Текст книги "Тайны русских волхвов. Чудеса и загадки языческой Руси"
Автор книги: Александр Асов
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Итак, спустя год, мы прилетели в штат Керала, в Тривандрум (имя города длиннее, но все его тут зовут так, иначе язык сломаешь).
Взяли такси модели «амбассадор» – это форд модели 1948 года, который с колониальных времен по английской лицензии выпускает местный автопром, и поехали к Индийскому океану.
Кстати, «амбассадоры» – отличные машины, напоминают «победы». Лучше и не нужно – долговечность, мощь, удобства… Зачем и переходить на новые модели? Ведь нынче штампуют консервные банки, что при авариях разбиваются вдрызг, а все ради прибыли, чтобы люди бились и покупали новые машины. Между прочим, это понимают уже и в Великобритании, куда экспортируется немало сих старинных автомобилей.
Итак, мы ехали на антикварной машине по сказочной стране… Сразу бросилось в глаза, что народ здесь чернее, чем в ГОА, – дравиды, малаяльцы, тамилы… Это другая, совсем не знакомая нам Индия.
Бьющая в глаза бедность, а рядом – богатство; первобытная древность и современность – все рядом… И плакаты множества партий, среди коих есть и коммунистические, причем разных толков.
Рыбаки Каволама
В Керале, между прочим, у власти как раз коммунисты. Говорят, они приносят жертвы (пуджу) у памятника Ленину, такому же черному, как и они. Впрочем, не знаю, может, это и шутка.
Ковалам, куда мы приехали, – это рыбацкий поселок. И здесь по-прежнему ловят рыбу по-старинке – сетями с берега. Также ловят и с рыболовецких судов (десяток их разбросан постоянно по всему горизонту). Когда местные рыбаки вытягивают сети, они поют хором песни, что-то вроде нашей «Дубинушки».
Такое впечатление, что в Керале – все поют и танцуют. Малаяльцы, увешанные гирляндами цветов, это что-то вроде гавайцев из голливудских фильмов. Бесконечные праздники, фестивали, выступления танцевальных групп повсюду.
Танцуют и поют все, будто одержимые танцующим Шивой, – независимо от профессии, возраста и комплекции, дети и старики, толстые и худые, на свадьбах, при рождении детей и на похоронах, где в пляс пускается, кажется, и сам покойник. И, разумеется, на религиозных церемониях, где невозможно различить танцующего христианина, кришнаита или буддиста. Все в чем-то цветном и развевающемся: на улицах, в домах и в телевизоре по всем каналам. Одни мусульмане, вроде, ведут себя несколько сдержаннее.
И аюрведа, чем славен штат Керала, это, полагаю, только повод потанцевать голыми пятками на умащенном аюрведическим маслами пациенте, – так выглядит местный массаж.
Как-то раз на выступлении местной группы школьников в одном из ресторанчиков меня поразила одна девчонка, лет семи, изображавшая танец богини Кали, – настолько движения тела, повороты головы, жесты были отточены… Высокое искусство! Каждый жест, будто удар саблей, взгляд – пущенная стрела… Наверное, она танцевала с колыбели.
Танцующие Шива и Кали… Керала под их властью. А ведь Кали – и сама богиня смерти, демоница. А благой Шива подчинил дравидских демонов-ракшасов, кои и стали его танцующей свитою…
Но благой Шива, как и прочие боги и святые – ведические, христианские и мусульманские, – обитает лишь в храмах…
И сколько бы мы не ходили по Каволаму, а там есть совершенно безлюдная храмовая улица и с десяток храмов всех конфессий, осталось такое впечатление, что местные обращаются к богам лишь по большим праздникам. Даже в мечеть, где более оживленно, верующих завозят откуда-то издалека автобусами.
А в домах, на улицах, под открытым небом, чернокожие дравиды по-прежнему почитают ракшасов. Все рестораны украшены постерами с их зеленокожим царем Раваною. Также популярны изображения смуглой богини смерти Кали. И эти лики живо напомнили мне точно такие же у славян – богини смерти Марены. Богиня Кали-ма, как и Марена из Ретры (или из храма в Косово), изображается с отрубленными головами и верхом на драконе, хвост коего тоже скалится.
В этих ресторанах предлагают что-то местное и неудобоваримое (сплошь специи и перец!)… И даже рыбу умудряются подавать несвежей, пролежавшей на солнцепеке весь день для заманивания местных гурманов – так на их «ракшасовский» вкус лучше… С пищей тут нужно быть осторожным, иначе и впрямь познакомишься с местной Марою…
Загадочное озеро – «сердце» в Каволаме
Но при всем том – кругом улыбки, расслабленность, праздничнный настрой. Демоны укрощены, даже забавны. Просто это их край…
Между прочим, в конце храмовой улицы, если немного поплутать по вьющимся в горах и по скалам улочкам, можно найти удивительное место, не указанное в путеводителях.
Это выбитое прямо в скале большое озеро в виде сердца, будто работал великан из ведического эпоса. Может быть, и сам Рама, победивший Равану? Высота стен водоема метров двадцать, при толщине метр-полтора…
Вообще-то работа адская, особенно если примитивными орудиями. А ведь явно сотворено озеро многие сотни лет назад; ручеек, некогда ниспадавший в него водопадом, наносил уже гору песка…
А рядом есть каменоломня, с блоками величиной с трехэтажный дом… И нигде о том ни слова, надо полагать, индусам привычно жить на развалинах неведомых культур прошлого…
Каньякумари – град Матери-девственницыПройдя новые ступени посвящения у ачарьи Свамикала, о чем здесь говорить почитаю неуместным, мы решили совершить паломничество по святым местам Юга Индии, в штатах Керала и Тамил Наду.
И вначале отправились в Каньякумари, на самую южную точку побережья, где сходятся воды Бенгальского залива, Арабского моря и Индийского океана.
Прибыли мы в Каньякумари перед рассветом, когда сюда приезжают тысячи индусов, дабы встретить первые лучи Солнца и совершить священное омовение в водах океана. Толпа невообразимая, автобусы, машины… и народ тек как на демонстрации среди лотков с товарами, выгружаемых из грузовиков.
Всем непременно хотелось увидеть первый луч Солнца… Однако на сей раз горизонт был затянут облаками и рассвет начался неспешно, как бы нехотя… Затем, не знаю как выбрав время, вошедшие в воду вереницы верующих затянули гимны и славы Сурье, Парвати (которую здесь именуют Канья) и Шиве… И все это действо имело отношение к местному мифу, одному их популярнейших в индуизме.
Согласно сему мифу, 10 000 лет назад богиня Канья пребывала здесь, на мысе Каморин в медитации и аскезе, набирая тысячи лет магическую силу, тапас, и ожидая пралаи, т. е. Конца света. Поняв, что сил уже достаточно, она возбудила сей тапас, и так настала пралая. В ночи на берегу океана богиня Канья вступила в битву с асурами и победила тысячерукого царя асур Бану, сына Бали (сына Велеса, выходит, смешиваемого в данном претолкованном мифе с Паном Виечем).
После сего бог Шива и решил взять Канью в супруги. Однако он не успел завершить ночной свадебный обряд, поскольку вмешался еще один асура в образе петуха и раньше времени возвестил рассвет. Надо полагать, это был Ярила, обращающийся петухом, он и развеял ночь, завершив пралайю. Потому свадебный обряд не был закончен, богиня осталась девственницей.
Такой вот миф, в общем, заставляющий задуматься. Шива и Парвати воюют как будто с демонами-асурами, и их поначалу побеждают, но все не так просто. Так они приближают Конец света, дабы им в ночи соединиться. А асуры выступают на стороне сил света, и в конце-то концов их усилия венчает победа. И крик петуха… он ведь и в нашей традиции прогоняет, но не богов же, а ночных демонов!
Каньякумари остается девственной, Конец мира отодвигается… Словом, ересь какая-то древняя. Да и следы изначальной асуровской ортодоксии. Некогда ведь и сами асуры полагались благими богами (подобно ахурам в иранской, или асам в скандинавской, ясуням в славянской мифологиях).
Затем, встретив туманного Ярилу-Солнце, мы отправились к главному храму сего города – Кумари Амман («Девственница Мать», так и слышится русское – «Кумушка Маманя»), к коему и потянулись после омовения тысячи паломников. Полагаю, все они приехали за чудом, а сим, судя по их множеству, и является девственность…
Утро на мысе Каморин в Каньякумари
Впрочем, щучу; в сем храме, говорят, есть чудесные камни сваямбху, в кои обратились подношения Шивы богине Каньякумари… Они исполняют желания!
Статуя тамильского поэта Тируваллувара
Хм!.. Самоцветные камни Сивы? Их знает и славянская мифология! У Сивого Мориана (тени Велеса) был и сам Черный камень Марабель, и самоцветы, обретшие его силу и власть.
А вот очередь в храм… К верующим тянут руки нищие и уроды, зараженные всеми мыслимыми болезнями. Включая, – по-видимому, – и проказу, тела некоторых полусъедены болезнью… Иные представляют собой куски мяса на костях и тряпья, из коих высовываются за подаянием уже не руки, а ноги… и неизвестно откуда. Чудеса местные им мало помогают…
Нда… Ведь Марабель, камень власти, иллюзии, – он не лечит, скорее приближает смерть…
Очередь скрывается за горизонтом, и чтоб ее простоять, нужно чудо… Ну и Шива с ним, с сим храмом и его странными чудесами, да и как бы тут чего не подхватить в толпе…
И мы отправились в город, по пути заходя в храмы поменьше, куда не было очередей. Таких храмов тут очень много, на каждом углу.
После пробились на судно, свозившее нас на островки с грандиозными мемориалами Вивекананды и тамильского поэта III века Тируваллувара.
Пламенному проповеднику Вивекананде, произведшему впечатление на Западе, тут выстроили мемориал почитающие его американцы. Было это полвека назад. Причем на том самом острове, где по преданию и молилась Канья, и даже оставила там свой след.
Статуя Вивекананды
Индусы не возражали, даже были польщены.
Сами же индусы рядом почтили древнего тамильского Бояна грандиозным памятником (40 метров в высоту!). И было это совсем недавно, в 2000 году, точно на Миллениум.
Погуляв по краю света, затем мы отправились в штат Тамил Наду, в прежнюю столицу тамилов – Мадурай.
Мадурай – город с храмом, откуда в мир вернулись ВедыИтак, продолжим… По дороге в Мадурай меня одолели разные мысли о делах современных…
Вот невеликий штат – Тамил-Наду. Но народу в нем – как в половине нашей страны. Здесь все иначе, чем в Гоа и даже в соседней Керале.
В отличие от идиллически-патриархального Гоа и туристическо-аюрведической Кералы (как они нам представились), Тамил Наду – штат промышленный.
В нем живет двадцатая часть населения Индии, но притом сосредоточена половина ее промышленности. И это очень заметно.
Бесконечный поток машин, фур, днем и ночью, нескончаемые пробки в городах… И что-то уж больно пусто меж городами, можно ехать часами по пустырям, заброшенным полям, точно как у нас – но у нас-то и население разбросано по четверти земного шара, а не по такому клочку земли…
Ясно, что здесь, как и у нас, многие переехали в города из сельской округи. По статистике в полутора-миллионном Мадурае за последние 10 лет население увеличилось на полмиллиона. А ведь это, хоть и старая столица, но ныне всего лишь третий по численности город штата (современная столица – Ченнай, он же бывший британский порт Мадрас).
Все это – результат промышленной революции. Крестьяне перестали быть нужны в сельском хозяйстве, где один комбайн заменил сразу целое село, а один текстильный завод, с сотней-другой работниц, заменил труд миллионов женщин с прялками по всей Индии. Да и земли их раскупили за копейки…
Хорошо? Да нет – плохо, очень плохо – для людей, лишившихся всего. Они, может, и жили ранее в каменном веке натуральным хозяйством без денег и электричества, но в гармонии с природой, древними богами, и были счастливы.
Мадурай. По дороге к храму Шивы и Минакши
А теперь они пополнили городские трущобы со слабой надеждой где-то заработать копейку – за бесплатно ведь чудеса промышленной революции никому не даются. Их судьба теперь подобна судьбе наших лошадей, коих после изобретения автомобилей в Европе стало почти в 100 раз меньше…
Сии промышленные чудеса служат сносному житью лишь рабочих, а где взять столько рабочих мест? А если и найти, как это сделали китайцы, – тогда… что они в таком количестве делать будут? Чем, какими отходами, потом завалят планету?
Эти чудеса промышленной революции по идее служат безумному обогащению единиц, кои владеют сими заводами. Но главное, сии чудеса плодят и плодят чудовищную городскую нищету, которая куда как страшнее жизни в джунглях любых дикарей, лишенных даже набедренных повязок…
Трущобы Мадурая производят удручающее впечатление. А люди… Неулыбающиеся лица, как у нас в метро. Все спешат по разбитым улицам, где неделями не выносят мусор, все озабочены, плохо одеты…
И, кстати, на улицах Мадурая заметно меньше женщин и детей. Оглянешься – кругом одни суровые мужчины. Женщины же сидят по домам с детьми, иногда выходя за продуктами. Ни одной не видел верхом на мотоцикле – в отличие от Гоа, где нередко привлекает взор экзотический вид женщин на мотоциклах в развевающихся сари… Не увидел здесь и стаек улыбающихся школьников, столь обычных для Гоа… Впрочем – только в городе. Учатся ли дети в сих трущобах?
Тамилы – суровы и воинственны, они – националисты, всегда восставали против любых захватчиков, даже против засилия хинду в недавнее время. «Тигры освобождения Тамил-илам» не дают покоя и соседнему Цейлону, куда отряды тамилов – уже сами как захватчики – переселились в средние века.
Однако именно этот их воинственный характер не позволил здесь в прошлом утвердиться исламу, они и сами оказались не менее суровы и фанатичны, чем последователи пророка. Приверженность старым традициям также привела к тому, что не смог здесь утвердиться в прошлом и джайнизм, и буддизм. Потому-то именно эта малая часть Индии и сохранила неразрывную цепь древней ведической традиции.
Бросим взгляд на историю края.
Некогда всей Южной Индией владела династия Пандья, простиравшая свою власть и на Цейлон. Расцвет ее правления приходился на XIII век. Ненадолго сии земли были захвачены Делийским султанатом, но тогда сразу отошли под власть идуистской империи Виджаянагара. В 1565 году империя под ударом Бахманидского султаната пала и столица ее была разрушена.
Сей султанат простер свою власть и далее вплоть до Бангалора (это чуть севернее Мадурая), но саму старую столицу тамилов покорить так и не смог. Тамилы отстояли ведическую традицию на самом краешке Южной Индии. И так ведические службы в тамильских землях и, значит, в храмах Мадурая, как они шли – со времен египетских пирамид, – так и не прервались доселе… В отличие от всей остальной Индии, где надолго утвердился ислам. А он был потеснен опять индуизмом уже при владычестве англичан, воевавших с мусульманами и призвавших в армию индуистов.
Храм времен династии Пандья в Тривандруме
И сам Мадурай, старая столица тамилов, – говорят, чуть ли не самая старая столица мира, последний осколок ведических времен…
Когда мы приехали в Мадурай и поселились в гостинице, я включил телевизор, дабы сравнить местное тамильское телевидение с керальским.
Разница заметна… Во первых, меньше танцуют. По-моему, только в общефедеральных программах. Поразился и передачам религиозным. Впервые увидел ведического проповедника, похожего на нашего политинформатора времен застоя. Суровый тамил в тройке с галстуком что-то сурово вещал.
Обший вид храма Шивы и Минакши
Потом показали обряд в храме Шивы и Минакши. Тамильские брахманы вышли, неся статуи бога и богини. Ответственно сделали свое дело (встречу богов) и затем сами с каменными лицами разнесли своих каменных истуканов по их каменным кельям…
Н-да… Вот такая традиция… Оставшаяся со времен египетских пирамид… И в храме, одном из самых старых и великолепнейших в ведическом мире.
Мир полон противоречий, заставляющих задуматься… Белую ведическую традицию оберегла именно эта, – суровая, черная… Не для того ли она и была нужна человечеству?
Мадурай называют городом одного храма. Хотя это и не совсем так, тут есть и еще на что посмотреть, но храм Шивы и Минакши – это главное. Сам город напряжен и мрачен, но вокруг храма атмосфера становится все же как-то мягче. В глазах людей появляется свет.
Видел какого-то насупленного тамила, который неосторожно задел соседа и стал было повышать голос, – очередь есть очередь, – даже и в храм. Однако и тот, увидев рядом садху (святого), заулыбался и махнул рукой на нечаянную обиду… Настроение у многих приподнятое – все же по сравнению с окружающим миром трущоб – здесь живая сказка.
Люди нескончаемым потоком втекают во врата гопура (надвратной башни) на поклонение богам, бросая у входа храма обувь – в индуистские храмы можно заходить только босиком, либо в носках. Иностранцам и обладателям дорогой обуви местные торговцы предлагают за ней присмотреть, что мы и сделали. Также тем, кто в шортах, дают местные юбки – саронги. С голыми коленками мужчинам появляться в храме нельзя (так, как в православных храмах женщинам нельзя ходить с непокрытой головой). А вот выше пояса – можно, но так, вроде, ходят только брахманы.
На входе проверяют всех на предмет оружия охранники – ибо были случаи. Нас тоже проверили, спросили: дойч? францозиш? «Русия», – ответил я. Охранник закивал и заулыбался, изобразив удивление – в общем, русские здесь редкость.
Мы прошли чрез врата, потом по коридорам и площадям, и вошли в главный храм Минакши.
Расскажу легенду об этом знаменитом на весь ведический мир храме. Тем паче, она довольно забавна, да и поучительна. Дело, значит, было так…
Легенда о Минакши и Сундарешваре
Давным-давно, а когда, уже и самые старые и мудрые садху не помнят… на этом самом месте тоже был стольный град древнего народа, что жил тут до тамилов. И была у местного царя дочь по прозвищу Минакши, что значит «рыбьеокая».
И у нее и впрямь были некрасивые круглые «рыбьи» очи, да и сама она пахла рыбою (минтаем), а еще у нее было три груди. Словом – дева «Минтай-око» (Минакши), «красавица и чудовище» в одном теле.
За что такое несчастье свалилось на семью раджи, никто не ведал. Может, царевна тоже прогнала от ворот замка какую неузнанную богиню, или царь не пустил в замок нищенку с розой… Но, думаю, без проклятия Лакшми (нашей Лели) и здесь не обошлось, ибо снять проклятие с царевны мог только поцелуй того, кто воистину в нее влюбится…
Влюбился же в нее брахман по имени Сундарешвар, что значит «государь красоты» (имя можно прочесть и по-русски: «сударьчик»). Сей брахман не только объявил Минакши красавицей, но и внушил всем, что прекрасней ее нет никого на всем свете.
Ее признали воплощением самой богини Парвати, а Сундарешвару признали воплощением Шивы. Затем, женившись на Минакше, сей брахман сам стал великим царем.
И так, согласно местным легендам, сам бог Шива в облике Сундарешвары начал править всей Южной Индией. Потому, как свято верят индуисты, по сию пору он и правит из своего храма, воплотясь уже в лингам бога Шивы-Сундарешвары.
А история столицы Мадурая и строительства самого храма такова.
После той мифической допотопной истории, весьма напоминающей историю Велеса и «Царевны-лягушки», прошли тысячи лет, целые эпохи.
В память о том давнем событии в сих джунглях остался лишь лингам бога Шивы (в который воплотился тот «сударьчик»). Его здесь и нашел бог Индра при завоевании Индостана ариями. Тут он и учредил поклонение лингаму и заложил первый храм-виману.
Наверное, с тех пор история эта повторялась неоднократно. У местных царей то и дело рождались некрасивые принцессы, а не слишком брезгливые брахманы женились на них и делали на сем себе карьеру, храм же от сего богател и богател.
Внутренний двор храма Минакши
Уже в VII в. н. э. историк Наянара упоминает этот храм как храм бога Шивы. Известно, что в XIII веке начали строить и сам храм, посвященный Минакши.
В XVII веке храмовый комплекс приобрел тот вид, в котором он и предстал перед нами. Хотя он продолжал достраиваться и перестраиваться вплоть до прошлого века. А недавно, после референдума, он был и вновь покрашен.
Сейчас он занимает 6 гектаров, состоит из 2 главных храмов – Минакши и Шивы-Сундарешвары, примыкающих к ним других храмов, многочисленных галерей, залов. По четырем сторонам света он окружен высокими стенами и четырьмя громадными надвратными башнями – гопурами.
В центре храмового комплекса можно видеть священный пруд Золотого лотоса… правда, надо сказать, несколько запущенный и мутноватый…
Слон в храме Минакши
Наконец, мы вошли в храм… Вот они – знаменитые галереи храма с тысячами фигур, среди коих нет ни одной одинаковой. По галереям водят слона. С ним можно сфотографироваться и на нем можно покататься…
А рядом проходит служба, надо полагать, не самая важная, потому менее торжественная и формальная, чем та, что видел в гостинице…
Прошли брахманы, разбрасывая зерно и неся какие-то огни. Потом статую Ганеши облили маслом и увешали гирляндами цветов…
Мы также справили обряд, – обошли статуи священной коровы Сурабхи и девяти богов планет и светил. Обошли хороводом, как и положено, 9 раз. Это древняя планетарная мистерия.
Мы в тот день долго бродили по храму. Площадь огромная… Это и музей, и библиотека (древние рукописи хранятся у всех на виду в открытых шкафах, рядом со статуями богов), а также рынок, где продают всякую всячину.
Заходили в храм и вечером, когда он особо красив, загадочен, даже несколько зловещ во тьме – мощь тысяч богов, как бы сходящих с темных небес, пугает…
Но сами врата-гопуры освещены очень хорошо… Это и есть путь через Навь, мимо стражей врат, в… Маду-Рай…
Тогда подумал о природе, происхождении сей традиции, сопоставил ее со славянской…
Ясно, что для славян Индия и была Краем света, Навью…Еще в прошлом году я сравнивал развалины Хампи-Виджаянагара с описанием загробного царства, где правит судья Радогаст (Вишну-Нарасимха)…
А теперь мы прошли по еще одному миру Нави… Тамилы! А ведь в эпосе нашем есть Тамила Купалич, супруг Поманки, приемной дочери Пана… Его потомками у нас, на Волге, почитаются подземные колдуны – паны, знатоки целебных растений. А в Европе он же – бог пастушеской поэзии Пан.
И как тут не вспомнить о ведийских мудрецах «пани», познавших тайный огонь поэзии в недрах окаменевшего асура Валу. Не он ли вселился и в тамильского поэта Тиру-валу-вару, коему поставили циклопический монумент? И не его ли, кстати, чтут и здешние «панки», жующие наркотик, называемый ими «пан» (изготавливаемый из местной пальмы), который кроме прочего их защищает от лихорадки?
К тому же все мы находимся на земле царства Пандья… То есть в земле панов…
А еще рядом в Махаллипураме – Арджуна, он же наш Яруна из «Велесовой книги», получал волшебное оружие у Шивы (Велеса) перед тем, как отправиться в земли Кимпуруша – Киммерию, т. е. к нам.
Иллюстрация с этой сценою, снятой со стен здешнего храма, теперь украшает последнее издание «Велесовой книги» в сборнике «Веды Руси». Эта земля, как видно, связана с Русью!
Только как? Через панов? Через Раму? Через Арджуну-Яруну? Или это только следы общей для всех ведических земель мифологии?
…И вот, наконец, оставив Мадурай, мы отправились вновь на юг, на сей раз в Рамешварам…
