Текст книги "Справочник по такелажным работам"

Автор книги: C. Свенссон

сообщить о нарушении

Текущая страница: 5 (всего у книги 9 страниц)

Крепление беседок

Рис. 111. Крепление беседки

Беседку закрепляют всегда таким образом, чтобы строп располагался крестообразно под сиденьем (рис. 111), при этом, человек может удержаться на стропе, если даже доска разломается. Сплесень на стропе должен размещаться под доской. Обе петли стропа скрепляют бензелем.

Часто бывает так, что работающий на беседке должен спускать себя сам. Самый хороший и надежный способ крепления для этого следующий: ходовой конец горденя вводят петлей в строп под бензелем и обносят вокруг всех частей стропа, после чего штык затягивают вокруг всех этих четырех частей стропа, как показано на рис. 111. Сидящий на беседке опускает себя сам без посторонней помощи, поднимая свободно висящий ходовой конец, причем штык скользит вокруг стропа. В то же время штык прочно удерживается ходовым концом горденя.

Рис. 112. Перемещение по мачте с помощью двух беседок

Если необходимо подняться по неоснащенной мачте или флагштоку, то сделать это легко с помощью двух беседок, причем поднимающийся сидит на одной, а ноги упирает в другую (рис. 112). Верхняя беседка обычная, а нижняя должна иметь ширину 25– 30 см, так как невозможно подняться без посторонней помощи, если ступни ног будут находиться слишком близко к мачте. Чтобы висеть устойчиво, на беседке должна быть выемка. Сиденье также должно быть коротким – около 40 см, чтобы можно было держать колени за стропом.

Обе беседки прикрепляют коротким линем, с помощью которого работающий скользит по мачте (штоку). Для этого удобно пользоваться карабином или скобой; но можно воспользоваться и простым огоном со сплеснем. Для крепления следует использовать шкотовый узел.

Поднимаются на беседке следующим образом: встают на нижнюю беседку и закидывают строп выше по мачте так, чтобы он плотно прилегал к сиденью снизу. Затем усаживаются и подтягивают ноги, а также поднимают нижнюю беседку, снова поднимаются и т. д. Перемещая скобу в сторону, можно передвигаться вокруг мачты.

Лаг. Диплот и лот
Лаг

Ручной лаг обычно выполняют из шестипрядного несмоленого пенькового линя. Линь должен иметь ту же длину, что и судно, или не менее 60 м для судов большой грузоподъемности. Лаг маркируют отрезками флагдука любого цвета. Англичане считают, что следует выбирать белый цвет. От отметки откладывают узелки, которые на шведских лаглинях делают через расстояние, которое проходит судно каждые 30 с по песочным часам. Теоретически расстояние между узелками при этом должно составлять 1852 м: 120 = 15,4 м. Однако было замечено, что вначале лаглинь погружается больше, затем его погружение уменьшается по мере ухода в воду. Вследствие этого расстояние между узлами должно быть различным. Установлены следующие расстояния между первыми восемью узлами-метками: 13,3; 13,7; 14,0; 14,3; 14,5; 14,7; 14,9; 15,0 м. Если к этому прибавить длину 60 м, то общая длина линя будет 175 м или приблизительно 100 саженей.

Рис. 113. Ручной лаг

Наносят метки на мокрый хорошо натянутый линь. Метки изготовляют из толстого шпагата или марлиня. Затем завязывают двойной или простой прямой узел на сложенном вдвое отрезке, из которого выполняют метку. При этом необязательно накладывать марку, так как конец лага и узлы в воде не изнашиваются. Последовательно на первых пяти отрезках делают один, два, три, четыре или пять узлов, затем один, два и три узла, что соответствует шестой, седьмой и восьмой меткам. Пропорционально между каждым узлом-меткой накладывают простую гладкую метку из сложенной вдвое каболки, которая делит пополам расстояние между узлами (рис. 113). Конец лаглиня, который находится на борту судна, всегда должен быть прикреплен к лаговому барабану.

На больших судах и при высоких скоростях движения обычно используют 15-секундные песочные часы при забрасывании лага, но старинный метод привязывания узелков остался неизменным. Поэтому вся длина линя соответствовала скорости 16 уз; узлов-меток было четное число, простых гладких меток – нечетное. Метки, показывающие половину узла, не использовали, но так как расстояние между узлами в этом случае становилось равным приблизительно 7 м, то половину расстояния, а именно приблизительно 3,5 м, очень легко отмерить от любого ближайшего узла-метки.

Измерение скорости лагом всегда проводили с подветренной стороны, чтобы он легче выходил в кильватер, так как при ходе под парусами, кроме плавания при попутном ветре, лаг всегда отклоняется к наветренной стороне. Штурман, измеряющий скорость судна, забрасывал лаг, другой член экипажа держал барабан лага на поднятых вверх руках, чтобы линь с наименьшим трением проходил над брусом гакаборта или над релингами в кормовой части судна, а юнга держал песочные часы в одной руке, приготовив другую для переворачивания часов. Штурман забрасывал лаг и несколько витков лаглиня с подветренной стороны к кильватеру и, когда метка на лаглине проходила мимо поперечного бруса, кричал: "Давай! Переворачивай". Юнга быстро переворачивал песочные часы. Когда песок пересыпался из одной половинки в другую, юнга кричал "Стоп!". Штурман подсчитывал длину травленного линя.

Расстояние между узлами, с помощью которых измеряли скорость, соответствовало морской миле в час. Эта величина получила название узел.

Диплот и лот

Рис. 114. Диплотлинь

Длина диплотлиня (рис. 114) не менее 200 м, согласно инструкции о строительстве и оснастке судна. Применяется линь кабельной работы толщиной 4,4 см (1 3/4 дюйма) из несмоленой пеньки. На нижнем конце линя выполняют огон со сплеснем, в который вводят строп лота. На лине имеются марки с узелками из сложенного вдвое марлиня через каждые 18 м (10 саженей) таким образом, что 18, 108 и 198 м отмечаются одним узелком; 36, 126 и 216 м – двумя узелками, 54 и 144 м – тремя узелками, а 72 и 162 м – четырьмя. Помимо этого 90 м отмечают куском кожи, разрезанным на две части. Сверх того каждые 9 м отмечают гладким отрезком марлиня, сложенным вдвое, чтобы он не порвался в воде.

Линь обратного спуска скручивают всегда против часовой стрелки. Его следует хранить в лохани для лотлиня, в дне которой просверлена пара отверстий, чтобы там не скапливалась вода. К линю прилагается также специальный деревянный бросательный блок небольших размеров со штертом – бросательный блок лота.

Измерение глубины лотом производят при сниженной скорости судна или при его полной остановке. Лот забрасывают всегда с наветренной стороны, если судно движется по ветру. Лот приносят на бак. От кормы через все судно тянут линь и привязывают к лоту. Несколько человек, держа линь в руках, размещаются вдоль борта. По команде "Бросать!" лот забрасывают в море и, как только он скроется под водой, отпускают линь. Сложность заключается в том, чтобы лот доставал дно на натянутом лине, когда судно продвигается вперед. Тот, кто забрасывает лот, должен успеть подергать его два раза вверх и вниз, чтобы надежно почувствовать дно. Бросательный блок лота найтовят в удобном месте на релингax и используют для выбирания лотлиня после произведения промера.

Длина лотлиня ручного лота по инструкции должна быть равна 50 м. Лотлинь должен быть несмоленым пеньковым тросовой работы из 12 нитей. Вязание узлов выполняют по-разному, поэтому часто можно встретить лотлини с маркировкой, отличающейся от общепринятой. Моряки прежних времен, которые темной ночью без какого-либо освещения измеряли глубину лотом, маркировали свои лотлини различными узлами, различными по форме кусочками кожи, а также шерстяными и полотняными лоскутками, чтобы по ним определять глубину на ощупь, Лоскутки ткани брали в рот, чтобы отличить шерсть от льна, если это было необходимо.

Теперь полагаются в основном на зрение и поэтому обычно метки делают полосками флагдука различных цветов. Здесь рассматриваются два самых распространенных способа маркировки.

Рис. 115. Маркировка лотлиня на шведских судах

На судах шведского флота лотлинь маркируют по метрической системе, разметку выполняют следующим образом (рис. 115): 10 м – марлинем с одним узлом; 20 м – с двумя узлами; 30 м – с тремя узлами и т.д.; 2, 12, 22 м и т.д. – белым флагдуком; 4, 14, 24 м и т. д.-голубым флагдуком; 8, 18, 28 м и т. д.– кожей, а также все нечетные метры, кроме первого, до 20 – гладкой ниткой.

На судах торгового флота чаще используют английскую маркировку на лотлинях ручных лотов – в саженях (рис. 116): 1 сажень – простой полоской кожи; 2 сажени – раздвоенной полоской; 3 сажени – тройной полоской кожи; 5, 15, 25 саженей – белым флагдуком; 7, 17 и 27 саженей – красным флагдуком; 10 саженей – кусочком кожи с дыркой; 13, 23 сажени – голубым флагдуком; 20 саженей – линем с двумя узлами; 30 саженей – линем с тремя узлами.

Рис. 116. Английская маркировка лотлотлиня

Все метки наносят на мокрый достаточно вытянутый линь, начиная от лота. На расстоянии около 2 м от лота привязывают небольшой деревянный клевант сваечным узлом (см. рис. 100), за который держится тот, кто вытягивает лот. Раньше моряк, вытягивающий лот, всегда делал петлю линем вокруг большого пальца и держал кистью обе части линя – это очень надежный нескользящий захват, который моментально развязывается, когда раскрывают руку. Измерение глубины лотом всегда проводили с самой широкой части судна. Обычно человек, бросающий лот, перегибался через планширь или забрасывал лот со спасательной шлюпки, подвешенной к шлюпбалке. На современных судах лучше всего измерять глубины с площадки забортного трапа.

Поскольку измерение глубины производят с наветренной стороны, моряк должен уметь бросать лот как правой, так и левой рукой. Идеально, если лот бросают вперед и вверх, чтобы при большой скорости забросить лот за штевень судна тем дальше, чем больше глубина и чем выше скорость хода, чтобы лот успел достать дно. Теперь это уже забытое искусство. В настоящее время, как правило, лот перед броском раскачивают назад и вперед. Сначала лот опускают на поверхность воды и на лине отмечают расстояние от поверхности воды до места, где стоит человек (ночью в темноте лот раскачивают вперед и назад и определяют его соприкосновение с водой по ее сопротивлению). Затем лот опускают на дно и от общей длины линя отнимают известную высоту над водой. Измеренную лотом глубину выкрикивают громким голосом: "Восемь саженей. Девять метров! Около восьми! Больше тринадцати! Двенадцать с половиной!" и т. д. Причем "около" и "больше" означает одну четвертую сажени (45 см).

Измерение глубины моря и скорости судна в прежние времена отнимало у моряка много времени. Поэтому умение производить измерения было настолько важным, что моряки говорили о нерадивых, что они измеряют скорость судна с наветренной стороны, а глубину моря с подветренной.

Выбленки

Выбленки появились в период раннего средневековья и в течение нескольких столетий являлись необходимой частью такелажа, облегчающей верховые работы. В настоящее время выбленки можно увидеть только на парусниках со вспомогательными двигателями и на судах малого водоизмещения, поскольку на всех судах большого водоизмещения выбленки заменены стальными трапами на мачтах. Для изготовления выбленки с давних времен использовали смоленые пеньковые лини чаще всего толщиной 4,4 см (1 3/4 дюйма), известные под названием выбленочный линь.

В конце XIX в. на больших шхунах стали часто использовать трапы с деревянными балясинами, сначала в сочетании с пеньковыми выбленками, а затем и без них. В виде исключения большие суда с железной обшивкой и старые пароходы имели такелаж, в том числе и трапы, из стальных труб.

Выбленки из пеньковых линей выполнялись раньше на расстоянии 35,5 см (14 дюймов) друг от друга, в то время как деревянные балясины на больших судах: с промежутком 45,7 см (18 дюймов). Для небольших шхун наиболее удобное расстояние между выбленками 40,6 см (16 дюймов).

В настоящее время, когда весь стальной такелаж выпускают без оплеток, принято клетневать небольшой отрезок на каждой ванте, там где будет наложен бензель.

Рис. 117. Крепление выбленок

При выполнении выбленок линем работают всегда справа налево. Конец линя ведут влево для такелажа правого борта, начиная с кормы, а для такелажа левого борта – с бака. Нижеследующее описание приведено для такелажа правого борта. На конце линя делают небольшой огон с двумя полными пробивками каждой пряди. Затем делают два шлага по часовой стрелке, чтобы закрепить вокруг ванты. Работу начинают с ближайшей к корме ванты и заканчивают креплением бензелем с огоном к последней ванте. Сам бензель изготовляют из сезня или прочного марлиня и прикрепляют к огону, как показано на рис. 117, или вплетая в заплетенную часть и стопоря простым узлом на конце или за огон, причем первую петлю делают двойной (см. также рис. 128 с изображением проволочных сплесней).

Выбленку прикрепляют бензелем к крайней ванте так, чтобы шлаги легли параллельно друг другу вокруг ванты и перекрещивались внутри огона. Делают от 10 до 12 шлагов, подтягивают их, затем марлинь проводят под шлагами внутри огона и делают дополнительно полуштык вокруг тех же шлагов с прямым узлом на конце (см. рис. 127). Выбленочный линь протягивают затем к следующим вантам, делая на них выбленочные узлы, затем натянутый линь отмеряют, обрезают, изготавливают огон и закрепляют бензелем.

Деревянные балясины прикрепляют бензелем из тонкого стального бензельного троса. Часто у обычного бензельного троса вынимают три проволоки и выпрямляют его, проводя по ребру доски. На конце бензеля завязывают прямой узел и заводят между вантом и деревянной балясиной. Бензель накладывают таким образом, чтобы он обхватывал диагонально и вант, и деревянную балясину, сначала пятью шлагами в одну сторону, а затем пятью шлагами в обратную сторону. В конце работы делают розетку в перекрестье бензеля, как показано на рис. 118.

Рис. 118. Крепление балясин на вантах

При наложении бензеля используют круглый драек из дерева твердой породы с отверстием посредине. Через отверстие проводят бензельный трос и наматывают на драек, где он остается плотно закрепленным во время наложения бензеля. Часто бензели накладывают только на две или три ванты и никогда на ванты, расположенные посередине балясины.

Сплесни

Если при описании сплесней говорят о правой и левой сторонах, то имеют в виду, что ходовые пряди направлены от зрителя и положены сверху на трос, в который их будут сращивать.

Сплесни применяют в тех случаях, когда необходимо срастить два троса. Сплесень можно распустить, если пробитые пряди с помощью свайки или без нее вытащить из троса. В том месте, где раньше был сплесень, трос всегда будет немного разбитым. Как правило, нужно избегать новых сплесней в этом месте. Все же иногда это приходится делать при переделке парусов, но почти никогда при изготовлении и уходе за такелажем.

Рис. 119. «Сплесень сапожника»

«Сплесень сапожника», или «портновский сплесень» (рис. 119). Используется, как правило, на огонах. Этот сплесень считается самым простым. Для его выполнения ходовым концом делают две-три пробивки прядей троса. Такой сплесень применяют для временного сращивания троса с цепью и сплесневанным стальным тросом, чтобы протащить их через блок и в других подобных случаях. Его используют также при сплесневании тонких двухнитевых каболок, бензельных марлиней и т. п.

На растительных тросах "сплесень сапожника" не применяется как слишком короткий сплесень. Но все же его можно использовать, например, при сращивании тонких оттяжек для стрелы лебедки. В этом случае достаточно выполнить по две пробивки с каждой стороны. При сращивании четырехпрядных тросов пробивку выполняют под две пряди, т. е. прямо через середину троса.

Огон. На конце троса распускают на несколько витков пряди и накладывают марку для Рис. 119. «Сплесень сапожника», предохранения от дальнейшего распускания. Затем трос укладывают в виде петли – огона требуемой величины. Перед пробивкой прядей необходимо уложить трос так, чтобы пряди окружали коренную часть троса, как показано на рис. 120, а. В первую очередь пробивают среднюю верхнюю прядь, пробивая ее под среднюю прядь нераспущенной части в направлении, обратном спуску троса (рис. 120, б). Затем правую прядь также пробивают под правую прядь нераспущенной части троса против спуска. Направление пряди – к середине троса (рис. 120, в). Последней пробивают левую прядь против спуска и в направлении от середины троса (рис. 120, г). Затем пряди пробивают по принципу через одну и под одну по спирали в направлении, обратном спуску троса. Делают две полные пробивки и после этого пробивки плавно заканчивают, уменьшая (вырезая) по несколько каболок в каждой пряди.

Рис. 120. Выполнение огона на трехпрядном тросе

Выплетенные каболки можно обрубать сразу или после того, как огон будет готов. Первый способ более выигрышный, так как места отреза можно легко скрыть под оставшимися каболками, что делает сплесень более опрятным. После первых двух полных пробивок делают три-четыре пробивки неполными прядями, так что весь сплесень состоит из пяти-шести пробивок.

Огоны на тонких линях толщиной 4,4 см и меньше выполняют только двумя полными пробивками каждой нити, а затем, особенно на тонких расти тельных тросах, выполняют три или четыре пробивки прядями, из которых вырезано большее или меньшее число нитей. Чтобы плетение имело более опрятный внешний вид, его можно оттренцевать. Для этого после первой пробивки из каждой пряди выводят по три нити и сплесень выполняют обычным способом, но уменьшенными прядями. Нити затем свивают по три в плотные ровные юзени, которыми и накладывают трени прочно и надежно. Затем концы нитей пробивают под свои пряди (а лучше пробивать с помощью парусной иглы под одну ив середину одной пряди или в середину двух прядей), после этого нити обрезают (рис. 120, д).

Маленькая хитрость, к которой прибегают для получения чистого и красивого плетения, состоит в том, что после того, как оно готово, быстро опаляют место плетения паяльной лампой или газовым пламенем, в результате чего сгорают выбившиеся нити и волокна. Ровную поверхность можно придать плохо изготовленному сплесню, протянув его под торцом или ребром доски. Раньше такой способ улучшения внешнего вида говорил о некомпетентности исполнителя. Моряки 50 лет тому назад слишком ценили свою репутацию, чтобы опуститься до "топтания" сплесня. Как правило, сплесни огонов были ровными и красивыми и делались быстро вручную без использования каких-либо приспособлений.

На толстых тросах, например швартовных или подобных им, сплесни всегда делают пробивкой целыми прядями, никогда не вырезая части каболок. Пробивку делают под все пряди. После пяти пробивок каждую прядь разделяют на две части и половины смежных прядей скрепляют попарно бензелем из прочной, сложенной в несколько раз парусной нити (рис. 121, а).

Рис. 121. Огон на толстом тросе

На толстых найлоновых тросах лучше всего выполнять пробивки целыми прядями. Делают по меньшей мере семь пробивок и половинки прядей скрепляют бензелем из прочной найлоновой нитки. Можно использовать и парусную нитку. Из предосторожности кончики обрезанных прядей можно оплавить нагретым металлом, чтобы они не выплетались. Лучше всего для этого подходит паяльник. Его слегка прижимают к концам волокон, оплавляя их и скручивая так, чтобы они фиксировались в нужном месте. Не рекомендуется такое оплавление проводить долго, так как оно приводит к образованию твердых острых и неудобных краев. Некоторые профессионалы, правда, довольствуются тем, что накладывают бензель на разделенные на две ровные части пряди, как показано на рисунке.

На самых толстых тросах сплесень огона хорошо завершить следующим способом. После шести пробивок нужно вынуть частично каболки из каждой пряди так, чтобы половина вынутых каболок была слева, а другая половина справа. Затем делают одну или две пробивки остатками прядей, а потом пряди делят пополам и скрепляют бензелем. Вынутые в начале работы каболки смежных прядей также скрепляют бензелем попарно. На рис. 121, б показан такой сплесень.

Иногда встречаются толстые найлоновые тросы кабельной работы, причем каждая прядь (стрендь) состоит из троса с тремя прядями. В этом случае сплесень делают следующим образом: после шести пробивок отделяют по одной пряди из каждой стренди, после следующих двух пробивок отделяют следующие пряди и затем делают две последние пробивки последними прядями. Каждую прядь делят на две части и половинки скрепляют бензелем попарно. Так получают три круга с бензелями на расстоянии двух пробивок друг от друга.

Так как найлон очень сильно растягивается, то коуш может легко выпасть из огона. Поэтому на гаши (большие огоны) найлоновых буксирных тросов надевают обычно коуш, сделанный из трубки, как показано на рис. 121, б. Гашина швартовных тросах защищают кожей, куском водопроводного шланга соответствующей толщины и т. п.

На тонких найлоновых тросах, которые используют на парусниках, сплесень делают пятью или шестью пробивками полными прядями, а коротко обрезанные концы прядей оплавляют нагретым паяльником. Сам трос не должен быть поврежден нагретым паяльником.

Рис. 122. Выполнение огона на четырехпрядном тросе

Рис. 123. Обжатие коуша а помощью клина

Тросы из свитого найлона можно сплеснивать так же, как и обычные растительные тросы, или с добавлением одной пробивки, чтобы сплесень огона не разошелся.

На четырехпрядных тросах перед изготовлением огона сердечник обрезают около самой марки и пряди распределяют попарно с каждой стороны троса (рис. 122). Пряди 1 и 2 с правой стороны, а также прядь 3 с левой стороны пробивают, как на трехпрядном тросе. Прядь 4 вводят туда же, куда и прядь 3, и проводят под двумя прядями против спуска троса. Прежде чем прядь введут на свое место, се развивают, чтобы она укладывалась мягко и эластично. После первой пробивки работу продолжают выполнять, как на трехпрядном тросе.

Существуют еще другие способы выполнения огона на четырехпрядном тросе. Один из них заключается в том, что четвертую прядь пробивают под одну прядь против спуска. Другой из способов состоит в том, что две средние пряди пробивают крестообразно под одну и ту же прядь, причем первая прядь находится наверху, а затем пробивают другие две каждую под свою прядь, а левую – налево. Но метод, показанный на рис. 122, считается лучшим.

Если необходимо изготовить огон с коушем, то трос аккуратно вкладывают в кип коуша; лучше, если петлю огона крепко скрепить с коушем. Применяют также клин для обжимания ходовых прядей коренными. Прядью делают один шлаг вокруг клина, который поворачивают таким образом, чтобы прядь сама себя затягивала.

Если огон делают без коуша, то пряди не следует обжимать слишком сильно после первой пробивки.

При сильном обжатии пробивка пройдет между прядями с коренной части огона так, что он будет скручиваться. Если не делать марку на конце троса, то часто он после первой пробивки расходится, что приводит к тому, что на огоне появляются скрутки.

Вместо того, чтобы делать огон по правилу и через одну прядь под другую против спуска троса, можно после первых пробивок пряди вводить по спуску, таким образом, каждая прядь идет вокруг одной и той же пряди троса. При этом способе также вырезают каболки, чтобы сплесень огона завершался плавно.

Специалисты по изготовлению парусов всегда соединяют тросы шкаторин парусов таким способом, поэтому сплесень обычно называют парусным. Много лет тому назад автор научился делать сплесень у старого мастера по шитью парусов из г. Кальмара. Способ заключается в следующем: сначала правую прядь пробивают под среднюю прядь троса справа налево, а после этого делают еще одну пробивку по спуску троса той же прядью, чтобы закрепить пробивку. В заключение левую прядь пробивают против спуска под прядь с левой стороны троса, после этого сплесень завершают пробивкой по спуску троса. Каболки уменьшают при каждой пробивке, начиная с третьей.

Если огон необходимо сделать на очень толстом тросе, то его прикрепляют к причальной тумбе и пользуются грубым клином и молотком, чтобы раздвигать пряди. На концы прядей накладывают марки, чтобы каболки не распускались, затем пряди вплетают в трос, обвязывают стропом, затягивают с помощью талей или лебедки и вколачивают на свое место. При этом пряди необходимо равномерно скручивать в направлении их свивки, так чтобы на них не было заломов. При использовании хорошего инструмента плетение огона выполняется не намного сложнее, чем на растительных тросах средней величины.

Короткий сплесень. Тросы распускают на пряди на два-три или больше оборотов и сдвигают таким образом, чтобы каждая прядь одного троса размещалась между двумя смежными прядями другого (рис. 124, а). Затем выполняют пробивку каждой пряди, как на огоне, т. е. пропускают пряди одного троса под коренные пряди другого по принципу, через одну под одну против свивки. Каждой прядью выполняют три или четыре пробивки с каждой стороны, В конце работы часть каболок вырезают из прядей перед завершением сплесня. Короткий сплесень считается самым легким по выполнению для растительных тросов. Трудно только сохранять свивку обоих тросов, чтобы сплесень получался тугим и прочным.

Рис. 124. Короткий сплесень

При изготовлении тросовых стропов их немного раскручивают перед тем, как концы сдвинуть вплотную для сплесня. Для этого на тросе делают несколько шлагов по часовой стрелке и оставляют их на все время пробивки (рис. 124, б). При сплеснивании грузовых стропов из троса никогда не вынимают каболки, а выполняют пробивку целыми прядями и, когда каболки обрезают, оставляют кончики длиной около 2,5 см для обтягивания под нагрузкой.

Короткий сплесень можно начинать и по-другому. Пряди переплетают попарно, не чередуя плетения по правилу и через одну под одну (рис. 124, в) и сплесень завершают обычным способом. Однако преимуществ у этого способа перед вышеописанным нет. Какой из двух способов древнее, автору трудно сказать. Установлено, что короткий сплесень, выполненный около 1640 г., был изготовлен первым из рассмотренных способов.

Длинный сплесень. Используется для сращивания снастей, проходящих через блоки, и поэтому необходимо, чтобы на тросах не было утолщений. Пряди троса распускают на девять витков и тросы сдвигают вплотную друг к другу, как и для короткого сплесня. Затем каждую прядь с каждой стороны выплетают на шесть-семь витков и соответствующую встречную прядь укладывают на освободившееся для нее место. Таким образом, шесть прядей встречаются попарно в трех местах на расстоянии шести-семи витков друг от друга. Лишние концы обрезают и пряди свивают временно, чтобы они не мешали, при сращивании тросов (рис. 125, а).

Затем пряди сплеснивают парами. Чтобы разные части сплесня не были слишком толстыми, из каждой пряди вырезают половину каболок. На новых тросах или тросах средней толщины, бывших в употреблении относительно недолго, вырезают все сердечники, при этом окружающие волокна прядей закрывают обрезанные концы. На очень толстых тросах сердечник составляет больше половины толщины троса, а на тонких – меньше половины, и поэтому в зависимости от требований следует вырезать большее или меньшее число каболок, но так, чтобы от каждой пряди оставалась по крайней мере половина.

Каболки обрезают на некотором расстоянии от места стыка прядей, приблизительно равном длине окружности троса (а – а). Оставшиеся тонкие пряди завязывают простым узлом, укладывая их в направлении свивки каболок в прядях и пробивая против спуска троса, как показано на рис. 125, б. Делают от трех до пяти пробивок, в зависимости от толщины троса, а каболки обрезают снизу, чтобы сплесень плавно завершался. После того как будут выполнены первые пробивки против спуска троса, следующие пробивки выполняют по спуску троса вокруг одной и той же пряди. Пряди обтягивают и выступающие концы каболок обрезают.

Рис. 125. Длинный сплесень

Рис. 126. Сплесень с цепью

На старых тросах сердечники не вынимают, так как они меньше всего изнашиваются, пряди разделяют и внешние каболки в основном обрезают. Когда трос очень старый и изношенный, пробивку выполняют целыми или почти целыми прядями. Если необходимо, можно наложить также прошивные марки на части сплесня, чтобы пряди плотно прижимались друг к другу.

Четырехпрядный трос распускают на 12 витков, пряди укладывают на десять и три витка с каждой стороны так, что образуются четыре пары на расстоянии шести-семи витков друг от друга. В остальном пробивку прядей выполняют так же, как указано выше.

На толстом канате, свитом из трех тросов, обычно делают длинный сплесень, который состоит из трех отдельных длинных сплесней, по одному на каждом тросе, из которых свит канат. Поэтому весь сплесень состоит из девяти сплесней, которые равномерно распределяются по длине двадцати четырех витков по канату.

Сплеснивание – одна из самых сложных такелажных работ с растительными тросами. В настоящее время оно ушло уже в прошлое, как пеньковый такелаж, якорные тросы кабельной работы и парусные суда. Немногим современным морякам удалось увидеть их, еще меньшему числу довелось их выполнять.

Сплесень с цепью. Применяется для сращивания троса с цепью, если трос слишком толстый и не проходит в цепь. Одну прядь выводят из троса приблизительно на семь витков, а затем две другие пряди обносят вокруг последнего звена цепи (рис. 126). Получается маленький огон на цепи. Затем первую прядь выводят еще на пять витков и одну из двух других прядей вплетают в трос на соответствующее место, сращивая две пряди длинным сплеснем. Затем в цепь вводится вторая прядь, как при сплеснивании на огоне.

Если трос целиком проходит в звено цепи, то выполняют обычный сплесень с огоном. Звено цепи необходимо смазать или покрыть кожей, чтобы увеличить срок службы троса.

Сращивание трех– и четырехпрядных тросов. Сплесни при сращивании трех– и четырехпрядных тросов никогда не имеют красивого внешнего вида и рассматриваются только как временные. Для выполнения короткого сплесня четырехпрядный трос распускают на три витка, а трехпрядный – на шесть витков. Из двух прядей выбирают примерно третью часть каболок из каждой и осторожно свивают, получая при этом четвертую прядь, которая должна иметь такую же толщину, что и пряди, из которых она образована. Затем трос распускают как четырехпрядный на три витка и сращивают с четырехпрядным тросом. Сплесень завершают, как при сращивании четырехпрядных тросов.

Для длинного сплесня четырехпрядный трос распускают на девять витков, трехпрядный – на пятнадцать витков. Затем тросы сдвигают вплотную и одну прядь из трехпрядного троса выводят на шесть витков и вплетают на ее место встречную прядь четырехпрядного троса. Затем одну прядь четырехпрядного троса выплетают на двенадцать витков и вводят на ее место соответствующую прядь трехпрядного троса. Посередине остаются две пряди четырехпрядного троса и одна прядь трехпрядного троса. Прядь трехпрядного троса делят на две неравные части, примерно на 1/3 и 2/3 толщины. Меньшую часть связывают с одной прядью четырехпрядного троса в месте их соединения, а затем последнюю прядь четырехпрядного троса выводят на шесть витков и на ее место вплетают большую часть пряди трехпрядного троса. Сплесень завершают обычным способом.