Текст книги "Практичная мебель для летней дачи"

Автор книги: Галина Серикова

сообщить о нарушении

Текущая страница: 2 (всего у книги 10 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]

Рис. 9. Сверла: а – ложечное; б – бурав (раковинообразное); в – шилообразное; г – центровое с плоской головкой; д – винтовое; е – спиральное (шнековое); ж – штопорное; з – пробочное; и – коническое зенковочное

Инструменты для сверления бывают ручными и электрическими. К первому типу относятся коловорот и механическая дрель (рис. 10), а ко второму – электродрели типа ИЭ-1019 А, ИЭ-1031 А, ИЭ-1032 А и ИЭ1211 Э. Мощность их электродвигателя составляет 340, 120, 210 и 250 Вт соответственно, а частота вращения сверла – 800, 970, 940 и 960 оборотов в минуту.

Рис. 10. Инструменты для сверления вручную: а – коловорот; б – ручная дрель с зубчатой передачей: 1 – патрон; 2 – рукоять; 3 – ручка привода; 4 – зубчатая передача; 5 – сверло; в – спиральная ручная дрель; г – коловорот с трещоткой

Прежде чем делать отверстие с помощью коловорота или дрели, следует подобрать сверло нужного размера, зафиксировать его в патроне и подложить под обрабатываемую заготовку доску. При использовании механической дрели или коловорота надавливайте левой рукой на нажимную рукоять или нажимную головку инструмента, а правой вращайте привод.

Электродрель гораздо удобнее, так как на нее можно нажимать обеими руками. Ось вращения сверла и ось отверстия должны совпадать. Перед выходом сверла на другую сторону ослабьте давление на инструмент. Это необходимо для того, чтобы избежать образования трещин или сколов.

Следует учитывать, что входное отверстие получается более чистым, чем выходное, поэтому сверить детали рекомендуется с лицевой стороны изделия. В том случае, если необходимо выполнить отверстие определенной глубины, следует сделать на сверле соответствующую пометку.

Заточка сверл производится с помощью напильника или точильного камня. После этого они выравниваются на оселке.

Способы соединения деревянных деталей

При необходимости соединения деревянных деталей следует помнить о том, что тонкая деталь должна крепиться к толстой, а не наоборот. Существует несколько способов соединения древесины (рис. 11):

– угловое соединение в торец;

– т-образное соединение внакладку;

– угловое соединение прямым шипом вполдерева;

– крестовое соединение вполдерева;

– т-образное соединение вполдерева;

– угловое соединение в ус вполдерева;

– сращивание в косую накладку;

– сращивание в шпунт;

– соединение «гнездо – шип».

Рис. 11. Основные способы соединения деревянных деталей: а – угловое соединение в торец; б – т-образное соединение внакладку; в – угловое соединение прямым шипом вполдерева; г – крестовое соединение вполдерева; д – т-образное соединение вполдерева; е – угловое соединение в ус вполдерева; ж – сращивание в косую накладку; з – сращивание в шпунт; и – соединение «гнездо – шип»

Угловое соединение в торец

Оно применяется при необходимости соединить две детали под прямым углом и является самым простым способом сплачивания деталей из древесины (рис. 11, а). При его выполнении очень важно тщательно подгонять поверхности соединяемых элементов. Детали следует плотно прижать друг к другу и скрепить с помощью шурупов или гвоздей. Длина последних должна быть достаточной для того, чтобы они прошли через всю первую деталь и углубились в массив второй заготовки примерно на треть длины.

Для надежной фиксации нужно вбивать не менее двух гвоздей, располагая их не на осевой линии, а по обе стороны от нее. Их толщина должна быть такой, чтобы при вбивании древесина не растрескалась. Чтобы не допустить этого, можно также предварительно сделать на заготовке отверстия диаметром 0,7 толщины используемых гвоздей.

Чтобы усилить прочность крепления, смажьте соединяемые поверхности клеем. Если вы изготавливаете мебель для внутренних помещений, которая не будет подвергаться воздействию влаги, можно использовать мездровый, казеиновый или столярный клей. В противном случае рекомендуется применять влагостойкий клей, например эпоксидный.Т-образное соединение внакладку

Для выполнения данного соединения (рис. 11, б) наложите одну деталь на другую и скрепите их болтами, гвоздями или шурупами. Деревянные заготовки могут располагаться на одной линии или под определенным углом друг к другу.

Чтобы не менялся угол соединения деталей, следует использовать, как минимум, четыре гвоздя. Если у вас есть только два гвоздя, то их необходимо расположить по диагонали. Для большей прочности соединения они должны проходить сквозь обе детали. Выступающие концы нужно аккуратно загнуть и углубить в древесину.Соединение вполдерева и в косую накладку

Выполнение этого соединения (рис. 11, в, г, д, е) требует наличия определенных навыков и опыта. Название указывает на то, что данное сочленение предполагает выполнение в обеих деталях выборок на глубину, соответствующую половине их толщины. Что касается ширины выборки, она должна быть равна их ширине.

Соединение вполдерева возможно под разными углами, но при этом важно следить за тем, чтобы угол выборки на обоих элементах был одинаковым, а ширина выборок равнялась ширине самих деталей. Благодаря этому заготовки плотно прижимаются друг к другу, а их кромки располагаются в одной плоскости.

Кроме того, соединение вполдерева может быть как частичным, так и полным. В первом случае конец одной детали следует срезать под определенным углом, а на конце другой выполнить соответствующую выборку. К частичным относится соединение в ус вполдерева (рис. 11, е), используемое при угловом сплачивании. Оба шипа подрезаются под углом в 45°, а шов между ними располагается по диагонали. Следует отметить, что при выполнении этого соединения нужно соблюдать особую аккуратность. Угловые надрезы следует делать с помощью специального инструмента, который называется стусло.

Соединение по длине балок и брусков имеет некоторые нюансы. Вертикальные опоры необходимо связать между собой гвоздями или шурупами без особых премудростей. В том случае, если место соединения будет испытывать нагрузку на кручение или изгиб, только шурупов или гвоздей окажется недостаточно. Поступите следующим образом: срежьте сплачиваемые детали под углом, то есть в косую накладку (рис. 11, ж), и зафиксируйте болтами. Количество последних выбирайте в зависимости от нагрузки, но в любом случае их должно быть не менее двух. Помимо этого, в месте соединения можно сделать дополнительные накладки.Соединение в шпунт

Данный тип соединения (рис. 11, з) используется при настилке пола, а также для крепления досок обшивки. В грани одной доски выполняется шип, а в грани другой – паз (в который и войдет шип). При таком сочленении между досками не образуются щели, а обшивка выглядит аккуратно.

Необходимо учитывать, что выполнение пазов и шипов – работа не из легких и требует определенной сноровки. Кроме того, вам потребуется специальный станок. Будет проще, если вы приобретете в строительном магазине уже готовые пиломатериалы, например вагонку или доски для пола.Соединение «гнездо – шип»

Этот вариант наиболее часто используется для соединения деталей из древесины, так как дает наиболее аккуратное, прочное и жесткое сочленение. Для его выполнения требуются внимательность и наличие определенного опыта и навыков. Дело в том, что при неправильном выполнении соединение «гнездо – шип» (рис. 11, и) будет не только неэстетично выглядеть, но и не обеспечит требуемой прочности конструкции.

Данное соединение состоит из паза, выдалбливаемого или высверливаемого на конце одного деревянного элемента, и шипа, выполненного на конце другого. Желательно, чтобы заготовки были одинаковой ширины. При разной толщине паз проделывается в более толстой детали, а шип – в тонкой.

Шиповое соединение следует выполнять в следующей последовательности. Сначала на боковой стороне заготовки рейсмусом сделайте две риски, параллельные друг другу. Расстояние между ними должно соответствовать ширине будущего шипа. Чтобы он получился ровным, сделайте разметку с двух сторон.

Наиболее удобными инструментами для выпиливания шипов являются лучковая пила и ножовка с узким полотном и мелкими зубьями. Обратите внимание на то, что в процессе работы зубья пилы должны проходить вдоль разметочной линии, по ее внутренней кромке. Чтобы вам было удобнее, предварительно зажмите деталь в тисках. Постарайтесь изготовить шип чуть большего размера. При необходимости вы всегда сможете убрать лишние миллиметры, а если шип окажется короче, чем нужно, то работу придется делать снова.

С помощью долота или стамески выполните во второй детали гнездо (паз). Его размеры должны точно соответствовать параметрам шипа. Удобнее всего предварительно просверлить отверстия по периметру паза и лишь после этого приступать к долблению. Затем аккуратно обработайте края стамеской.

Критерием правильности выполнения соединения является плотное прилегание поверхностей кромок шипов к стенкам гнезда. Благодаря этому получится хорошее сцепление при склеивании. Чтобы сделать посадку шипов в пазы более тугой, их размеры должны быть больше гнезда на 0,2–0,3 мм. Превышать эту величину нельзя, иначе в процессе посадки шипа в гнездо может произойти раскол тетивы. Меньший допуск также нежелателен, поскольку в этом случае соединение будет постепенно терять свою прочность в процессе эксплуатации конструкции.

Шиповое соединение деталей предполагает склеивание и фиксацию гвоздями, деревянными нагелями или шурупами. Ввинчивая шурупы, не забывайте о том, что работа существенно упростится, если вы предварительно высверлите отверстия. Головки шурупов прячутся впотай, который делается с помощью зенковки. Направляющее отверстие должно составлять две трети диаметра винта и быть примерно на 6 мм короче.

Хорошей альтернативой металлическим шурупам и гвоздям являются деревянные нагели. Под них выполняется шиповое соединение в поперечном направлении. Смажьте нагель клеем и поместите в гнездо. Обратите внимание на то, что посадка должна быть достаточно тугой. Важное условие прочности соединения – влажность материала, из которого изготовлены нагели, должна быть ниже, чем у деревянных элементов, для которых они предназначены. Если это требование соблюдается, то после установления баланса влажности нагели слегка увеличиваются в диаметре, что обеспечивает дополнительную надежность соединения.

Важно всегда соблюдать уровень влажности в соединяемых деталях, так как именно от него зависит срок эксплуатации готового изделия. При различной влажности сочленяемых элементов усыхание древесины сопровождается уменьшением размеров шипа, что приводит к разрушению соединения. Поэтому у соединяемых деталей она должна быть одинаковой. Если древесина используется для строительства наружных конструкций и уличной мебели, ее влажность должна находиться в пределах 22–25 %.

Антисептирование

Одним из важных мероприятий по защите мебели из древесины является ее антисептирование. Особенно это касается тех предметов, которые будут располагаться на улице (например, в беседке или на открытой веранде).

Краски и лака недостаточно, чтобы защитить древесину от гниения, ведь водонепроницаемая пленка, образующаяся на поверхности при их нанесении, не позволяет внутренней влаге испаряться, в результате чего развиваются грибок и плесень.

Для защиты деревянных изделий от преждевременного износа специалисты рекомендуют использовать пористые красители, а перед покраской тщательно обрабатывать поверхность антисептическими растворами. Особенно тщательной должна быть обработка в тех местах, которые подвергаются постоянному воздействию влаги (например, в местах соприкосновения с почвой). В противном случае в древесине разовьются гнилостные процессы.

Раньше бревна, которые контактировали с землей, подвергались обжигу. Следует отметить, что данный метод до сих пор используется в сельской местности. Но есть и более современные средства, например креозот. Он представляет собой коричневую жидкость с золотистым оттенком, обладающую специфическим запахом. К недостаткам креозота относится сравнительно быстрое выветривание, поэтому возникает необходимость в частых повторных обработках.

Для защиты древесины от гниения специалисты рекомендуют использовать отработанное машинное масло, горячий битум, толь и рубероид. Из антисептиков эффективны водные растворы кремнефтористого натрия, фтористого натрия, кремнефтористого аммония, цинга, магния, хлористого цинка и железного купороса.

В дачных условиях можно быстро приготовить недорогой антисептик, который защитит уличную мебель от загнивания. Растворите 950 г соли в 5 л кипятка и добавьте 50 г борной кислоты. Концы скамеек и столов, уходящие в землю, следует покрыть 20 %-ным раствором медного купороса. Для этого их необходимо поместить в емкость со средством на 48 часов, а затем перевернуть обработанными концами вверх и сушить в течение 1 месяца. Для лучшей защиты покройте поверхность раствором 2–3 раза.

Помните о том, что антисептические средства на водной основе следует использовать для обработки тех элементов, которые не соприкасаются с грунтом. Те участки, где древесина будет контактировать с грунтовыми водами, лучше покрыть средствами на органических растворителях, наиболее распространенным из которых является уайт-спирит. Если у вас есть такая возможность, можно также приобрести пиломатериалы, предварительно обработанные антисептиками в процессе производства.

Циклевание и шлифование

Циклевание выполняется для окончательного выравнивания облицованной поверхности перед шлифованием. Для этого используется цикля – специальная стальная пластина прямоугольной формы толщиной 1 мм и шириной до 70 мм, снабженная загнутым с одной или обеих сторон лезвием. Данный инструмент применяется только для выравнивания шпона из твердых пород древесины.

Иногда для зачистки поверхности вместо цикли используется кусок стекла. После этого поверхность необходимо отшлифовать: сначала среднезернистой, а затем мелкозернистой шкуркой. В конце обработки рекомендуется несколько раз слегка пройтись мелкозернистой шкуркой вдоль каждого ребра детали. Это необходимо для того, чтобы приклеенный шпон не отрывался.Шлифовальные шкурки

Для сглаживания поверхности используются шлифовальные шкурки в виде листового и рулонного материала на основе ткани или специальной бумаги с наклеенными с помощью синтетического или мездрового клея зернами абразива. Водостойкие шкурки делаются на синтетическом клее, а неводостойкие – на мездровом. Абразивные зерна выполняются из различных материалов. Каждый из них имеет свою маркировку: 81 Кр (кремень), 55 С, 54 С, 53 С (карбид кремния черный), 64 С, 63 С (карбид кремния зеленый), 45 А, 44 А, 43 А (монокорунд), 25 А, 2 АА, 23 А (электрокорунд белый) и др.

Номер зернистости зависит от размера абразивных частиц (в сотых долях миллиметра). Шкурка с зернами размером 0,06 мм обозначается как № 6, шкурка с зернами размером 0,25 мм – № 25. Чем мельче зерно у абразива, тем более гладкая поверхность образуется после обработки. Окончательная доводка перед полированием выполняется с помощью шкурок с микронными (самыми мелкими) зернами абразива – М-20 и М-40.

В зависимости от того, насколько шероховатой должна быть поверхность под ту или иную отделку, выбирается шкурка определенного номера зернистости:

– шлифование под отделку: 25–16 (первое), 12–10 (второе), 8–6 (третье), 6–4 (четвертое);

– шлифование шпаклевочного покрытия при местном выравнивании: 25–20;

– шлифование сплошных шпаклевочных покрытий: 15–16 (первое), 12–10 (второе);

– шлифование загрунтованных поверхностей: 5–3;

– шлифование эмалевых и лаковых покрытий: 4–3 (первое), М-40 (второе).

В зависимости от износостойкости шлифовальные шкурки делятся на 3 класса:

– А (максимальная);

– Б (средняя);

– В (минимальная).

Бумажная шлифовальная шкурка выпускается двух типов. Для лакокрасочных покрытий и древесных материалов подходит шкурка первого типа, имеющая вид рабочего слоя Р (рельефная), первого исполнения, с шириной полотна рулонной шкурки 620-1250 мм.

Тканевая шлифовальная шкурка выпускается в 3 разновидностях. Типы 2 и 3 используются для древесных материалов и лакокрасочных покрытий. Срок годности всех шлифовальных шкурок составляет 1 год.

Для шлифования полиэфирных покрытий мебельных щитов применяется шлифовальная паста ВАЗ-1. В качестве абразива применяется глинозем (оксид алюминия). Он связывает основы растительного и минерального масел и растворителей в воде. После шлифования пастой покрытие становится полуматовым и ровным. Цвет пасты – розовый, срок хранения – 6 месяцев.

Прозрачная отделка

Если вы хотите сохранить естественный цвет и рисунок древесины, можно использовать прозрачную отделку. Тонкая пленка обеспечивает достаточную защиту материала от воздействий внешней среды, облегчает уход за мебелью и придает поверхности готового изделия декоративный вид. Прозрачная отделка бывает следующих видов:

– с имитацией текстуры дорогостоящей породы древесины;

– прозрачная (не меняющая внешний вид и цвет древесины).

К разновидностям прозрачной отделки относятся:

– вощение;

– лакирование;

– полировка.

Шпатлевание

Шпатлевание выполняется с помощью специальных составов – шпатлевок, которые представляют собой смесь наполнителей, пластификаторов и пигментов с растворами пленкообразующих и других добавок. НЦ, или нитроцеллюлозные шпатлевки, (НЦ-0038, НЦ-007 и НЦ-008) являются однокомпонентными лакокрасочными материалами. Внешне они представляют собой однородную вязкую массу.

Густая масса применяется для маскировки незначительных дефектов, а разведенная растворителями 646 и 647 – для сплошного шпатлевания. Составы данного типа используются для подготовки поверхностей под нанесение нитроцеллюлозных эмалей (для непрозрачной отделки мебели).

Шпатлевки имеют следующие цвета:

– белый или серый (НЦ-0038);

– красно-коричневый (НЦ-007);

– защитный (НЦ-008).При 20 °C шпаклевочный состав НЦ-0038 сохнет 3 часа, НЦ-007 – 1 час, НЦ-008 – 2,5 часа.

Грунтование

Грунтовочные составы НК, БНК и ПМ-1 применяются под отделку нитроцеллюлозными лаками и лаками кислотного отверждения. Для их изготовления смешиваются лак НЦ-218, канифоль, растворитель 646 и другие компоненты.

Есть два вида грунтовки НК. Состав № 1 используется в тех случаях, когда нужно подготовить поверхность древесины мелкопористых пород, а состав № 2 применяется для обработки ДСП. Грунтовка готовится следующим образом: канифоль растворяется в скипидаре и тщательно перемешивается, а затем добавляется в лак и карбамидную смолу. При температуре 18–20 °C после нанесения тампоном состав сохнет в течение 20 минут, после пневматического распыления – 1 час.

Грунтовочный состав БНК изготавливается из нитролака и карбамидных смол. В качестве модификатора берется стеариновая кислота или канифоль. Грунтовку можно купить в готовом виде или смешать компоненты самостоятельно. Она должна иметь желтый цвет и однородную консистенцию. После разбавления до рабочего состояния в ней не должен образовываться осадок. Состав высыхает при температуре 18–20 °C в течение 1 часа.

Грунтовка ПМ-1 составляется на основе дисперсии ПВА. В качестве модификатора берется небольшое количество жидкого стекла и канифоли, а также добавляются уайт-спирит, кислота и ОП-10. Нужная вязкость состава достигается путем добавления воды.

Окрашивание

Натуральный цвет древесины зависит от породы, однако при желании ей можно придать любой оттенок, используя специальные красители. Органические синтетические составы по принципу действия делятся на:

– прямые (придают цвет самому древесному волокну);

– кислотные (окрашивают лигнин древесины в присутствии кислот);

– основные (окрашивают древесину, в состав которой входят дубильные вещества).

Прямые красители отличает богатая палитра цветов, но они несветостойкие и выглядят тускло. Кислотные красители глубоко проникают в древесину и являются светостойкими. Основные средства не очень светостойкие, имеют яркие оттенки и используются для глубокого окрашивания.

Процесс приготовления красящего состава заключается в получении прозрачного раствора, который не дает нерастворимый осадок. Наиболее распространенными являются водные растворы, однако у них есть один недостаток – они поднимают ворс на поверхности древесины. Для их приготовления следует использовать мягкую воду без примесей солей магния, железа и др. Жесткую воду рекомендуется смягчить, прокипятив ее или добавив 0,10,5 % кальцинированной соды либо аммиачной воды. Красители растворяются в горячей воде. В отдельных случаях состав готовится из 2–3 видов красителя. Чаще всего применяются следующие виды красителей:

– красновато-коричневый № 3 и 3В, кислотный темно-красный (для имитации красного дерева);

– светло-коричневый № 7, 16, 1 6 В, 16З, 17, орехово-коричневый № 12, темно-коричневый № 8Н (для имитации ореха);

– 0,1–0,2 %-ный водный раствор водорастворимого нигрозина в сочетании с 5 % нашатырного спирта 20 %-ной концентрации (для получения черного цвета).

В органических растворителях красители в основном используются в форме спиртовых и ацетоновых составов 1–3 %-ной концентрации. Такие средства отличаются высокой светостойкостью и быстрым высыханием. Единственным их недостатком является огнеопасность. Для подкрашивания спиртовых и нитроцеллюлозных лаков и политур применяются следующие составы:

– красный № Д-2 (имитация красного дерева), коричневые спирторастворимые № 33 и 34 (имитация ореха);

– темно-коричневый и желтый ацетонорастворимый краситель.

Окрашивание бывает трех видов:

– прямое (поверхностное);

– протравленное (глубокое);

– проявляемое.

Прямое (поверхностное) окрашивание

Для окрашивания используются синтетические и гуминовые красители. Последние состоят из веществ естественного происхождения (угля, почвы, торфа) и основных красителей. Они имеют порошкообразную консистенцию и хорошо растворяются в воде.

Допустимо применение гуминовых красителей в сочетании с кислотами и прямыми синтетическими красителями. Они подходят для поверхностного тонирования, так как воздействуют на поверхность дерева, не поднимая ворсинки. Краситель марки НЦ-0140 бывает коричневого, темно-коричневого и красно-коричневого оттенков. Он сохнет при температуре 20 °C в течение 20 минут. Ниже перечислены некоторые растворы, предназначенные для поверхностного окрашивания:

– имитация ореха (вариант 1): 20 г ореховой морилки, 1 л воды, 50 г бейца;

– имитация ореха (вариант 2): 30 мг английской соли, 30 мг марганцовокислого калия, 1 л воды;

– черный цвет (имитация тополя, бука, граба): 50 г водорастворимого нитрозамина;

– вишневый цвет: 2 г кислотного хрома «Н» желтого цвета, 10 г хрома «К» коричневого цвета, 3 г кислотного черного хрома, 10 г нашатырного спирта (на 1 л раствора);

– красно-коричневый цвет: 20 г ореховой морилки, 2 г красителя «Рубин», 1 л воды;

– вишнево-красный оттенок: 3 г анилиновой вишневой краски, 150 мл воды температурой 80 °C;

– имитация мореного дуба (вариант 1): 50 г кассельской бурой краски, 2 г поташа, 100 мл дистиллированной воды. Состав следует кипятить 2–2,5 часа, а затем снова довести до кипения для получения густой консистенции. После этого смесь должна затвердеть, чтобы можно было тщательно растереть ее. Разведите 1 часть полученного порошка в 20 частях теплой воды и кипятите в течение 5 минут. Готовым составом обработайте поверхность древесины;

– имитация мореного дуба (вариант 2): 16 г поташа, 20 г коричневой анилиновой краски (сухой), 500 мл воды. Смесь нужно кипятить в течение 30 минут, после чего добавить 8 мл уксуса.

Чтобы приготовить красящий состав, подогрейте воду до 80 °C, всыпьте нужный краситель и тщательно перемешайте, чтобы он полностью растворился. При использовании синтетических красителей полученная масса должна остыть до 18–20 °C. Если вы работали со смесью гуминовых и синтетических красителей, то раствор следует выдерживать не менее 48 часов. После этого жидкость нужно слить для отделения осадка. Для равномерного окрашивания в состав необходимо добавить 8 мл нашатырного спирта. Раствор нужно наносить на древесину с помощью губки, тампона или кисти. После покрытия всей поверхности ее следует протереть отжатой губкой, а затем сушить при температуре 20 °C в течение 2 часов.

Протравленное (глубокое) окрашивание

Протравы представляют собой водные растворы солей металлов. Окрашивание поверхности происходит в результате взаимодействия солей и дубильных веществ древесины. Породы, в которых содержится большое количество дубильных веществ (красное дерево, каштан, дуб и др.), после обработки такими составами получают светостойкую и прочную окраску.

Кроме того, протравливание хорошо тем, что оно проявляет текстуру материала. После этого древесина окрашивается. Процедура выполняется с помощью калиевого и натриевого хромпика, которые обеспечивают коричневый цвет, железного купороса, который дает черный цвет, хлорной меди и медного купороса, при воздействии которых получается желтовато-коричневая окраска.

Раствор для протравливания следует готовить при температуре 75–80 °C. Перед применением его необходимо тщательно профильтровать и охладить до комнатной температуры. Ниже описаны рецепты протрав для разных пород древесины.

Для березы:

– коричневый цвет: 3–4 %-ный раствор хромпика;

– коричневый цвет с желтоватым оттенком: 4 %-ный раствор железного купороса;

– имитация ореха: 0,2–0,5 %-ный раствор коричневый для травления меха.

Для сосны:

– коричневый цвет с золотистым оттенком: 8,5 %-ный танин;

– имитация красного дерева: 0,5–1 %-ный коричневый раствор для травления меха.

Для дуба:

– коричневый: 1–4 %-ный раствор хромпика;

– имитация красного дерева: 0,5–1 %-ный коричневый раствор для травления меха;

– черный: 0,5–2 %-ный раствор железного купороса.

Если вы планируете использовать протраву для окрашивания, тогда древесину хвойных пород следует предварительно обработать 2 %-ным раствором пирогаллола или танина.

Проявляемое окрашивание

Данный метод используется для тех пород древесины, которые содержат мало дубильных веществ (бук, сосна, береза и др.). Сначала материал обрабатывается раствором дубильного вещества (пирогалловая кислота, танин, раствор пирокатехина), а затем покрывается протравой. Сами по себе дубильные вещества никак не влияют на окраску, цвет дает протрава, которая в данном случае выполняет функцию проявителя.

Наполнить древесину дубильными веществами можно не только с помощью внешнего покрытия. Более удобный вариант – поместить ее в эмалированную емкость, налить воды, добавить дубильные вещества и нагревать в течение 5 минут.

Природные красители

Природные красители дают не менее стойкий и интенсивный цвет, чем искусственные. Кроме того, они намного дешевле. Используя отвар луковой шелухи, вы получите глубокий красно-коричневый цвет, а древесина, обработанная отваром волчьих ягод с поташом, будет иметь ярко-зеленый оттенок. В сочетании с глауберовой солью волчьи ягоды дают насыщенный красный цвет, с пищевой содой – голубой, а с купоросом – коричневый.

Древесина, окрашенная отваром побегов тополя с корой дуба, приобретет нежный зеленоватый оттенок. Простой отвар молодых побегов тополя даст оранжевый цвет, при сочетании коры вербы и ольхи получится черный цвет, а при использовании раствора оболочки грецкого ореха – коричневый.

Вы можете также взять небольшое количество железной стружки, залить ее уксусом на 5–7 дней, а затем поместить туда дубовый шпон и настаивать еще несколько дней. В результате древесина приобретет черный цвет и будет похожа на мореный дуб. Аналогичного эффекта можно достичь, если соединить уксусную кислоту и ржавчину. Перед сушкой листы шпона следует нейтрализовать раствором питьевой соды.

Глубокий коричневый цвет древесина приобретает под воздействием паров аммиака. Поместите заготовку в большую стеклянную емкость, поставьте туда же бутылку с нашатырным спиртом и плотно закройте. Окрашивание таким способом длится 5 часов.

Древесина ели и ясеня хорошо окрашивается смесью азотной кислоты и воды в пропорции 1: 1. Выдержанный в таком растворе шпон приобретет благородный красно-желтый оттенок. Кофейный отвар, смешанный с небольшим количеством пищевой соды, также дает очень красивые цвета. Перед вымачиванием шпона в таком красителе предварительно протравите его с помощью горячего раствора квасцов.

Отбеливание

Отбеливающие средства используются для выравнивания естественного цвета древесины и ее осветления. Наилучшего эффекта можно достичь при обработке светлых пород дерева (ясень, липа, бук, береза, тополь и др.). Для этой цели используются пероксид водорода, едкий натр, аммиачная селитра, щавелевая и уксусная кислота. Перечисленные вещества являются сильнодействующими и вызывают ожоги, поэтому при работе с ними необходимо защищать руки резиновыми перчатками.

Ниже перечислены наиболее известные отбеливающие составы:

– 100 частей 20 %-ного пероксида водорода, 20–30 частей жидкого стекла;

– 100 частей 20 %-ного пероксида водорода, 10 частей 20 %-ной аммиачной селитры;

– 10 %-ный раствор щавелевой кислоты (после отбеливания поверхность древесины необходимо нейтрализовать 2 %-ным раствором буры, а затем промыть водой).

Наносите отбеливающее средство травяной щеткой и смывайте раствором пищевой соды. Прежде чем наносить перекись водорода, смочите поверхность древесины теплой водой, просушите и обработайте 10 %-ным раствором нашатырного спирта.

Следует учитывать, что некоторые породы древесины после такого воздействия могут приобрести необычные оттенки. Например, грецкий орех при воздействии отбеливающего состава становится розовым, что очень эффектно смотрится в сочетании с его роскошной текстурой.

Полирование

Полирование представляет собой многократное нанесение на древесину тонких слоев политуры. В результате поверхность приобретает почти зеркальный блеск. В большинстве случаев для этой процедуры используется шеллачная политура, образующая эластичную светостойкую пленку и обладающая высокими полирующими свойствами.

Для полировки применяйте тампон из шерстяной ткани, обернутый в сухой лен, который не оставляет на обрабатываемой поверхности мелких волокон. Смочите его в небольшом количестве политуры и сделайте пробные мазки на черновой поверхности.

Если тампон изготовлен и наполнен составом правильно, то контрольные мазки должны сразу исчезнуть. Но если он слишком сильно смочен политурой, след получится заметным и будет долго высыхать.

Полирование включает четыре этапа: грунтование и три полировки. Грунтование выполняется такой же политурой, но в виде 10 %-ного раствора. Тампон нужно легкими движениями перемещать по поверхности. После этого она должна сохнуть в течение 5 суток при комнатной температуре. Затем древесина шлифуется шкуркой М-40. Для этой цели можно также использовать порошок пемзы. Его можно получить путем растирания двух кусков пемзы друг о друга. Затем порошок следует высыпать на поверхность, слегка увлажненную водой, и растереть кусочком тонкого сукна. После того как древесина приобретет ровный матовый блеск, протрите ее фланелевой тканью насухо.