Текст книги "Большая энциклопедия дачника"
Автор книги: Елена Вечерина
Жанры:
Сад и Огород
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 39 страниц) [доступный отрывок для чтения: 16 страниц]
Несмотря на то, что сельское хозяйство стало почти полностью автоматизированным, на некоторых полях и частных участках урожай определенных культур собирают вручную. Особенно это относится к ягодам, плодам и овощам, которые убираются в несколько приемов, по мере их созревания.
Механизированным способом убирают урожай корнеплодов и некоторых плодовых растений. На приусадебных и подсобных хозяйствах, где площадь территории небольшая, весь урожай собирают вручную.
Конечно, есть специальные инструменты, которые облегчают уборку садово-огородных культур. Это секаторы, лопаты, вилы, ножи и пр. (рис. 14).
Рис. 14. Нож, секатор и вилы
Так, например, ножи и секаторы применяют для уборки луковичных, многолетних и зеленных культур (укроп, петрушка, тмин, сельдерей, майоран, спаржа, ревень). Очень удобно ножом срезать капусту.
Вилы применяют для выкапывания таких корнеплодов, как морковь, лук. редис и др. Лопаты используют для выкапывания картофеля.
И все же вручную собирают большую часть урожая. Это относится к ягодам, таким, как клубника, смородина, вишня, черешня, малина; и фруктам – яблокам и грушам.
Иногда для уборки урожая используют вспомогательные приспособления. К ним относятся лестницы, лестницы-стремянки, крючки для подтягивания ветвей и пр. (рис. 15).
Рис. 15. Садовые лестницы
Так, например, лестницы нужны для того, чтобы снимать урожай с плодово-ягодных деревьев (груша, яблоня, вишня, слива, абрикос, черешня). Для этой же цели применяют крючки для подтягивания ветвей.
Калибровка – это распределение плодов по размерам. Ее проводят при сортировке фруктов и овощей, перед тем как уложить их в тару на хранение.
Иногда для сбора урожая используют нитяные перчатки. Они нужны, чтобы не повредить кожицу особо нежных плодов. Например, в перчатках собирают ценные сорта груш с нежной кожицей.
Помимо описанных приспособлений, для сбора урожая могут быть использованы плодосъемники. По внешнему виду они напоминают сачки или чаши, закрепленные на длинных ручках. Не следует пользоваться плодосъемниками для сбора ягод и фруктов, которые предназначены для длительного хранения. Плоды при падении в сачок могут повредиться.
Сделать такой инструмент можно из бутылки из-под шампуня и других моющих средств. Он легкий, не повреждает плодов. Дно у бутылки отрезают, вырезают четыре лепестка, а горлышко насаживают на палку. Для надежности можно прибить его гвоздем (рис. 16).
Конструкций плодосъемников существует много, есть простые и сложные. Например, в Венгрии популярностью пользуется плодосъемник, у которого к верхнему концу шеста прибит Y-нож. Кромки ножа между собой образуют угол в 250°.
Изготовить такой нож можно самостоятельно, используя стальную пластину 20 × 80 см. Кромки ножа затачивают. Но можно обойтись и без этого, если сделать нож из двух половинок бритвы. Половинки зажимают между двумя полосками из жести 80 × 10 мм и приклепывают друг к другу. Данный нож прост в исполнении и подходит для таких ягод, как вишня и черешня.
Рис. 16. Плодосъемник из бутылки
Готовый нож прибивают к шесту длиной 2 – 2,5 м под тупым углом, тогда удар по плодоножке получится косым. Мешочек из ткани для сбора ягод и фруктов крепится на проволочное кольцо диаметром 120 мм. Можно сделать мешок из полиэтилена (рис. 17).
Рис. 17. Плодосъемник с бритвой
Есть плоды, которые нужно собирать очень осторожно, не нанося повреждений. Для этого подойдет плодосъемник с укрепленным над воронкой секатором.
Рукояти секатора следует соединить между собой полосками металла, а те шпагатом с рычагом, укрепленным на шесте.
Работает данное устройство так: воронку подводят, например, под яблоко, нажимают на рычаг и секатор перекусывает плодоножку. Плод по рукаву скатывается вниз без повреждений.
Достоинство этого плодосъемника в том, что он не обрывает плоды, а срезает их. При этом дерево не испытывает встряски, а значит, ветки останутся целыми и соседние плоды не упадут на землю (рис. 18).
Рис. 18. Плодосъемник с ножницами
Такой ковш можно сделать из белой жести с помощью ножниц.
Лучше сделать два таких ковша: с помощью одного обрывать ягоды, ближние к краю куста, другим – ягоды в глубине.
Если кустов на участке много, то можно сделать большой ковш. Но вместо вырезанных из жести зубцов к кромке припаять изогнутые штырьки из проволоки диаметром 2 мм. Рукоять делают из металлической трубки.
При сборе земляники вместо кузовков и прочей тары можно использовать пакеты из-под молока. Они небольшие и ягоды в них не мнутся.
Работают ковшом так: ветку держат за конец левой рукой и «очесывают» ее ковшом сверху вниз (рис. 19).
Рис. 19. Ковш для сбора крыжовника
Собирая такие ягоды, как смородина и крыжовник, лучше всего пользоваться лотком. Лоток помещают под куст так, чтобы ягоды скатывались прямо в него. Изготавливают лоток из реек, для дна используют фанеру или брезент.
Использование лотка даже без других приспособлений ускоряет сбор урожая в 1,5 – 2 раза (рис. 20).
Рис. 20. Лоток для сбора ягод
Сачок для сбора ягод можно изготовить из специальной эластичной ткани.
В сачке делают отверстие для руки, которое обметывают по краям, чтобы они не расползались (рис. 21).
Рис. 21. Сачок для сбора ягод
Плодоножки ягод легче срезать петлей из капроновой рыболовной лески. Их прикручивают нитками к обеим сторонам рукоятки, роль которой выполняет деревянная пластинка 10 ЧЧ 100 мм.
Ягоду ловят петлей, тянут резко на себя и отрывают (рис. 22).
Рис. 22. Петля из лески
В круглой деревянной рукоятке шилом проделывают по бокам по неглубокому отверстию. В отверстия вставляют концы изогнутой струны, обматывают их мягкой медной проволокой и оборачивают несколькими слоями изоленты.
Делать все нужно крепко и аккуратно, чтобы струна случайно не вырвалась и не поранила руку.
Затем петлю сгибают сверху и с боков. Петли просты в изготовлении и не повреждают плоды, чего при других способах сбора ягод добиться сложно (рис. 23).
Рис. 23. Струна
Очень часто при сборе ягоды, падая в емкость, повреждаются, особенно если они перезревшие. Уменьшить потери поможет лоток, сделанный из марли и крепящийся к поясу с помощью двух тесемок (одна завязывается на спине, другая закидывается на шею).
Для дна делают кольцо диаметром 80 – 90 см из толстой мягкой алюминиевой проволоки, к нему крепят марлю. Там, где кольцо будет прилегать к талии, его изгибают (рис. 24).
Рис. 24. Поясной лоток
Некоторые ягоды сложно переносить в ведре, так как они легко мнутся. Но ведро с крышкой всегда можно превратить в удобный контейнер.
Для этого делают три поддона, по своему внешнему виду напоминающие сковороды. Размеры поддонов подбираются так, чтобы они свободно располагались один над другим, плотно прилегая к стенкам ведра.
Поддоны сначала наполняют ягодами, а потом уже помещают в ведро. Они должны быть оборудованы ручками, иначе вынимать и вставлять их будет сложно.
Хранение урожая в свежем видеПогреб – это относительно простое по конструкции сооружение для хранения урожая. Существует великое множество разновидностей погребов, но мы рассмотрим самые удобные и простые варианты: земляной, каменный, погреб под гаражом, погреб из асбестоцементных листов, погреб с погребицей, погреб-лабаз для хранения овощей, наземный, пристенный, погреб с обваловкой.
Земляной погреб. Этот вид погреба обычно устраивают на сухом возвышенном месте отдельно от других строений. Такой погреб удобен и не требует больших затрат, кроме того, обеспечивает наиболее благоприятные условия для хранения урожая. Место для земляного погреба обычно выбирают с учетом рельефа, уровня грунтовых вод, характера грунта и прочих характеристик, чтобы правильно выполнить гидроизоляцию. Уровень грунтовых вод не должен доходить до основания погреба на 1 м.
Котлован под погреб копают с наклоном стен, стены обшивают горбылем, досками или плетнем. Пол делают глинобитным, толщиной 8 – 10 см, потолок – из жердей или подтоварника, сверху покрывают глиносоломенной смазкой, затем засыпают землей. Крышу над земляным погребом делают двускатной. Глубина погреба до перекрытия – 1,8 м.
Рис. 25. Земляной погреб
Внутри погреб планируют на свое усмотрение, хотя есть несколько общепринятых правил:
1) слева ставят закрома для картофеля;
2) справа – для прочих овощей.
Полки размещаются друг на другом на расстоянии 0,5 – 0,6 м.
Чтобы зимой погреб не промерзал, перекрытие утепляют мхом, торфом и пр.
Вокруг погреба делают водоотвод глубиной до 0,6 м (рис. 25).
Каменный погреб. Этот погреб делают в виде арки из естественного камня.
Основная сложность при строительстве – сводчатая кровля. Чтобы свод получился прочным, нужно правильно заложить в верхнюю часть замковый камень. Для теплоизоляции перекрытия используют глину или сухую землю.
Пол делают глинобитным толщиной 10 см. Раствор делают из 3-х частей песка, 1 части глиняного теста, 0,3 части известкового теста. Для защиты от осадков крышу делают скатной.
Каменный погреб очень вместительный, в нем всегда постоянная температура, что очень важно для длительного хранения.
Погреб под гаражом. На садовом участке можно устроить погреб под гаражом. Такой погреб удобен тем, что в него легко попасть в любое время, он не занимает много места. При строительстве важно соблюсти два условия: хорошую вентиляцию и полную водонепроницаемость.
Рис. 26. Погреб под гаражом
Стены должны быть из монолитного бетона, если место влажное; если сухое, то из асбоцементных листов кровельного шифера.
Для лучшей гидроизоляции вся конструкция промазывается горячим битумом 2 раза.
Вентиляция должна быть приточно-вытяжной (рис. 26).
Погреб из асбестоцементных листов. Данный вид погреба можно сооружать только в сухих грунтах. Строится он всего за несколько дней.
Так как асбестоцементные листы и плиты имеют стандартные размеры 1200 × 900 × 10 мм, то площадь легко высчитать, исходя из числа сторон погреба. Он может быть четырех-, шести– и восьмиугольным и т. д. Площадь шестиугольного погреба будет составлять 4,3 м2, восьмиугольного – 5,7 м2 и т. п.
Асбестоцементные листы соединяют между собой металлическими уголками размером 40 × 40 мм. Перекрытие погреба также делают из асбестоцементных листов. Для лучшей гидроизоляции делают глиняный замок из мятой глины толщиной 15 – 25 см. Вентиляция обеспечивается двумя трубами. Внутри стены погреба покрывают водоэмульсионной краской.
Если погреб находится на участке отдельно, то над ним делают навес для защиты от осадков.
Погреб с погребицей. Это проверенное временем сооружение. Он состоит из двух частей: погребицы (надземная часть) и собственно погреба. Оптимальная глубина – 2 м.
Погребицу обычно используют как временное хранилище для овощей и помещение для складирования инвентаря и пр.
Способ гидроизоляции определяется условиями места строительства. Если погреб строится во влажном грунте, то по периметру делают небольшие углубления для сбора воды. Дно котлована выравнивают и хорошо утрамбовывают.
Стены этого погреба делают обычно из прочных материалов, таких, как монолитный бетон, камень или кирпич. Перекрытие делают прочным. Для утепления используют керамзит, кирпичный щебень, иногда мох. Под люком устанавливают лестницу, для большей устойчивости – под наклоном.
Стены погребицы делают из разнообразных материалов (кирпич, ракушечник, камень, ошкуренный горбыль и пр.).
Крыша погребицы обычно двускатная.
С наружной стороны делают глинощебеночную отмостку шириной 1 – 1,2 м.
Для того чтобы создать благоприятную температуру и влажность, в погребе делают двухканальную вентиляционную трубу.
Погреб-лабаз для хранения овощей. Этот вид погреба обычно строят на низменных и переувлажненных участках.
Так как пары извести вредны для здоровья, следует соблюдать меры безопасности. При обработке погреба известью лучше работать вдвоем.
Внутри применяется навальное или закромное хранение картофеля и корнеплодов. Под потолком крепят жерди, на которых подвешивают кочаны капусты, связанные попарно.
Этот погреб может быть удобен не только для владельцев частных участков, но и для мелких и средних хозяйств. От обычного погреба овощной лабаз отличается отсутствием потолочного перекрытия.
Основная конструкция погреба-лабаза – каркас. Готовый погреб-лабаз внешне напоминает шалаш. Для вентиляции погреба устраивают вытяжку, что позволяет поддерживать температуру +2 – 3 °C. Срок службы погреба-лабаза составляет около 10 лет (рис. 27).
Рис. 27. Погреб-лабаз
Пристенный погреб. Такой погреб пристраивается к стенке дома. Стенки погреба делают из красного кирпича, монолитного бетона или плитняка. При кладке используют цементно-песчаный раствор. С обеих сторон стенки штукатурят цементным раствором. Для перекрытия применяют толстый горбыль с притесанными кромками.
Овощи в таком погребе хранят в решетчатых закромах, которые приподнимают на 10 см над полом.
Погреб с обваловкой. Если на участке нельзя построить заглубленный или полузаглубленный погреб из-за почвенных условий, сооружают наземный погреб с обвалкой (рис. 28).
В основании погреба устраивают песчано-щебеночную подготовку. Пол выкладывают из обожженного кирпича на ребро.
Стены делают из бревен. Наружные стены обмазывают горячим битумом или битумной мастикой, потом оклеивают листами рубероида.
Перекрытие делают из досок или притесанного горбыля. Готовый погреб обваловывают землей. Для вентиляции сооружают вентиляционную трубу с двумя каналами.
Внутри погреба устанавливают решетчатые закрома и полки.
Рис. 28. Погреб с обваловкой
Регулирование температуры и влажности в погребе. Для того чтобы фиксировать температуру воздуха в погребе, следует повесить спиртовой термометр, а лучше психрометр для измерения еще и влажности воздуха. Например, для хранения картофеля оптимальная температура +2 – 5 °C, влажность – 85 – 95 %.
Если влажность низкая, то клубни начинают сохнуть. А высокая влажность приводит к образованию конденсата, что в сочетании с повышенной температурой способствует развитию гнилей и преждевременному прорастанию клубней.
Загазованность погреба. Определить загазованность погреба очень просто. Если там не загорается спичка или гаснет свеча, значит, погреб сильно загазован. Концентрация углекислого газа в воздухе более 10 % является опасной. При сильной загазованности погреб нужно хорошо проветрить.
При отсутствии циркуляции воздуха в погребе создают ток воздуха, быстро опуская и поднимая через люк на веревке старое одеяло.
Дезинфекция погреба. Закладывать урожай нужно только в чистые и продезинфицированные погреба. Самый доступный способ дезинфекции – побелка известью (1 ведро известкового теста на 6 ведер воды) с добавлением 10%-ного медного или железного купороса (1 кг на 1 ведро известкового раствора).
Для уничтожения насекомых, борьбы с плесенью и гнилостными грибами используют пары, которые образуются при гашении хлорной извести. Погреб оставляют закрытым на 1 – 2 дня, потом хорошо проветривают. Обрабатывают погреб 2 – 3 раза в неделю. Полки, стеллажи и закрома разбирают, выносят на поверхность и моют горячей водой с мылом и содой.
Дезинфекцию погреба следует проводить за месяц до закладки урожая.
Обычно ямы делают круглыми или продолговатыми. Размер не имеет значения, а глубина должна быть такой, чтобы нижняя сторона насыпанной земли не промерзала.
Большое значение имеет место для устройства ямы. Весной в нее не должна попадать вода, значит, место должно быть высоким. Если такого места нет, то яму можно сделать неглубокой, но увеличить насыпь сверху.
Лучше всего рыть яму в песчаном грунте. Если грунт глинистый, то дно ямы дренируют.
Глубина ямы зависит от толщины замерзающего слоя, т. е. чем толще слой, тем глубже яма. В зонах с мягкими зимами глубина ямы может быть 0,5 – 1 м.
Овощи, предназначенные для хранения в яме, не должны попадать под заморозки. Перед наступлением холодов овощи нужно укрыть толстым слоем соломы.
Рано осенью класть овощи в ямы нельзя. До наступления холодов их нужно хранить в другом помещении накрытыми.
В ямочных хранилищах хорошо сохраняются такие овощи, как кочанная капуста, кочанный салат, лук-порей и сельдерей.
С наступлением холодов ямы закрывают жердями или досками, на которые наваливают сухую листву, солому, а потом землю (рис. 29).
Рис. 29. Яма для хранения овощей
Сохранить урожай в городских условиях не так уж просто. Для этого подойдет застекленная лоджия. На ней можно хранить урожай свеклы и моркови. При закладке мыть их не нужно. Чем сильнее они испачканы, тем дольше пролежат. Иногда их рекомендуют опускать в жидкую глину, а потом сушить. Обработанные овощи хорошо пролежат до следующего урожая. Можно поставить на лоджию ящик с чистым песком, смешанным с золой, и зарыть овощи туда. Зола является хорошим антисептиком, поэтому овощи не испортятся.
Яблоки хранят в картонных коробках, обернув каждое туалетной бумагой. Пару раз в месяц яблоки нужно перебирать на предмет испорченных.
Хранить овощи и фрукты на застекленной лоджии можно, пока температура снаружи не опустилась ниже –5 °C. С наступлением морозов весь урожай нужно перенести в комнату и поставить рядом с балконной дверью.
Можно использовать для хранения фруктов и овощей термошкаф. Он представляет собой ящики различного размера, где поддерживаются определенные влажность и температура. Термошкаф устанавливают на лоджии и подключают к электросети.
Овощи закладывают на хранение на зиму, чаще всего до весны. К таким овощам относятся лук, чеснок, некоторые поздние крестоцветные и корнеплоды.
Хранят овощи в различных сооружениях (бурты, парники и пр.). Некоторые овощи морозоустойчивы, их можно хранить на открытом воздухе.
Укладка урожая в погреб. Перед тем как закладывать овощи на хранение в погреб, его хорошо проветривают и дезинфицируют.
Корнеплоды укладывают пирамидками либо в емкости, наполненные торфом или песком.
Кочанную капусту укладывают в ящики из планок или на полки.
Можно складывать овощи в пирамиды с корнями. Если корни выступают, то их засыпают песком.
Кольраби укладывают рядами, как и все корнеплоды.
В течение всего периода хранения в погребе поддерживаются хороший воздухообмен, оптимальная температура и влажность воздуха. Температура в погребе понижается, если его периодически проветривать. При наступлении сильных холодов погреб плотно закрывают. Оптимальная температура хранения – плюс 1 – 4 °C.
Если в погребе постоянно сухо, то здоровые корнеплоды и картофель укладывают в дырчатые мешки из полиэтилена. Для хранения овощей и картофеля используют доски из пенополистирола, так как он обеспечивает хорошую защиту от холода.
Укладка урожая на балконе. Если овощи хранятся на балконе, то укладывают их в ящики, выполненные из деревянных досок. Изнутри ящики выкладывают полистироловой плиткой, которую закрепляют синтетической смолой или проволочными зажимами. Плитки должны быть очень плотно прижаты друг к другу.
Овощи укладывают в ящик насыпью или помещают в полиэтиленовые незакрытые мешки. Полистиролом обкладывают весь ящик.
Укладка урожая в парнике. Глубокий парник можно использовать для хранения корнеплодов и крестоцветных.
Овощи, уложенные на хранение, пересыпают песком или землей. Почти всю осень парники держат открытыми, рамы прикрывают только перед наступлением холодов.
Позже парник можно утеплить листьями или свежей соломой.
Укладка урожая в бурты. Обычно в бурты укладывают кочанные, корнеплоды и картофель. Укладывают на сухую почву.
Для бурта выкапывают яму глубиной 20 см, шириной 2 м и произвольной длины. По периметру бурта ставят мелкую оцинкованную сетку, которую закапывают на 20 см ниже дна основания. Это помогает защитить урожай от мышей.
Овощи в бурт укладывают в виде пирамидальной кучи, которую с боков присыпают землей. Перед наступлением холодов овощи укрывают старой соломой и засыпают слоем земли толщиной 30 см.
Для вентиляции делают отверстия по гребню бурта (до засыпания землей), куда устанавливают короткие керамические или асбестоцементные трубы.
Зимовка овощей в грядках. Есть такие виды овощей, которые можно оставить зимовать под открытым небом. К ним относятся шпинат, кормовая капуста, пастернак, петрушка, лук-порей и пр. При этом нужно учитывать, что из замерзшей почвы эти овощи убирать труднее.
Брюссельская капуста, которую убрали после первых морозов, имеет более приятный и тонкий вкус.
