меня:
– Aç mısın? (Ты голодна?)
– Evet, – я и вправду почувствовала легкий голод, тем более, что время уже близилось к обеду. Из отеля я выскочила рано утром, наспех позавтракав йогуртом, бутербродом и чаем. Странно, что все пытаются меня накормить. Может, я схуднула?
– Я хочу угостить тебя очень вкусным турецким блюдом, – отказать ему было совершенно невозможно. Мужчина был очень вежлив и уважителен. Страха я не чувствовала, поэтому легко согласилась на его предложение, тем более, что оно было очень даже кстати.
Мы прошли несколько метров вдоль трамвайной линии и остановились недалеко от остановки «Султанахмет» напротив незамысловатого трехэтажного желтого здания. Подняв глаза, я прочитала вывеску «Sultanahmet Köfteçisi Selim Usta». Мой новый знакомый шагнул к двери, приглашая меня за собой.
Звякнул колокольчик, дверь открыл служащий кафе. Мы прошли внутрь.
Обстановка в кафе очень простая. Все стены увешаны вырезками из газет, в которых упоминается кафе, очень много выписок из книги отзывов, где посетители выражают свое восхищение вкусом подаваемых блюд. На стенах также много фотографий в рамках, где встречаются изображения многих турецких знаменитостей с дарственными надписями.
Кафе было основано в 1920 году Мехметом Деде Эфенди Сераджетин. Сегодня уже его внуки продолжают дело своего предка.
Это локанта – турецкая столовая быстрого питания. Однако здесь не подают блюда, которые разогреты в микроволновых печах. Здесь готовят прямо у вас на глазах. Меню локанты небольшое и умещается на двух сторонах листа формата A4, цены вполне умеренные, несмотря на то, что кафе находится в центре самого посещаемого туристического места. Здесь подаются фирменные блюда заведения: izgara köfte (тонкие котлетки, обычно подаваемые с маринованным зеленым перцем, который придает остроту блюду) и şiş kebap (мягкий фарш, искусно обжаренный на гриле). При желании к этим блюдам официант добавит фирменный томатный соус, который готовят из помидоров, томатной пасты, оливкового масла, тмина, красного перца и уксуса. Также здесь можно заказать салат, чечевичный суп, из напитков айран и газированную воду. Кстати говоря, чай здесь не подают, и спиртного тоже нет.
Мой знакомый спросил у меня, что я хочу покушать. Я покрутила в руках меню, и ткнула пальцем в картинку, ибо названия блюд ни о чем мне не говорили. Он сделал заказ, и мы принялись ждать.
В кафе три этажа, мы сидели на втором, заняв столик у окна. Отсюда открывался шикарный вид на мечеть и Ипподром. На стене снаружи был прикреплен флаг Турции, который гордо развевался на легком ветру и напоминал о том, что каждый турок гордится своей страной и не устает подтверждать это.
Наш заказ принесли довольно быстро. Я с интересом взглянула на официанта, который расставив тарелки на столе, вернулся еще с одной, в которой была какая-то красная паста. Он что-то спросил, я покачала головой. Официант понятливо кивнул головой и, положив ложку томатного соуса на тарелку моему знакомому, удалился.
Котлетки выглядели очень аппетитно, и вкус у них был отменный. Горяченькие, сочащиеся соком, необыкновенно вкусные, они так и просились в рот. Порции небольшие, но мясо всегда дает сытость, а острый соус придает пикантность блюду. Айран заказал мой знакомый, и этот напиток сразу стал моим самым любимым напитком, вторым после чая. Кисловатый холодный айран прекрасно оттеняет вкус горячих котлет.
Владелец этой локанты оказался хорошим другом моего нового знакомого, и в этот день он оказался здесь. Они поздоровались, я тоже представилась, хозяин кафе присел за наш столик и заказал для нас ırmik helva (манная халва), еще одно фирменное блюдо этого заведения. Это было очень приятно, бонусом получить еще одно интересное знакомство, а заодно и попробовать сладость, которую я еще не пробовала.
В разговоре с владельцем кафе я спросила:
– Сколько кафе у Вас в Стамбуле, кроме этого?
– Только это кафе, – ответил он. – Расширяя сеть, я боюсь потерять в качестве, которое остается неизменным уже почти сто лет. Я не буду успевать контролировать все точки, поэтому предпочитаю работать только здесь и не потерять доверие моих постоянных клиентов, среди которых не только туристы, но и многочисленные жители Стамбула.
Для меня были удивительными эти слова. Ведь каждый бизнесмен старается расшириться и получать больше прибыли. Однако в данном случае качество продукции ставится на первое место. Впрочем, думаю, что прибыль этого кафе не разочаровывает владельцев. Здесь всегда многолюдно. Причем, о качестве блюд говорит то, что чаще всего сюда заходят сами стамбульцы. А они не будут питаться где попало.
Обед закончился. Я искренне поблагодарила моего нового знакомого и тепло попрощалась с ним, пожелав ему счастья. Я действительно была очень признательна этому человеку. Без него я бы и не узнала, что есть такой замечательное кафе с чудесными котлетками, столь быстро утоляющими голод. Удивителен мир и люди, в нем живущие.
На заметку. Здесь часто бывает очередь, которая, впрочем, рассасывается достаточно быстро, поэтому пусть вас это не пугает. В этом кафе обычно долго не сидят. Покушали, насытились и дальше убежали по своим делам.
И еще. Оплата здесь возможна только наличными, карты не принимают.
Адрес: Alemdar Mahalle, Divanyolu Caddesi No 12A, Mecidiyekoy, Fatih/İstanbul, Turkey
Как добраться: на трамвае линии Т1 до остановки «Султанахмет».
Кёфте из говядины
Как вы уже поняли, кёфте – это небольшие котлетки из мяса, обжаренные в масле или на гриле. Думаю, что вам будет интересно узнать, как они готовятся. Довольно просто.
Для 4 порции котлет необходимо: 500 г говяжьего фарша, 1 головка репчатого лука, примерно 50-60 г черствого хлеба, полпучка петрушки, 1 чайная ложка кумина, масло оливковое, специи (соль, черный перец).
Приготовление.
Хлеб нужно замочить в воде. Петрушку порубить, лук нарезать мелкими кубиками. Перемешать фарш, отжатый от воды хлеб, петрушку, лук, кумин, специи. Хорошо вымесить котлетную смесь. Формовать смазанными подсолнечным маслом руками небольшие котлетки овальной формы размером с яйцо. Для придания им формы необходимо слегка приплюснуть их ладонями. Жарить на небольшом количестве оливкового масла минут по 5 с каждой стороны. Можно жарить их поодиночке, а можно нанизать на шпажку и жарить попарно.
Чечевичный суп
Мерджимек чорбасы. Я уверена, что это самый известный суп в Турции, так сказать «король супов». Его едят не только на обед или ужин. Частенько его подают на завтрак. Зимой, когда возвращаешься домой, весь «обласканный» холодным зимним ветром, горячий чечевичный суп – это самое верное лекарство от простуды. Мерджимек чорбасы подают во всех кафе и ресторанах. И это безумно вкусно. А готовится он проще простого. Убедитесь сами.
Обычно я готовлю его в кастрюле с толстым дном, мне кажется, что так он получается гораздо вкусней.
На 4 порции супа: 150 г красной чечевицы, 1 картофель, 1 морковь, 1 головка репчатого лука, 50 г сливочного масла, 1 столовая ложка томатной пасты, лимон, соль, перец, сушеная мята.
Чечевицу хорошо промыть. Растопить в кастрюле сливочное масло, обжарить в ней чечевицу вместе с нарезанным мелкими кубиками луковицей, постоянно помешивая минут 10-15. Добавить очищенную и нарезанную брусочками морковь, очищенный и нарезанный кубиками картофель, томатную пасту, соль, перец и залейте примерно 1 литром бульона. Закройте крышку и варите суп до тех пор, пока чечевица и овощи не станут мягкими. Обычно это занимает минут 20-25, не больше. Готовый суп нужно довести до консистенции пюре блендером. Если суп получается слишком густым, разбавьте его небольшим количеством бульона. Подавайте чечевичный суп с щепоткой сушеной мяты и долькой лимона, сок которого нужно добавить в суп непосредственно перед употреблением.
Тюльпаны, или ковер, по которому нельзя ходить
Тюльпан являлся символом Османской империи. Его цветы можно было встретить везде: и в орнаменте изникской плитки, и в росписях стен, его вкрапляют в рисунок оград, им украшают одежду, оружие, посуду, ковры, ювелирные изделия.
Родиной тюльпанов принято считать Голландию. Это ошибочное мнение. Родиной тюльпана является Османская империя, куда тюльпан попал из Ирана и сразу же стал популярным. Долгое время луковицы тюльпанов даже запрещалось вывозить за пределы империи, в противном случае тому, кто ослушался, грозила смертная казнь.
Этот прекрасный цветок сыграл важную роль в формировании культуры османов. Период наивысшего расцвета Османской империи обычно называют «эпохой тюльпанов», настолько популярны эти цветы. В идеологии османов тюльпан олицетворял умиротворение и спокойствие. Янычары, собиравшиеся на войну, украшали свои щиты и шлемы изображениями тюльпана, ибо цветок считался священным.
По-турецки тюльпан – «лале» (lale). Если это слово написать арабской вязью, то оно будет очень похоже на слово «Аллах». Видимо, в этом османы видели мистический смысл и именно поэтому столь трепетно относились к тюльпану.
Есть особый сорт тюльпанов – султанский, который встречается только в Стамбуле. Это цветок алого цвета с заостренными лепестками. И хотя древние сорта тюльпанов утеряны, все же турецким селекционерам удалось вывести некоторые сорта этого прекрасного цветка.
Во времена Османской империи украшения в виде цветка тюльпана разрешалось носить только членам султанской династии. Султаны одаряли своих хасеки такими украшениями, чтобы подчеркнуть их особый статус.
Султан Сулейман Великолепный очень ценил красоту тюльпана. Именно при нем расцвело искусство украшать сады. Специально обученные люди выводили новые сорта, выращивая их при дворце.
Его сын пошел еще дальше. При нем с юга Крыма было завезено более 300 тысяч луковиц тюльпанов, которые стоили так дорого, что некоторое время их даже использовали вместо денег.
Тюльпаны в Стамбуле можно застать в течение апреля. На целый месяц город превращается в цветочный шедевр и становится тюльпановой столицей мира. Ежегодно в это время открывается фестиваль тюльпанов, который привлекает множество туристов и местных жителей со всех уголков Турции. На площади Султанахмет ткачи-цветоводы «ткут» огромный ковер из тысяч цветков тюльпана. Искусный узор, яркие цвета, красочные формы – все это не может оставить равнодушным каждого, кто бросит хотя бы мимолетный взгляд на это великолепие. И это не просто праздник. Это дань многовековым османским традициям, которые почитали тюльпан, как священный цветок.
В 2001 году правительство Турции приняло решение использовать тюльпан как символ страны и своей культуры. В 2012 году монетный двор Нидерландов выпустил две монеты с изображением тюльпана, посвященную 400-летию установлению дипломатических отношений между Нидерландами и Турцией.
Собор Святой Софии, или как движением пальца исполнить желание
У Стамбула очень богатое историческое наследие. На протяжении многих столетий он был столицей сначала Византийской, а потом и Османской империй. Удивительным образом в городе собраны множество исторических памятников, сочетающих в себе слияние обеих империй. Одним из таких памятников является Собор Святой Софии, или Айя-София, который сначала в течение 1000 лет был святыней православного мира, а потом на протяжении более 500 лет был главной мечетью Стамбула. Это величественное архитектурное сооружение, расположенное на площади Султанахмет, которое стоит уже 21 век и до сих пор не теряет своей энергетики и величия. Она как Хозяйка Медной горы из сказок Павла Бажова молода и прекрасна, несмотря на свой довольно преклонный возраст.
В переводе с греческого название собора звучит как Премудрость Божия. Этот собор словно проводник между Господом и человеком.
История этого собора невероятна, такая же, как и то, что под одним куполом мирно уживаются христианские мозаики и арабская вязь.
Собор начали строить еще во времена, когда Византийская империя была в полном расцвете сил, в далеком 532 году по приказу императора Юстиниана I. Для возведения этого храма император выкупил у владельцев их земли и снес все постройки, находящиеся на них.
Император не скупился на расходы и нанял двух лучших архитекторов того времени – Анфимия Тралльского и Исидора Милетского. На строительстве работали около 10 000 рабочих.
Для стройки был использован самый лучший строительный материал, добываемый в разных уголках Византийской империи. Также не гнушались использовать элементы древних сооружений. Так, например, из храма Солнца в Риме были позаимствованы восемь колонн из порфирия, а из Храма Артемиды в Эфесе привезены восемь мраморных колонн зеленого цвета.
Чтобы храм был более величественным и торжественным, император приказал украсить элементы интерьера золотом, серебром, полудрагоценными камнями и слоновой костью. На собор ушло 130 тонн золота, это составляло почти три годовых бюджета самой богатой в мире на тот момент страны. Кстати говоря, император хотел всю внутреннюю поверхность собора сплошь покрыть золотом, но астрологи его отговорили, предрекая времена слабых и нищих императоров, которые разрушить храм, пытаясь ободрать золото со стен и колонн для пополнения казны.
В храме огромное количество мозаик, самой ценной из которых является изображение Божьей Матери, выполненное на золотом фоне. Сама Богоматерь одета в одежду темно-синего цвета. Великолепное сочетание синего с золотым словно подчеркивает византийское величие. Вверху изображены четыре шестикрылых серафима, ангелов, наиболее приближенных к Богу. Длина каждого изображения 11 метров. Сегодня открыт только один лик серафима, три других закрыты османами многоконечными звездами.
Внутренняя отделка храма отличается роскошью. Архитекторы, искусно используя цветовую гамму строительных материалов, сделали первые два этажа серыми, практически черными, а ближе к куполу стены отливают золотом. Словно собор всегда освещается солнечными лучами.
Есть легенда, что, когда константинопольский патриарх открывал и освящал храм в 537 году, Юстиниан восхищенно произнес: «Соломон, я превзошел тебя!» Поистине собор Святой Софии был самым богатым храмом того времени. Для содержания многочисленных служащих храма, число которых доходило до 600 человек, из казны выделялись огромные средства. Также каждой артели ремесленников был дан наказ выделить несколько мастерских, доход которых полностью шел на содержание собора.
Практически во все здание собора (стены, купола, колонны) вмонтированы мощи святых. Из-за этого колонны получили названия по именам святых, мощи которых в них находились, например, столпы святых Георгия и Василия.
Собор строился на протяжении 6 лет, и он до сих пор считается образцом византийской архитектуры.
Купол собора перестраивался несколько раз и достигает высоты 55 метров при диаметре в 31 метр, что позволяет ему и сегодня ловить восхищенные взгляды. Вес его рассеивается с помощью двух полукуполов, которые в свою очередь опираются на треугольные опоры по углам, что позволяет равномерно распределить нагрузку на конструкцию. Отсутствие колонн дает визуальную иллюзию «парения» купола в воздухе и визуально увеличивает внутреннее пространство храма. Для облегчения столь громадного купола использовали кирпич из белой губчатой глины, которую добывали на острове Родос. Такой кирпич весил в 12 раз легче обычного.
В храм ведут девять дверей, центральной из которых мог пользоваться только император. Кстати говоря, сейчас через эту дверь совершенно спокойно входят все туристы. Так что каждый из нас может себя почувствовать немножко великим византийским императором. В общей сложности в храме насчитывается 361 дверь. Но по слухам, каждый раз при подсчете находятся новые двери, ранее никем не виданные.
Толщина стен местами достигает 5 метров. Для прочности крепления кладки в раствор добавляли экстракт листьев ясеня. Храм неоднократно страдал от землетрясений и постоянно восстанавливался. Стены собора укреплены контрфорсами, которые придают странные очертания сооружению.
Внутри храма есть уникальное место – Омфалин, «пуп земли», центр Мира – место, где традиционно короновали византийских императоров. Он представляет собой квадрат из мраморных плит с вкрапленными декорированными окружностями внутри. Его и сейчас можно увидеть на полу собора Святой Софии.
Именно в соборе Святой Софии произошел раскол христианской церкви на православную и католическую, когда в 1054 году на богослужении официальный представитель Папы Римского вручил отлучительную грамоту константинопольскую патриарху. Патриарх подумал пару дней, а потом отлучил от церкви посланника Папы Римского. Позже храм был разграблен крестоносцами, которые пошли в поход в Египет для религиозной войны против мусульман. Например, Туринская плащаница (плащаница Христа), Дары волхвов и Пояс Богородицы были вывезены в Европу наравне с другими христианскими реликвиями. Есть мнение, что около 90 % всех реликвий, находящихся в Европе, вывезены во время именно этого похода.
В ночь на 29 мая 1453 года в храме прошла последняя христианская служба. Ее почтил своим присутствием сам император со своей свитой. Есть легенда, что когда османы ворвались в собор, священнослужитель укрылся в нише, которая предположительно находится в южной части собора. Стены чудесным образом разомкнулись и укрыли за собой священника. По легенде, священник по сей день находится там и вновь явится миру, как только собор снова станет христианским храмом.
Колонну Святого Георгия, покрытую тонкими медными пластинами, еще называют «плачущей колонной». В колонне на уровне человеческого роста имеется небольшое отверстие, с которой связана еще одна легенда собора Святой Софии. Надо просунуть большой палец в углубление и прокрутить ладонь руки по часовой стрелке три раза, обязательно касаясь медных листов. Если при этом вы почувствуете влагу, то срочно загадывайте желание – оно непременно исполнится. Рядом с этой колонной всегда есть очередь из желающих загадать желание.
Еще одна удивительная загадка собора находится на втором этаже, куда можно подняться по бесступенчатому пандусу. В южной части собора находится окно, которое смотрит на Голубую мечеть. Из этого окна всегда, даже в самую жаркую погоду, дует холодный ветерок.
Османы стали активно перестраивать христианскую святыню и превращать в мечеть. Все работы проводились с большой осторожностью и уважением к символикам христианской веры. Мозаики, фрески и надписи не были разрушены, их покрыли штукатуркой. А арабская каллиграфия была нанесена лишь на свободные стены храма. Дело в том, что османские мастера, проводившие реконструкцию, были поражены красотой собора.
Минареты были пристроены к собору по одному. Был установлен мраморный резной минбар – это трибуна, с которой имам читает пятничную проповедь. Позже для установления михраба – ниши, в которой молится имам мечети – появилась необходимость в переносе алтарной части собора. Интерьер мечети также дополнило ложе султана, которое было отгорожено позолоченной решеткой. Традиционные для христианства свечи были заменены свисающими с высокого потолка люстрами с лампадами.
Мало-помалу мечеть превращалась в главное религиозное сооружение, которое украшалось трофеями, привезенными с захваченных территорий, сюда же свозились значимые святыни ислама. Например, великолепные бронзовые подсвечники, которые и сейчас стоят возле михраба, были привезены султаном Сулейманом Великолепным из Буды, столицы Венгрии.
Собор Святой Софии был назван Айя-София, что имеет два значения. Одно – чудесная и изумительная, а другое означает маленькую главу Корана.
В 1935 году первый президент Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк присвоил мечети музейный статус. С этого дня началась грандиозная реставрация, которая длилась несколько десятилетий. Был снята штукатурка, открывшая изумительные мозаики и фрески. С пола был снят огромный ковер, под которым изумленным взорам посетителей предстал роскошный мраморный пол.
Но это еще не все загадки собора. В храме есть подземная часть, которая до сих пор не исследована. В летописях написано, что для постройки храма был выкопан огромный котлован глубиной 70 метров. Пол собора сканировали, и исследование сие показало, что под Айя-Софией действительно есть огромные пространства, ничем не заполненные. Источники указывают, что это гигантские цистерны для хранения воды, что было обычным для того времени, ибо вода была главной ценностью во время засухи или осады. А еще здесь есть подземные сухие туннели, один из которых ведет к Ипподрому, а другой – ко дворцу Топкапы.
Сейчас ведется очень много разговоров о том, чтобы собор Святой Софии снова сменил свой статус. Христиане хотят вновь превратить его в храм, а мусульмане активно голосуют за его превращение в мечеть. Однако решение еще не принято. Слишком много условий, которые надо соблюсти, и правил, которые придется нарушить. Да и резонанс поднимется огромный не только в мусульманском мире, но и среди христианского духовенства. А пока у нас есть возможность полюбоваться изумительной красоты собором, который остается таковым уже на протяжении более 1500 лет.
Я неоднократно посещала Айя-Софию и каждый раз поражалась великолепию этого храма, мастерству строителей и красоте убранства. Все сделано поистине с роскошью, достойной византийских императоров. Впрочем, перестройка тоже не испортила красоту собора. Скорей наоборот, архитекторам удалось удивительным образом гармонично сочетать мусульманскую и христианскую религии. И это тоже подтверждает величие храма.
Собор Святой Софии несет в себе громадную историческую ценность и находится под охраной ЮНЕСКО.
Кстати говоря, в соборе Святой Софии живет самый главный кот Стамбула. Его зовут Гли. Это настоящий хозяин храма, и ведет он себя соответствующе. Он любит сидеть у Императорского места и прославился тем, что его погладил предыдущий президент США Барак Обама.
Несколько советов при посещении собора Святой Софии.
Приходить к собору лучше рано утром, пока еще не собралась очередь из туристов длиной в несколько десятков метров.
Если в ваших планах есть пункт о посещении дворца Топкапы, а также некоторых других музеев, то дешевле и удобней будет купить музейную карту. Во-первых, она действует 5 суток (120 часов с момента активации), во-вторых, сэкономит вам кучу времени, ибо вам не придется стоять в очередях за билетами, вы сможете проходить вне очереди, просто приложив карту к магнитному считывателю. Каждый музей по одной карте можно посетить только единожды. В-третьих, некоторые сувенирные магазины предоставляют скидку, если у вас есть музейная карта. По состоянию на май 2020 года Museum Pass Istanbul стоит 220 турецких лир. Купить ее можно онлайн на официальном сайте либо в кассе любой достопримечательности, которая входит в список посещения. Лично я покупала свою карту в кассе дворца Топкапы.
Музей не работает по понедельникам.
Адрес: Aya Sofia Meyadani, No 1., Sultanahmet, Istanbul, Turkey
Как добраться: на трамвае линии Т1 до остановки «Султанахмет».
Суфийский поэт, или как переплыть море в сильный шторм
Стамбульский район Ускюдар славится своими святынями, одними из которых являются мечеть и тюрбе Азиза Махмуда Худаи. Это одно из наиболее посещаемых мест в азиатской части Стамбула. Здесь всегда много людей, приходящих за помощью к святому в трудных жизненных ситуациях.
Я была там два раза. Читала дуа перед саркофагом Азиза Махмуда Худаи. Просила о помощи. И надо сказать, что помощь его не заставила себя долго ждать. Не знаю, то ли я так искренне просила, что Праведник решил мне помочь, то ли просто «звезды сошлись», но реально все получилось. Правда, «штормило» меня после визита дня два. Все-таки энергия святых мест очень сильная, и к ней надо привыкнуть.
Все проходы между саркофагами были заполнены людьми, оставлен всего лишь узкий проход для тех, кто хотел обойти могилу святого по кругу. Кто-то просто сидел с закрытыми глазами, кто-то читал суру «Аль-Фатиха», кто-то листал исламские книги, лежащие тут же для всеобщего пользования. Здесь было тихо и торжественно.
Я нашла свободное место у окна, прислонилась к подоконнику, закрыла глаза и погрузилась в чтение молитвы. Тепло, окутавшее меня, не оставляло сомнений в том, что меня слышали и меня вели. Дрожь пробегала волнами от пят к голове и обратно. Странное ощущение, что ты находишься совершенно в другом месте.
– Уважаемый Азиз Махмуд Худаи, я всего лишь маленькая женщина, которая хочет счастья и любви. Помоги обрести гармонию в жизни. Дай мне терпения и мудрости. Помоги набраться сил, чтобы достойно вынести все испытания, которая судьба посылает мне на жизненном пути.
Постояв с закрытыми глазами еще немного, я поблагодарила святого праведника. У меня было чувство, что он меня слышал. Удивительное дело. Надеюсь, что молитвы и дуа, прочитанные здесь, попадают к Всевышнему кратчайшим путем.
Немного истории. Мечеть является частью большого комплекса, каждый из которых был построен в разное время, поэтому они не придерживаются единого дизайна. Строительство началось в 1598 году, в это время Азиз Махмуд Худаи переехал из Бурсы, где он был учеником своего шейха Мухаммада Уфтаде, в Стамбул.
В гробнице-тюрбе находится саркофаг шейха, который стоит в центре помещения и саркофаги детей и внучки. Справа от входа построен из мрамора небольшой фонтан.
Ежегодно в квартал Доганчилар, где расположена усыпальница, стекаются сотни людей со всех концов Турции. Некоторые люди оставляют в мечети сладости, чтобы их потом раздали посетителям в качестве подарка. Некоторые люди предпочитают сами раздавать каждому входящему свои подношения, как плату за исполненную просьбу. Азиз Махмут Худаи был широко известен своими магическими способностями.
Как-то раз его пригласили на церемонию открытия Голубой мечети – был в Османской империи такой обычай, приглашать на это мероприятие самого выдающегося духовного наставника своего времени. Шейх должен был провести в только завершенной мечети первую пятничную молитву (хутбу). Однако в этот день море сильно штромило, волны были гигантской высоты. Ни один лодочник не соглашался перевезти Азиза Махмуда Худаи из азиатской части, где он проживал, в европейскую. Однако в случае неприбытия шейха открытие было бы сорвано. Тогда Азиз Махмуд Худаи обратился к Всевышнему с просьбой утихомирить стихию воды. И к всеобщему изумлению в стене бури открылся узкий проход, в котором море было совершенно спокойно, как в самую тихую погоду, и шейх спокойно переплыл на другой берег на своей маленькой лодке. Путь, по которому он приплыл в Сарайбурну, район Стамбула на европейской стороне, до сих пор называется «путем Худаи», а старые рыбаки, знающие об этом, используют этот путь во время штормов.
