Текст книги "Советы начинающему охотнику"

Автор книги: Алексей Сицко

Соавторы: Игорь Шишкин,Михаил Блюм
сообщить о нарушении

Текущая страница: 23 (всего у книги 23 страниц)

Валка деревьев и организация лагеря

Тут охотнику приходится изрядно потрудиться, и надо вести работу так, чтобы она была безопасной. А первейшие инструменты – все те же топор и пила, о которых мы только что говорили.

Итак, вам надо свалить дерево. Как это сделать? Вначале вокруг него вырубают кустарник, а в зимнее время утаптывают снег, прокладывая дорожки длиной около 5 м под углом 45° в противоположном от намеченного направления падения дерева. Затем оценивают, что может при этом случиться, не застрянет ли сваленное дерево в соседних, не повалит ли какое-нибудь из них, не отломит ли крупные сучья и т. п. (поэтому лучше выбрать просвет между стоящими поблизости деревьями). Определив направление падения дерева с учетом его наклона, делают надруб с этой стороны (но ни в коем случае не кольцевой или с нескольких сторон!) глубиной примерно в треть диаметра для наклоненного дерева и в четверть – для прямостоящего. Таких величин следует придерживаться, чтобы не образовывался скол, который может привести к несчастному случаю.

После того как сделан надруб, начинают срубать или спиливать (но не насквозь) дерево с противоположной стороны и несколько выше нижней плоскости надруба – тогда при падении оно не будет сильно отброшено. Оставив слой древесины, на котором дерево еще может держаться, берут приготовленный заранее шест с плоским заостренным концом, упираются им под сук или в неровность ствола и наклоняют дерево в сторону падения. Как только оно начнет валиться, надо отбежать на 5 м по подготовленной дорожке и внимательно следить за обстановкой. Не следует валить деревья во время ливневого дождя, грозы, при сильном ветре, тумане (видимость вокруг – не менее 50 м). Излишне говорить, что на пути падения дерева не должно быть людей, а охотничьих собак привязывают подальше и в стороне. Нужно быть осторожным, и обрубая сучья упавшего дерева, особенно те, на которые оно опирается, чтобы, осев, оно не повредило охотника.

Выбирая место под лагерь и закладывая его, не стоит действовать поспешно – ведь речь идет о вашем, пусть временном, но жилье, а ему, как и всякому жилью, надлежит быть удобным и, разумеется, безопасным. Конечно, надо иметь в виду, чтобы поблизости была питьевая вода, чтобы недалеко ходить за сухостоем или валежником для костра. Очень неплохо, если это место продувается ветерком – меньше будет гнуса. Следует обратить внимание, нет ли рядом дуплистых и подгнивших деревьев, которые могут упасть. Если лагерь все-таки необходимо разбить в таком месте, то их нужно предварительно свалить. На берегу реки, в гористой местности следует учитывать возможность сезонного или ливневого паводка, земляного обвала, снежной лавины, камнепада, осыпи и других опасностей.

Ночевка у костра

Хорошо после охоты посидеть у костра, обсушиться, поесть горячей пищи, отдохнуть, наконец, просто поболтать с товарищами. Ко всему прочему – это еще и давняя охотничья традиция, своеобразный ритуал. Но и здесь, у приветливого костра, надо соблюдать необходимые правила безопасности. Например, малоопытному охотнику-одиночке, когда температура ниже минус 25 °C, оставаться на ночь у костра не рекомендуется, если, конечно, его не вынудили к этому какие-либо серьезные обстоятельства. Да и костер надо разложить умеючи.

Подготовить костер, чтобы он ровно горел и давал тепло всю долгую зимнюю ночь, – целая наука. Для такого костра лучше использовать сухостойные хвойные деревья – сосну, лиственницу, кедр. Ель дает много искр и может воспламенить одежду спящего охотника, особенно если она ватная или синтетическая (лучше всего подходит суконная, брезентовая или меховая одежда). А дрова для костра нужно нарубить еще засветло, когда и дерево подходящее выбрать легче, и орудовать топором с пилой сподручнее и безопаснее.

Ночные костры бывают разные. Их охотники делят и по сезонам: например, осенний и зимний. Лучший из зимних, самый экономичный и дающий ровное тепло – так называемый костер нодья. Для него используют сосновые или кедровые стволы диаметром 20–30 см и длиной 1,5–2 м. Делают его так. Расчистив снег и выбив обухом топора желоб в земле, кладут туда нижнее бревно и вырубают в нем по всей длине широкий паз. У верхнего же бревна выполняют тоже по всей длине надруб и укладывают это бревно на нижнее, таким образом, чтобы надруб пришелся на паз. Затем оба бревна закрепляют временными подпорками, вбиваемыми в землю по краям с каждой стороны. Потом вырубают два примерно 5-метровых шеста из сырых деревьев, а из сырой березы – два крючка, один конец которых плоско заостряют и вбивают в надруб верхнего бревна с обеих сторон. Под эти крючки заводят вершины шестов, а комлевую их часть закрепляют посредством колодки или за счет пустот корней. Получается, что верхнее бревно как бы подвешено, не имея возможности проворачиваться или смещаться. Установив шесты, временные подпорки убирают, а с торцов между бревнами забивают сухие клинья толщиной 4 см. Перед тем, как лечь спать, из костра, на котором готовился ужин, набирают горящие угли и засыпают их в желоб нижнего бревна. Нодья начинает гореть.

Свое «спальное место» у костра охотники готовят тоже по-разному. Но обычно всегда кладут на землю сначала лапник, который затем закрывают брезентом, а лучше – шкурой или войлочной кошмой. Еще предпочтительнее описанный ранее способ, когда «постель» себе устраивают на том месте, где перед этим часа два-три горел большой костер и откуда затем убраны угли и зола. Обращенный к костру край лежанки следует защитить бревнышком из сырого дерева диаметром около 15 см, которое ограничит движения спящего человека и не даст воспламениться подстилке. Позади лежанки делают слегка наклонный к костру брезентовый экран, чтобы он отражал тепло костра и уменьшал приток холодного воздуха. Наклон брезенту можно придать, постелив его на притоптанный снежный валик. Когда нет брезента, экраном послужит выворотень, толстое упавшее дерево, другое естественное укрытие.

Конечно, имея дело с огнем, надо строго соблюдать правила противопожарной безопасности. Костер разводят только после тщательной подготовки места, окопав его и убрав с земли лесной сор, сухую траву и валежник. Как мы уже отмечали ранее, от палатки или зимовья костер можно располагать не ближе 10 м. Внутри же палатки или зимовья нельзя хранить легковоспламеняющиеся жидкости. Осторожно нужно пользоваться и свечой, надежно устанавливать ее на прочное и несгораемое основание. Покидая место, где разводили костер, надо погасить пламя, залить водой и переворошить угли, чтобы они даже не дымили и не шипели. А курильщиков предупредим особо: непогашенный окурок очень часто становится причиной пожара.

Для обогрева палатки и зимовья нередко используют специальные металлические печки. Их устанавливают на предварительно сделанное высотой не менее 10 см возвышение из песка, глины, камней или сняв слой земли размером в полтора раза больше длины и вдвое больше ширины печки и убрав все, что может воспламениться. Печка должна располагаться на расстоянии не ближе 70 см от стенки палатки или зимовья. Трубу из палатки выводят через лист кровельного железа, прикрепленный к торцевой стенке, чтобы расстояние от трубы до ближайшей кромки материала палатки было не менее 10 см. В зимовье для трубы делают вырез, обеспечивающий зазор между поверхностями трубы и дерева не меньше 15 см. Снизу к потолку, где выходит труба, прибивают жестяной лист, а сверху на него в пространство между установленной трубой и древесиной насыпают песок или грунт без органических примесей. Вокруг печки необходимо поддерживать чистоту, иначе упавший уголь или головешка могут воспламенить остатки дров, щепки, растопку или стружку. И все равно, когда печка топится, нельзя уходить из палатки или зимовья, хотя бы потому, что иногда при порыве ветра в трубе образуется обратная тяга, которая может выдуть и далеко разбросать искры и угли.

Охотникам ведомо, какое благо дарящий тепло и свет огонь, но всегда надо помнить, что при небрежном обращении он может обернуться большой бедой.

Ориентирование. Преодоление естественных препятствий

Вообще-то умение хорошо ориентироваться – это своеобразный талант, присущий некоторым людям. Однако не стоит уповать на природный дар, а лучше твердо знать соответствующие приемы и правила.

Прежде чем отправляться на охоту, надо хорошо изучить по карте ту местность, где вы будете находиться, и как следует запомнить основные ориентиры, имеющиеся на расстоянии примерно дневного перехода от предполагаемого района охоты. Это могут быть озеро, река, крупные овраги, магистральные шоссе, железные дороги, населенные пункты. Скажем, если вы заблудились, но знаете, что севернее проходит с запада на восток железная дорога, на востоке и юге течет река, которая пересекается железной дорогой, а на западе есть шоссе, то по компасу, а когда его нет, по солнцу, звездам, луне или окружающим предметам определяете направление, положим, на север. Дойдя до железной дороги, идете по ней и приходите в известный вам по карте поселок. А оттуда уже добираетесь в нужный вам пункт. Ну, а если у вас имеются карта и компас, то и запоминать ничего не надо: достаточно примерно определить район своего нахождения, а затем по компасу пойти в сторону ближайшего крупного ориентира (например, к реке), уточнить свое местоположение, а уж затем определить более точно направление для выхода в нужный район.

Это направление находят следующим образом. На карту наносят точки, где вы находитесь и в которую необходимо попасть, соединяют их прямой линией и определяют угол между ней и направлением на север с учетом угла магнитного склонения, если он указан на карте. Таким будет азимут вашего движения. Затем берут компас и ориентируют его, чтобы точка севера по шкале совпала с острием стрелки, указывающим на север. Потом направляют взгляд через компасный визир, установленный на угол азимута, и запоминают направление движения по какому-нибудь заметному ориентиру (угол леса, отдельное характерное дерево и т. п.). Дойдя до этого ориентира, снова берут азимут и запоминают новый ориентир. И так до точки, в которую вам надо попасть.

Мы уже не раз говорили, что охотнику обязательно нужен компас. Но, допустим, вы его все-таки забыли или потеряли, разбили. Как быть? Тогда вам придется определять стороны света по солнцу, луне, звездам или различным окружающим предметам. Надежнее всего в ряде случаев сделать это по солнцу, воспользовавшись часами. Часовую стрелку часов, показывающих местное солнечное время (а не декретное), направляют на солнце. Тогда биссектриса угла между часовой стрелкой и полученной отметкой укажет направление север-юг. До 12 ч юг будет вправо от солнца, после 12 ч – влево. Этот способ дает относительно точные результаты в северных и умеренных широтах зимой. Меньшая достоверность достигается там же весной и осенью, летом можно ошибиться на 25°, в южных же широтах получаются слишком грубые результаты. Следует помнить, что солнце в средних широтах летом восходит на северо-востоке и заходит на северо-западе, а зимой соответственно – на юго-востоке и на юго-западе, и только дважды в год оно восходит точно на востоке и заходит на западе (в дни равноденствий – около 21 марта и 23 сентября).

Вот еще некоторые характерные признаки. В северных широтах летними ночами северная часть неба светлее других из-за близости зашедшего за горизонт солнца, а южная – наиболее темная. Север можно определить в местный полдень по направлению самой короткой тени.

В ночное время северное направление точнее всего (ошибка 1–3°) удается найти по Полярной звезде. При небольшой облачности, когда звезды плохо видны, можно определить стороны света по полной луне, воспользовавшись часами (аналогичным способом, описанным для ориентирования по солнцу). Ведь луна в полночь, как и солнце в полдень, находится точно на юге. Луна в 7 ч утра бывает на западе, а в 7 ч вечера – на востоке.

Когда луна не полная, стороны света находят иначе. Запомним, что если луна прибывает, что видна правая часть лунного диска (рождается – к серпу мысленно приставляют палочку, получая букву «Р»), а если убывает, то видна левая часть лунного диска (как бы начальная буква «С» слова «стареет»). Теперь разделите диаметр лунного диска на 12 частей и прикиньте, сколько частей приходится на светящуюся часть луны, то есть на серп месяца. Если луна убывает, то следует прибавить число частей, занятых месяцем ко времени (к часу) наблюдения, а если прибывает – вычесть. Полученное число будет соответствовать тому часу, когда в направлении луны находится солнце. Теперь, направляя на серп луны место на циферблате, соответствующее рассчитанному часу, то есть принимая луну за солнце, определяют стороны света, как днем по солнцу. А чтобы не путать, брать ли сумму или разность, надо запомнить простое правило: серп луны образует букву «С» – значит, «сумма», «сложение», в противном случае, проведя воображаемую линию между концами серпа луны с левой стороны, получают букву «Р» – «разность». Однако точность этого способа сравнительно невелика.

Весьма приближенно можно судить о сторонах света по различным приметам. Например, на коре деревьев (а их надо обязательно осмотреть несколько) мхи и лишайники обычно наиболее развиты и многочисленны с северной стороны. То же самое – на старых деревянных постройках, скалах или крупных валунах и т. п. При осмотре отдельно стоящих деревьев, пней, больших камней, столбов можно заметить, что с одной стороны трава гуще – это юг; зато на северной стороне в жаркое время года она дольше сохраняется свежей.

Вообще же сама природа многое открывает внимательному взгляду. Например, муравейники обычно располагаются с юга от деревьев, пней, кустов, причем, если присмотреться, южная сторона муравейника более полога, чем северная. В начале весны, около скал, пней, строений, больших камней снег оттаивает быстрее с юга, а в оврагах и ямах – на северных склонах. Около стволов отдельно стоящих деревьев в середине весны образуются в снегу лунки, вытянутые к югу. И таких природных примет множество – только примечай в лесу и поле, узнавай из книг, выспрашивай у опытных людей. Но и сам, как говорится, не плошай. Входя в лес, обязательно запомни, в какой стороне находится солнце. Встреченную в густом лесу тропу осмотри внимательно. Если идешь по ней, а ветки бьют в лицо или грудь, то тропа звериная и с нее следует уходить, поскольку к жилью она не выведет. Сказочный мальчик-с-пальчик выбрался из глухой чащобы по оброненным им белым камешкам, а охотнику надо фиксировать свой путь по естественным объектам – приметным деревьям, группам кустов, полянам, ручьям, родникам, пням, выворотням и т. п.

Однако, конечно же, вам могут помочь и приметы, так сказать, искусственного происхождения – следы деятельности человека. Например, просеки обычно проложены с севера на юг и с запада на восток, образуя кварталы, которые нумеруют с запада на восток. Их нумерацию ведут с начала самого северного ряда, а затем каждый последующий ряд располагается южнее предыдущего. На пересечении просек, разделяющих кварталы, ставят пронумерованные квартальные столбы. Четыре вытесанные грани каждого направлены своей плоскостью на тот квартал, номер которого на ней обозначен. Значит, ребро между соседними гранями, имеющими наименьшие числа, направлено на север.

Теперь вкратце о преодолении естественных препятствий. Они на пути любого охотника встречаются куда чаще, чем тому хотелось бы, но мы здесь расскажем лишь о тех, которые представляют наибольшую опасность.

Двигаясь по льду, следует держаться кромки пологого берега, избегать устьев ручьев и речек, глубоких мест и промоин. В руках надо иметь деревянный шест, чтобы в подозрительных местах пробовать прочность льда. Если вы все-таки провалились, то побыстрее освободитесь от груза и выбирайтесь на лед в ту сторону, откуда пришли, а не вперед.

Понадобится вам шест, и когда перед вами раскинулось болото, которое при всем старании не обойти. Передвигаться по нему следует вдоль кустарников или по высокой густой траве, нащупывая прочные сплетения корней, наступая на кочки и проверяя путь шестом. При необходимости на него можно опереться или даже лечь. Переправляясь через болото вдвоем, каждый должен взять с собой веревку длиной 25–30 м, а идти надо на расстоянии 10–15 м друг от друга, чтобы при необходимости оказать помощь. И еще совет. Не удаляйтесь далеко от берега, идя по озерному мелководью. Легко потерять ориентировку на озере, заросшем обычно тростником и имеющем заиленное топкое дно. Ни присесть, ни отдохнуть. Лучше плыть в лодке.

Когда предстоит плавание по озеру, реке в большую волну или по горному потоку, не рекомендуется загружать лодку свыше 2/3 ее грузоподъемности. Каждому при этом надлежит иметь спасательный жилет. Перед порогами или перекатами лодку (плот) надо разгрузить и спускать на бечеве.

Двигаясь по лесным гарям, завалам, каменным россыпям, нужно соблюдать особую осторожность, так как здесь легко поскользнуться и повредить ногу.

Охотясь в районах и в пору вероятного половодья, нужно заранее позаботиться о плавсредствах и перенести на них груз или расположиться на какой-либо возвышенности.

И во всех случаях надо как зеницу ока беречь основные средства жизнеобеспечения, хранить их надежно упакованными (спички, запас пищи, некоторые инструменты и др.).

Первая медицинская помощь на охоте

В любом случае, когда в литературе идет речь об оказании медицинской помощи, следует обычная «официальная» рекомендация – обратиться к врачу. Рекомендация, надо сказать, абсолютно резонная и справедливая. Жаль только, что порой охотника отделяют от ближайшего врача сотни километров труднопроходимого пути.

Значит, тому, кто вышел на охоту, даже не столь уж дальнюю, совершенно необходимо освоить начатки первой медицинской помощи, вернее самопомощи, то есть знать, что надо делать при ранениях, ушибах, переломах, растяжениях, остановке дыхания, обморожениях, пищевых отравлениях и, разумеется, иметь в походной аптечке необходимый набор лечебных средств.

И все равно, не боясь повторить расхожую истину, подтвердим: пострадавшему надо как можно скорее попасть к врачу. Мы же здесь дадим лишь некоторые проверенные практикой советы, которые могут пригодиться в реальных охотничьих ситуациях.

Очень часто даже небольшая рана, полученная на охоте, оказывается засоренной землей, хвоей, пылью. Такую рану прежде всего надо аккуратно очистить тампоном из аптечки или ватой, завернутой в бинт, а затем промыть раствором марганцовки бледно-розового цвета и присыпать белым стрептоцидом или смазать, скажем, прополисной мазью. Годятся и другие дезинфицирующие и заживляющие средства. Но если вы оказались без аптечки, то можно использовать в качестве такого средства собственную мочу. Затем на рану накладывают давящую повязку с применением стерильного бинта или, если бинта нет, то чистой белой тряпки.

При сильном кровотечении сначала останавливают кровь, перетягивая жгутом (обычно резиновым) конечность выше раны, а потом накладывают давящую повязку и снимают жгут. Свыше 2 ч жгут держать нельзя, иначе наступает омертвление тканей.

После наложения повязки конечность следует расположить как можно выше, а пострадавшего закутывают во что-нибудь теплое и напаивают крепким чаем. Но когда глубоко повреждена брюшная полость, то ни в коем случае нельзя давать питье, а тем более еду.

Оказывая помощь при переломе, сначала осторожно снимают соответствующую часть одежды (иногда ее приходится разрезать), а затем конечности придают естественное положение. Рану открытого перелома прежде всего обрабатывают описанным ранее способом. Потом конечности перебинтовывают, обкладывают ватой или обертывают чистой тряпкой и поверх накладывают шину, вытесанную в виде плоской дощечки такой длины, чтобы она перекрывала суставы по обе стороны от перелома.

Если случился вывих, который можно определить по боли при малейшем движении, опухоли, отечности и малоподвижности сустава, то сначала нужно наложить холодный компресс, периодически его меняя, а потом сделать тугую фиксирующую повязку и придать телу наиболее спокойное положение.

При растяжении возникает характерная боль, которая усиливается при ходьбе, может появиться припухлость, а через пару суток – подкожное кровоизлияние. Сразу же после растяжения больное место рекомендуется охладить компрессом или в речной холодной воде, снегу, затем туго перевязать. Потом больному месту нужны тепло и покой. В охотничьей практике известен такой очень эффективный способ. Приготовленную из равных количеств нашатырного спирта, камфорного масла и скипидара смесь, которую перед употреблением необходимо взбалтывать, втирают в область растяжения на ночь. Затем поврежденное место обматывают шерстяным шарфом, принимают удобное положение и спят в тепле. Ушибы лечат в основном так же. Во всех случаях при болевом шоке можно дать понюхать нашатырный спирт.

Если человек по каким-либо причинам потерял сознание, перестал дышать, а сердце его остановилось, то применяют искусственное дыхание (эффективнее всего – методом изо рта в рот или изо рта в нос) и закрытый массаж сердца. Эти способы широко описаны в литературе, и охотник обязательно должен овладеть ими.

Ожоги бывают четырех степеней. Признаки ожога первой степени – довольно сильная боль, краснота, отек кожи. Но поражены только верхние слои кожного покрова. Рекомендуется в течение 10–15 мин поливать обожженное место холодной водой, затем смазать его вазелином, растительным или сливочным маслом, но самое лучшее – медвежьим жиром. Если уж совсем из подобных средств ничего нет, то приходится опять рекомендовать воспользоваться собственной мочой (можно смочить тряпочку и приложить), но только сразу – не поливая водой. Боль довольно быстро стихнет, и покраснение исчезнет. При ожоге второй степени на коже возникают пузыри, наполненные прозрачной жидкостью. Поражена значительная толщина кожного покрова. Пузыри не вскрывать, протереть спиртом или слабым (розовым) раствором марганцовки, наложить стерильную повязку. Дальнейшее – дело врача. Третья степень ожога – это поражение почти всей толщи кожи. Она теряет чувствительность, становится серого или черного оттенка. Обожженное место промывают слабым раствором марганцовки, накладывают стерильную повязку и без промедления отправляются к врачу. Такой же раствор понадобится и при ожоге четвертой степени, когда происходит обугливание тканей. С пострадавшего осторожно снимают одежду, не отрывая ее пригоревшие куски от тела, а накладывая стерильные повязки прямо на них. Затем больного закутывают в одеяло или во что-нибудь теплое и мягкое и дают ему горячее сладкое питье. Вскоре после этого ему надо выпить 3–5 л раствора (на литр воды одна чайная ложка поваренной соли и половина ложки питьевой соды). И чем скорее пострадавший попадет в больницу, тем лучше.

У обморожений тоже различают четыре степени. При первой, когда кожа приобретает белый цвет и теряет чувствительность, следует срочно растереть это место мягкой шерстяной тканью или сухой рукой (можно со спиртом) до восстановления чувствительности и покраснения. Конечность можно опустить в теплую (25–35 °C) воду. Пострадавшему надо дать горячее сладкое питье, чтобы он как следует согрелся. Если кожа посинела и образовались пузыри с буроватой кровянистой жидкостью, то это обморожение второй степени. При третьей и четвертой степенях появляется синюшность и омертвляются не только поверхностные слои, но и мышцы, а иногда даже костные ткани. В случаях обморожения больших, чем первой степени, как следует согрев пострадавшего, обмороженные участки бинтуют стерильными повязками, которые можно смочить водным раствором риванола (в половине стакана воды растворяют три таблетки). Тут уже жизнь человека зависит от того, насколько быстро он попадет к врачу. Надо сказать, что в большинстве случаев обморожение можно предотвратить, если соблюдать необходимые меры безопасности, не охотиться в слишком холодную погоду, соответствующим образом одеваться, не носить тесную или намокшую одежду и обувь, питаться не реже двух раз в сутки горячей жидкой пищей. Если вы промокли, нужно немедленно остановиться, разложить костер и обсушиться, даже когда до палатки или зимовья недалеко.

Случаются на охоте и пищевые отравления, признаки которых – тошнота, головная боль, рези в желудке, слабость, смена озноба жаром, рвота, понос, а то и судороги. Первейшее средство при отравлениях – промывание кишечника. Как только появились характерные признаки, надо выпить побольше тепловатой воды, а потом, извините, два пальца в рот, чтобы вызвать рвоту. Затем можно выпить стакан-другой очень слабого (бледно-розового) раствора марганцовки. Но бывают такие отравления, что подобными мерами не обойдешься – тогда пострадавшему надо поскорее получить квалифицированную медицинскую помощь. И опять-таки заметим, что отравлений вполне можно избежать, если употреблять доброкачественную пищу (вообще быть внимательным к питанию), пользоваться чистой и подходящей посудой (в частности, для варки не годится оцинкованная), пить и пускать в «готовку» только хорошую воду.

Мы уже говорили о том, что охотник должен знать собственные недуги, склонность к тем или иным недомоганиям, словом, свои так называемые слабые места. Лучше, если о них будет известно и другим участникам охоты. Тогда и помощь (или самопомощь) окажется своевременнее и успешнее.

В конце этой главы еще раз пожелаем охотникам, чтобы у них как можно реже случались поводы прибегать к какому бы то ни было лечению. Профилактика, знание и соблюдение необходимых мер безопасности – вот лучший «рецепт» от всяческих болезней, травм и прочих подобных нежелательных происшествий.

Ну а завершим нашу книгу пожеланием удачной и радостной охоты – традиционным охотничьим «ни пуха, ни пера»!