Текст книги "Экологически чистая дача"

Автор книги: Александр Русаков

сообщить о нарушении

Текущая страница: 6 (всего у книги 7 страниц)

Обработка почвы и её удобрение

Смешанные культуры интенсивно используют запасы питательных веществ почвы. Чтобы все виды растений были хорошо обеспечены ими, требуются специальные методы обработки почвы, а не только внесение удобрений. Интенсивная культура требует, во–первых, верхнего плодородного слоя на глубину не менее 30 см, во–вторых, рыхлой подпочвы – на глубину не менее 60 см. Обычно обращают внимание только на верхний слой, удобряя и рыхля его ежегодно. При таком способе обработки под верхним рыхлым горизонтом на глубине 30 см образуется уплотнённый слой подпочвы, не пропускающий ни воду, ни воздух и препятствующий росту корней. Корни сосредотачиваются только в верхнем слое. Как и комнатные растения, растущие в слишком тесных горшках, овощные на уплотнённых почвах замедляют рост, продуктивность их снижается.

Образованию подпочвенного уплотнённого слоя способствуют хождение по земле и особенно перевозка тяжестей. Об этом надо помнить, если вы решите изменить планировку огорода и перекопаете дорожки. На месте бывших дорожек овощи всегда будут расти хуже. Чтобы избежать уплотнения подпочвенного слоя, рекомендуется делать постоянные грядки и между ними – постоянные дорожки. Ширина грядок, должна быть не больше 1,5 м, чтобы до её середины можно было дотянуться с дорожки и все работы (рыхление, посадка, прополка и т. д.) можно было выполнять, не наступая на неё. Ширина дорожек – не менее 30 см.

Подготовка почвы под грядки производится следующим образом. Сначала сделайте планировку участка, по углам будущих грядок вбейте колышки и между ними натяните шпагат для обозначения границ грядок. Если вы начинаете работу на целине, то сначала удалите дернину. Лопатой подрежьте слой дёрна толщиной 2—3 см и снимите его со всей поверхности грядки. Дернин измельчите и добавьте в компостную кучу, можно поглубже заделать её в почву, перед этим размельчив. Обычно это делают осенью, тогда к весне дернина, в основном, разложится.

Удалив дернину, можно вскапывать грядки. Начиная с конца, поперёк её выкапывайте последовательно одну за другой траншеи шириной около 50 см и глубиной приблизительно на штык лопаты. Снятую с первой траншеи землю на тележке отвезите в сторону и сложите в кучу. Глубина снятого слоя должна быть равна глубине плодородного слоя, подстилающую бесплодную породу затрагивать не следует. Обнажённый подстилающий слой следует, никуда не перемещая и не переворачивая, хорошо разрыхлить. Для этого в дно выкопанной траншеи воткните лопату или вилы как можно глубже и раскачивайте рукоятку взад и вперёд. Желательно, чтобы глубина разрыхлённого слоя составляла не менее 30 см. Когда дно траншеи будет хорошо разрыхлено, засыпьте её верхним слоем почвы со следующей траншеи шириной 50 см, следя, чтобы не перемешивались верхний и нижний слои. Так же разрыхлите дно новой траншеи и засыпьте её почвой со следующей траншеи. Таким образом, постепенно полосами перекопайте всю грядку. Последнюю полосу засыпьте землёй из кучи, накопанной с первой траншеи. Вы получите рыхлый слой глубиной около 60 см. На грядку нельзя становиться ногами. Глубокое рыхление делайте осенью, весной перекопайте верхний слой, внесите компост и другие добавки (костную муку, древесную золу и т. д.). Для гряд доза удобрений должна быть не выше, чем при обычном способе выращивания. Излишек удобрений нежелателен. Если почва малоплодородная, верхний слой можно смешать с органическим удобрение или песком или насыпать привезённой хорошей почвы, но подпочвенный слой надо обязательно разрыхлить, чтобы обеспечить хороший дренаж.

Конечно, это довольно трудоёмкая работа, особенно на целине, но чем больше окультурена почва, тем она легче. Глубокое рыхление желательно повторять через каждые 2—3 года. Это делается даже в том случае, если насыпанный слой составляет 60—90 см. Если близко грунтовые воды или почва подстилается скальной породой, делают насыпные грядки, ограниченные стенками.

На богатых почвах глубоких грядок растения можно сажать более тесно. Они создают своего рода живую мульчу, плотный листовой покров по всей грядке, который тормозит рост сорняков и задерживает влагу. Самая обычная схема для посадки на грядках – серия близко расположенных рядов. Эта схема годится и для грядок, занятых одной культурой, и для смешанных посадок. Поскольку проходы между рядами не нужны и почва очень плодородная, ряды размещают гораздо теснее, чем в обычном огороде.

Чтобы повысить продуктивность огорода, вы можете использовать уплотнённые посадки овощных культур. В этом случае расстояния между растениями уменьшают, сажают не рядами, а в шахматном порядке, промежутки между крупными растениями заполняют более компактными. Это позволяет в 2—3 раза повысить сбор овощей с единицы площади. При уплотнённых посадках средний урожай моркови с 1 м² составляет 7,2 кг, лука – 9,6, томатов – 9,4, салата кочанного – 7,2 кг.

В случае посадки на грядке одной культуры расстояние между растениями в рядах может быть таким же, как и между рядами. Растения сажают как бы квадратами. Некоторые культуры можно сажать даже более тесно, если делать ряды зигзагообразными, так, чтобы каждое растение одного ряда находилось напротив пустого промежутка соседнего. Тогда центры всех растений будут находиться на равном расстоянии друг от друга и образовывать не квадратную, а концентрическую фигуру. Ряды при таком способе можно расположить теснее на 2—7 см. В масштабах фермы такой способ посева, например, сои, давал увеличение урожая до 25%. Это объясняется тем, что растения лучше освещаются солнцем, и корни их меньше перекрывают друг друга.

В таблице приведены минимальные расстояния между растениями, но выдерживать их можно только на достаточно богатой и влажной почве. Такие уплотнённые посевы лучше всего удаются с компактными растениями зеленных культур, небольших по размеру видов капусты, корнеплодов, перца, кустовой фасоли.

Если на грядке выращивается не одна культура, определить расстояние между рядами несколько сложнее. Чтобы определить, на каком расстоянии располагать ряды и растения, установите среднее расстояние для каждого растения. Например, для чередующихся рядов бобов и моркови сложите 10 см (для бобов) и 5 см (для моркови) и разделите на два. Вы получите расстояние между рядами, равное 7,5 см. Если вы используете зигзагообразный способ размещения в рядах, то они должны быть теснее – через 5-6 см. Сохраняя положенное расстояние между растениями, можно подсаживать между рядами различные травы, которые хотя и остаются в грунте весь сезон, но занимают мало места, используя все просветы между крупными растениями.

Расстояния между растениями в ряду при уплотнённой посадке на глубоких грядках

Культуры	Расстояние, см
Кустовая фасоль	10
Свёкла	5
Брокколи	30
Морковь	5
Сельдерей корневой и листовой	15
Чеснок	5
Лук	10
Салат листовой	15
Петрушка	10
Горох	5
Перец	30
Редис	5
Шпинат	10
Томаты	45
Репа	10

Вместо того чтобы располагать ряды по всей длине грядки, можно разделить её площадь на блоки и располагать в них ряды вдоль или поперёк или просто разбрасывать семена. Это особенно удобно для последовательных посевов быстрорастущих культур, поскольку перед очередным посевом вы убираете предшествующую культуру со всей площади блока. Хорошо растут при плотном произвольном посеве зеленные овощи, салатные овощи, а также долгорастущие комнатные культуры или корнеплоды.

В книге доктора М. Хаазе «Смешанные культуры» описан способ выращивания овощей на приподнятой грядке. Внешне она выглядит как земляная насыпь, средняя часть которой приподнята приблизительно на 80 см, а к краям её высота плавно сходит на нет. Внутри же грядка имеет довольно сложную конструкцию. Делают её следующим образом. Отмеряют площадку шириной 1,8 м и нужной длины, снимают дернину и складывают в сторону. На отмеренном участке выкапывают траншею глубиной 25 см, дно её выстилают тонкой проволочной сеткой для защиты от мышей и кротов. Вдоль средней линии траншеи делают насыпь шириной 60 и высотой 40-50 см. Материалом для неё служат различные древесные отходы, обрезки досок, ветки, хворост, грубые толстые стебли отмерших растений типа подсолнечника или кукурузы. Использовать можно только абсолютно здоровые растения. Между насыпью и торцом траншеи остаётся расстояние 60 см, а между насыпью и длинной стороной траншеи – 70 см. Она составляет как бы ядро грядки, на которое затем укладывается травой вниз снятая дернина или солома, сорняки или то и другое вместе. Толщина этого слоя в общей сложности составит 15 см. Следующий слой толщиной 20 см состоит из плотно утрамбованной древесной листвы. Лучше использовать листья липы, берёзы, каштана, ясеня и ни в коем случае – листья деревьев, растущих на улицах городов или вдоль дорог с интенсивным автомобильным движением, так как в них накапливается большое количество вредных веществ от выхлопных газов. Далее следует слой грубого компоста или перепревшего навоза толщиной 15 см. Сверху все это покрывается смесью садовой земли с тонким компостом слоем 15 см. Все слои должны быть умеренно, но не чрезмерно, увлажнены. Нужную степень увлажнения проверяют так: если взять в руку горсть влажной земли или другого материала, составляющего грядку, и сильно сжать, то вода не будет просачиваться и капать сквозь пальцы. Вся грядка представляет собой как бы компостную кучу, в которой происходит постепенное перегнивание и превращение в гумус составляющих её органических компонентов.

Приподнятые грядки имеют свои преимущества. Рыхлое древесное ядро обеспечивает хорошее проветривание нижних слоёв грядки. Это благоприятно для роста корней и развития почвенной жизни, от которой зависит скорость разложения органического вещества. Благодаря интенсивным процессам разложения температура почвы на грядке в первый год её заложения на 5-8^сС выше окружающей почвы. Это позволяет рано весной высевать на ней теплолюбивые овощи. На полого спускающихся боках грядки растения меньше затеняют друг друга, чем на плоской поверхности. И поэтому на приподнятых грядках можно делать более плотные посадки. Если вы расположите грядку с севера на юг, то растения на обоих её склонах будут равномерно освещаться солнцем. В случае сильных дождей вода не застаивается на поверхности грядки, а просачивается и накапливается во внутренних слоях, откуда её потом извлекают корни растений. Но главное достоинство приподнятой грядки в том, что она содержит большой запас питательных веществ, которые заключены в составляющих её остатках растений и которые постепенно освобождаются при их перегнивании, переходя в доступную для растений форму. Поэтому приподнятая грядка может выдержать непрерывное выращивание овощных культур с ранней весны до поздней осени уплотнённой посадкой и обеспечить питанием даже самые требовательные культуры, такие, как капуста, томаты и др. Срок службы грядки 5-6 лет. За это время слой листвы и древесное ядро перегнивают. Грядка оседает и на её месте образуется обогащённый гумусом слой плодородной почвы толщиной 35 см.

Приподнятую грядку закладывают осенью, чтобы за зиму она устоялась. Ранней весной, когда ещё лежит снег, её покрывают плёнкой для более быстрого прогрева и оттаивания верхнего слоя почвы. На зиму грядку покрывают толстым слоем мульчи.

Итак, грядка готова, и она будет служить вам 6 лет. Для каких культур её лучше использовать? Прежде всего, следует отметить, что подбор и размещение культур год от года меняются в зависимости от «возраста» грядки. Далее мы перечислим те рекомендации, которые даёт немецкий автор. В них упоминаются излюбленные немецкими огородниками виды овощей. Возможно, вкусы наших огородников не всегда совпадают с немецкими вкусами, к тому же климат и почвы у нас другие. Приведённые ниже рекомендации не следует воспринимать буквально как руководство к действию, а как один из возможных вариантов использования приподнятой грядки. Вы можете заменять предлагаемые им культуры другими, которые вам больше нравятся, но нужно следить, чтобы быстросозревающие культуры заменялись только быстросозревающими, виды с высокими требованиями к питанию – видами овощей с такими же требованиями, овощи из семейства капустных – овощами того же семейства.

Так как органические вещества могут разложиться очень быстро, и в почве накопится большое количество нитратов, то в первый год не рекомендуется высевать овощи, известные как собиратели нитратов: листовой и кочанный салат, шпинат, мангольд, редис. Ранней весной грядку занимают какой–либо быстросозревающей культурой, например, кресс–салатом или ранней морковью (её едят молодой, не доводя до полной спелости). После их уборки на самом высоком месте грядки вдоль средней линии в один ряд высаживают рассаду овощей из семейства тыквенных: огурцы, тыква, кабачки и т. д. По краям грядки располагают по одному ряду кукурузы. После их уборки грядку занимают овощами, которые идут под зиму и дают зелень до самых морозов, например, валерьянницей, озимым шнитт–луком, озимым портулаком. На второй год рано весной убирают перезимовавшие овощи и посередине грядки высаживают три ряда рассады кольраби, а по краям – проросшие клубни раннего картофеля. Для защиты от заморозков грядку покрывают плёнкой. Кольраби относится к быстросозревающим культурам. После её уборки средний ряд занимают рассадой томатов, а на месте картофеля высаживают рассаду цветной капусты. По самому краю грядки можно разместить китайскую листовую капусту. Убрав все культуры, высевают зелёное удобрение или покрывают грядку мульчей. На второй и на третий годы почва на грядке самая плодородная, поэтому её занимают требовательными к питанию культурами. На третий год в середине грядки ранней весной высаживают три ряда рассады ранней капусты, а по краям – позднюю морковь, которая остаётся здесь до конца сезона. После уборки капусты в середине грядки высаживают рассаду корневого сельдерея или перца, или баклажана, на зиму высевают зелёное удобрение или покрывают мульчей. На четвёртый год можно, уже не боясь нитратов, высевать салатные и зеленные культуры: салат, шпинат, редис, петрушку. Средний ряд отводится под огурцы, тыкву, кабачки. После четвёртого года, когда запас питательных веществ начинает истощаться, грядку покрывают весной слоем компоста толщиной 2-3 см. Пятый и шестой год здесь будут расти не требовательные к азотному питанию бобовые культуры (бобы, фасоль, горох). Через шесть лет эта грядка отслужит свой срок и нужно делать новую грядку на другом месте.

Интенсивная культура овощей требует и интенсивного удобрения. В органическом земледелии в качестве удобрения используют главным образом компост. Если он правильно приготовлен, хорошо перепрел (спелый) и обогащён необходимыми минеральными элементами, то это отличное удобрение, обеспечивающее хороший рост и плодоношение всех овощных культур. Компост рекомендуется распределять равномерно по поверхности грядки и граблями слегка смешивать с верхним слоем почвы. Заделка его в почву считается грубой ошибкой. Все лето компост должен оставаться на поверхности почвы: он придаёт ей рыхлость и предотвращает образование корки. Но надо помнить одно из правил органического земледелия, которое выполняется с помощью смешанных культур. Оно заключается в том, что поверхность почвы никогда не должна оставаться открытой, она всегда должна быть защищена растительным покровом или мульчей, предотвращающими высыхание верхнего слоя. Значит, и компост под покровом листьев овощей всегда остаётся влажным. Он обладает высокой влагоёмкостью и долго сохраняет влагу от поливов и дождя. Чтобы компост выполнил своё назначение, его вносят в довольно больших количествах – четыре ведра на 1 м².

После уборки урожая почву рыхлят тяпкой или граблями, но не перекапывают, чтобы не повредить верхний плодородный слой, который постепенно образуется в результате деятельности корней и микроорганизмов. Если почва уплотнилась, её разрыхляют вилами, втыкая в землю на глубину приблизительно 20 см и раскачивая взад и вперёд. Затем поверхность почвы выравнивают граблями.

Примеры смешанных посадок культур

Существует около пятидесяти комбинаций совместимости огородных культур. Здесь мы опишем некоторые из них (при ширине грядок 1 м).

Комбинация 1: три ряда моркови, четыре – шнитт–лука, четыре – шпината. Ряды размещают в последовательности: шнитт-лук – шпинат – морковь – шнитт–лук – шпинат – морковь и т. д. В среднем ряду моркови можно высадить несколько растений томатов (на 3 м – четыре растения). Шпинат можно заменить кресс-салатом или шнитт–салатом. Первым убирают шпинат. Шнитт–лук из севка поспевает в середине лета, и на грядке остаётся морковь, её листья пышно разрастаются и покрывают всю поверхность грядки. В этой комбинации сочетаются культуры с разной скоростью роста, которые убирают в разное время, благодаря чему конкуренция между ними сводится к минимуму. Каждая культура хорошо развивается и даёт высокий урожай: с 1 м² собирают 1,5 кг шпината, 2,5 кг лука и 4 кг моркови.

Комбинация 2: четыре ряда шнитт–лука, три – шпината, два – кресс–салата, один – кервеля, три – петрушки. Культуры располагаются в последовательности: лук, кресс–салат, петрушка, шпинат, лук, кервель, петрушка, шпинат, лук, кресс–салат, петрушка, шпинат, лук. Убирают сначала кресс–салат, потом шпинат, в середине лета – лук. На грядке остаётся петрушка, которая разрастается и даёт много листьев. Комбинации 3 и 4: два ряда молодой клубники, которую высаживают в августе на середину грядки; три ряда листовой петрушки между ними и по краям грядки высевают весной следующего года: она отгоняет от клубники слизней. Перед посевом петрушки землю рыхлят, удаляют усы клубники, добавляют компост. Петрушка любит лёгкие плодородные почвы с высоким содержанием гумуса. После сбора клубники её растения удаляют, а петрушка остаётся на зиму.

Для сравнения здесь же приведём пример другой комбинации с клубникой. В августе её высаживают, в начале сентября междурядья засевают валерьянницей или шпинатом. На следующий год между рядами клубники сажают кольраби или бобы. После уборки урожая клубнику удаляют и высевают зелёное удобрение. Немецкие садоводы считают, что наиболее рационально использовать клубнику только первого года плодоношения Это значительно облегчает уход за ней.

Комбинация 5: посередине грядки – один ряд кочанного салата, о двух сторон от него – два ряда шпината, за ним – два ряда цветной капусты (расстояние в ряду 50 см), по краям грядки – два ряда шнитт–салата с вкраплением редиса. В ряду кочанного салата через каждый метр высаживают одно растение томатов. Последовательность уборки: шпинат, редис, шнитт–салат, цветная капуста, кочанный салат. Когда на грядке останутся одни томаты, можно добавить компост и провести второй посев: три ряда чёрной редьки, два – кочанного салата, а по краям – снова шнитт–салат с редисом. Редька умеренно угнетает развитие томатов, поэтому их урожай немного снижается. Но в смешанных посевах целью является получение высокого суммарного урожая овощей с единицы площади, а не каждой отдельной культуры.

Ещё несколько комбинаций смешанных посадок:

1. огурцы – один ряд, шпинат – два, шнитт–лук – два, шнитт-салат – два;

2. шпинат – пять рядов, цветная капуста – два;

3. свёкла – четыре ряда, кольраби + кочанный салат – три;

4. свёкла – один ряд, цветная или белокочанная капуста – сельдерей – два;

5. кольраби – три ряда, редис – четыре, шпинат – шесть;

6. томаты – один ряд, кольраби + кочанный салат – три, шпинат – два, шнитт–салат + редис – два;

7. томаты + кочанный салат – один ряд, капуста + кочанный салат – два, шпинат – два;

8. кустовая фасоль – три ряда, томаты – один, редис – четыре; ранний картофель – два ряда, шнитт–салат – один, шпинат – четыре, редис – два;

9. огурцы+томаты – один ряд, кочанный салат – два, шнитт-лук – два, шнитт–салат – два.

Швейцарские садоводы рекомендуют свою комбинацию для условий мягкого климата и продолжительного вегетационного периода. В марте, как только оттает земля, на грядке шириной 1,2 м высеять три ряда кормовых бобов с междурядьем 20 см, в конце марта – начале апреля между рядами бобов высевают два ряда смеси кочанного салата и кольраби. В середине мая бобы разрастутся и начнут затенять салат и кольраби, тогда нужно срезать их, стебли измельчить и мульчировать ими междурядье. В середине июня вместо первого ряда бобов высадить рассаду белокочанной капусты и сельдерея с вкраплением укропа (расстояние в ряду 50 см), вместо второго – цветной капусты и сельдерея с вкраплением огуречной травы, вместо третьего – красно–кочанную капусту, сельдерей и укроп. Мульча из стеблей бобов служит зелёным удобрением и защищает почву от пересыхания. Огуречная трава не должна сильно разрастаться, чтобы она не мешала капусте, поэтому в начале цветения её срезают. Урожай капусты убирают в октябре.

А теперь опишем примерный огород, в котором налажен севооборот. Здесь чувствуется влияние американской и английской традиций, поэтому характер сочетания культур несколько другой: больше внимания уделяется травам.

Пример 1. Сад разделён на четыре равных участка. На первом главная культура – картофель. Десять рядов занято ранним картофелем, они чередуются с рядами лука–порея; десять – поздним, чередующимся с кустовой фасолью. На этом же участке с краю – два ряда молодой, ещё не плодоносящей клубники. Второй участок – место бобовых культур. Ряды гороха, фасоли, бобов перемежаются рядами рассады капусты кочанной, брюссельской, брокколи (речь идёт о двухлетней культуре озимой капусты). В конце участка – два ряда клубники первого года плодоношения. Третий участок занят капустой, посеянной в предыдущем сезоне. После уборки капусты высаживают рассаду томатов, репу, салат, редис. Замыкают участок два ряда клубники второго года плодоношения. Четвёртый участок – корнеплоды (морковь, свёкла, редис, турнепс), лук, салат, тыква, кольраби. Здесь же два ряда клубники последнего года. На каждом участке в качестве сопутствующих культур растут зеленные культуры и травы. Чередование основных культур: картофель, бобовые, капуста, корнеплоды. Клубника находится на одном месте четыре года, из них два года – максимальной продуктивности. Через четыре года клубнику перемещают на другой конец участка. В конце сада расположены кусты ягодных культур и плодовые деревья.

Пример 2. Участок разделён дорожкой приблизительно на две равные части, левую и правую. В верхней правой части находятся компостные кучи. Сразу же за ними идёт грядка томатов, окаймлённая с одной стороны петрушкой, с другой – шнитт–луком. Далее следует первый посев моркови с редиской, высеянной редко для маркировки рядов. За ними – первый посев гороха. Между его рядами, когда погода станет достаточно тёплой, высаживают сладкий перец. К тому времени, когда перец вырастет и потребует больше солнечного света, горох созреет и будет убран. За рядами гороха идёт второй посев моркови, а за ней – второй посев гороха. Между рядами гороха сажают цикорий. Затем следует блок сахарной кукурузы – четыре ряда с вкраплением двух лунок тыквы – это первый посев кукурузы. Правую часть замыкает ряд майорана.

Левая часть сада начинается двумя рядами огурцов, которые окружены бурачником и укропом. Далее следуют пять рядов кустовой фасоли, перемежающиеся рядами шпината. За ними размещаются последовательные посевы листового салата и питомник кочанного салата. Отсюда берут его рассаду и высаживают среди других культур. Дальше находятся ряды второго посева кукурузы, чередующиеся с рядами третьего посева гороха. Здесь, среди кукурузы, помещены ещё четыре лунки с тыквой. Ещё дальше – смесь восковых бобов и кочанного салата. За бобами идёт свёкла, маркированная редиской. Затем – три ряда брокколи с вкраплением душицы.