Текст книги "Внутренняя отделка. Современные материалы и технологии"

Автор книги: Дарья Нестерова

сообщить о нарушении

Текущая страница: 4 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]

Нанесение штукатурного раствора

Штукатурный раствор наносите строго в несколько слоев. Вначале самый жидкий слой – набрызг. Его толщина достигает 3–5 мм.

Эта работа требует определенных навыков, поскольку необходимо набросить на стену именно такую порцию раствора, которая нужна в этом месте, и с такой силой и резкостью, чтобы раствор прилип к стене, а не разлетелся в стороны или стек со стены.

Второй слой штукатурки называется грунтом. Наносите его (рис. 23) лишь после того, как схватился первый слой. Его толщина не должна превышать 5–8 мм, так как более толстый слой будет сползать.

Рис. 23. Нанесение грунта

После нанесения грунта неровную поверхность разровняйте правилом (рис. 24). Избыток раствора, оставшийся на правиле, сбросьте в ящик и разровняйте штукатурку начисто.

Выравнивание штукатурки выполняйте полутерком до получения не совсем гладкой поверхности, чтобы на ней мог держаться накрывочный слой.

Накрывочный слой является завершающим. Нанесите его на шероховатую поверхность грунта, потом затрите и загладьте. Толщина накрывочного слоя не должна превышать 2–3 мм.

Рис. 24. Выравнивание штукатурного раствора правилом

В состав накрывки входит более мелкий песок, поэтому при покрытии мелкие частицы песка проникают в пустоты. При последующей затирке достигается эффект гладкой поверхности.

Затирайте накрывочный слой тогда, когда штукатурка еще влажная. Для этого возьмите терку в правую руку, плотно прижмите к штукатурке и двигайте ею по поверхности кругами. Отдельные бугорки на поверхности штукатурного слоя срежьте теркой. Срезанный раствор попадет в углубления, тем самым выравнивая поверхность.

При проведении штукатурных работ особое внимание уделите граням и углам: грани должны быть точно вертикальными или горизонтальными, а углы тщательно заполнены раствором.

Для этого хорошо остроганную рейку прикрепите к стене гипсовым раствором таким образом, чтобы она выступала за угол на толщину штукатурки (рис. 25).

Затем оштукатурьте стену таким образом, чтобы отделочный слой был заподлицо с выступающей рейкой. Когда штукатурка затвердеет, снимите рейку, перенесите ее на оштукатуренную сторону и завершите отделку угла.

Рис. 25. Прикрепление рейки

Правильность выполнения работы проверьте отвесом и правилом.

К оштукатуриванию оконных и дверных откосов приступайте только после тщательного закрепления коробок. Зазоры между коробками заделайте строительной пеной так, чтобы до поверхности коробки оставалось пространство в 20–30 мм.

Внутренние откосы оштукатуривайте с некоторым скосом от коробок к поверхности стен, в результате чего у вас получится так называемый рассвет оконных откосов. Углы рассвета всех откосов должны быть одинаковыми. Чтобы их проверить, поставьте угольник с одной стороны в четверть коробки, а на другой шарнирно закрепите планку или линейку, определяющую наружную грань откоса.

Перед началом работ на верхнюю часть откоса строго горизонтально с помощью уровня навесьте правило (рейку), прикрепив его к стене гипсовым раствором или прибив гвоздями. После этого с помощью отвеса установите и закрепите рейки на боковых наружных гранях откоса.

Прежде чем наносить раствор, изготовьте малку – приспособление, представляющее собой деревянную рейку шириной 50–60, толщиной 20–25 и длиной 500–700 мм. Один конец малки должен иметь вырез шириной 25–30 и длиной 40–50 мм, который будет двигаться вдоль коробки, что позволит вам сделать откос с некоторым отступлением от коробки и обеспечит нормальное открывание створок окна.

Концом с вырезом малку установите на коробку, а другим концом – на правило или рейку, закрепленную на наружной грани откоса (рис. 26).

Рис. 26. Оштукатуривание оконных откосов: а – установка деревянных реек по уровню и отвесу; б – малка; в – положение малки при оштукатуривании откосов: 1 – штукатурка; 2 – деревянные рейки; 3 – малка; 4 – оконная коробка; 5 – стена; 6 – раствор

Раствор наносите кельмой или соколом и разравнивайте малкой, двигая ее вдоль рейки и коробки – точно так же, как по маякам. Заполнив откосы грунтом, нанесите накрывочный раствор, разровняйте его полутерком и затрите теркой. После затирки правила или рейки снимите.

Ремонт оштукатуренных поверхностей

Среди основных дефектов штукатурки, требующих ремонта, – отставание штукатурного слоя, трещины и пятна.

Обнаружить отставшую от потолка штукатурку несложно. При легком простукивании можно сразу определить места, в которых она отстала.

Наличие глухого дребезжащего звука свидетельствует о том, что пришло время делать ремонт штукатурки.

Пятна на оштукатуренной поверхности образуются при протекании крыши, неисправности водопровода, канализации или отопления, а также вследствие окраски или побелки по непросохшей штукатурке.

Перед тем как реставрировать отколовшиеся места штукатурки, тщательно очистите их от пыли и обильно смочите водой с помощью кисти.

Подобные дефекты вы можете устранить путем перетирки: место образования дефекта заделайте тонким слоем жидкого штукатурного раствора.

Декоративная штукатурка

Если раньше декоративную штукатурку использовали только для отделки наружных стен зданий, то в настоящее время этот материал находит широкое применение для отделки стен и каминов внутри помещения.

Как правило, для отделки стен используется декоративная рельефная штукатурка, в состав которой входит связующий элемент (чаще всего синтетическая смола в виде дисперсии или раствора), наполнитель и разнообразные добавки (растворитель, загуститель, консерванты, водоотталкивающие вещества, антисептики и биоцидные вещества).

Наполнители бывают трех видов: мраморная, гранитная и кварцевая крошка (иногда в качестве наполнителей используются их смеси). Размер зерен крошки может варьироваться от 0,5 до 4–5 мм.

Размер зерен крошки влияет не только на внешний вид и степень рельефности отделываемой поверхности, но и сказывается на расходе материала: чем больше зерна крошки в наполнителе, тем выше расход штукатурки. Декоративную штукатурку с крупными гранулами лучше всего использовать для наружной отделки зданий, а с мелкими – для внутренней.

Помимо минеральных наполнителей, в декоративную штукатурку иногда добавляют полимерные гранулы, а также целлюлозные или шелковые волокна.

По способу формирования рисунка на поверхностях декоративную штукатурку условно разделяют на три группы.

К первой относится штукатурка, которая наносится на поверхность так называемым способом отображения, то есть рельефным валиком (рис. 27), шпательным ножом, специальными кистями, щетками или просто пальцами.

Ко второй группе относится штукатурка, в состав которой входит небольшое количество крупнозернистых гранул минерального наполнителя. Она образует поверхность по так называемому способу сочетания: после нанесения на стену раствор разравнивается шпателем или гладилкой, при этом на стене в результате соответствующего перемещения гранул появляется определенный рисунок. Если гранулы наполнителя округлые, на поверхности появится рисунок в виде канавок и бороздок, если шершавые, неправильной формы – царапины и «бороды».

К третьей группе относится фактурная штукатурка. Она наносится простым штапелем, валиком или напылением, а разравнивается гладилкой. Поверхность после нанесения такой штукатурки становится однотонной или многоцветной.

Рис. 27. Рельефный валик для нанесения декоративной штукатурки

Самый лучший способ нанесения фактурной штукатурки – напыление с помощью профессионального пневматического оборудования (пневмопистолета). Как правило, в комплекте с пневмопистолетом продаются насадки с отверстиями различнх диаметров, зависящим от размеров частиц наполнителя.

По составу штукатурку подразделяют на структурную, минеральную и венецианскую.

Структурная штукатурка

Наносить структурную штукатурку очень легко, а в готовом виде на стене она выглядит весьма эффектно. Если при ее нанесении использовать трафарет, то на стене можно сделать любой рисунок (рис. 28).

Такое покрытие можно чистить стиральным порошком, средством для мытья посуды и мылом, поскольку в его состав входят влагостойкие связующие элементы.

Структурная штукатурка представляет собой неоднородную зернистую массу с добавлением различных гранул (мелких камней, древесного волокна, кусочков кварца, слюды и т. п.), изготовленную на минеральной (цементно-известковой) основе, на основе синтетических латексов или силиката калия. Такую штукатурку выпускают на водной основе или на основе растворителей. И та, и другая продается в готовом виде в металлических банках или ведерках по 15–25 кг.

Для внутренней отделки лучше всего покупать штукатурку на водной основе, поскольку она не имеет резкого специфического запаха.

Рис. 28. Художественная фактура из структурной штукатурки в детской комнате

В продаже имеется структурная штукатурка только одного цвета – белого, но, если вы хотите, то можете добавить в нее пигмент любого цвета и получить требуемый оттенок. Вы можете колеровать штукатурку самостоятельно или обратиться в строительную фирму, где вам сделают профессиональную колеровку – окрасят штукатурку именно в тот цвет, который вы укажете.

Структурная штукатурка подходит для любой поверхности – ее можно наносить на бетон, кирпич, цемент, дерево, гипсокартон, металл и т. д.

Структуру штукатурки выбирайте заранее, поскольку в зависимости от величины зерен штукатурки на поверхности получается разный рисунок: мелкозернистая штукатурка дает почти ровную поверхность, а крупнозернистая – рельефную. Хотя рисунок на поверхности зависит также и от способа нанесения штукатурки, то есть от того, какой инструмент используется во время работы.

Техника нанесения

Сначала подготовьте поверхность, очистив ее от старой краски, обоев и т. д. При этом идеально выравнивать стену не нужно, главное, чтобы на ней не было глубоких трещин.

После этого прогрунтуйте поверхность – это защитит ее от разбухания, сырости и появления плесени. После высыхания грунтовки приступайте к оштукатуриванию.

Если вы хотите получить эффект расцарапанной бороздками стены, используйте мелкозернистую штукатурку с добавками крупных зерен или гранул из натурального камня. Для работы с таким материалом вам потребуется фактурный валик.

Если вы хотите, чтобы ваши стены выглядели, как будто они сделаны из известняка, используйте крупнозернистую штукатурку, нанося ее шпателем круговыми движениями.

Минеральная штукатурка

Минеральная штукатурка производится из натурального экологически чистого сырья. Она изготавливается на основе высококачественного белого портландцемента, гидрата извести, высококачественных легких заполнителей и гранул мрамора.

Поверхность, покрытую минеральной штукатуркой, можно мыть и чистить.

Помимо этого, в нее включают небольшое количество полимерных добавок и модификаторов (менее 1 % от массы), которые придают раствору дополнительные потребительские свойства и повышают его технические характеристики.

Наносить минеральную штукатурку на поверхность можно точно так же, как и структурную.

Венецианская штукатурка

Название «венецианская штукатурка» является буквальным переводом итальянского словосочетания «stucco veneziano».

Состав этого материала, а также техника его нанесения были изобретены в Древнем Риме. При обработке мрамора оставались отходы в виде мраморной пыли, которые и решено было использовать для создания прозрачного покрытия.

Классическая венецианская штукатурка известна еще со времен эпохи Возрождения. Именно она создала неповторимый колорит венецианских дворцов. Ваше жилище она тоже может превратить в дворец.

С помощью венецианской штукатурки вы можете оформить стены и элементы декора под натуральный мрамор.

В настоящее время венецианская штукатурка является одним из самых дорогих, элитных покрытий, большая часть стоимости которого – это работа. Однако такое покрытие очень долговечно, и, в отличие от обоев, которые нужно менять каждые 3–4 года, служит столько же, сколько стоит стена.

Разумеется, сейчас состав венецианской штукатурки несколько отличается от классического – в него входят мраморная и гранитная пыль, гашеная известь, органические и неорганические красители, а также латексная эмульсия и вода. Однако, как и раньше, классическая техника нанесения такой штукатурки дает эффект облицовки натуральным камнем.

После нанесения венецианской штукатурки на стене образуются участки покрытия с разной пористостью, в результате чего в зависимости от освещения рисунок смотрится по-разному.

Стоит отметить, что покрытие состоит из нескольких полупрозрачных слоев. Чем их больше, тем будет заметнее свечение венецианской штукатурки. Стены, покрытые венецианской штукатуркой, кажутся полупрозрачными, а рисунок (рис. 29) выглядит так, как будто находится в глубине стены. Декоративность покрытия достигается двумя способами: вы можете добавить красящий пигмент в штукатурку или нанести его сверху.

Рис. 29. Художественная фактура из венецианской штукатурки. Имитация состаренной стены с нанесенной фреской

Венецианская штукатурка продается в виде густой прозрачной массы в банках или ведерках по 7-25 кг. Наносить ее следует только на идеально ровную поверхность, а колеровать ее можно в любой цвет. Дизайнеры советуют смешивать 2–3 оттенка одного цвета, чтобы поверхность была больше похожа на мрамор.

Техника нанесения

Чтобы добиться глубины и прозрачности покрытия, венецианскую штукатурку следует наносить в несколько слоев – от 4 до 10. При этом толщина каждого слоя должна быть не больше 2–3 мм.

Наносите смесь небольшими штришками с помощью треугольного шпателя из нержавеющей стали.

После высыхания штукатурки покройте стену пчелиным воском – он защитит покрытие от внешних воздействий и не испортит его вид. Однако в настоящее время можно приобрести венецианскую штукатурку, которую не нужно покрывать воском, поскольку она содержит все необходимые компоненты, защищающие стену от влаги.

Каменная штукатурка

Каменная штукатурка состоит из мраморной, кварцевой или гранитной крошки, перемешанной со связующими и клеящими веществами. Она напоминает структурную штукатурку, но, в отличие от нее, блестит при определенном освещении.

Чтобы сохранить сияние каменной штукатурки, сверху ее лучше всего покрыть прозрачным лаком.

Крупная каменная штукатурка используется для отделки наружных стен здания, а мелкая – для внутренних работ. Она хорошо держится на стене, прекрасно маскирует неровности и легко моется с помощью чистящих средств.

Техника нанесения

Сначала на предварительно подготовленную поверхность нанесите цементный раствор сметанообразной консистенции толщиной 1–2 мм. Затем кельмой нанесите полусухой слой штукатурки толщиной 5–8 мм и разровняйте его. После этого с помощью ручного пульверизатора промойте поверхность стены водой и уплотните специальной штамповкой размером 150 х 150 мм из нержавеющей стали или бронзы с рельефной поверхностью в виде выступающих пирамидальных зубьев.

Когда слой штукатурки высохнет, в течение 3–4 дней промывайте его 10 %-ным раствором соляной кислоты, а затем водой.

Малярные работы

Эмоциональное состояние каждого человека во многом зависит от того, что представляет собой его квартира. Ведь после трудного рабочего дня, чтобы снять груз ежедневных проблем и стрессов, все мы стремимся именно домой.

Со вкусом подобранный интерьер снимает эмоциональное напряжение, отвлекает и успокаивает. Поэтому каждый элемент должен быть тщательно продуман.

Главными элементами помещения являются потолок и стены. В настоящее время существует множество способов их ремонта. Однако многие предпочитают традиционный, а именно побелку, покраску и оклеивание обоями. Это недорогой, быстрый и удобный метод привести потолок и стены в порядок.

Побеленные или окрашенные потолки и оклеенные обоями стены смотрятся очень хорошо и подходят к любому интерьеру комнаты, да и в финансовом плане доступны практически каждому.

Инструменты для малярных работ

Для малярных работ вам потребуется набор специальных инструментов: кисти, валики, ванночка, пистолет для герметика, обдирочные и другие приспособления.

Для проведения почти всех видов малярных работ необходимы круглая и радиаторная кисти, как минимум, две флейцевые (плоские) кисти, а также макловица (рис. 30).

Обязательно приобретите набор валиков из неодинаковых материалов (поролона, мохера, полиэстера, флока, полиамида, микроволокна), который пригодится вам для работ с разными материалами на разных поверхностях.

Рис. 30. Набор кистей для малярных работ: а, б – флейцевые кисти; в – круглая кисть; г – радиаторная кисть; д – макловица

Поролоновый валик вам понадобится для работ на гладких поверхностях с водно-дисперсионными, акриловыми, латексными, силикатными и силиконовыми красками и клеями.

Валик из мохера или флока пригодится вам для работ как с гладкими, так и с грубыми поверхностями. Он обеспечивает ровное покрытие и значительно снижает пенообразование во время покраски.

Валик из полиакрила сделает окрашенные поверхности гладкими и ровными. Он вам будет просто необходим при работе с водно-дисперсионными красками и красками на основе химических растворителей.

Валик из полиэстера вам понадобится для работ на гладких, грубых и шероховатых поверхностях при нанесении водно-дисперсионной краски или краски на основе химических растворителей.

Валик из полиамида пригодится вам для работы с водно-дисперсионными красками и красками на основе химических растворителей. Он обеспечивает гладкую и ровную покраску любых поверхностей.

Валик из микроволокна сделает окрашенную поверхность идеально гадкой. Он потребуется вам для работы с водоэмульсионными и масляными красками.

Для сменных валиков вам обязательно потребуются бюгели (рис. 31) – специальные ручки с пластиковыми рукоятями и хромо-никелевым антикоррозийным покрытием.

При наклеивании обоев вам не обойтись без специальных прижимных валиков (рис. 32), которые используются для равномерного прижима обоев к стене и удаления воздушных пузырьков.

Рис. 31. Бюгели для сменных валиков разных размеров

Рис. 32. Прижимные валики: а – маленький пластиковый валик; б – большой резиновый валик

Для набора и равномерного распределения краски по поверхности валика вам потребуется специальная ванночка (рис. 33) из прочной пластичной пластмассы, устойчивой к растворителям и лакокрасочным материалам.

Рис. 33. Малярная ванночка

Такая ванночка имеет два отделения: глубокое с гладкой поверхностью – для набора краски на валик и мелкое с ребристой поверхностью – для удаления сгустков краски с валика.

Для подготовки поверхностей из гипсокартона, дерева, гипса, стекла и керамики под покраску или оклейку обоями вам потребуются обдирочный рубанок и пластиковый скребок (рис. 34).

Почти при всех видах малярных работ вам пригодится пистолет для герметиков и монтажной пены, предназначенный для насадки стандартных баллонов (рис. 35).

Рис. 34. Обдирочные инструменты: а – обдирочный рубанок; б – пластиковый скребок

Рис. 35. Пистолет для герметиков и монтажной пены

Побелка потолка

В идеале потолок следует обновлять одновременно со стенами, но все же лучше все грязные потолочные работы выполнить перед тем, как начнется ремонт пола и стен. Но если все-таки вы решили уделить внимание только потолку, позаботьтесь о сохранности пола, стен и мебели.

Прежде чем приступить к побелке, вынесите из комнаты всю легкую мебель, а тяжелую передвиньте на середину комнаты и накройте.

Если вам не жаль обоев, воспользуйтесь кнопками или обычным скотчем. Однако лучше всего приобрести специальную малярную ленту, которая представляет собой бумажный скотч с нанесенным на него слоем особого клея. Лента не оставляет никаких следов ни на обоях, ни на краске, ни на стекле. Ею можно закрепить пленку на полу, стенах и мебели. Все, что будет сыпаться сверху в процессе ремонта потолка, не испортит ни мебели, ни стен, ни стекла, ни пола. По окончании работ вы сможете легко снять ленту.

Если на потолок ранее были наклеены обои, перед ремонтом полностью подготовьте его под новое покрытие. Снова клеить на потолок бумагу не рекомендуется: в типовых домах строители делают это исключительно из соображений быстроты и дешевизны, поскольку в этом случае им не приходится ни грунтовать, ни шпаклевать потолок. «Бумажная красота» сохраняет презентабельный вид максимум 2–3 года.

Стоит отметить, что не в каждом доме можно добиться идеального вида потолка. Дело в том, что работа строителей, к сожалению, оставляет желать лучшего.

Подразумевается, что потолки по отношению к стенам должны находиться под углом 90°. В панельных новостройках плиты «гуляют», следовательно, идеально выровнять потолок очень непросто.