Текст книги "Общестроительные отделочные работы. Практическое пособие для строителя"

Автор книги: Евгений Костенко

сообщить о нарушении

Текущая страница: 9 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]

17. Способы устранения дефектов штукатурки

Со временем по разным причинам в штукатурке неизбежно появляются трещины, выбоины, царапины. Ремонтнику, приглашенному устранить повреждения, нужно прежде всего установить и устранить причину, вызвавшую это явление.

Наиболее частой причиной повреждений штукатурки является ненадежность сцепления ее с основной поверхностью или разных слоев друг с другом. Прочность сцепления проверяют простукиванием. Глухой звук свидетельствует о неудовлетворительном сцеплении.

Таким образом определяют границы поврежденного участка. Если площадь его превышает 0,25 м², то штукатурку на нем отбивают полностью и заменяют новой.

Удаление штукатурки не на всю глубину производят при отслоении лишь верхнего слоя, при технических повреждениях наружных слоев.

Кирпичные поверхности после отбивки штукатурки следует тщательно очистить от остатков раствора и промыть, края старого покрытия обрезать по прямой линии. Для лучшего сцепления нового намета со стеной надо на глубину 1 см расчистить швы кирпичной кладки. Бетонные поверхности очищают от старого раствора и промывают.

Перед нанесением на кирпичные и бетонные поверхности обрызга их слегка смачивают водой.

При снятии старой штукатурки с деревянных поверхностей часто портится драночная решетка. Ее следует аккуратно исправить и тщательно удалить мусор и пыль. При замене штукатурки на больших площадях драночный слой заменяют полностью.

Отдельные места штукатурки на кирпичных стенах заделывают известковым раствором, на бетонных – цементным, на деревянных – известково-гипсовым, затем тщательно разравнивают длинным правилом, чтобы он был в одной плоскости со старым покрытием.

Очень важно хорошо притереть друг к другу места соприкосновения новой штукатурки и старой: без надежной притирки места соединения будут выделяться на общем фоне стены.

Будут выделяться отдельные отремонтированные места и в тех случаях, если рабочий-ремонтник не учтет, каким способом была затерта старая штукатурка. Если, скажем, ее затирали «вкруговую», то таким же способом надо затирать и новый участок, а не «вразгонку».

Когда целиком в помещении, на отдельных стенах и потолке нужно заменять штукатурку, то, убрав старый намет и очистив плоскости, ведут отделку теми же приемами, что и при новом строительстве.

Иногда ремонт приходится производить из-за того, что на стенах и особенно на потолках со временем появляются трещины. Они могут быть следствием неравномерной осадки здания, что вызывает перекосы перегородок и, как следствие, появление трещин в углах на всю высоту стены. Прежде чем приступить к устранению этого дефекта, нужно вмешательство специалистов-строителей, которые поставят перегородку на место, укрепят ее и проконопатят паклей щели.

Только после этого и установки в углах металлической сетки проводят новое оштукатуривание.

Чаще же приходится сталкиваться с мелкими трещинами. Чтобы подготовить стены и потолки к новому окрашиванию, начинают с устранения старой краски, соскабливают ее скребками, промывают плоскости.

Щели и трещины разрезают ножом или концом штукатурной лопатки на всю глубину штукатурного слоя. Очистив от пыли, их смачивают водой, заполняют известковым раствором и затирают. Гипсовый раствор для заполнения трещин не годится: при твердении он увеличивается в объеме, из-за чего на поверхности появится рубец.

Однако и гипс может пригодиться для заделки трещин. Но для этого его надо смешать с мелом в соотношении 1:1 и добавить немного клея для замедления схватывания. Шов, заполненный таким раствором, нужно затереть пенопластовой теркой. При побелке исключено (за счет клея) всасывание побелки в новый шов, стыки будут незаметны.

Сняв старую краску и заделав щели, всю плоскость нужно перетереть. Ее при помощи кисти смачивают водой и, пользуясь теркой, перетирают известковым раствором.

Ремонт наружной штукатурки ведется по тем же правилам. Как уже говорилось, часто штукатурный слой здесь портится из-за неисправности крыш, водостоков, их и надо, прежде всего, исправить. Отдельные места фасада, часто намокавшие, покрытые ржавчиной, надо заново оштукатурить, особенно тщательно подготовив для этого поверхности.

Отдельные поврежденные или отслоившиеся места расчищают за пределы контура повреждения на 4–5 см. Очищают бетонные и кирпичные поверхности металлической щеткой, расчищают швы кладки, делают насечку, промывают водой.

Для ремонта фасадов не допускается применение известково-гипсовых растворов. Используют известковые, сложные и цементные растворы.

Если отдельные места заменяемой штукатурки не превышают 0,5 м², раствор на смоченную поверхность можно наносить в один слой. Если площадь больше 0,5 м², раствор наносят в несколько слоев. Обрызг делают более жидким раствором. Когда первый слой затвердеет, грунт кладут более густым раствором, стараясь массу не намазывать, а с силой набрасывать. Когда грунт подсохнет, кладут накрывочный слой. Причем, если накрывка производится цветной или терразитовой штукатуркой, то грунт следует еще в незатвердевшем состоянии не только разровнять, но и нарезать для лучшего сцепления с накрывочным слоем (см. рис. 62).

Глава 3
Облицовочные работы

Для облицовки наружных и внутренних поверхностей дома применяется широкий ассортимент материалов и изделий. К ним относятся, прежде всего, керамические глазурованные и неглазурованные плитки, облицовочные плиты из природного и искусственного камня, стеклянные и полимерные плитки, а также листовые материалы и изделия: асбестоцементные и гипсокартонные листы, плиты на основе отходов древесины и др. Эффективность облицовки в значительной степени зависит от правильного выбора материала и способа его крепления.

1. Облицовка внутренних поверхностей глазурованными керамическими плитками

Среди современных облицовочных материалов керамические плитки являются наиболее распространенным благодаря своим качествам, выгодно отличающим от других облицовочных материалов. Они характеризуются высокими гигиеническими свойствами, а также влагостойкостью, водонепроницаемостью и долговечностью. Диапазон их применения весьма широк.

Облицовочные плитки выпускают одноцветными и с цветным рисунком, поэтому их можно использовать и как средство декоративного оформления. Они хорошо сочетаются с другими строительными материалами. Кроме декоративных особенностей самого материала, т. е. цвета или рисунка, можно использовать и различные способы (варианты) укладки плиток. Если укладывать прямоугольные облицовочные плитки горизонтально, облицованная стена зрительно расширяется и помещение кажется ниже. При вертикальном расположении плиток стена кажется уже и выше. Квадратные облицовочные плитки в этом отношении нейтральны, и если вы хотите добиться зрительного расширения помещения или увеличения его высоты, вам придется расширить и подчеркнуть горизонтальные или вертикальные швы между этими плитками.

С помощью цветных облицовочных плиток можно создать на облицовываемой поверхности декоративный рисунок. Он должен быть сдержанным, без использования ярких цветов. Такое ограничение связано с размером площади. Если помещение мало, то самым надежным решением будет светлая одноцветная облицовка. Спокойными являются неброские одноцветные участки с небольшими различиями в цветовом оттенке. Орнамент допускается только в том случае, если предполагается облицевать достаточно большую площадь.

Если вы хотите, чтобы облицованная поверхность выглядела оживленной, можно выбрать сочетание двух или нескольких цветов.

В современной архитектуре отдается предпочтение неназойливой элегантности, использованию простых геометрических орнаментов, которые ритмично разделяют поверхность, однако не вносят при этом диссонанса и не рассеивают внимания. Прокомментируем впечатление, которое они производят на окружающих (рис. 83).

1. Поверхность успокаивает и зрительно кажется больше.

2. Темное обрамление, несколько отступающее от края, уменьшает облицованную поверхность.

3. Двойное темное обрамление оживляет поверхность и направляет взгляд на ее центральную часть.

4. Ритмично повторяющийся декоративный элемент вокруг поверхности несколько смягчает контур, в особенности при выраженном цветовом контрасте между плитками по краю и внутри облицовки.

5. Равномерно расположенные темные плитки внутри темного обрамления оживляют поверхность.

6. Ритмично повторяющиеся декоративные элементы «разбивают» зрительно поверхность.

7. Декоративное разделение поверхности зрительно расширяет ее в горизонтальном направлении.

8. Ритмично повторяющийся декоративный элемент в верхней и нижней частях обрамления зрительно расширяет поверхность в горизонтальном направлении.

9. Центральное продолговатое поле, обрамленное более темным цветом, зрительно расширяет поверхность и снижает ее высоту.

10. Вертикальное расположение ритмично повторяющихся декоративных элементов производит впечатление, что поверхность выше, чем в действительности.

11. Светлое и сравнительно узкое обрамление ограничивает поверхность по сторонам. Круг в центре того же цвета, что и обрамление, сосредоточивает на себе основное внимание.

12. Поверхность с вертикально расположенными прямоугольниками в темном обрамлении зрительно кажется выше.

13. Выделение горизонтальных и вертикальных швов оживляет поверхность и улучшает ее декоративные свойства.

14. Темное обрамление поверхности и такие же вертикальные линии между светлыми полями позволяют получить интересное декоративное решение.

15. Ритмичное чередование темных и светлых плиток производит впечатление свободы, расслабленности.

16. 17. Центр поверхности, выделенный декоративным элементом – кругом, квадратом, прямоугольником, каким-либо символом – привлекает внимание, поэтому выбирать декоративный элемент необходимо с особой тщательностью.

18. Большое поле, например красного цвета, создает фон для асимметричного расположения небольших цветных вставок, образующих на поверхности уравновешенный декоративный рисунок.

Разное впечатление производят облицовочные плитки с блестящей или матовой поверхностями. Блестящие глазурованные облицовочные плитки отражают больше света, поэтому помещение кажется светлее и больше по размерам. Неглазурованные облицовочные плитки с матовой поверхностью отражают мало света, однако их цвет гораздо выразительнее. Помещение, облицованное такими плитками, кажется темнее и меньше. Плитки с матовой поверхностью пригодны там, где блики отраженного света от блестящих плиток нежелательны. При выборе плиток необходимо учитывать функциональное назначение помещения. Так для помещений, где облицовка должна выполнять гигиенические функции, чаще всего выбирают светлые тона. Черная облицовка (например, в ванной) эффектна, если ванная достаточно велика, оборудована большим зеркалом и в ней много блестящих хромированных деталей (например, трубы смесителей и обогревателей, краны, душ). Такая облицовка мало подходит для тесных помещений, которые черный цвет зрительно еще более уменьшает. Следует заметить, что недостатком облицовки черными плитками ванных комнат является то, что высохшие пятна от мыльной воды на них заметнее и за ними требуется более тщательный уход, чем за облицовкой, выполненной из светлых плиток. То же характерно и для облицовки плитками темно-синего и темно-красного цветов, хотя в других случаях она в высшей степени эффектна.

При выборе вида керамической плитки необходимо учитывать также, что замена готовой облицовки – процесс очень трудоемкий и дорогостоящий. В связи с этим облицовку керамическими плитками не следует применять во временных помещениях или в помещениях, которые могут с течением времени изменить свое функциональное назначение.

Облицовочные керамические плитки крепят к отделываемой поверхности с помощью цементного раствора, различных клеев, а также шурупами к деревянным пробкам или дюбелям при использовании крупноразмерных керамических плит. Каждый из этих способов имеет свои преимущества и недостатки, о них будет сказано ниже.

Глазурованные керамические плитки для внутренней облицовки стен используют, прежде всего, в тех местах, где это целесообразно, например, для облицовки ванных комнат, душевых, туалетов, кухонных блоков, пространства вокруг умывальников и везде, куда может попасть вода и где необходимо часто чистить и мыть поверхность. Глазурь на плитках практична, на ее поверхности не задерживаются загрязнения, а ее прочность способствует долговечности плитки. При облицовке стен таких помещений необходимо учитывать следующее. Высоту облицовки следует принимать либо в соответствии с высотой дверных проемов или окон, либо облицовывать только самые необходимые места. Например, если последний ряд облицовочных плиток выступает за дверной косяк хотя бы на половину размера плитки, это значительно снижает эстетические качества облицовки.

В одном и том же помещении, например, в кухне или в ванной, облицовочные плитки не должны быть разнотипными или разноцветными. Эстетические качества облицовки снижаются также, если она выполнена из плиток одинакового типа, но разного размера. Если на одной из стен находится какое-либо оборудование, то лучше не разрывать облицовку, а облицевать всю стену без пропусков.

Необходимо помнить также, что если вы в ванной комнате облицуете стену на всю высоту, то водяной пар, который при наличии известковой штукатурки впитывается в нее и затем вновь испаряется, будет конденсироваться на стенах и стекать вниз на пол. Об этой особенности облицовки, т. е. о неспособности впитывать конденсирующуюся влагу, не следует забывать.

Глазурованные керамические плитки для внутренней облицовки стен представляют собой изделия, предназначенные для применения в помещениях, которые не подвергаются воздействию мороза и прочих неблагоприятных атмосферных явлений, а также почвенных вод, кислот и их паров. Их изготавливают, как правило, квадратной формы (реже прямоугольной), а некоторая часть плиток имеет фигурную форму. Черепок, являющийся основой керамической плитки, порист и легко впитывает влагу. Лицевая сторона его покрыта слоем глазури. Исключительно твердая глазурь предохраняет плитку от повреждений, т. е. от ударов и царапин, а также обеспечивает необходимую цветостойкость лицевой поверхности. Примерный расход плиток определенных размеров и толщины (кроме плиток основных размеров) показан в табл. 12.

Таблица 12

В зависимости от вида обработки граней или форм, все керамические плитки делятся на плитки с завалом (с округленными гранями на лицевой стороне), фасонные и обычные с глазурованными гранями (одной или двумя соседними), которые используются в качестве заменителей плиток с завалом и угловых плиток. По цвету и отделке поверхности облицовочные плитки делятся на одноцветные, разноцветные и декорированные различными методами.

При выборе размера и формы облицовочных плиток необходимо учитывать особенности помещения, в котором их будут укладывать. На больших по площади поверхностях плитки большего размера смотрятся лучше, чем маленькие. Если в облицовке предполагается использовать большое количество фасонных плиток (например, в ванной комнате), то следует помнить, что подобные фасонные плитки имеют, как правило, основной размер, и поэтому лучше всего они сочетаются с облицовкой из плиток такого же размера.

Инструмент для облицовочных работ. Для каждого вида работ требуется соответствующий инструмент. Не обязательно иметь все то, чем пользуется мастер-профессионал, однако в вашем распоряжении должно быть все самое необходимое, что можно использовать и для других работ. Прежде всего, нужна малая кельма, небольшой молоток, полутерок и острое плоское и остроконечное зубило. Для деления плиток на части необходим стеклограф (чтобы начерченная линия была хорошо видна), стеклорез (лучше алмазный) и линейка. Для обеспечения горизонтальности облицовки и вертикальности швов понадобится отвес, уровень и длинная ровная рейка. И наконец, пригодятся гвозди для натягивания шнура, деревянные клинышки или толстые спички – для обеспечения одинаковой ширины швов, а также губка – для смачивания поверхности облицовки и ветошь для ее очистки.

Раствор. Раствор представляет собой смесь песка, вяжущего материала и воды. В качестве вяжущего используется цемент, причем лучше всего портландцемент. Шлакопортландцемент меньше подходит для этих целей, так как в нем содержится большой процент доменного шлака тонкого помола, который может стать причиной нежелательного изменения окраски поверхности светлых облицовочных плиток. При приготовлении раствора большое значение имеет качество песка. Песок не должен содержать загрязнений, посторонних включений, таких как глина, трава, листья и т. п. Если горсть песка, сжатая в ладони, держится комком – песок не годится. Это свидетельствует о большом содержании в нем глинистых примесей. Песок не должен быть слишком мелким или слишком крупным. Нормальной считается зернистость до 3 мм, в исключительных случаях – до 5 мм. Самый качественный раствор получается из песка зернистостью до 3 мм; он самый прочный, и для такого песка требуется меньшее количество цемента.

Воду следует брать из водопровода или из колодца. Менее пригодна дождевая вода – она слишком мягкая. Совсем непригодна дождевая вода, постепенно собираемая в емкость, в которой она обычно долго стоит и загрязняется. За долгое время в стоячей воде образуются органические вещества, которые впоследствии разрушают цементный вяжущий материал, так что раствор, вначале достаточно крепкий, постепенно теряет свою прочность.

Состав смеси: цемент и песок замешивают в пропорциях от 1:3 до 1:4, но чаще в пропорции 1:4 по объему. Не рекомендуется отмеривать «на глаз». В качестве мерки можно использовать литровую банку, ведерко и т. п.

При замешивании раствора в пропорции по массе полезно знать, что один мешок цемента массой 50 кг имеет объем 42 л; таким образом, 1 л цемента весит 1,2 кг. Взвешенное количество песка и цемента сначала перемешивают до однородной массы, пока смесь не примет один цвет, и только после этого постепенно добавляют воду. Раствор должен иметь легко формуемую консистенцию. Если добавить сразу много воды, раствор будет жидким. Лучше всего раствор готовить небольшими порциями, не больше, чем на час работы. По истечении этого времени раствор начинает затвердевать. А если затвердевший раствор снова размешать, добавляя в него воду, он теряет прочность, и впоследствии облицовочные плитки будут отпадать от основания. Чтобы раствор был более пластичным, в него добавляют немного извести, в количестве до 1/5 объема цемента. Ни в коем случае в цементный раствор нельзя добавлять гипс.

Сортировка, разрезка и выполнение отверстий в облицовочных плитках. Облицовочные керамические плитки не все одинаковы по качеству. Цветные плитки, например, могут отличаться одна от другой оттенками цвета. Чтобы облицовка была строго однородной, плитки необходимо вначале рассортировать, отобрать отличающиеся по цвету и затем использовать их для облицовки участков стен с нишами, под умывальником и т. п. Если в глазури какой-либо плитки имеются волосяные трещинки, такую плитку отбраковывают как непригодную. Такие трещины не всегда заметны, поэтому для проверки каждую плитку нужно слегка простучать. Облицовочная плитка хорошего качества издает ясный и звонкий звук. Если звук глухой, нечеткий, это свидетельствует о том, что плитка с дефектом.

Облицевать стену, размеры которой кратны размерам облицовочных плиток, – наиболее простая задача. В других случаях плитки следует подгонять по необходимому размеру. Для этого целесообразно использовать отбракованные плитки с поврежденными гранями, отбитыми углами.

Учиться резать можно на старой бракованной плитке. Для уменьшения размеров плитки до заданных, на стороне, покрытой глазурью, нужно начертить сначала карандашом строго вертикальную или горизонтальную линию. Если точность проведения линии не будет соблюдена, при укладке плитки образуется косая щель неодинаковой ширины, которая портит общий вид работы. Затем плитку надо положить на прочную подкладку и под линейку провести точно по линии стеклорезом, прижимая его с одинаковым усилием от начала до конца. Нельзя проводить стеклорезом дважды по одному и тому же месту. От этого не только портится стеклорез, но и в результате двойного ведения линия не получится четкой и грань плитки после разлома не будет гладкой. Если линия находится приблизительно посередине, плитку разламывают обеими руками или, подложив под место разлома круглый стальной или деревянный пруток, надавливают на противоположные ее стороны. Плитку можно разделить, слегка постукивая молотком по нелицевой стороне в направлении линии.

Если линия разлома находится близко возле края, край плитки можно захватить плоскогубцами до черты и отломить от плитки полоску. Но если с первого раза это не получится, образуется кривой разлом. После окончательного отделения от плитки лишней части грань необходимо зачистить наждачной бумагой или карборундовым бруском. Шлифовка будет выполнена ровнее и чище, если грань предварительно окунуть в воду. При выравнивании грани шлифовкой нужно начинать работу всегда на той стороне, где имеется глазурь, так как в противном случае глазурь может отломиться неправильно.

Выполнить отверстие для водопроводной трубы или других целей не так просто. Чтобы не испортить понапрасну несколько плиток, нужно быть очень осторожным. Самый простой случай, когда отверстие находится на стыке двух или четырех плиток. Тогда достаточно от каждой плитки отломить по кусочку в углу плитки. Отверстия на краях плиток осторожно «выкусывают» маленькими кусочками с помощью кусачек или щипцов. Сложно выполнить отверстие посередине плитки. Его обычно пробивают острым пробойником либо просверливают сверлом по металлу. Большие отверстия можно выполнить следующим образом: по окружности сначала просверливают малые отверстия, затем выбивают круг, а отверстие заравнивают напильником.

Разметка поверхности под облицовку. Эстетические качества облицовки в значительной мере зависят от швов между плитками. Поэтому облицовку нельзя выполнять, начав, например, снизу или слева, а в последнем ряду, обрезая плитки до размера, который получится. Только в случаях, когда высота облицовки заранее обусловлена (например, до края ванной, дверной или оконной коробки), как правило, обычно укладываются целые плитки. Если это не получается, следует разместить разрезанные плитки внизу, с тем, чтобы в верхнем ряду все плитки были целыми. В горизонтальном направлении сделать так не удастся, необходимо заранее решить, как разметить поверхность. Не стоит укладывать плитки меньше половинного размера, если это не вызвано особой необходимостью. Такие узкие полоски плохо смотрятся. Наименьшая допустимая ширина плитки 50 мм. При разметке поверхности часто стремятся к симметрии, т. е. к тому, чтобы в центре были расположены целые плитки, а по обеим сторонам – разрезанные одинаковой ширины. При этом способе существуют два варианта: либо посередине находится шов, либо ряд плиток.

Более сложно разметить поверхность в тех случаях, когда посередине облицовываемой площади находится отверстие, по обеим сторонам которого должен быть уложен горизонтальный ряд плиток одинаковой ширины. Все места, которые будут облицовываться, необходимо заранее тщательно обмерить в миллиметрах и сделать простой чертеж либо разложить плитки на полу у стены. Например, если швы между плитками будут составлять 3 мм, то 10 плиток размером 150×150 мм дадут общую длину: 10×150 мм + 9×3 мм = 1527 мм.

Если вам необходимо, например, облицевать поверхность с точной длиной 100 см, то у вас имеется возможность либо использовать шесть целых плиток, а по сторонам – две полоски шириной по 40 мм, что будет выглядеть некрасиво, поскольку полоски получаются слишком узкими, либо использовать пять целых плиток и две полоски по сторонам шириной 115 мм: 5 × 150 мм + 5 × 3 мм = 768 мм, т. е. приблизительно 770 мм; 1000 мм – 770 мм = 230 мм; 230 мм: 2 = 115 мм.

Подготовка основания под облицовку. Перед облицовкой необходимо проверить, достаточно ли надежно затвердел раствор кирпичной кладки и не будет ли стена давать усадку. Оконные рамы и дверные коробки следует установить до облицовки, а также необходимо выполнить все штукатурные работы и электропроводку. Распределительные коробки должны быть утоплены в пазах на такую глубину, чтобы они не выступали из плоскости стены; концы трубопроводов – закрыты пробками, чтобы в трубы не мог попасть раствор; трубы – находиться от облицовки на расстоянии не менее 5 см. Распределительные коробки и деревянные пробки нельзя крепить или замазывать гипсом, потому что цементный раствор с гипсом не сочетается. Для этих целей следует использовать цементный раствор.

Укладка облицовочных плиток на оштукатуренную поверхность. Если штукатурка прочная, с ровной поверхностью, то наиболее экономично укладывать облицовку прямо на оштукатуренную поверхность. Однако, если штукатурка непрочна, облицовка может со временем отпасть от нее. Поэтому, если нет возможности надежно укрепить штукатурку каким-либо пропитывающим средством, ее придется сбить, лучше всего молотком-кирочкой. При этом получается много отходов и пыли, которые нужно сразу убрать не только с пола, но и с поверхности стены. Кладку осторожно обметают всухую, тем самым устраняют крупные частицы. Затем всю поверхность дополнительно смачивают водой (лучше всего набрызгивая ее на стену), а затем щеткой или широкой кистью, смоченной в воде, очищают поверхность сверху донизу. Если этого не сделать, между основанием и раствором образуется промежуточный слой пыли, который мешает соединению с основанием, и если он не отпадет сразу, то позже все равно отделится вместе с облицовкой. Смачивать основание водой рекомендуется еще и потому, что при этом стена не отбирает воду у раствора, которая ему необходима для затвердевания.

Подготовка кирпичной кладки под облицовочные работы. Если стена, которая должна быть облицована, имеет неровную кирпичную кладку или неровную бетонную поверхность, либо на ней есть возвышения и уступы, ее необходимо, прежде всего, выровнять. Незначительные неровности устраняют с помощью раствора. Если разница между наиболее выступающим и наиболее низким местом значительная, то раствор, нанесенный толстым слоем для выравнивания поверхности, необходимо укрепить. Это можно сделать с помощью металлической сетки или добавить в раствор обломки чистой обожженной черепицы, кирпича и т. п.

На очищенное и смоченное водой основание с насеченными швами наносят жидкий цементный раствор. Набрызгивание раствора должно увеличить сцепляемость облицовочных плиток с основанием и предотвратить впитывание воды из основного слоя раствора кирпичным основанием. Кроме того, с помощью раствора устраняют неровности основания, что во время самой укладки плиток сделать трудно. Слой раствора не должен быть слишком толстым. Его наносят быстро и равномерно, а если толщина слоя в каком-то месте будет больше, избыток раствора нужно аккуратно снять со стены и нанести туда, где его не хватает. Чтобы полностью использовать раствор, до начала работы у стены положите широкую чистую доску и весь упавший со стены раствор соберите чистой кельмой и снова нанесите на стену либо положите обратно в ящик и размешайте с оставшимся раствором.

При набрасывании раствора не следует набирать его на кельму слишком много. Раствор набирают на самый кончик кельмы и по возможности каждый раз одно и то же количество, чтобы слой на стене был везде одинаковой толщины. Только при выравнивании основания раствор можно набрасывать неравномерно с учетом неровностей. Раствор не должен быть чересчур жидким, чтобы он не сползал со стены. Его следует наносить так, чтобы он образовывал в горизонтальном и вертикальном направлениях ровную плоскость. Для выравнивания раствора после его нанесения на поверхность возьмите ровную планку или доску, приложите гранью к стене и протяните снизу вверх короткими косыми движениями в левую и правую стороны (зигзагом). Раствор, который при этом остается на доске, можно собрать в ящик для дальнейшего использования.

Основание не должно быть слишком гладким. Напротив, оно должно быть шероховатым, так как только при таком условии может быть обеспечена прочность соединения поверхности основания с прилегающим слоем раствора. Если цементный раствор случайно попадет на чистые участки стены, где не будут производиться облицовочные работы, эти места необходимо сразу вытереть мокрой ветошью, иначе раствор затвердеет, снять его будет тяжело и придется соскребать, а при этом можно повредить штукатурку или слой краски. Цементный раствор затвердевает и в воде, поэтому остатки его нельзя выливать в умывальник или унитаз.

Укладка облицовочных плиток. Облицовку керамическими плитками выполняют снизу вверх. Первый ряд должен быть строго горизонтальным. При этом не следует полагаться на горизонтальность пола. Можно использовать подкладную доску или натянутый шнур. Первый ряд облицовочных плиток может начинаться от уровня пола или только от уровня плинтусов, которые являются его составной частью. Если размеры плинтусных облицовочных плиток (например, 100×100 мм) будут отличаться от размера плиток для облицовки стены (например, 150×150 мм), вертикальные швы на стыке одного и другого ряда не будут совпадать. Прежде чем начать работу с помощью натянутого шнура, еще раз проверьте ровность основания, на которое будут укладываться плитки. При этом отметьте, в каком месте потребуется более толстый слой раствора, а где можно нанести его немного меньше, чтобы плоскость облицовки не слишком сильно выступала за уровень штукатурки рядом с облицованной поверхностью.

Облицовочные плитки необходимо предварительно замочить в чистой воде, чтобы устранить тонкий слой пыли, который пристает к нелицевой стороне плитки и препятствует прочному соединению раствора с облицовочной плиткой (раствор, нанесенный на такую плитку, сползет с нее по слою пыли). Замачивают плитки еще и для того, чтобы в них впиталась вода.

Если у вас уже все приготовлено, увлажните еще раз основание и начинайте облицовывать плитками. Прежде всего по водяному уровню установите маячные плитки внизу и вверху (рис. 84).

Делается это следующим образом. На нелицевую сторону плитки наносят раствор в количестве, которое должно обеспечивать необходимую толщину слоя. При этом на выступающих местах основания толщина слоя должна быть, по крайней мере, 10 мм, а на местах с углублениями – 20–25 мм (толщина штукатурки обычно составляет 15–20 мм). Из раствора, нанесенного на нелицевую сторону плитки, отберите немного в центре, а по периметру кельмой снимите раствор с небольшим скосом, чтобы при прижатии плитки к основанию оставалось свободное пространство для заполнения раствором (рис. 85).