Текст книги "Практичная мебель для летней дачи"

Автор книги: Галина Серикова

сообщить о нарушении

Текущая страница: 4 (всего у книги 10 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]

Простую наковальню (рис. 15, б) моно сделать из стальной заготовки большого размера или отрезка крупного тавра. Кроме нее и горна, вам понадобятся некоторые инструменты. Для начала приобретите три молотка весом 0,5, 1 и 2 кг и полукувалду, которая насаживается на ручку длиной 70 см.

Кузнечное зубило (рис. 15, в) можно купить или изготовить из обычного крупного зубила, присоединив к нему ручку из проволоки диаметром 4 мм (рис. 15, г). Точно так же можно сделать кузнечные пробойники и просечки.

После протяжки металла его следует разгладить специальным инструментом, который называется «гладилка». Альтернативой ему может служить полукувалда с длинной ручкой. Вместо раскатки можно использовать переделанный молоток с бойком (рис. 15, д).

Для изготовления специальных гвоздей и шляпок заклепок понадобится гвоздильня (рис. 15, е). Она изготавливается из стального бруска на сверлильном станке. Сгибание металлических деталей производится с помощью подкладок (рис. 15, ж), которые также можно выполнить самостоятельно.

К основным приемам технологии свободной ковки относятся следующие:

– вытяжка;

– осадка;

– рубка;

– разрубка;

– пробивка отверстий;

– гибка;

– закручивание;

– выглаживание;

– насекание рисунка;

– набивка фактуры и рельефа;

– кузнечная сварка.

С их помощью вы сможете превращать обычные металлические прутья в стильные и красивые изделия. Для этого поместите заготовку в горн, разогрейте до температуры 1200 °C (она должна стать светло-желтой), захватите специальными щипцами и выложите на наковальню, где, используя ударный инструмент, придайте пруту желаемую форму.

Если вы работаете медленно и металл успевает остыть, то его необходимо периодически подогревать, иначе на поверхности готового изделия могут появиться изломы и трещины. Часть приемов художественной ковки показана на рис. 16 и 17.

Рис. 16. Приемы гибки полосовой стали: а – на роге наковальни; б – на оправке; в – в тисках на вилке; г – на уклоне; д – на радиусной оправе; е – на спирали

Рис. 17. Гибка и соединение полусфер из полосовой стали

Ажурные металлические детали можно также изготовить, применяя метод холодной гибки. Для этого вам потребуется простое приспособление, которое устанавливается на верстаке (рис. 18, а). Чтобы изготовить его, сделайте рычаг из полосовой стали толщиной 5–6 мм и шириной 40–50 мм и аккуратно приварите к нему втулку. При работе он будет вращаться вокруг штыря-оси, закрепленного на крышке верстака. На коротком конце рычага выполните несколько отверстий, в которые будут вкручиваться штыри-упоры.

Рис. 18. Приспособления для холодной гибки полосовой стали

Для закрепления штырей-упоров сделайте в рабочем столе нужное число отверстий в зависимости от формы изготавливаемых деталей. Штыри-упоры и штырь-ось фиксируются на верстаке двумя гайками, под которые подкладываются шайбы толщиной 3 мм и диаметром 50 мм. Фиксация штыря-упора на рычаге осуществляется с помощью двух гаек, закручивающихся с двух сторон рычага.

Чтобы изготовить штырь-ось и штыри-упоры, используйте шпильки и болты толщиной 10 мм и более (соответственно предполагаемым нагрузкам).

Гибка металлической полосы выполняется следующим образом. Полоса закрепляется, как отмечено на рисунке пунктиром. Затем переставляются штырь-упор на рычаге и неподвижный штырь-упор на верстаке (при необходимости можно также задействовать дополнительные штыри), в результате чего получаются самые различные изогнутые детали желаемой формы.

Иногда для получения крутых изгибов и сгибания мелких деталей применяется еще одно приспособление (рис. 18, б). Необходимо установить на том же штыре-оси вращающийся фигурный рычаг, уложить и зафиксировать полосу между двумя-тремя штырями-упорами (они показаны на рис. 18 пунктиром) и повернуть рычаг по часовой стрелке. Так вы добьетесь того, что полоса изогнется вокруг первого штыря-упора.

Если требуется придать изгиб нескольким одинаковым деталям, следует сделать их эскизы в натуральную величину и написать план гибки. Специалисты рекомендуют гнуть сначала одни участки каждой детали, а затем другие. Используя зубило, сделайте нужно количество деталей заданного размера, на каждой заготовке выполните завитки сначала с одной стороны, потом с другой. Во избежание ошибок обязательно сравнивайте каждый изгиб с эскизом или образцом.

Итак, все детали готовы, и вам остается лишь создать из них единую конструкцию. Это можно сделать с помощью сварки или заклепок. Следует учитывать, что использование второго способа возможно лишь в том случае если рисунок элемента не слишком сложный, что позволяет подвести упор в нужное место, без усилий достать до головки заклепки ударным инструментом и т. д.

Изделия, имеющие сложные завитки, рекомендуется сваривать выпрямителем или бытовым сварочным трансформатором (ТСК-500). Если у вас нет ни того, ни другого, воспользуйтесь ручной дуговой, или термитной сваркой. Сварка производится с помощью термитного карандаша (рис. 19, а), который можно изготовить самостоятельно. Для этого вам потребуется кусок проволоки из углеродистой стали. Ее толщина выбирается в зависимости от размера соединяемых деталей и составляет 2–5 мм. Чем толще элементы, тем большего диаметра она должна быть. Сверху проволока покрывается так называемым термитом. Чтобы приготовить его, необходимо соединить опилки алюминия (не использовать силумин) и железную окалину в пропорции 23: 77. Желательно, чтобы размеры опилок и окалины не превышали 0,5 мм. Перед тем как наносить полученную смесь на проволоку, добавьте в нее нитроцеллюлозный клей. Его количество должно быть таким, чтобы в результате получилась густая однородная масса.

Рис. 19. Изготовление термитных карандашей: а – термитный карандаш; б – устройство для изготовления термитных карандашей

Чтобы термитный карандаш поджигался, на его конец нужно нанести затравку на основе того же клея. Она состоит из бертолиевой соли (KCIO3) и мелких алюминиевых опилок, взятых в соотношении 2:1.

Используя один карандаш, можно соединить 6–8 элементов конструкции. Учитывая это, их нужно заготавливать с запасом. Упростить данный процесс поможет специальное устройство, с которым вы сможете делать 10 карандашей одновременно (рис. 19, б). Оно имеет деревянное основание с гофрированной алюминиевой полосой. С каждого торца к ней прижаты две стенки из алюминия, снабженные отверстиями для фиксации проволоки-основы.

Приготовьте разделительный состав (65 % керосина и 35 % парафина) и смажьте им внутренние поверхности гофрированной полосы. Как только он высохнет, в отверстия стенок вставьте проволочные стержни, заполните секции термитом и дайте ему высохнуть. После этого извлеките карандаши и нанесите затравку на их концы. Головки карандашей оберните бумагой и уберите на хранение в сухую коробку.В процессе сварки глаза обязательно должны быть защищены очками с увиолевыми стеклами.

Глава 2 Стильная мебель для дачи своими руками

В этой главе вы узнаете о том, как своими руками изготовить стильную и практичную мебель для дачи и уголков отдыха на садовом участке. При этом вы сможете сэкономить как время, так и бюджет. Все, что от вас потребуется, – это необходимые материалы, инструменты, крепеж и минимальные плотницкие навыки.

Стол со стульями или креслами

Этот комплект можно поставить в тени деревьев, в беседке на приусадебном участке или одной из комнат летнего дома. При изготовлении стола особое внимание следует уделить креплению ножек к царге. Если вы используете заводские крепления, то размеры шипов царги и углублений в ножках должны точно совпадать, так как в противном случае образуются зазоры. Даже если вы все же совершили ошибку, ее можно исправить, склеив элементы эпоксидной шпаклевкой и зафиксировав каждое соединение двумя шурупами (рис. 20, а).

Рис. 20. Способы крепления ножек к царге: а – заводское крепление; б – простейшее крепление с помощью эпоксидного клея и шести шурупов; в – крепление ножек стальной листовой накладкой; г – нижняя связка для невысокого стола; д – средняя связка из доски

Самый простой способ крепления царги к ножкам показан на рис. 20, б. Для этого вам понадобятся эпоксидный клей и шесть шурупов для фиксации каждой ножки. Прикрепить их к царге можно также с помощью стальной листовой накладки (рис. 20, в). Если вы используете такой вариант, то готовый стол будет разборным.

Зафиксируйте накладку на царге эпоксидным клеем и четырьмя шурупами с каждой стороны. Ножку закрепите с помощью двухтрех больших шурупов. Чтобы изготовить неразборное изделие, их следует сначала ввернуть насухо, а после этого «посадить» на эпоксидный клей.

Для описанных соединений вам потребуется царга, ширина которой составляет 100 мм. В том случае, если стол будет низким, его следует укрепить с помощью нижней обвязки (рис. 20, г). Ножки из досок скрепите средней связкой, которая устанавливается на ребро (рис. 20, д). Именно она испытывает основные нагрузки.

При соединении столешницы и царги применяются промежуточные рейки, закрепленные на шурупах и эпоксидном клее (рис. 21, а), либо уголки (рис. 21, б). Чтобы изготовить столешницу, будет достаточно листа фанеры толщиной 12 мм. Для этой цели подойдут и доски, выструганные и профугованные с торцов.

Рис. 21. Соединение столешницы с царгой: а – через промежуточные рейки; б – с помощью уголков; в – разметка отверстий на торцах под круглые шипы

Используя специальную линейку, на торцах разметьте отверстия для деревянных шипов круглой формы (рис. 21, в). Для этого нужно приложить линейку к одной доске таким образом, чтобы ее конец совпадал с передним концом доски и наметить центры будущих отверстий. После этого, не меняя положения линейки, переложите ее на следующую доску и т. д. Выполните отверстия дрелью, используя сверла по дереву. Глубина шипов составляет примерно 30 мм. Доски следует сплотить в шип посредством шипового соединения на клею.

Итак, стол готов, и можно приступать к изготовлению стульев. Самым ответственным моментом в этой работе является крепление ножек и спинки к сиденью. Если материалом для изготовления ножек служили доски (рис. 22, а), то жесткость конструкции поддерживается связками и нижней частью спинки. Соединения делайте на шурупах и эпоксидном клее.

Рис. 22. Стулья: а – с ножками из досок; б – с круглыми точеными ножками и дощатой спинкой; в – с царгой

При изготовлении стула с круглыми точеными ножками и спинкой из досок (рис. 22, б) узлы соединений делайте следующим образом. Сначала установите и зафиксируйте шурупами и эпоксидным клеем промежуточные планки. После этого в отверстия, выполненные в последних, поместите ножки. Для этого используются клей и внутренний клин. В спинке нужно выпилить 3–4 шипа, с помощью которых она крепится к сиденью и задней промежуточной планке. Чтобы усилить соединение, следует использовать клей, а шипы дополнительно зафиксировать шурупами.

Для изготовления стула с царгой (рис. 22, в) нижний конец спинки прикручивается к двум доскам царги с помощью шурупов. Кресла изготавливаются по образцу стульев. Например, из стула с ножками можно сделать кресло, установив подлокотники и продлив боковые доски (рис. 23, а). Переделать в кресло стул с царгой также не представляет особой сложности (рис. 23, б).

Рис. 23. Кресла: а – переделанное из стула с ножками из досок; б – переделанное из стула с царгой

Украсить этот функциональный комплект мебели можно с помощью техники выжигания. Для этого вам потребуются специальное приспособление и предварительно подготовленные штампы с различными узорами (рис. 24, а). Их можно сделать из отрезков медных и латунных трубок, полос и стержней. Трубки необходимо сплющить, а торцам стержней придать форму желаемых фигур.

Рис. 24. Штампы для выжигания (а) и образцы рисунков для сиденья стула или кресла (б)

Перед нанесением орнамента на мебель штамп надо довести до красного каления, подержав над газом или паяльной лампой. На рис. 24, б показаны образцы узоров для сиденья кресла или стула.

Готовую садовую мебель покройте олифой или нитроцеллюлозным лаком (НЦ-222). Второй вариант предпочтительнее, так как олифа дает не очень надежное покрытие. Но и лак имеет один недостаток – плохо выдерживает нагрев. Поэтому его можно использовать только в том случае, если мебель будет стоять внутри дома. Что касается садовой мебели, ее рекомендуется защищать теплостойким лаком ПФ-283.

Если при изготовлении мебели использовались детали из фанеры, тогда нужно тщательно отделать их торцы. Наиболее распространены следующие варианты отделки:

– выровнять и зачистить торцы наждачной бумагой, после чего покрыть смесью масляной краски (1 часть) желаемого цвета и нитролака (2 части);– придать желаемый цвет шпаклевке и обработать ею торцы, после чего покрыть всю поверхность изделия бесцветным лаком.

Стол складной

Складной стол изготавливается из таких же материалов, что и предыдущее изделие. Его ножки вырезаются из бруска сечением 25 х 40 мм и имеют длину 880 мм. Концы ножек срезаются под углом в 60°.

Отмерьте 370 мм от нижних концов ножек и высверлите отверстия, предназначенные для упорных рам, а затем запрессуйте в них втулки. Чтобы установить царгу, выполните отверстие диаметром 25 мм и глубиной 15 мм. Оно должно быть расположено на расстоянии 100 мм от нижних концов ножек. В качестве царги может служить заготовка круглого сечения диаметром 25 мм.

Для изготовления столешницы используйте толстый лист фанеры или ДСП размером 1200 х 600 мм, для изготовления упорных рам – брусок сечением 25 х 25 мм.

Перед сборкой подготовьте бруски следующего размера:

– для опорной планки – длиной 500 и 440 мм, прямоугольного сечения;

– для царг – длиной 480 и 420 мм, круглого сечения.

Нарежьте соединительные планки упорных рам длиной 390 и 330 мм, используя брусок сечением 25 х 40 мм. Для изготовления осей длиной 510 и 445 мм следует применить стальной пруток диаметром 10 мм.

Пары ножек лучше собирать на ровной поверхности, так как в противном случае может произойти перекос. Выполните отверстия для осей вращения в ножках и царге. Используя клей, запрессуйте в них царгу. Перед тем как собирать наружную пару ножек, прикрепите бобышки к верхним их концам. К ножкам прикрутите петли и сделайте разметку столешницы под крепеж наружной пары ножек. Наметьте заданное расстояние между ножками и присоедините к ним брусок длиной 570 мм, который будет служить ограничителем. Теперь приступайте к закреплению ножек на столешнице. С противоположной стороны прикрепите другой ограничитель (длиной 450 мм), предварительно вырезав его из бруска сечением 25 х 40 мм (одна из его граней должна быть срезана под углом в 30°).

В центре упора закрепите пластину размером 40 х 100 х 2,5 мм, которая будет выполнять функцию фиксатора, сохраняющего устойчивое положение ножек. Срежьте ребро опорной планки напротив фиксатора, чтобы он беспрепятственно заходил в образовавшееся отверстие. Завершающим этапом сборки является соединение внутренней и наружной пары ножек с помощью винтов.

Стол для веранды и гостиной

Для изготовления такого стола (рис. 25) вам понадобятся электролобзик, дрель, сверло диаметром 8 мм, ламинированное ДСП толщиной 16 мм и гибкий п-образный профиль (для отделки торцов), подходящий к ДСП по цвету и текстуре. Желательно, чтобы профиль был накладным, обхватывающим деталь с двух сторон, и в нем не был предусмотрен паз для крепления. Для соединения деталей применяются шканты, которые сажаются на клей.

Рис. 25. Стол для веранды и гостиной

Помимо перечисленных инструментов, материалов и крепежа, для изготовления стола вам потребуются колесики (с креплением на плоскость), шурупы для их фиксации и клей (для соединения профиля и ДСП), например так называемые «жидкие гвозди».

Разметка и распиливание

Аккуратно вырежьте выкройки деталей, наложите их на ДСП и обведите карандашом. Там, где это возможно, процарапайте контур гвоздем. Это необходимо для того, чтобы ДСП не раскалывалась при распиливании. Пилить следует по внешней стороне детали.

На выкройках столешницы и нижней части стола обозначьте контур пристыкованных ножек, перенесите его на детали и проведите центральную линию. Наметьте три отверстия для шкантов и высверлите их на глубину примерно 10–12 мм. Чтобы контролировать глубину, можно использовать синюю изоленту, обмотав ею сверло на нужном уровне. Разметьте отверстия под шканты на внутренних торцах ножек (это необходимо для удержания полки) – 8 мм от плоскости детали и столько же от начала изгиба.

Отделка торцов

Все торцы деталей обработайте наждачной бумагой, предварительно натянув ее на плоский брусок. Проконтролировать процесс вам поможет процарапанная линия (зачищать поверхность следует до ее исчезновения). Следите за тем, чтобы торец детали был перпендикулярен плоскости бруска с наждачной бумагой. Это условие должно быть соблюдено, иначе при стыковке деталей образуются щели.

После этого нанесите на торцы деталей «жидкие гвозди» и наденьте на них профиль. Стыковать его следует так: удерживая нож перпендикулярно плоскости торца детали, дорежьте нижний профиль (рис. 26). Вам будет проще резать, если вы сначала наклеите его (резать следует по торцу) (рис. 27).

Рис. 26. Стыковка профиля

Рис. 27. Срезание наклеенного профиля

Полку и ножки стыкуйте следующим образом: наклейте профиль на ножки, выполните в нем отверстия для шкантов (в тех местах, где будет крепиться полка), промажьте торец полки клеем и соедините полку и ножку, используя шкант, но без клея (рис. 28). После этого наденьте профиль на полку, прижмите его к профилю ножки, а затем обрежьте по торцу с противоположной стороны.

Рис. 28. Стыковка полки и ножки

Не старайтесь сразу удалить клей, выдавленный из-под профиля, иначе испачкаете деталь. Его легче отделить от поверхности после высыхания.

После того как все детали будут готовы, можно приступать к сборке изделия. Вставьте вниз шканты, предварительно смазав отверстия клеем. Чтобы они лучше сели, используйте молоток, но не переусердствуйте, иначе проломите ДСП. Наденьте две стоящие рядом ножки и поместите в них шканты для соединения ножек с полкой, предварительно промазав отверстия клеем. Наденьте на шканты полку и вставьте шканты для нее в остальные ножки.После этого осторожно наденьте ножки на шканты в днище стола, надевая полку на последние. Вставьте шканты в столешницу, совместите их с соответствующими отверстиями в ножках и прижмите с помощью гири или другого тяжелого предмета. Поместите груз на столешницу над каждой ножкой и оставьте на 24 часа, после чего прикрутите колесики.

Стол-стул для малыша

Если в вашей семье есть малыш, то стол-стул для него станет незаменимым предметом на летней даче. Такое приспособление (рис. 29, 30) можно поставить в беседке, на веранде или в тени деревьев, где ребенок сможет дышать свежим воздухом и всегда будет находиться у вас под присмотром, пока вы работаете на участке.

Рис. 29. Стол-стул для малыша в собранном виде

Вам не потребуется для его изготовления ни одного гвоздя, так как вся конструкция держится на саморезах. Итак, для стула потребуется следующее:

– 4 ножки длиной 390 мм;

– 4 закругления;

– 2 верхние перекладины длиной 220 мм;

– 2 перекладины длиной 340 мм;

– 3 поперечины длиной 300 мм;

– столешница размером 200 х 340 мм.

Рис. 30. Стол-стул для малыша с разложенной столешницей

Для изготовления стола потребуются следующие детали:

– 4 ножки длиной 500 мм;

– 4 планки длиной 410 мм;

– 4 поперечины длиной 340 мм;

– столешница размером 450 х 380 мм.

Бруски распиливаются с помощью стусла под углом в 90°. После этого каждую деталь нужно обработать шкуркой средней зернистости, обернутой вокруг небольшого бруска. Шлифовать следует до тех пор, пока не исчезнут загрязнения, а поверхность не станет гладкой и ровной. Зафиксируйте детали на листе ДСП с помощью гвоздей (вбивать их нужно перед торцами детали).

Стул

Закругленные детали ручек стула можно выпилить с помощью ножовки по металлу из доски толщиной 15–20 мм. При наличии такой возможности предусмотрите запас, чтобы можно было работать шкуркой. Скрепляются детали с помощью самодельных прямоугольных шкантов. Для их изготовления подойдет тоска толщиной 8-10 мм. Размеры шкантов – 8 х 20 х 50. После распила закруглите их грани с помощью наждачной бумаги. Выберите в торцах деталей глухие прямоугольные отверстия глубиной около 25 мм под шканты. Сначала высверлите 3–4 отверстия дрелью (используйте сверло диаметром 6 мм), а затем выровняйте с помощью стамески. Каждое отверстие следует подогнать под соответствующий шкант (рис. 31).

Рис. 31. Правильное положение шканта в отверстии

После того как будут изготовлены все шканты и выбраны все отверстия, приступайте к сборке боковин стула. Склейте друг с другом три детали боковины в виде буквы «Н». На каждом шканте обозначьте по центру линию (25 см от края шканта), а затем смажьте их и отверстия для них клеем. Вбейте шкант в деталь небольшим молотком, ориентируясь на намеченную линию. То же самое сделайте со второй деталью. Как только у вас соберется буква «Н», стяните ее с помощью струбцины. При этом обратите внимание на то, что все углы должны быть строго прямым.

Когда соединение высохнет, приклейте планку с двумя закруглениями, стяните струбциной и оставьте для высыхания на 24 часа. Как только соберете две боковины, приступайте к их ошкуриванию. Процедуру можно закончить, когда поверхности станут ровными и на них не останется ворса.

Чтобы изготовить сиденье для стула, вам потребуются каркас, обшивка и поролон. Каркас составляют две одинаковые детали. Они выполняются следующими образом: вырежьте из ДСП три заготовки, промажьте их клеем ПВА и склейте, а затем подложите под груз. Так вы получите спинку и сиденье (и то и другое склеено из трех деталей). Они соединяются между собой полоской жести и 6 небольшими шурупами (крепление выполняется снизу). После этого высверлите в готовом сиденье отверстия для крепления к каркасу стула. Для этого вам потребуется 6 стандартных цилиндрических шкантов (2 – для удержания спинки и 4 – для крепления снизу).

Две полученные боковины нужно скрепить между собой с помощью планок сначала без клея. Закрепите на шкантах без клея и собранное мягкое сиденье. Отгибая и подгибая спинку, выберите положение планки, в котором следует ее зафиксировать. Разберите всю конструкцию и поставьте планку под спинку, как показано на рис. 32.

Рис. 32. Постановка планки под спинку

Теперь можно полностью собрать каркас стула. Соедините боковины и две нижние планки, используя самодельные шканты. Планку-фиксатор для спинки зафиксируйте на цилиндрических шкантах. Поставьте на место мягкое сиденье. Поверните планку под спинкой на цилиндрических шкантах таким образом, чтобы она плотно прилегала к последней, и сожмите струбцинами (при этом нужно следить за тем, чтобы углы везде были прямыми). Каркас стула готов, и вам остается лишь обработать шкуркой все детали.

Стол

Стол собирается по тому же принципу, что и стул. Сначала соедините и ошкурьте боковины, а затем скрепите их с поперечными планками. После этого повторите ошкуривание для удаления клея, выступившего на стыках.

Покрытие лакомДля лучшего декоративного эффекта вы можете закруглить все грани брусков с помощью шкурки. Чтобы отлакировать данное изделие, можно взять лак НЦ, так как он легок в обработке и достаточно быстро сохнет. Для его нанесения используйте шлейф с жестким ворсом. Всего нужно сделать 3–4 слоя, делая перерывы по 40–50 минут между ними. После этого готовое покрытие отшлифуйте мелкой шкуркой, обернув ею брусок. Далее разбавьте лак растворителем и нанесите еще один слой, после чего снова ошкурьте деталь и повторите лакировку. Так нужно делать до тех пор, пока после шлифования у вас не получится ровная матовая поверхность. Обработанное таким образом изделие оставьте на 24 часа и нанесите последний слой сильно разбавленного лака.

Столик сервировочный

Для изготовления сервировочного столика вам потребуется следующее:

– бруски сечением 40 х 20 мм;

– мебельные щиты;

– стержни диаметром 18 мм;

– доска сечением 120 х 15 мм;

– краска;

– колесики (например, от старой коляски);

– рулетка;

– ножовка;

– угольник;

– двойной рубанок;

– универсальное сверло;

– сверла диаметром 18 мм и 3,5 мм;

– стамеска шириной 12 мм;

– шлифовальная колодка;

– шпатель;

– кисть.

Сначала на брусках размечаются контуры деталей 1, 2 и 3 (рис. 33), после чего они распиливаются в длину. На концах деталей 2 и 4 вырезаются шипы, а в деталях 1 и 3 выдалбливаются гнезда и высверливаются отверстия диаметром 18 мм. Затем на заготовке размечается деталь 7 и аккуратно вырезается. Теперь можно собрать каркас столика, но пока без крепления. Определите требуемый размер плит 5 и выполните разметку. Вырежьте их, снимите фаски и прошпаклюйте кромки. Остальные детали обработайте шкуркой.

Рис. 33. Сервировочный столик (размеры указаны в миллиметрах): а – общий вид; б – детали

Рис. 33 (продолжение). Сервировочный столик: б – детали

Кромки и верхние поверхности плит окрасьте в желаемый цвет, соберите на клею каркас и установите плиты на шурупах. Если вы решили изготовить колесики самостоятельно, то лучше использовать дерево. Используя универсальное сверло, вырежьте 4 колеса диаметром 60 мм. В центре каждого из них выполните отверстия диаметром на 1 мм больше, чем диаметр стержня. Сделайте два кольца из старой велосипедной камеры, наденьте на колеса и установите их на готовый столик.

Стул складной

Для изготовления складного стула (рис. 34) потребуются бруски сечением 40 х 25 мм и круглые деревянные заготовки диаметром 25 мм. Длина передних ножек стула и спинки составляет 600 мм, а задних ножек – 540 мм.

Рис. 34. Конструкция складного стула (размеры указаны в миллиметрах): 1 – задние ножки; 2 – передние ножки; 3 – царги; 4 – планки спинки; 5 – стойки спинки; 6 – рама сиденья; 7 – планка сиденья; 8 – бобышка; 9 – упор; 10 – ось сиденья; 11 – фиксатор; 12 – втулка;

Рис. 34 (продолжение). Конструкция складного стула: 1 – задние ножки; 6 – рама сиденья; 7 – планка сиденья; 8 – бобышка; 11 – ось задних ножек; 13 – угловой брусок

Чтобы соединить передние ножки и стойки спинок, следует высверлить в центре каждой заготовки отверстия диаметром 8 мм, предварительно отступив 400 мм от верхнего края стойки и 485 мм от нижнего торца ножки. Для сочленения брусков применяется болт М8 х 70 мм. Разведите соединенные бруски на 25°, а затем стяните. Высверлите отверстия под шурупы и закрутите их, используя клей. После того как будет собрана вторая пара заготовок и высохнет клей, срежьте нижние концы ножек под углом в 50° и скруглите верхние. Теперь нужно рассверлить центральные отверстия в ножках и впрессовать в них втулки, сделанные из древесины твердых пород таким образом, чтобы их концы незначительно выступали с внутренней стороны.

Вырежьте упоры из бруска сечением 80 х 50 и закрепите их на ножках с помощью клея. На верхнюю часть упора установите фиксатор, который представляет собой пластину размером 40 х 125 х 2,5 мм. В 35 см от верхнего края задних ножек просверлите отверстия, предназначенные для втулок вращения осей. Раму сиденья соберите из брусков длиной 290 и 400 мм и установите на ее задние углы треугольные отрезки, которые необходимы для надежного крепления осей сиденья. В центре продольных брусков высверлите отверстия под оси. Отступите от переднего края рамы на 80 мм и прикрепите к продольным брускам бобышки размером 25 х 40 х 70 мм с помощью клея и шурупов. Затем высверлите в них отверстия для осей задних ножек на расстоянии 260 мм от осей вращения сиденья стула.

После того как будет собрана рама, прикрепите к ней шурупами шесть планок сиденья размером 12 х 50 х 340 мм, оставляя зазор в 20 мм. Подготовьте для спинки стула три дощечки такого же размера (только их длина должна составлять 380 мм) и зафиксируйте их на стойках спинки с помощью шипового соединения на клею.Царги диаметром 25 мм нужно сделать круглыми. Их длина для передних ножек составляет 325 мм, для задних – 380 мм. Совместите царги с ножками шиповым соединением, предварительно высверлив в последних отверстия глубиной 15 мм и диаметром 25 мм. В качестве осей используйте винты.

Кресло складное парусиновое

Это кресло (рис. 35) можно изготовить из тех же материалов, что и предыдущее изделие. Сначала следует вырезать бруски длиной 620 мм и отстрогать их нижние части до 30 мм. Отступите 300 мм от их нижнего торца и выполните отверстия диаметром 20 мм. Используя клей, в одну пару ножек запрессуйте втулки. В качестве осей следует применять саморезы, диаметр которых составляет 8-10 мм, а длина – 80–90 мм.

Рис. 35. Конструкция складного парусинового кресла (размеры указаны в миллиметрах): 1 – наружная пара ножек; 2 – внутренняя пара ножек; 3 – соединительная планка; 4 – рояльная петля; 5 – опорная планка подлокотника; 6 – сиденье из парусины; 7 – спинка из парусины; 8 – стойка спинки; 9 – подлокотник; 10 – стойка; 11 – проножка; 12 – ось; 13 – втулка; 14 – бобышки

Выполните прорезы в соединительных планках длиной 500 мм и соедините их с ножками, а затем усильте крепление бобышками, шурупами и клеем. Для изготовления проножки вырежьте круглую заготовку диаметром 25 мм и длиной 400 мм. Срежьте ее до 20 мм с двух концов, а затем запрессуйте на клею в отверстия, выполненные во внутренних ножках. В торцах проножки высверлите отверстия, предназначенные для винтов.

Осталось установить стойки. Для этого сделайте в опорных планках подлокотника отверстия диаметром 25 мм и глубиной 15 мм. Отступив 35 см от их края, направьте сверло под углом в 15° и сделайте сквозное отверстие для крепления стоек спинки. Аналогичную работу проделайте для подлокотников.

Длина круглых стоек должна составлять 130 мм, а длина стоек спинки – 400 мм. Посадите их на клею на подлокотники, после чего с помощью рояльных петель прикрепите к соединительным планкам ножек. Вырежьте из заранее подготовленной парусины сиденье размером 550 х 460 мм и аккуратно подклейте его к планкам под петли. Края спинки (размером 720 х 230 мм) из парусины подгоните на 100 мм и прошейте таким образом, чтобы получились чехлы, которые можно будет надеть на стойки спинки.Если возникнет необходимость сложить кресло, снимите спинку, откиньте подлокотники наверх и соедините ножки.

Кресло-качалка

В уютном кресле-качалке (рис. 36) можно отдохнуть в саду с чашкой чая или любимой книгой. Для его изготовления вам потребуются доска толщиной 50 и 35 мм (для боковин), брусок толщиной 20 мм (для реек, фиксирующих ткань) и доска толщиной 25 и 35 мм (для поперечин).