Текст книги "Общестроительные отделочные работы. Практическое пособие для строителя"
Автор книги: Евгений Костенко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
11. Нанесение штукатурных слоев
Обычная (монолитная) штукатурка бывает трех видов: простая, улучшенная и высококачественная.
Простая штукатурка состоит из двух слоев – обрызга и грунта, ведется без провешивания и проверки правилом. Накрывочный слой не наносят, лишь затирают поверхность грунта. Углы, откосы, пилястры, столбы выравнивают полутерком. Средняя толщина штукатурного намета не превышает 12 мм.
Улучшенная штукатурка состоит из трех слоев – обрызга, грунта и накрывки. Ведут ее без провешивания. Точность проверяют с помощью правила. Накрывочный слой затирают деревянными или войлочными терками или заглаживают резиновыми и стальными гладилками. Средняя толщина намета – 15 мм.
Высококачественная штукатурка состоит из слоя обрызга, одного или нескольких слоев грунта, накрывочного слоя. Выполняют ее с предварительным провешиванием поверхностей и установкой маяков. Средняя общая толщина намета высококачественной штукатурки не должна превышать 20 мм.
Перед тем как приступать к нанесению обрызга не забудьте еще раз проверить стены. Если конструкции из кирпича и бетона сухие, их нужно слегка увлажнить, чтобы они не отнимали влагу из растворов во время их твердения.
Обрызг наносят на стены, следя за тем, чтобы он ложился на поверхность без пропусков, заполнял все неровности. Толщина обрызга по деревянным поверхностям должна быть не более 9 мм и покрывать драночную обивку. Обрызг не разравнивают, лишь снимают отдельные утолщения, если таковые получились.
Грунт наносят лишь после того, как обрызг несколько отвердеет. Каждый слой грунта не должен превышать 7 мм при известковых, известково-гипсовых растворах и 5 мм при цементных растворах. Каждый последующий слой грунта (если таковых требуется несколько) наносят после схватывания предыдущего – если используют известково-гипсовый, сложный или цементный растворы. Если применяют известковый раствор, то готовность для нанесения последующего слоя наступает после побеления предыдущего.
Каждый слой грунта разравнивают. При улучшенной штукатурке это делают полутерком после начала схватывания.
При высококачественной штукатурке разравнивание грунта ведут по маякам правилами, полутерками. Если применяют маяки, толщина которых превышает толщину штукатурки (например, деревянные), то разравнивание ведут с помощью специальных малок.
Накрывочный слой – лицо штукатурки. Для него берут полужидкий раствор с мелким заполнителем. Толщина накрывки после затирки, заглаживания не должна быть для обычной штукатурки более 2 мм.
Раствор для накрывочного слоя приготовляют на месте. Очень удобно использовать для этого сухие растворные смеси на мелкозернистых песках. Если пользуются обычными растворами, то их следует процеживать через сито с ячейками 1,5 мм.
12. Штукатурки специального назначения
Рассмотрим исполнение некоторых штукатурок специального назначения.
Гидроизоляционные штукатурки можно получить путем так называемого торкретирования или введением в раствор специальных уплотняющих добавок.
Торкретные штукатурки широко применяются в помещениях, подвергающихся сильному увлажнению. Ими отделывают сырые подвалы, плавательные бассейны, водохранилища.
Нанесение торкретных штукатурок на плоскости производится при помощи цемент-пушки (см. рис. 23), в комплект которой входят компрессор, воздухоочиститель и ряд других необходимых предметов.
Процесс торкретирования заключается в следующем. Сухая смесь цемента с высушенным песком (гарцовка) под давлением сжатого воздуха по шлангу поступает в цемент-пушку, а оттуда к распылительной форсунке. Сюда же по другому шлангу поступает вода, которая смачивает гарцовку – и эта смесь под давлением 0,2–0,35 МПа наносится на отделываемую поверхность.
Сухую смесь составляют в соотношении цемента и песка 1:1,5–1:4,4. В качестве вяжущего берут портландцемент или пуццолановый портландцемент необходимой марки.
Особого внимания требует песок. Нужен песок кварцевый без примесей, промытый и высушенный, острозернистый, разной крупности. Первая крупность – 1,5 мм, вторая – 1 мм, третья – проходящая без остатка через сито с 250 отв/см2. На 5 частей первой крупности берут 3 части второй и 1 часть третьей крупности.
Поверхность, подлежащую торкретированию, старательно очищают. Если это кирпичная кладка, расчищают швы на глубину 1 см. С бетонных оснований удаляют отслоившиеся части, расшивают трещины и зачеканивают их цементным раствором. Бетонные поверхности насекают.
Может случиться так, что необходимо провести гидроизоляцию конструкции, собственная прочность материала которой ниже прочности торкретной штукатурки. Тогда приходится такую поверхность предварительно обшить металлической сеткой, натянутой на каркас из стальной арматуры, жестко, надежно прикрепленный к поверхности.
Торкретную штукатурку наносят в несколько слоев. Первый слой – 5–6 мм, последующие – 8-10 мм. Последующий слой можно класть только через сутки после схватывания предыдущего. Перед нанесением каждого нового слоя поверхность тщательно промывают водой.
Каждый свежеуложенный слой следует предохранить от заморозков, от быстрого высыхания (укрывать соломенными матами, рогожами, часто смачивать водой). За всем слоем штукатурки следует ухаживать в течение 10 дней.
Толщину торкретной штукатурки определяет проект сооружения. Обычно слой в 25–30 мм уже гарантирует надежную гидроизоляцию. Цементные штукатурки с уплотняющими добавками сейчас применяются относительно редко. Наиболее употребляемая добавка – церезит. Если вы встретитесь с ним на стройке, то прежде всего помните, что с ним нужно обращаться осторожно: летом следует оберегать от высыхания – хранить в прохладном, защищенном от солнечных лучей месте, зимой хранить в помещениях с температурой не ниже нулевой.
Составляющие церезитового раствора: цемент и песок в соотношении 1:2–1:3, которые затворяют церезитовым молоком (одна часть церезита на 10 частей воды). Перед употреблением церезитового молока его следует тщательно перемешать.
Готовый раствор следует сразу пускать в дело: он схватывается через 30 мин. Поэтому затворяют его небольшими порциями. На 1 м2 штукатурки на церезитовом молоке состава 1:10 при толщине штукатурки 2 см расходуется 0,5 кг церезита. Этот расчет не случайно дается на 1 м2 штукатурки толщиной 2 см – за один намет более толстый слой класть нельзя.
Свежую штукатурку нужно предохранять от быстрого высыхания, мороза, сотрясений. После отвердения раствора на его высыхание требуется около 4 дней. Только после этого поверхность будет водонепроницаемой.
Алюминат натрия относится к гидроизоляционным добавкам. Как уже говорилось, алюминат натрия небезопасен, раздражающе действует на кожу и слизистые оболочки. Работать с такими растворами надо в очках, резиновых сапогах и перчатках, в фартуке. Необходимо иметь под рукой 1 %-ный раствор уксусной кислоты или 1,5 %-ный раствор двууглекислой соды – для оказания помощи при ожогах.
Состав раствора с алюминатом натрия таков: пуццолановый портландцемент марки 400 и песок в отношении 1:2. Сначала готовят сухую цементно-песчаную смесь и затворяют ее водой с содержанием 2–3 % алюмината натрия до нужной консистенции. Приготавливают небольшие порции раствора: он быстро схватывается. Температура окружающего воздуха при этом должна быть не ниже 5 °C. Применяют эти растворы для оштукатуривания сырых непросыхающих кирпичных и бетонных поверхностей.
Гораздо чаще применяют растворы на жидком стекле (калиевом). Они дают водонепроницаемую кислотостойкую штукатурку.
Жидкое стекло хранят в герметически закрытой таре.
Смесь цемента с песком затворяют жидким стеклом плотностью 1,4–1,42, растворенным в воде в соотношении 1:5–1:10 (жидкое стекло: вода). Концентрацию раствора определяет лаборатория.
Затворять раствор надо малыми порциями, так как он тоже быстро схватывается. Его наносят на стену обычным способом: слой обрызга, слой грунта. На накрывочный слой берут обычный цементно-песчаный раствор – жидкое стекло разрушается под воздействием углекислого газа воздуха. Накрывочный слой тщательно затирают или железнят.
Процесс железнения значительно увеличивает плотность штукатурки и ее водонепроницаемость. Затертую и еще достаточно влажную поверхность из жирного цементного раствора состава 1:2 – плоскости и приобретения ею металлического блеска.
Чтобы предотвратить появление трещин (особенно если в растворе использован пуццолановый портландцемент), железненную поверхность нужно 1–3 раза в сутки обильно смачивать водой и продолжать это в течение 7-10 суток.
Для снижения уровня шума существуют различные звукопоглощающие (акустические) штукатурки.
В табл. 6 приведено несколько рецептов для приготовления таких штукатурок.
Таблица 6
Окончание табл. 6
Поверхность, предназначенную для покрытия акустической штукатуркой, предварительно покрывают слоем грунта из обычного цементно-песчаного раствора 1:3,5…1:4 (портландцемент марки 400:песок) с добавлением 10 % известкового теста. Слой акустической штукатурки наносят на лишь слегка схватившийся грунт, не заглаживают, а лишь разравнивают полутерком.
В рентгеновских кабинетах поликлиник и больниц необходимо подрывать стены рентгенозащитной штукатуркой. Рецепты нужных для этого растворов приведены в табл. 7.
Таблица 7
Водоцементное отношение не должно превышать 1,4. Поэтому перед употреблением барита определяют процент его влажности и учитывают это при добавлении воды – избыток воды резко ухудшает прочность штукатурки.
Готовят баритовые растворы, как и обычные.
Толщину рентгенозащитного слоя определяют по проекту.
Штукатуру надо знать, что работы с баритовыми растворами можно вести при температуре окружающего воздуха не ниже 15 °C. Отделывать надо сразу всю плоскость, стыковать рентгенозащитную штукатурку нельзя.
13. Оштукатуривание фигурных поверхностей
Отделка углов. Любое помещение имеет, естественно, не только плоские поверхности стены и потолки, а и углы, откосы, русты, карнизы, ниши и все это требует отделки, причем особенно тщательной. Если на большой прямой плоскости небольшая неточность может быть и незамеченной, то кривой руст или небрежно затертый угол сразу бросится в глаза. А уж неряшливый оконный откос портит все впечатление от отделки: ведь входя в незнакомую комнату, вы обязательно, сами того не замечая, прежде всего смотрите на окно.
Не случайно в памятках об условиях обеспечения высококачественной отделки написано: «Тщательно выполняйте штукатурку оконных и дверных откосов, радиаторных ниш, мест сопряжений стен с полом, усенков и лузг, применяя для этого соответствующие инструменты. Тщательно разделывайте русты в настилах перекрытий – русты должны быть прямолинейны».
Как же и чем выполнять эти операции? В главе об инструменте штукатура уже было сказано о специальных угловых полувеерках. Для внутренних углов служит полутерок лузговой, для наружных – усеночный. Их обычно делают из прямоугольных металлических пластин, согнутых под углом 90°, или даже из досок.
Несколько изменим их конструкцию. Дюралюминиевые полотна полутерка срежем с обоих сторон под углом 30°, к концам прикрепим стальные ножи. На рис. 53 как раз и показана такая усеночная гладилка. Такой усовершенствованный инструмент поможет хорошо снять излишки раствора (излишки легко удалять через отверстия, образовавшиеся в результате углового среза).
Порядок работы состоит в следующем. Когда угол загрунтован, проводят полутерком снизу вверх и в обратном направлении. Далее наносят накрывочный слой и снова проходят полутерком снизу вверх и сверху вниз. Поверхность получается гладкая, ровная. Теперь достаточно пройтись по ней слегка войлочной или поролоновой теркой и отделка завершена.
Такой порядок одинаков и для отделки лузгов, и для отделки усенков.
Отделка откосов. Приступая к отделке дверных и оконных проемов, штукатур должен, прежде всего, навесить направляющие. Для этого служат обычно деревянные рейки. Было время, когда их прибивали к стене гвоздями. Это далеко не лучший способ. Во-первых, правильного положения направляющих добиться трудно. Во-вторых, гвозди расходуются в больших количествах. И, в-третьих, не в каждую стену удается легко загнать гвоздь.
Для навешивания направляющих штукатуры используют винтовой реечный зажим (рис. 54). Острый конец стержня зажима вкалывают в оконный блок. Фланец с рукояткой может перемещаться по резьбе, нанесенной на верхнюю часть стержня. Перемещая фланец, рейку прижимают к стене.
Другой способ – с помощью их «примораживания». Поступают здесь так же, как при устройстве деревянных маяков «на присос». Берут специально заготовленные рейки шириной 10–12 см, толщиной 2 см. По всей высоте рейки просверливают несколько отверстий для облегчения веса и лучшего сцепления с раствором. С одной стороны дощечку простругивают, с другой оставляют шершавой – для лучшего сцепления.
На то место, где надо установить рейку, набрасывают слой процеженного известкового раствора, накладывают на него рейку неостроганной стороной, прижимают, проверяют вертикальность правилом с отвесом.
Такой способ вдвое повышает производительность труда рабочего, устанавливающего рейки, к тому же и гвозди становятся не нужны, и можно обойтись без винтового реечного зажима.
Там, где есть отходы сухой штукатурки, направляющие рейки делают из этого материала. Заготавливают из него полоски шириной 4–6 см и наклеивают их по краям откосов на сульфитно-гипсовой или гипсо-опилочной мастике: на брусок и стену сплошным слоем наносят сульфитно-гипсовую мастику, накладывают заготовленную полоску, подмазывают той же мастикой кромки, прижимают и проверяют контрольной рейкой с отвесом. Удобнее и быстрее на усенок оконного откоса накладывать уголок из сухой штукатурки с гранями 5–6 см. После установки уголка правильность ее проверяют правилом с отвесом. Оставшуюся площадь откоса оштукатуривают и затирают заподлицо с уголком.
Кстати, при мокром способе отделки полоски сухой штукатурки помогают укрепить места примыкания дверных коробок к стенам. Именно в этих местах со временем обычно появляются трещины. Полоска сухой штукатурки должна быть на 5 см шире бруска, к которому прикреплена коробка. Она должна заходить на перегородку или стену.
Полоска сухой штукатурки может служить и маяком для дальнейшей отделки стены раствором.
Теперь поговорим об очень важном условии качественной обработки оконных и дверных откосов. Дело в том, что откосы не прямоугольны. Внутренняя плоскость несколько развернута в сторону от рамы, образуя со стеной тупой угол – его называют «угол рассвета». Без этого проем выглядел бы некрасивым, приглушенным.
Но тупой угол для строителей – добавочные хлопоты. Как рассчитать угол, на который необходимо развернуть откос? Существует давно установленное правило: откос должен быть развернутым таким образом, чтобы отступление его от рамы на уровне стены было равно 1/10 глубины проема от стены до рамы. Как же поступали раньше? Рабочий замерял глубину проема, определял одну десятую от этого числа. Делал соответственно этому нужной длины планочку, набивал ее перпендикулярно на одну из сторон деревянного угольника. Вторую сторону прикладывал к раме. Вылет малой планочки и показывал место, до которого надо развернуть откос. Согласитесь, что такая технология делает работу долгой, неточной. Да и угольников с реечками не напасешься, забивая без конца гвозди.
Поэтому предложен инвентарный металлический угольник. Он состоит из двух линеек длиной 60 и 15 см и шириной 2,5 см. Линейки скреплены заклепками друг с другом под прямым углом. На длинной линейке сантиметровые и полусантиметровые деления, посередине у нее длинная прорезь. Нужна еще третья линейка-движок, длиной 10 см и шириной 2 см. В ней тоже выбрана прорезь такой же ширины, как в длинной линейке. На движке тоже сантиметровые деления.
Наложив движок на длинную линейку, их скрепляют через прорези общим барашковым болтом.
Работа ведется как и старым деревянным угольником. Упирая в раму короткую сторону металлического угольника, определяют на длинной стороне глубину проема. Затем устанавливают сюда движок. Выдвигают его в сторону откоса на 1/10 глубины проема, делают отметку на подоконнике. Такие же замеры производят на противоположном откосе и на верху окна.
Только определив положение «угла рассвета», ставят в соответствии с этим направляющие рейки.
У окна различают внутренний и наружный откосы, между рамами – заглушина. Все эти места требуют отделки.
Но сейчас применяют спаренные окна-блоки, где наружная и внутренняя рама соприкасаются.
В современных полносборных домах из деталей повышенной заводской готовности нет необходимости даже в оштукатуривании внутренних откосов, не говоря уже о наружных, – все это делается на заводах.
А вот если придется работать в доме старой постройки или возводимом по старинке, да еще предложат штукатурить наружный фасад, то здесь без «стариков» не обойтись. И отделка наружного откоса будет, пожалуй, далеко не самой легкой операцией.
И здесь, прежде всего, ставят направляющие рейки. Плоскость между рейкой и оконным блоком, а также промежуток между рамами заполняют раствором и разравнивают специальными шаблонами (рис. 55).
Заглушины между оконными коробками оштукатуривают тем же раствором, что и внутренние помещения, разравнивают фасонной малкой (рис. 56), придающей заглушине форму желобка. После разравнивания их обычно обрабатывают железнением.
Наружные оконные откосы отделывают тем же раствором, каким штукатурят фасад здания. Кирпичные здания не всегда штукатурят снаружи, а только старательно расшивают швы кладки. А вокруг окон создают из раствора так называемый «ремешок» – продолжение наружного откоса на стене. Эти «ремешки»-ленты штукатурят одновременно с откосами, используя для этого блок-шаблон (рис. 57).
Установив блок, забрасывают в паз раствор, стараясь его получше уплотнить. Это очень важное условие: именно хорошо утрамбованный раствор дает ровное, красивое обрамление окна, украшающее фасад здания.
Заметим, что без такого приспособления устройство «ремешка» можно доверить лишь опытному штукатуру. Пользуясь блоком-шаблоном, обрамление может выполнить и новичок-отделочник. Причем последний может даже обработать два окна, пока опытный мастер без блока будет возиться с одним.
Разделка рустов. Рустами называют искусственно созданные в штукатурке канавки или валики. Например, русты делают на фасадах при разделке под естественный камень, при оштукатуривании стен лестничных клеток, при отделке потолков, смонтированных из сборных железобетонных настилов.
Инструмент, которым прорезают русты, называют рустовкой, или расшивкой. Простейшая рустовка представляет собой деревянный шаблон с вырезанной на направляющей плоскости канавкой или валиком – это зависит от требуемой формы руста.
Профессиональные строители, как правило, давно не пользуются деревянными рустовками, их сменили дюралевые.
Сначала на базе деревянной рустовки была создана более удобная и универсальная рустовка, которой можно тянуть и канавку, и валик (рис. 58). Здесь деревянная площадка размером 240×100 мм служит основанием. Посередине ее укреплена деревянная вертикальная стойка размером 170×25×100 мм, которая скреплена дополнительно с основанием двумя деревянными подкосами диаметром 15 мм в сечении. С одной стороны стойки укрепляют на болтах металлическую пластинку с выступом, с другой – пластинку, имеющую полукруглый паз. Первая служит для расшивки канавки, вторая для вытягивания валика. Стороны стойки, на которых крепятся режущие пластинки, обивают металлическими полосками. Размеры такой рустовки 240×195×100 мм и весит она не более 250 г.
Но все же это приспособление громоздко. И скоро от него отказались, изготовив из дюралюминия более легкие рустовки отдельно для каждой операции. Рустовка по концам металлической полосы имеет два выступающих валика для выборки канавки руста (рис. 59) или две подобные же пластинки, но имеющие на рабочей части полукруглый паз. Рустовка может служить также для установки направляющей рейки.
Значительно сложнее обрабатывать русты на потолках. В современных индустриальных зданиях железобетонные перекрытия достаточно гладкие. Если перекрытие размером с комнату, то тут штукатуру вовсе делать нечего. Если же потолок собран из нескольких железобетонных настилов, то между ними существуют швы, которые нельзя оставить неотделанными.
Казалось бы, чего проще: заполнить стык раствором, затереть его получше – и дело сделано. Однако делать этого ни в коем случае нельзя. Скрыть шов не удастся, на потолке останется неряшливая полоса. Поэтому строители, наоборот, подчеркивают стык, расшивают его. Только при этом необходимо добиться того, чтобы по всей длине руст представлял собой четкую и ровную линию. Добиться этого без специальных приспособлений очень нелегко.
Для этого удалось разработать такие приспособления, которые одобрены и стали повсеместно применяться.
В комплект входят телескопические стойки (рис. 60), рустовки, дюралюминиевые терки с пенопластовым и поролоновым покрытием.
Стойка служит для крепления на потолке направляющих реек. Изготавливают ее из дюралюминиевых труб. Нужны две трубы диаметром 30 мм и третья такого диаметра, чтобы она смогла зайти внутрь первых двух и соединить их друг с другом. Верхняя и соединительная трубы имеют четыре отверстия, через которые продевают крепежный штырь, когда нужно раздвинуть стойку на определенную высоту. Внизу стойки опорная пята, а вверху винтовой домкрат с прижимной планкой.
Рустовка представляет собой дюралюминиевое полотно размером 270×70 мм. Края полотна отогнуты вверх, они скользят по направляющей рейке. Посередине полотна приклепана ручка, а по краям образованы прорези, в них приклепаны стальные ножи полукруглой формы радиусом 8 мм. Если нож расположен сферой вниз, он прорежет руст-канавку. В большинстве случаев именно такой рустовкой и пользуются штукатуры.
Валик – выпуклый руст в месте канавки – тянут лишь в тех случаях, когда плиты по каким-то причинам оказались уложенными с некоторым перепадом в горизонтальной плоскости. Канавка здесь не годится, она только подчеркивает перепад, а валик скроет этот дефект.
Разделку рустов ведут двое рабочих. Им нужны два столика отделочника, стремянка, три телескопические стойки, деревянная рейка, два ящика для раствора, две кисти, два мастерка, две дюралюминиевые терки с пенопластовым и поролоновым покрытием, рустовка, подштопа, два ведра.
Работу начинают с отметки осевых линий рустов на противоположных стенах.
Затем делают насечку кромки плит, очищают их, смачивают водой, при необходимости проконопачивают швы.
Заполняют шов цементным раствором (1:3), процеженным через сито с ячейками 1 мм. Плоскость затирают сначала пенопластовой, а затем поролоновой терками.
Следующая операция – установка по рискам направляющей рейки и закрепление телескопическими стойками. На всю длину потолка достаточно двух-трех стоек. Рабочий ведет рустовку по направляющей рейке, рустовка упирается в нее одним бортом. Два ножа по концам рустовки обеспечивают большую прямолинейность канавки.
Нужно запомнить: если вы пользуетесь цементным раствором (1:3), то прорезку руста можно начинать лишь через 1–2 ч с момента заполнения шва.
Можно избежать такой потери времени. С этой целью можно применять для заполнения шва быстросхватывающийся гипсоцементный раствор. На ведро воды (10 л) нужно взять 1 часть гипса, 4–5 частей сухой цементной смеси и 1000 г поливинилацетатной эмульсии (ПВА). Сухую смесь и гипс смешивают и процеживают. Раствор готовят небольшими порциями, в расчете на один руст.
С помощью кисти смачивают стык водой, куда добавляют эмульсию ПВА. Заполняют шов раствором, затирают пенопластовой или поролоновой теркой. Укрепляют направляющую рейку и сразу расшивают руст. Надобность в последующей шпаклевке при этом способе отпадает.
Нужно сказать в заключение о способе расшивки рустов на потолках промышленных зданий, где высота стен значительная – 3-10 м. Здесь нельзя установить рейки, для перекрытий применяют сферические плиты с выступающими ребрами. Эти ребра и могут служить направляющими для расшивки шва между стыками плит. Рустовка при этом нужна специальная – безреечная (рис. 61). Делается она также из дюраля толщиной 1,5–3 мм, размером 300×120 мм. Один из бортиков шириной 40 мм отогнут. В средней части сделаны вырезы, в которые крепятся ножи. И здесь, ставя нужные ножи, можно прорезать канавку или тянуть валик.
Может случиться так, что плиты перекрытий будут уложены неровно, с перепадами. В таком случае придется изготовить рустовку, плечики полотна которой имеют разную высоту. И делать не канавку, а тянуть валик.
