Текст книги "Практичная мебель для летней дачи"

Автор книги: Галина Серикова

сообщить о нарушении

Текущая страница: 5 (всего у книги 10 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]

Рис. 36. Кресло-качалка (общий вид)

Наиболее подходящей является хорошо просушенная древесина хвойных пород без сучков и заметных дефектов. Контуры основных деталей накладываются на сетку со стороной ячейки 50 мм. Аккуратно перенесите их на материал в натуральную величину, вырежьте с помощью ножовки и обработайте рашпилем и шкуркой.

Боковины и основания зафиксируйте на клею длинными шурупами. Хорошая альтернатива – шиповое соединение. Однако это необходимо учесть при разметке: на боковинах отметить шипы, а на основаниях – пазы. На боковинах в центрах, обозначенных на рис. 37, высверлите сквозные отверстия. Сборку делайте на клею БФ-2 с использованием стягивающих лент. После высыхания аккуратно удалите выступившие капли клея. Деревянный каркас изделия покройте морилкой и несколькими слоями масляного лака. Для спинки и сиденья приготовьте плотную ткань желаемого оттенка.

Рис. 37. Отверстия в боковинах (размеры указаны в миллиметрах).

Шезлонг (вариант 1)

Шезлонг простейшей конструкции, сделанный из каркаса обычной раскладушки, показан на рис. 38, а. Чтобы соединить трубчатые детали изделия, используйте стержни-вкладыши из стали и дюралюминия и зафиксируйте их заклепками. Для изготовления вкладышей можно также взять отрезки труб. Благодаря двум вкладышам, установленным в узких сторонах, сиденье шезлонга становится шире на 740 мм. Шарнирные соединения сделайте так же, как у раскладушки, с той лишь разницей, что зубчатая рейка должна быть более мощной. Снятое с раскладушки полотно следует немного укоротить, поместить в его края стальную проволоку и прикрепить по всему периметру растягивающие пружины.

Рис. 38. Шезлонги (размеры указаны в миллиметрах): а – из каркаса старой раскладушки; б – из дубовых или буковых реек сечением 25 х 45 мм

Для защиты металлических частей шезлонга от воздействия внешней среды рекомендуется покрыть их атмосферостойким бесцветным лаком с добавлением небольшого количества алюминиевой пудры. Для изготовления деревянного шезлонга (рис. 38, б) вам потребуются дубовые и буковые рейки сечением 25 х 45 мм или больше. При желании их можно покрыть морилкой или атмосферостойким бесцветным лаком. К узким краям изделия пришиваются карманы, которые затем надеваются на закругленные крайние рейки. Боковые края полотнища аккуратно подшиваются.

Шезлонг (вариант 2)

Шезлонг, показанный на рис. 39, а, состоит из трех рамок: длинной, короткой и незамкнутой (рис. 39, б). Помимо этого, вам потребуются два бруска квадратного сечения с закругленными гранями (чтобы направить ткань).

Рис. 39. Шезлонг: а – общий вид

Рис. 39 (продолжение). Шезлонг: б – рамки шезлонга

В условиях производства рамки шезлонга собираются на плоских шипах. Сделать это в домашней мастерской проблематично, поэтому лучше применять круглые шипы и клей. Такое соединение обладает достаточной прочностью, но для его выполнения требуется минимум инструментов – шипы, пила, рашпиль, дрель или коловорот (для гнезд).

Сначала подготовьте долевые бруски, размеры которых указаны на рис. 40. Поперечные бруски следует изготавливать, принимая во внимание ширину второй рамки (которая находится между долевыми брусками) – 500 мм. Также необходимо учитывать сечение брусков – 25 х 60 и 16 х 16 мм.

Рис. 40. Долевые бруски (размеры указаны в миллиметрах)

Шипы должны быть во всех поперечных брусках. Их диаметр составляет 12 мм, а длина – 22 мм. В квадратных брусках должно быть по одному шипу на соединение, а в прямоугольных – по два. Гнезда следует высверливать в продольных брусках по шипам, сделанным в поперечинах.

Первая и вторая рамки собираются из двух долевых и двух поперечных брусков с использованием бруска квадратного сечения. Обратите внимание на то, что щель между двумя брусками прямоугольного сечения должна быть не более 10 мм. Третья рамка собирается из одного поперечного бруска со скошенной рамкой и двух долевых.

После того как рамки соединены, можно приступать к сборке шезлонга. Удобнее всего выполнять ее на полу. Вложите вторую рамку в первую. При этом бруски квадратного сечения должны находиться в противоположных местах. Совместите отверстия для осей и вставьте болты с шайбами под гайки и между рамками.

Стяните соединения и закерните гайки, затем обхватите первую рамку третьей, установите каркас в рабочее положение и измерьте требуемую длину ткани. В процессе раскроя ткани не забывайте о том, что на концах должен быть замкнутый контур (диаметр – 25 см).

Проденьте ткань в щель между брусками спинки и сиденья, в замкнутый контур вставьте бруски квадратного сечения. В результате этого материя окажется закрепленной.Для изготовления брусков шезлонга используйте бук, березу, ясень или дуб. Эти детали рекомендуется покрыть мебельным лаком. Для осей возьмите болты диаметром 10 мм.

Скамейки стационарные

На приусадебном участке можно установить не только переносную мебель, но и стационарную. В качестве примера можно привести скамейку, рядом с которой находится тент в виде зонта. Их можно сделать следующим образом. Сначала с помощью бура выкопайте две пары ям для ножек скамейки, а затем установите в них два столба, изготовленных из труб требуемого диаметра, и залейте бетоном. К ним предварительно нужно приварить крестовины из уголка.

Рядом с одним столбом закрепите еще один отрезок трубы (для сооружения тента). С помощью оцинкованных шурупов привинтите к крестовинам рейки скамьи. При желании вы сможете убрать их в помещение на зимний период.

Тент в виде зонта следует поместить в отдельную трубу. Его конструкция показана на рис. 41. Покрытие для тента выкраивается из непрозрачной пленки или водонепроницаемой ткани.

Рис. 41. Конструкция зонтообразного тента

При желании вы можете изготовить скамью со спинкой. Для этого вам потребуются две крестовины длиной 700 и 1200 мм, две царги длиной 485 мм, бруски для сиденья и спинки длиной 2000 мм. Чтобы сделать крестовины и царги, возьмите брус сечением 50 х 80 мм. Для деталей спинки и сиденья потребуется брус сечением 50 х 60 мм. Элементы скамьи соединяются с помощью шурупов и гвоздей. Чтобы скамья получилась более устойчивой, заглубите ее ножки в грунт. Не забудьте предварительно покрыть их антисептиком и защитить от грунтовой влаги водонепроницаемым составом. Высота сиденья скамьи должна составлять не менее 350 мм, в противном случае изделие будет неудобным.

Шкаф и тумбочка для веранды и коридора

Шкаф, о котором будет рассказано ниже, не только подойдет для прихожей, но и отлично впишется в интерьер веранды. Он может служить перегородкой, разделяющей веранду на две функциональные зоны, и использоваться как место для хранения одежды.

Показанный на рис. 42, а шкаф состоит из двух отделений для одежды и имеет антресоли в верхней части.

Рис. 42. Мебель для прихожей: а – шкаф-перегородка с двумя отделениями и антресолями; б – узкий шкаф с двумя торцевыми дверцами и антресолями; в – угловой шкаф; г – тумбочка-скамья для обуви

Если ширина прихожей вашего загородного дома оставляет желать лучшего, в таком случае можно изготовить, например, узкий шкаф с двумя торцевыми дверцами и антресолями (рис. 42, б). Для этого вырежьте из ДВП две полосы одинаковой ширины для стенки шкафа и дна антресолей. Прикрепите антресольную доску к стене с помощью плинтуса или отрезка багета в проходе, а также к рейке внутри шкафа.

Стенку соедините с антресольной доской, используя отрезок плинтуса или уголка. Внизу прибейте ее к отрезку плинтуса. Для навешивания дверей, предварительно собранных из ДСП, используйте рояльные петли. Если вы изготавливали шкаф из досок, а не из плит, то вместо рояльных можно взять обычные петли. Еще больше свободного места в прихожей останется, если вы сделаете угловой шкаф (рис. 42, в). Чтобы его изготовить, прибейте к потолку и полу два бруска сечением 30 х 50 мм. Их длина должна быть равна расстоянию от одной стены до другой.

Используя шиповое соединение, установите между брусками две стойки, которые образуют дверной косяк изделия. С двух сторон между стойками и стеной закрепите две поперечные связи, после чего навесьте дверь и зашейте простенки. Двери и простенки желательно обить тем же материалом, которым отделаны стены в прихожей.

Не менее важным предметом мебели для прихожей является функциональная скамья для обуви (рис. 42, г). В качестве ее основы нужно использовать каркас из брусков сечением 40 х 40 мм, которые соединены между собой шипами на клею.Боковую и заднюю стенки тумбочки вырежьте из оргалита или фанеры. В задней стенке выполните 20–25 отверстий диаметром 20 мм для обеспечения вентиляции. Раздвижные двери сделайте из декоративного слоистого пластика. Сверху к каркасу прибейте лист фанеры толщиной 10 мм. После этого обтяните сиденье искусственной кожей, подложив под нее слой поролона.

Шкаф-этажерка для кухни

Кухню и столовую можно также визуально отделить друг от друга, смастерив шкаф-этажерку (рис. 43). Его можно изготовить из досок или ДСП, покрытых декоративной пленкой, имитирующей древесину. Шкаф, представленный ниже, сделан из строганых и шлифованных сосновых досок. Закрепите доску-основу шириной 300 мм и толщиной 30 мм на стене от плинтуса до потолка и вверните попарно шесть шурупов посередине, снизу и сверху. Располагать их нужно ближе к краям доски. К доске-основе прикрепите восемь полок шириной 300 мм. Длина нижней полки составляет 900 мм, трех следующих (считая снизу) – 870 мм, а остальных – 900 мм.

Рис. 43. Шкаф-этажерка для кухни

Все полки следует соединить с доской-основой и внешней доской с помощью круглых деревянных шипов и клея. Ножку высотой, равной высоте плинтуса, прибейте с внешней стороны нижней полки. Верхние полки (3 шт.) установите на подставки шириной 100 мм. Каждую подставку нужно с обеих сторон прикрепить к полкам, используя клей и круглые деревянные шипы. Пять нижних полок и внешняя доска должны образовывать короб. Для того чтобы сделать из него шкаф, навесьте со стороны столовой две дверцы. Для их изготовления сначала сбейте раму из реек, а затем с помощью гвоздей или клея прикрепите к ней пластину бум аж но-слои сто го пластика. Стенку шкафа со стороны кухни можно отделать таким же материалом, а полки, которые располагаются чуть выше шкафчика, – рейками.

Кровать

Основой кровати, представленной на рис. 44, а, служит матрас небольшого размера, который необходимо усилить по длине. Используя специальное соединительное устройство, навесьте матрас на две резные спинки, изготовленные из фанеры толщиной 10–12 мм. При желании вы можете украсить их узором, применяя технику выжигания, о которой говорилось ранее.

Рис. 44. Изготовление кровати: а – готовая кровать с деревянными спинками; б – соединительное устройство; в – кровать из уголкового железа и толстых ивовых прутьев; г – кованые спинки

Соединительное устройство представляет собой планку с зацепами (рис. 44, б). С каждой стороны необходимо установить по два таких приспособления. Планки с зацепами изготовьте из листовой стали толщиной 2,5–3 мм, согнув ее уголком. Кроме того, для этой цели можно использовать обрезанный до требуемого размера стальной уголок. Закрепить планку на спинке кровати можно с помощью шурупов с потайными головками, «посадив» их на клей.

Ответная часть соединительного устройства представляет собой прямоугольную стальную пластину толщиной 2–2,5 мм. Она снабжена двумя прорезями, в которые нужно вставлять зацепы. Прикрепить пластину к матрасу можно с помощью пяти шурупов и эпоксидного клея, предварительно проделав в нем углубления для зацепов. Спинки кровати покройте лаком ПФ-283, а торцы фанеры – лаком темного цвета.Для изготовления кровати также можно использовать уголковое железо и ивовые прутья толщиной 12–15 мм (рис. 44, в). Размер разнобокого уголка составляет 32 х 20 мм. В нем нужно просверлить отверстия для крепления прутьев. Ивовые прутья тщательно очистите от коры, покройте анилиновой краской и расположите поперек каркаса. Для их крепления следует применять хлорвиниловый или окрашенный хлопчатобумажный шнур. Натяните на прутья плотный материал (с верхней стороны) и накройте матрасом. Придать такой кровати необычный вид можно, изготовив кованые спинки (рис. 44, г).

Диван

Этот диван (рис. 45) подойдет не только для загородного дома, но и для городской квартиры. Благодаря эффектному внешнему виду и функциональности его можно поставить в гостиной или комнате для отдыха.

Рис. 45. Диван для гостиной

Вам потребуется:

– 5 листов древесины (длина и ширина определяются в зависимости от размера дивана, в данном случае – 1100 мм и 1200 мм);

– электропила;

– шуруповерт;

– шурупы;

– металлические планки (для крепления листов древесины);

– листы бумаги большого формата;

– скотч;

– пенка (толщиной 10 см и 3 см);

– ткань (для обивки);

– тонкая фанера.

Используя скотч, соедините все листы бумаги в одно большое полотно. Оно понадобится вам для определения формы будущего изделия. Положите полотно на пол и загните по краям и углам таким образом, чтобы обозначить все линии и изгибы дивана (рис. 46).

Рис. 46. Подготовка бумажной выкройки

Выложите выкройку из бумаги на лист дерева и обведите контур с помощью простого карандаша (рис. 47), после чего аккуратно вырежьте деталь пилой (рис. 48, 49).

Рис. 47. Прорисовка контура заготовки с помощью простого карандаша

Рис. 48. Вырезание деревянной детали пилой

Рис. 49. Готовая деревянная заготовка

Старайтесь работать аккуратно, чтобы не испортить деталь. Если заготовка получится не совсем такой, как показано на рис. 52, скорректируйте ее форму, обрезая края.

Вырежьте ножки из пяти листов древесины и прикрепите их к нижней детали, используя планки из металла в форме буквы «L» (рис. 50).

Рис. 50. Крепление ножек с помощью металлических планок

Прикрепите верхнюю планку из древесины. Обратите внимание на то, что она должна прилегать к мебели и стене достаточно плотно. В этой детали выполните отверстие, чтобы можно было использовать полученное пространство для установки DVD-проигрывателя.

Чтобы усилить прочность конструкции, прикрепите верхнюю панель к ножкам с помощью шурупов или металлических пластин в форме буквы «L». Чтобы скрыть ножки дивана, используйте фанеру. Вырежьте деталь, ширина которой равна высоте дивана. Расположите ее в центре и закрепите с помощью двух шурупов.

Теперь присоедините пластину из фанеры. Делать это нужно медленно и аккуратно, иначе она может треснуть. Край фанеры закрепите двумя шурупами. То же самое сделайте на другой части дивана.

Используя оставшиеся деревянные листы, сделайте крышку для ниши, в которой будет располагаться DVD-проигрыватель. Покройте диван краской, а как только она высохнет, замаскируйте спилы кусочками древесины. Если впоследствии вам будет нужно открыть диван, открутите два шурупа в углу.

Для изготовления тканевой части дивана используйте бумажный шаблон, чтобы вырезать детали из тонкой и толстой пенки. Сложите оба слоя так, чтобы последняя была снизу. Этот же шаблон используйте для раскроя ткани. Чтобы вам было удобнее шить, вырезанная деталь должна иметь чуть больший размер.Маленькие подушки с обивкой из того же материала помогут придать дивану уютный и домашний вид.

Тумбочка под телевизор для комнаты отдыха

Чтобы изготовить удобную тумбочку под телевизор (рис. 51) для комнаты отдыха, потребуется ДСП толщиной 16 мм. Для покрытия можно использовать плотные листы ватмана, выкрашенные гуашью желаемого цвета. Сверху их необходимо покрыть несколькими слоями лака. Торцы оклеиваются торцевой кромкой. Для соединения деталей подойдут деревянные шканты. Стенку тумбочки можно изготовить из ДВП, окрашенной гуашью выбранного цвета.

Рис. 51. Тумбочка под телевизор

Дверцы и внутренняя полка изготавливаются из стекла толщиной 4 мм. Тумбочка будет стоять на мебельных колесиках (4 шт.). Помимо этого, потребуются клей ПВА (для листов ватмана), клей «Хват» (для соединения деталей), фиксаторы (для стеклянной полки), шкурка с мелкой зернистостью (для шлифования ДСП и лакового покрытия), магниты и ручки (для крепления дверей). При желании для декоративного эффекта можно отделать готовое изделие гибким профилем золотистого цвета.

Выполните разметку и выпилите деталь с помощью ножовки по дереву. Удобнее обрабатывать не все детали сразу, а по очереди, поскольку ширина пропила составляет примерно 3 мм. Работать следует по внешней стороне от разметки. Дуги переносите на деталь, используя кальку.

Если после распила у вас получатся детали с неровными торцами, которые не будут перпендикулярны плоскостям, их можно выровнять по отдельности. Более удобный вариант – сложить все одинаковые детали, скрепить их струбцинами, затем взять ровный прямой брусок длиной 400 мм, ширина которого больше ширины всех сложенных деталей. Обтяните его шкуркой и шлифуйте, проверяя плоскость с помощью длинного уровня. Торцы выводите по железному уголку.

После того как будут подготовлены торцы, можно приступать к работе с плоскостями. При необходимости обработайте поверхность ДСП мелкой шкуркой. После выравнивания протрите ее влажной тряпкой и оставьте для высыхания, после чего снова отшлифуйте. Данную процедуру следует выполнить 3–4 раза.

Затем приступайте к сверлению отверстий. Дело в том, что выполнение это операции на более поздних этапах может создать массу проблем. Во-первых, если отверстие будет выполнено неудачно, то вам будет сложно замаскировать его. Во-вторых, на лакированной или прокрашенной поверхности сложно выполнять разметку.

При наличии достаточного опыта можно сверлить и без разметки. В этом случае учитывайте, что отверстие должно располагаться не менее чем в 40 мм от края детали (по торцу) и ровно по центру плоскости торца. В каждом торце следует выполнить по два отверстия. Все они (кроме детали 2) являются несквозными. Для работы используйте сверло диаметром 8 мм и соответствующие шканты.

Чтобы выровнять поверхность, оклейте все детали ватманом. Для этого подойдет обычный клей ПВА. С помощью поролонового катка сначала накатайте его на деталь, а после этого – на ватман. Чтобы равномерно распределить клей, применяйте резиновый валик.

Для удобства работы начните оклеивание с одинаковых деталей. После этого положите их стопкой на ровную твердую поверхность и прижмите грузом. Это необходимо для того, чтобы во время высыхания ватман не отставал в области торцов.

После того как клей высохнет, прижмите к торцу канцелярский нож под острым углом к бумаге и аккуратно ведите. Лезвие должно быть остро заточенным.

Как отмечалось выше, для окрашивания деталей можно использовать гуашь любого цвета. Накладывать ее нужно в 3 слоя с помощью кисточки. Чтобы гуашь легла равномерно, каждый слой наносите в разных направлениях. Можно также добавить в нее небольшое количество клея ПВА, эта маленькая хитрость предотвратит размазывание покрытия. Торцы закрашивать не нужно.

Далее приступайте к лакированию деталей:

– с помощью твердой кисточки с щетиной средней длины нанесите 3 слоя лака. Если вы используете нитролак, то время высыхания составляет 30 минут. При необходимости его можно развести растворителем. Наносить лак нужно так: сначала налейте его тонкой струей на поверхность детали, а затем размазывайте кисточкой в разных направлениях. Следите за тем, чтобы капли лака не стекали, сразу удаляя их тряпкой;

– после высыхания лака тщательно обработайте поверхность мелкой шкуркой, а затем нанесите еще одни слой с помощью аэрографа. Для этого лак необходимо разбавить чуть больше, чем на предыдущем этапе работы;

– выполните отверстия. Их можно нащупать под листом ватмана с помощью иглы, а затем вырезать канцелярским ножом;

– выровняйте поверхности шкуркой еще раз и снова нанесите слой лака, после чего дайте ему высохнуть и все повторите. Делать это необходимо до тех пор, пока поверхность не станет матовой и гладкой.

Нанесите клей на кромку и приклейте ее через бумагу с помощью утюга. В том случае, если ширина кромки больше, чем у торца, ровнять ее следует по одному краю. После остывания возьмите канцелярский нож, поставьте его на лакированную поверхность, подложив тонкий лист бумаги (чтобы не повредить лакированное покрытие), расположите лезвие под острым углом к кромке и аккуратно ведите его к плоскости. Затем подровняйте срез с помощью мелкозернистой шкурки.

Сборку тумбочки выполняйте в соответствии с рис. 52. Предварительно очистите отверстия от лака с помощью сверла. Начинать сборку лучше снизу. Скрепите детали 8, 12, 9 и 10, 13, 11 между собой, используя клей и шканты.

Рис. 52. Сборка тумбочки

Если шканты входят в отверстия с трудом, используйте молоток. Соедините два образовавшихся узла с деталью 3. Скрепите детали 1, 4, 5, 6 и 7. Соедините все полученные узлы и деталь 2 с помощью шкантов диаметром 8 мм (их должно быть 8 шт.). Длина последних должна быть такой, чтобы они входили в детали 4 и 8, пройдя деталь 2 насквозь.

Закрепите стенку тумбочки, выполненную из ДВП. При этом следите за тем, чтобы все углы были строго прямыми. Перед сборкой ДВП следует покрасить 3 слоями гуаши выбранного оттенка с добавлением небольшого количества ПВА.Снизу закрепите четыре колесика (по 2 шт. под деталями 9 и 10). После того как все соединения высохнут, установите стеклянную полку с помощью держателей, предварительно обработав кромки стекла мелким абразивом. Аккуратно закрепите дверцы (купленные или изготовленные самостоятельно) и наклейте профиль на детали 1 и 2.

Мебель для летней беседки

Мебель для летней беседки – это прежде всего скамейки и стол. Первые лучше всего располагать по всему периметру. Их можно установить, например, на окантовочных досках, прибив последние к стойкам на высоте 310 мм от поверхности пола, либо на ножках, предварительно прикрепленных к поперечным перекладинам под углом к стойкам или зафиксированных в полу. Бруски скамейки прибейте таким образом, чтобы остался зазор, а верхние грани скруглите.

Начните сборку со средних скамеек: каждый брусок привинтите к поперечным связям с помощью шурупов, после чего спилите края брусков под углом в 60°. Затем собирайте боковые скамейки. Ширина каждой из них должна быть не менее 45 см, так как в противном случае мебель получится неудобной.

Стол также можно сделать стационарным. Закопайте его ножки в грунт или забетонируйте, после чего прибейте к ним столешницу и поперечины. Наиболее подходящей будет шестиугольная форма стола, так как он будет повторять контуры скамеек. Технология его изготовления показана на рис. 53. Для столешницы используйте тонкие доски. Во время работы оставляйте между ними небольшой зазор.

Рис. 53. Изготовление шестиугольного стола (размеры указаны в миллиметрах)

Четыре ножки длиной 725–730 мм сделайте из брусков одинакового сечения. На каждой из них (с внутренней стороны) вырежьте пазы для соединения (рис. 54) шириной 40 мм (на 10 мм меньше, чем продольная перекладина).

Рис. 54. Прорубание в ножках пазов соединения

Перекладины можно изготовить из досок сечением 75 х 50 мм. Чтобы зафиксировать поперечные перекладины, на их концах сделайте шипы, а в ножках стола выберите гнезда. Каркас изделия собирается на деревянных нагелях с использованием синтетического или влагостойкого клея. При изготовлении столешницы обратите внимание на то, что самая длинная планка должна быть установлена по ее центру. Все планки прикручиваются снизу с помощью шурупов.

Качели (вариант 1)

Детские качели (рис. 55) можно сделать достаточно быстро и без крупных материальных расходов. Для этого вам потребуется следующее:

– квадратный кусок толстой фанеры или квадратная доска длиной 400 мм (для сиденья);

– деревянные планки (5 шт.) длиной 400 мм, шириной 65 мм и толщиной 20 мм (желательно из древесины сосны);

– медные трубки (4 шт.) диаметром 20 мм: две длиной 65 мм и две длиной 125 мм;

– крепкая веревка длиной 5–6 м;

– потолочные крючки и петли (по 2 шт.).

Рис. 55. Качели (вариант 1)

С помощью рубанка обработайте сиденье и 5 планок. Длина последних должна быть равна сторонам квадратного сиденья. Все углы скруглите, а затем высверлите в сиденье 4 отверстия диаметром 10 мм (по одному на каждый угол) на расстоянии 35–40 мм от края, а также отверстия в четырех планках на расстоянии 35–40 мм от конца.

Пятую планку нужно будет установить впереди качелей, чтобы ребенок мог за нее держаться. На ее краях на таком же расстоянии высверлите отверстия диаметром 8 мм, которые необходимы для поднятия планки по шнурам качелей, когда малыш на них садится (после этого она опускается). Длину шнура выбирайте в зависимости от того, на какой высоте будут висеть качели.Проденьте его через планки и завяжите под ними узлы. Для большей прочности сделайте обвязку вокруг петель крепкой веревкой. В одной из верхних балок закрепите потолочные крючки.

Качели (вариант 2)

Изготовление качелей, конструкция которых приведена на рис. 56, не отнимет у вас много времени. Для сиденья вам потребуется полотно бука толщиной 25 мм и размером 400 х 400. В каждом углу выполните отверстия диаметром 10 мм и пропустите в них шнур так, же как и в предыдущем варианте.

Рис. 56. Качели (вариант 2)

После этого в 8 деревянных шпинделях длиной 75 мм и диаметром 25 мм высверлите сквозные отверстия диаметром 10 мм (под шнур). Вместо них можно также использовать ткацкие шпули. Закрепите на шпинделях 8 перекладин размером 50 х 20 х 400 мм и высверлите в них отверстия диаметром 10 мм рядом с концами. Для изготовления перекладин и шпинделей лучше использовать древесину твердых пород, чтобы избежать раскалывания.

Качели (вариант 3)

Чтобы изготовить такие качели (рис. 57), вам потребуется следующее:

– планки длиной 300 мм и сечением 40 х 15 мм;

– планки длиной 400 мм и сечением 40 х 15 мм (5 шт.);

– планки длиной 300 мм и сечением 20 х 15 (2 шт.);

– планки длиной 400 мм и сечением 40 х 15 мм (5 шт.);

– планки длиной 300 мм и сечением 40 х 15 мм (2 шт.);

– планки длиной 400 мм и сечением 20 х 15 мм (3 шт.);

– деревянные шарики (либо шарики от детских игрушек) диаметром 30 мм (20 шт.).

Рис. 57. Качели (вариант 3)

Планки скручиваются между собой шурупами небольшого размера. Диаметр отверстий в них составляет 6 мм.

Глава 3 Реставрация старой мебели

He только в загородном доме, но и в городской квартире нередко возникает необходимость устранить незначительные дефекты мебели. Чтобы сделать это, не нужно быть профессионалом и разбираться в тонкостях отделки. Достаточно знать несложные правила, о которых будет рассказано ниже.

Повреждения лакированной поверхности

При повреждениях лакированной поверхности (царапинах, трещинах и др.) место, где нарушено покрытие, следует протереть ватным тампоном, смоченным смесью спирта и льняного масла, взятых в пропорции 1: 1. После этого высушенную поверхность полируйте сухой суконкой.

В том случае, если повреждения более глубокие (затрагивающие слои лакировки), покройте поврежденный участок однотонным лаком, тщательно просушите и отполируйте суконкой. Если вы выбрали для работы шеллачный лак, то полировку лучше выполнять с помощью пасты ГОИ с керосином (другой вариант – смесь спирта и льняного масла). В случае использования нитролака применяйте для полировки смесь растворителя и спирта (в пропорции 1: 1).

Пятна на полированной поверхности

Прежде чем устранять такой дефект, желательно определить, откуда появилось пятно. Если вы не знаете или не можете вспомнить, то испачканную поверхность можно протереть тампоном, смоченным бензином. В том случае, если пятно не исчезло после одной обработки, повторите ее.

После удаления загрязнения протрите этот участок суконкой. Если полировка нарушена, восстановить ее можно смесью спирта и льняного масла, смешанных в соотношении 1: 1. После просушки участок полируется.

Пятна на полированной поверхности от горячих предметов

Такие пятна обычно имеют белый цвет и легко удаляются путем протирания тампоном, смоченным спиртом. После этого обработанная поверхность полируется чистой суконкой. Чтобы улучшить качество обработки, добавьте небольшое количество олифы, потом отполируйте поверхность тампоном, смоченным спиртом, а затем чистой суконкой.

Белые пятна хорошо удаляются также смесью воска и парафина, взятых в пропорции 1: 1. Нанесите ее на загрязненную поверхность, покройте 2–3 листами промокательной бумаги и аккуратно пригладьте нагретым утюгом. Затем можно отполировать это место тампоном, смоченным в спирте.

Небольшие дефекты вощеной поверхности

Сначала попробуйте устранить повреждения путем полирования суконкой. Если это не поможет, покройте испорченный участок тонким слоем восковой мастики, а после высыхания снова обработайте суконкой.

Значительные дефекты лицевого слоя

В специализированных магазинах можно приобрести смывки, предназначенные для удаления спиртовых, масляных, нитроцеллюлозных и полиэфирных лакокрасочных покрытий. Наилучшими из них считаются смывки СМ-1 и СМ-2, которые выпускаются в форме эмульсий. Данные составы пожаробезопасные и малотоксичные. Время их выдержки для полиэфирных покрытий составляет 2 часа, а для всех остальных (нитроцеллюлозных, масляных, спиртовых) – 30 минут.

При обработке полиэфирного покрытия предварительно нанесите на него царапины в виде клеток (сторона одной клетки должна составлять 15 см). Накладывайте смывку равномерным слоем. Средний расход – 300–400 г на 1 м2 обрабатываемой поверхности. После нанесения средства ее следует сразу же покрыть парафинированной бумагой.

После непродолжительной выдержки удалите размягченное покрытие с помощью шпателя, промойте растворителем и сушите поверхность в течение 1 часа, а затем отшлифуйте шкурками № 5 и 6. Потом удалите пыль и нанесите лакировочный состав.

Техника «декупаж»

Почти на каждой даче найдется такая мебель, которая уже давно сослужила свою службу, но выбросить ее жалко. Мало кто знает, что таким предметам можно дать вторую жизнь и сделать их яркими и необычными. В этом вам поможет техника «декупаж».

Дизайн старой мебели не требует особых финансовых затрат, но кое-какие навыки и творческие способности все же понадобятся. Если у вас они есть, то не стесняйтесь и почувствуйте себя настоящим дизайнером-реставратором. Теперь у вас есть возможность не выбирать из того, что есть в магазинах, а определиться с цветом и рисунком в соответствии со своим вкусом и настроением.

Декупаж – это оклеивание мебели фотографиями, вырезками из журналов, салфетками, фрагментами ткани и др. Можно оформлять как весь предмет, так и его отдельные части. Главное, чтобы все было сделано со вкусом и вписывалось в интерьер комнаты.