Текст книги "Справочник КУСТАРЯ"

Автор книги: Г. Бродерсен

сообщить о нарушении

Текущая страница: 15 (всего у книги 21 страниц)

3амазка для заполнения древесных пор

1 кг скипидарного масла, 1,5 кг вареного льняного масла, 1 кг сиккатива и 0,5 кг масляного лака смешивают с 4-5 кг крахмала.

1 крахмала в порошке и 1 тяжелого шпата смешиваются в 'сухом виде, растираются с 1/6 сиккатива и разбавляются скипидарным маслом до густоты обыкновенного лака. Для темного дерева прибавляют к крахмалу 1/2 умбры. Замазка наносится на дерево щетинной кистью; после этого дают подсохнуть, пока не сделается совсем матовой, и все, оставшееся на дереве, хорошо стирают тряпкой или стружками.

3амазка для замазывания трещин в досках

К неслишком жидкому раствору столярного клея прибавляют мел в порошке и полученную массу хорошенько смешивают.

3амазка для красного и орехового дерева

Хорошую замазку для заделки трещин представляет следующий состав. Берут 15 творога и тщательно отжимают из него в полотняной тряпке всю воду. Чем совершеннее будет отжата вода, тем лучше. Затем творог тщательно растирают и прибавляют к нему 8 отмученного мела в порошке и 8 яичного белка. Всю эту смесь хорошенько растирают до получения возможно однородной массы, к которой прибавляют, смотря по цвету фанеры, охру и кассельскую краску, вновь все размешивают и с помощью шпахтеля (широкого ножика) вдавливают в щели дерева и дают высохнуть. После этого заделанные места шлифуют. Замазка эта прочно держится даже в глубоких трещинах. Необходимо только иметь в виду, что замазка быстро твердеет, а потому ее заготовляют каждый раз в необходимом количестве.

3амазка для замазывания щелей на дереве

Состоит: а) из 1 жидкого стекла и 2 белой глины, б) из 1 жидкого стекла, 1 3/4 белой глины и 1 ¼ гидравлического цемента. Замазкой этой заполняются щели в дереве, покрываемом затем краской на жидком стекле. Водная известь смешивается с каменноугольной золою и водою до получения полугустой, кашицеобразной массы.

3амазка для дерева

а) Известковая замазка: 1 гашеной извести в порошке, 2 ржаной муки, 1 льняной олифы и умбры по надобности. б) Французская замазка: 1 гуммиарабика, 2 воды, 3-5 картофельного крахмала. в) Замазка из опилок: 20 воды, 1 столярного клея, мелких опилок, смотря по надобности. г) Растапливают 360 г канифоли, 720 г желтого воска, 720 г жженой охры. Эту замазку употребляют горячей. Она противостоит сырости и довольно высокой температуре. д) 36 г просеянной древесной золы, 72 г желтой охры, 360 г свинцовых белил, 72 г скипидара прибавляют столько льняного масла, чтобы получилась густая кашица. Дерево намазывают этим составом два раза.

Цемент для разных целей

Цемент английский по Кину

Представляет собою медленно затвердевающий квасцовый гипс. Его приготовляют из чистого белого гипса, который после обжигания пропитывается квасцами, потом вторично обжигается при краснокалильном жаре, мелко мелется и растворяется раствором квасцов. Если его разбавить 20% воды, то через 4 недели он достигает прочности на растяжение в 36,9 кг с сопротивлением сжатию в 411 кг на 1 см2.

Цемент немецкий по Гартигу

Приготовляется как цемент Кина, но обладает большей крепостью. Согласно Гартигу, через 4 недели прочность на растяжение достигает 47,8 кг, а сопротивление сжатию-423 кг на 1 см2, когда масса растворена 20% воды. Немецкий цемент может быть употреблен и для наружных стен, только должен быть предохранен от дождя покрытием лака.

Цемент французский по Ландрину

Известная под этим названием композиция представляют собою род мраморного цемента. Порошок растворяют в воде, и образуется масса необычайной твердости. К жидкой массе прибавляют красящие вещества– охру, голландскую сажу, окись меди и т. п. После затвердения готовые предметы полируют и придают им вид мрамора. Для приготовления штукатурки обжигают один раз гипсовые камни, затем их на несколько минут погружают в раствор 10-20% квасцов. Французский химик Ландрин с успехом заменил квасцы серной кислотой; для этого обожженный гипс на 1/4 часа погружался в воду, содержащую 8-10% серной кислоты. Этим способом получался цемент отличного качества. Органические вещества, встречающиеся почти всегда в гипсе, совершенно разрушаются серной кислотой, и приготовленная таким образом масса приобретает вместо серого красивый белый цвет.

Цемент паросский

Приготовляется из 45 гипса и 1 буры; пропитывают гипс раствором буры и еще раз обжигают при краснокалильном жаре. Этот цемент затвердевает через 4 – 5 час; его можно употреблять для внутренней штукатурки, а также и для обыкновенной штукатурки наружных стен. После того как он высохнет, можно окрасить его или оклеить обоями. Его нужно растворить возможно меньшим количеством воды, и он может войти в соприкосновение со свежей известью.

Цемент прочный цветной

Серовато-зеленый: 170 кг портландского цемента, 340 кг песку, 22,5 кг ультрамарина, 33 кг желтой охры, по 3,15 кг мыла и квасцов

Серый: 170 кг портландского цемента, 340 кг песку, 22,5 кг ламповой копоти, 16 кг ультрамарина, по 3,15 кг мыла и квасцов. После затвердевания штукатурки поверхность смазывают раствором парафина в керосине.

Цемент гидравлический

Толкут 248 г гашеной извести, 140 г песку, 12 г глёта. Полученный порошок разминают в ступке пестиком с 28-40 г льняного масла до тех пор, пока не образуется твердая масса, которую перерабатывают как можно лучше. Прехтель нашел, что замазка, приготовляемая из извести, значительно улучшается, если известь, вместо обыкновенной воды, погасить раствором железного купороса. Надлежащее количество железного купороса растворяют в теплой воде, потом гасят в нем известь обыкновенным образом и примешивают кварцевый песок.

Как сообщить портландскому цементу способность противодействия сильному морозу

В этом направлении были произведены опыты австрийским инженером Рейнгофером, заслуживающие полного внимания. Оказывается, что водный раствор соды вполне предохраняет портландский цемент от вредного действия на его качества сильного мороза. Для опытов был приготовлен известковый раствор из 1 по объему портландского цемента, 1 извести и 3 песку. К этой смеси прибавлено водного раствора соды с таким расчетом, чтобы на каждый литр цемента приходился 1 кг соды, распущенной в 3 л воды. Приготовленная таким образом известковая замазка была подвергнута в течение 14 1/2 часа действию низкой температуры-31° Ц, а затем высушивалась в течение 3 часов, и при всем этом цемент вполне сохранял свои качества, не обнаруживая ни малейшего изменения. Отсюда очевидный вывод, представляющий для практики большое значение: заливку портландским цементом можно производить и при сильных морозах, не боясь вредного действия последних, если к цементу будет прибавлен водный раствор соды (углекислый натр) в пропорции, близкой к вышеуказанной.

Цемент для минералов

Хорошим составом для склеивания различных минералов (гранита или тому подобных камней) может служить замазка из свинцовых белил, мастики и воска. Приготовляется она следующим образом: берут на 6 мастики 1 свинцовых белил в виде плиток и растирают то и другое в тончайший порошок. Затем, распустив на слабом огне белый воск, прибавляют понемногу означенного порошка, постоянно тщательно размешивая смесь. Когда все количество порошка мастики и белил будет распущено в растопленном воске и вся масса хорошо размешана до однородной консистенции, то замазка вполне уже годна для склеивания камней. Замазке этой нетрудно придать ту или другую окраску, смотря по цвету склеиваемых камней; для этого часть белил заменяют соответствующего цвета сухой, тертой краской. Указанная замазка весьма прочно склеивает различные камни и вполне пригодна для исправления, в особенности мелких предметов.

Цемент для камней и плит

Лучшими составами для цементирования камней и плит считаются следующие: по 1 смолы и серы, расплавленных в отдельных сосудах, смешивают вместе и к полученной смеси прибавляют, постепенно размешивая, 3 свинцового глёта и 2 толченого песку. Песок и глёт предварительно высушивают и тщательно измельчают. Также хорошим цементом оказывается смесь из 1 серы, такого же количества вара (каменноугольного пека) и 1/10 воска. Смесь эту плавят и прибавляют к ней 2 толченого кирпича. Чтобы наилучше цементировать таким составом песчаные плиты или заливать им пазы, плиты должны быть предварительно хорошо высушены, а поверхности, заливаемые цементом, обмазаны олифой. Употребление вышеприведенных составов особенно выгодно в тех случаях, когда камни подвергаются действию слишком сильного жара или холода, а также дождя или снега. При таких условиях эти составы дают, как показал опыт, несравненно лучшие результаты, нежели рекламируемые цементы разных марок.

Цемент для склеивания стекла

Берут 1 едкой извести (в порошке), хорошенько стирают с 2,5 свежего яичного белка и затем, разбавив смесь 1 воды, прибавляют 5,5 гипса, после чего состав тотчас же наносится на изломы стекла. Состав этот употребляется только раз и не может быть сохраняем.

Хорошим оказывается также состав из свежего, тщательно отжатого творога, к которому примешивается такое количество жидкого стекла, чтобы получилась масса консистенции меда. Этот состав приготовляется заново каждый раз, когда в нем имеется надобность.

Растворяют 10 желатина на слабом огне, при легком нагревании, с 15 уксусной кислоты (эссенции) и к полученному раствору прибавляют 5 растертого в порошок двуххромовокислого аммония. Состав сливается в баночку из темного стекла и хранится в темном помещении.

Берут 80 белого вара (пека), кипятят его до полной выварки воды, снимают с огня, смешивают с ним, хорошенько растирая, 12 сала и затем постепенно прибавляют порошок красной охры до придания всей массе твердой консистенции. Приготовленный таким образом цемент при употреблении разогревают, пока он не станет мягким, и тогда им склеивают. Цемент быстро твердеет и крепко держит.

Распустить на легком огне 125 г истолченной в порошок канифоли, 36 г белого воска и 75 г железного сурика (калькотар). Затем, когда получится жидкая масса, снять смесь с огня и осторожно (подальше от огня!) прибавить 18 г терпентина и размешивать деревянной палочкой до полного охлаждения, после чего состав готов к употреблению.

Распустить на огне 10 смолы обыкновенной с 1 желтого воска и полученной смесью наклеить стекло на металл.

Цемент для фарфора и фаянса

Для этой цели журнал "Cosmos" рекомендует следующий состав. Берут 125 г свежего, хорошего качества творогу и промывают его водою, сильно отжимая до тех пор, пока стекающая вода не будет светлой. Затем творог, промытый таким образом и хорошо отжатый, кладут в фарфоровую ступу, прибавляют туда белки от 3 яиц и сок, выжатый из 7-8 головок чеснока. Все это хорошенько растирают в ступке, после чего примешивают понемногу мелко истолченную жженую известь до тех пор, пока вся смесь не превратится в крутую твердую массу. В таком виде полученный состав готов к употреблению и хранится в хорошо закупоренной широкогорлой баночке. Чтобы склеить им какой-нибудь разбитый фарфоровый или фаянсовый предмет, небольшое количество его слегка смачивают водою, покрывают им равномерно поверхности излома и, быстро скрепив разбитые части, дают составу вполне высохнуть в темноте. По свидетельству названного журнала, склеенные этим составом фарфор или фаянс хорошо выдерживают огонь и кипяток.

Для починки посуды особенно хорош цемент из гипса, замешанного на яичном белке. Этот цемент очень быстро затвердевает, и поэтому работать с ним нужно очень осторожно.

Цемент для глиняной посуды

Этот способ указан французским химиком Демуленом и состоит в следующем. В посуду, подлежащую починке, кладут 3-4 куска сахара, обливают их водою и ставят на сильный огонь. Когда сахар превратится в сироп, им обливают трещину по несколько раз, продолжая держать посуду на огне. Проникая в скважины, сироп обугливается и образует здесь род цемента, совершенно заполняющего трещину. Демулен рекомендует этот способ преимущественно для химических лабораторий, где глиняные колбы часто трескаются от сильного огня. Но тот же способ вполне пригоден и в домашнем обиходе по отношению к глиняной посуде, употребляемой для варки пищи. Образующаяся в трещине обугленная масса не сообщает пище никакого постороннего вкуса; сама же трещина заделывается этой массой до того прочно, что исправленная посуда может служить наравне с новой.

Цемент для склеивания разбитых оселков

Прежде всего необходимо тщательно вымыть разбитые куски от грязи и жира в щелочной воде. После этого все части, которые должны соприкасаться, тщательно посыпают шеллаком и нагревают на плите до тех пор, пока шеллак не расплавится и не заполнит поры. Нагревание должно производиться на гладкой плите, и пламя не должно касаться кусков, иначе они могут треснуть в другом месте. По этой же причине не следует их слишком перегревать. Когда шеллак расплавится, куски складываются вместе, нажимают один на другой и оставляют зажатыми в струбцинке, пока склеенные куски не охладятся. Соединенные таким образом куски настолько прочно склеиваются друг с другом, что не уступают цельному оселку. Хорошо выполненное склеивание не дает ни малейших следов.

Цемент для соединения разбитых углей для дуговых ламп

Состоит: а) из 12 бронзового порошка и 18 жидкого стекла, б) Для этой же цели можно употреблять также смесь из 1 цинковых белил, 1 перекиси марганца (в порошке) и 1 жидкого стекла. В эту смесь нужно прибавить еще немного хорошо истолченных дуговых углей. Для того чтобы испытать, хорошо ли склеились куски дуговых углей, берут в руку несколько склеенных углей и прислушиваются, хорошо ли они звенят от легких постукиваний; если хорошо, то они могут идти в дело. Однако, склеенные угли не следует сразу пускать в дело, но лучше оставить их просохнуть в течение полусуток.

Цемент китайский Чио-Лиао

Недавно раскрыт способ приготовления одного из лучших и замечательных китайских цементов "Чио-Лиао", одинаково годного как для склеивания кожаных, мраморных, гипсовых, так и фаянсовых, фарфоровых и др. изделий. Способ приготовления этого цемента весьма несложный: 54 гашеной извести смешивают с 6 квасцов в порошке, затем к ним прибавляют 40 хорошо взбитой свежей крови (теленка, свиньи, курицы и т. п.), после чего всю смесь тщательно растирают до получения совершенно однородной массы тестообразной консистенции. В таком виде "Чио-Лиао" употребляется в качестве цемента для склеивания изделий из вышеназванных материалов. В более же жидком состоянии он может служить краской для покрытия предметов, которым желают придать прочность и непромокаемость. Двух-трех слоев такого состава, последовательно наложенных на картон, совершенно достаточно, чтобы придать последнему твердость дерева.

Цемент глицериновый

Способ приготовления этого цемента самый простой. Берется свинцовый глёт и растирается самым тщательным образом в тончайший порошок, который затем высушивается в печи при высокой температуре и смешивается с техническим глицерином до получения жидковатой массы, совершенно той же консистенции, в какой употребляется портландский цемент. Приготовленный этим способом цемент превосходит обычный гидравлический цемент своей твердостью и сопротивляемостью. Глицериновый цемент быстро затвердевает на воздухе и в воде; абсолютно непроницаем для сырости; при затвердении объем его почти нисколько не изменяется, благодаря чему этот цемент не дает ни малейших трещин, ни малейших скважин. Не боится глицериновый цемент и температуры достаточно высокой, о чем можно судить по тому, что, как показали опыты, он без всякого изменения выдерживает нагревание до 300° Ц. Наконец, еще одно прекрасное свойство глицеринового цемента: он прочно склеивает различного рода предметы из фарфора, фаянса, простой глины и пр., причем склеенные части не боятся ни воды, хотя бы горячей, ни вообще высокой температуры.

Цемент казеиновый

Свежий творог из снятого молока, освобожденный от сыворотки отжнманием, высушивается тонкими слоями и превращается в порошок. 10 этого порошка и 1 порошка едкой извести размешиваются с таким количеством воды, чтобы получилась полужидкая кашица, которую и употребляют немедленно.

Цемент для янтаря

Приготовляют слабый водный раствор едкого кали, смачивают им поверхность янтаря, подлежащую склеиванию, и затем, слегка подогрев, сильно прижимают переломанные части друг к другу. Последние склеиваются при этом очень прочно, и, если части подогнаны хорошо, не остается даже ни малейшего следа в местах склейки.

Цемент для склеивания изделий из целлулоида

Ввиду обширного применения в последнее время целлулоида, допускающего имитацию (подделку) слоновой кости, черепахи, кораллов и т. п., будет не бесполезно указать на простой и легкий способ склеивания поломанных вещей из этого состава. Для этого достаточно смочить края излома уксусной кислотой или эссенцией, затем, плотно прижав их друг к другу, удержать в таком виде некоторое время. Если поверхности излома подогнаны хорошо, части склеиваются, точнее, спаиваются очень прочно. Действие уксусной кислоты основано на частичном растворении целлулоида в поверхностях смачивания, который затем снопа затвердевает, и таким образом изломы спаиваются.

Цемент для прикрепления ножей и вилок к ручкам

Для этого рекомендуется множество различных составов. Самый простой способ прикрепления след.:

порошком канифоли наполняют отверстие в ручке и, нагрев хорошенько металлический стержень ножа или вилки, вставляют его в отверстие; расплавляющийся при этом порошок канифоли, остынув, затвердевает и довольно прочно держит нож пли вилку в ручке. Но при таком скреплении ножи и вилки нельзя мыть в горячей воде.

В этом отношении следующие составы дают более удовлетворительные результаты: сплавляют 1 воска с 3 канифоли и, наполнив этой смесью отверстие в ручке, вставляют ножи и вилки

Таким же образом употребляются в горячем расплавленном состоянии и следующие составы: к 2 расплавленного шеллака примешивают 1 отмученного мела или сплавляют вместе: 8 канифоли, 2 воска и 4 крокуса.

Специально для металлических ручек рекомендуется след. состав: 3 серы сплавляются в 5 канифоли и 1 церезина (минеральный воск). Когда смесь сплавится в однородную массу, прибавляют к ней, хорошенько размешивая, 2 ч. кирпича, истолченного в мелкий порошок. Этой горячей массой наполняют отверстия и вставляют ножи и вилки. При помощи такого состава ножи и вилки держатся в ручках очень прочно.

Л. ЛАКИ И СУРГУЧ

Масляные лаки, представляющие смесь олифы с дорогими смолами (янтарем и копалом), являются лучшими из всех лаков как по красоте, так и по прочности. Примешивая к ним скипидар, стараются сделать их более быстросохнущими, но эти лаки, выигрывая в скорости высыхания, всегда теряют в прочности. Мы даем здесь несколько рецептов хороших масляных лаков.

Масляные лаки

Лак копаловый масляный

Берут 100 хорошего льняного масла и варят его в котле при постепенном нагревании. Когда начнут показываться пузырьки, нужно поддерживать ровный огонь, чтобы масло слегка кипело. Одновременно на водяной бане расплавляют 15 копала и доводят его до кипения. Когда в расплавленном копале начнут появляться пузырьки, следует немедленно влить в смолу частями горячего льняного масла, все время размешивая. Когда вся смола хорошо соединится с частью масла, то ее выливают, при постоянном помешивании, в масло, варящееся в большом котле. Затем всыпают в большой котел 1 борнокислого марганца и продолжают варку около 2-х часов снимая образующуюся при этом пену, пока лак не станет густым и не будет медленно стекать с веселки прозрачными, золотистыми нитями. Или капают лак на стекло: капля должна быть высокая в виде полушария. Охладившись, капля должна быть вроде густого сиропа, тянущегося на нити. Это укажет, что соединение масла со смолой совершилось. После этого тушат огонь под большим котлом и дают смеси постепенно остыть до 60° Ц. Затем вливают по частям 70 скипидара, делая после каждой прибавки пробу, сохраняет ли охлажденная капля консистенцию вязкого сиропа. Если вязкость лака заметно уменьшается, то приливание скипидара следует прекратить. Этим и заканчивается варка лака. Хороший лак должен быть золотистого цвета, гладко ложиться на окрашиваемую поверхность и высыхать через 6-8 час. Для окрашенных поверхностей, где желтоватый оттенок не играет роли, этот лак можно считать превосходным.

Для приготовления копалового лака смешивают 1 светлого мягкого копала с 2 скипидара, а если желают получить эластичный лак, то прибавляют еще 3% камфоры. Затем этой смесью наполняют бутылку до 3/4, закупоривают и ставят на солнце или держат в тепле, взбалтывая по временам. Когда смесь совершенно растворится, ей дают отстояться, сливают и фильтруют через вату. Если лак, приготовленный таким образом, окажется не вполне прозрачным, то его следует прокипятить в бутылке в течение часа, но не прямо, конечно, на огне, а поместив бутылку в воду и нагревая последнюю.

Лак дамарный

Для предметов, окрашенных светлыми красками, и для картин употребляется так назыв. дамарный лак. Приготовляется он следующим образом:

берут на 4 дамарной смолы 5 скипидара и 1/4 выбеленного (без свинца) льняного масла. Эту смесь кипятят до полного растворения, после чего процеживают сквозь тонкое металлическое сито, дают отстояться и сливают

Берут 64 дамарной смолы, очищают от нечистот, смачивают небольшим количеством скипидарного масла и растопляют на умеренном огне в песчаной бане с 1 химически чистой обезвоженной соды (лучше всего аммиачной соды); нагревают до тех пор, пока жидкость не станет почти прозрачной. Затем прибавляют 40 нагретого очищенного скипидарного масла, 1 1/2 раствора сандарака и еще 3-4 скипидарного масла.

Лак мастичный для предметов, окрашенных светлыми красками, и для картин

Приготовляется след. образом:

на 12 очищенной, хорошо промытой мастики берут 1,0 чистого венецианского терпентина, 0,5 камфоры в порошке, 5 хорошо толченого стекла и 30 очищенного скипидара. Смесь распускают в водяной бане, затем дают отстояться и, спустя сутки, сливают и фильтруют через вату.

Растворяют 6 сандарака, 2 мастики, 1 копайского бальзама, 1,5 венецианского терпентина, 2 французского скипидара, 20 спирта (96°).

Лак асфальтовый

Расплавляют 1 асфальта, дают охладиться, измельчают, приливают 2 скипидара и растворяют. По желанию прибавляют сажу.

Берут 3 асфальта, 1 каменноугольного вара (твердый остаток при перегонке каменноугольного дегтя) и растворяют, при легком нагревании, в 6 скипидара.

Берут 250 асфальта, 475 льняной олифы, 120 канифоли, 180 скипидара. Лак этот особенно пригоден для жести.

Берут 6 асфальта, 1 вареного льняного масла, 8,5 скипидара. Лак этот особенно пригоден для железа.

Берут 20 асфальта, 5 канифоли, 2 сажи, 50 керосина.

Берут 1 асфальта, 1 канифоли, 8 скипидара.

Лак асфальтовый

Нагреть на медленном огне 35 хорошо отстоявшегося льняного масла. В другом котле растопить 5 сирийского асфальта, прибавить затем 1/4 нагретого льняного масла, оставить массу минут 10 на огне и вылить затем в третий котел. Очистить котел, в котором растоплен асфальт, от осадка и повторить еще три раза ту же процедуру, растопляя каждый раз по 5 асфальта и прибавляя ¼ всего количества льняного масла. Во все 4 соединенные порции прибавить 3 1/2 сурика, 3 1/2 свинцового глёта и 1 1/2 цинкового купороса маленькими частями и нагревать массу до тех пор, пока капля, спущенная на стекло, не сделается твердой и не отскочит, и на ощупь больше не клейкая. Дать тогда остыть, прибавить 135 скипидарного масла, профильтровать и дать стоять 6 мес. Этот лак особенно пригоден для маляров, лакировщиков и в экипажном производстве.

Лак дегтярный

Деготь нагревают в котле до 70° Ц и смешивают с равным количеством гидравлической извести или портландского цемента. Жидкая масса становится после охлаждения мягкой и упругой. Лак этот особенно пригоден для обмазывания деревянных частей, находящихся под водой, для водопроводных труб и проч., так как покров этот не разрушается от действия воды и воздуха.

Лак янтарно-асфальтовый

12 растопленного янтаря и 12 сирийского асфальта растворяют в 10 густого масляного лака. Потом прибавляют 1 зильберглета в чешуйках, кипятят смесь в течение одного часа, сильно размешивая, дают ей охладиться и разводят, наконец, 48 скипидарного масла.

Лак касторовый

При сухой перегонке касторового масла получается каучукообразный остаток, который, будучи растворен в углеводородах (бензине) или в спирте, представляет отличный, не пропускающий влагу, противостоящий солнечным лучам, весьма прочный лак. Намазанные этим лаком шерсть, полотно и т. п. становятся непроницаемыми для воды. При смешении лака с землями или окисями металлов получается весьма прочная замазка.

Водные лаки

Лак водный казеиновый по Амундсену

100 казеина, 10-25 10% раствора мыла, 20-25 гашеной извести, 25-40 скипидара и достаточное количество воды. Смешать казеин с мыльным раствором, прибавить известь и растереть в однородную массу. Затем постепенно прибавить, при постоянном помешивании, скипидар и, наконец, воду-до получения желаемой консистенции. Прибавление небольшого количества аммиачной воды предохраняет лак от порчи. Это очень дешевый и хороший лак. Он отличается нелинючестью и замечательно красивыми оттенками цветов. Он может найти широкое применение в литографии, печатании обоев и т. п.

Лак водный клеевой

1 столярного клея растворяют в 22 воды и перед употреблением прибавляют 28,5 двухромокислого калия. Эта смесь может служить грунтом для многих кожаных лаков. Для лучшего сохранения прибавляют к лаку немного буры.

Лак водный желатиновый

Берут 1 желатина и растворяют в 22 воды и перед употреблением прибавляют 28,5 двухромокислого калия. Эта смесь служит грунтом для многих кожаных лаков. И здесь для лучшего сохранения прибавляют немного буры.

Лак водный альбуминовый

Смешивают равные весовые части воды и яичного белка; для хранения прибавляют немного карболовой или салициловой кислоты. Вместо свежего яичного белка можно растворить 28,5 сухого альбумина в 564 воды. Лак при высыхании дает хороший глянец. При высушивании предметов, покрытых этим лаком, в горячем воздухе на них образуется несмываемый водою слой.

Лак водный шеллаковый по Кайзеру

Берут 1 буры, 3 истолченного белого шеллака и 20 воды, нагревают на водяной бане до полного растворения (по прошествии нескольких часов), дают охладиться и фильтруют. Прибавление к лаку небольшого количества глицерина делает его гибким. Лак этот можно окрашивать любой анилиновой краской и смесью нескольких красок.

2 буры, 2 шеллака, 24 горячей воды растворяют. Чтобы можно было мыть обои мылом и водою без порчи рисунка и красок, их предварительно покрывают несколько раз этим лаком. Затем после каждого намазывания и высушивания обои растирают мягкой щеткой до тех пор, пока на них не появится блеск.

Лак китайский

Берут 3 бычьей крови (дефибрированной), смешивают с 4 гашеной извести и прибавляют небольшое количество квасцов. Получающаяся жидкая кашицеобразная масса может быть тотчас же употреблена как лак. Предметы (папки, соломенные вещи и проч.), покрытые этой смесью, становятся непромокаемыми.

Спиртовые лаки

Лаки спиртовые цветные

Пригодны для окраски во внутренности зданий каменных, металлических и деревянных поверхностей, а также бумаги. Они могут заменить масляную краску и отличаются быстрым высыханием, без запаха. Приготовляют хороший, жидкий спиртовой лак, дающий хороший блеск, и растирают краску, которая должна быть совершенно чистой и истолчена в мельчайший порошок, с небольшим количеством лака на краскотерке. Затем разбавляют оставшимся лаком до необходимой густоты. В качестве основного лака годится следующий состав для всех цветов, за исключением белого: растворяют 8 шеллака и 5 густого терпентина в 35 95% спирта; отдельно растворяют 14 сандарака и 6 густого терпентина в 31 95% спирта и смешивают затем 10 первого раствора с 12 второго. Из красящих веществ лучше всего употребить для черного цвета-голландскую сажу; для синего-ультрамарин или берлинскую лазурь; для желтого-охру хромовую или цинковую желтую; для оранжевого-хромовую оранжевую; для зеленого-хромовую зеленую; для красного– киноварь, хромовую красную; для коричневого-марганцевый бистер, умбру, терр-ди-сиена; для серого-литофон с сажей или ультрамарином; для белого-литофон. Лаки должны сохраняться хорошо закупоренными и перед употреблением их нужно тщательно размешать.

Лаки спиртовые цветные глазурные

Для нежных тонов: 1 беленого шеллака, 0,4 смолы элеми, 4,5 95% спирта

Для светлых тонов: 2 беленого шеллака, 2 очищенного шеллака, 0,8 смолы элеми, 10 95% спирта

Для темных тонов; 2 очищенного шеллака, 0,75 венецианского терпентина, 6 95% спирта.

Эти так называемые основные лаки окрашиваются крепкими фильтрованными растворами смоляных красящих веществ по возможности прочных к действию света.

Типолитографские лаки

Лаки типографские

Смола, смоляное и льняное масло помещаются в просторный котел и расплавляются на умеренном огне. Затем прибавляют мыла и скипидара и уваривают 3 час. до смешения всех других составных частей, почти до полного исчезновения запаха смоляного масла. После этого лак процеживают сквозь полотно и разливают в сосуды для осветления. Количество употребляемых составных частей следующее:

крепкий лак для машинного печатания: 209 смолы, 241 смоляного масла, 87 льняного масла, 5 смоляного мыла и 5 густого скипидара;

средний лак для машинного печатания: 209 смолы, 241 смоляного масла, 105 льняного масла, 5 густого скипидара и 5 смоляного мыла;

слабый лак для машинного печатания: 209 смолы, 241 смоляного масла, 130 льняного масла, 5 смоляного мыла и 5 густого скипидара;

репкий лак для ручных прессов: 100 смолы, 80 смоляного масла, 25 льняного масла и 7 смоляного мыла;

средний лак для ручных прессов: 100 смолы, 87 смоляного масла, 30 льняного масла и 7 смоляного мыла;

слабый лак для ручных прессов: 100 смолы, 93 смоляного масла, 35 льняного масла и 7 смоляного мыла;

лак для печатания роскошных изданий: 70 копайского бользама, 50 льняного масла, 100 смолы, 3 росного ладана.

Лаки литографские для печатания прозрачных плакатов, реклам и т. п.

2 мастики, 4 канифоли, 8 венецианского терпентина, 8 сандарака, 25 спирта. Растворить в чистой бутыли в темном месте, при частом встряхивании. Когда смола растворится, процедить сквозь полотно;

125 мастики, 125 сандарака, 45 спирта растворить и прибавить 250 светлого канадского бальзама. Бальзам следует распустить на слабом огне, смешать затем с другими составными частями и сильно взболтать;