Текст книги "Виноград растет и у нас"

Автор книги: Юрий Загвоздин

сообщить о нарушении

Текущая страница: 2 (всего у книги 3 страниц)

Тепловой карман вместо теплицы

На основе беседки

На участке у меня стоит крытая с трех сторон стеклом беседка с шиферной кровлей размером 3x3, ориентированная с востока на запад. Я ее приспособил для выращивания винограда.

Для этого я снял шифер с южной стороны, продлил стропилу на 80 см. Вместо шифера уложил сотовый поликарбонат. К стропиле прикрепил желоб для стока, чтобы на рукав (лозу) не попадали атмосферные осадки. Поликарбонат креплю рейкой, прибитой вдоль стропилы. Поперек стропилы, снизу, натягиваю шнуры, на которые ложится лоза. Лозу протягиваю в беседку, в пространстве между стропилами. С боков (торца) продленное пространство огораживаю стеклом (или поликарбонатом). Получается небольшое защищенное пространство, которое я назвал тепловым карманом. Таким образом, на виноград не попадает дождь, а значит, нет сырости и болезней. Конструкция частично спасает от ветра, и способствует увеличению суммы активных температур. К тому же я использовал все пространство беседки, в результате чего получил тень. Приятно смотреть, отдыхая в ней, на кисти винограда, висящие над головой.

Для утепления использую Теплоизофол. С одной стороны стропилы прикрепляю утеплитель рейкой, как бы обворачивая лозу. Затем прикрепляю утеплитель к другой стропиле и заворачиваю конец, который прибиваю к первоначальной стропиле снизу рейкой. Длина утеплителя больше длины крепежных реек – это дает возможность его конец стянуть шнуром или скотчем. Когда нужно приоткрыть, эта рейка убирается, утеплитель под своим весом расправляется. Ранней весной в солнечный день утеплитель разворачиваю, давая солнцу прогреть лозу. На лето утеплитель убираю.

С наружной части беседки утеплитель оборачивается вокруг штырей или кольев. Его конец заводится внутрь идущего утеплителя из беседки внахлест. Затем крепится также скотчем или шнуром.Ввиду того, что длина рукавов составляет 2–3 м, то их по 2–3 штуки можно собрать в пучок и обернуть рулонным утеплителем.

На основе колодца и собачьей площадки

Агротехника винограда

Посадочная яма

Виноград можно вырастить почти везде: на песчаных, каменистых, лесных почвах, торфяниках, суглинках, но самый большой урожай он дает на черноземах. Единственное, что он не переносит – солончаки и заболоченные земли. Эта культура растет на одном месте десятки лет, поэтому, если ваш участок не может похвастать наличием мощных, плодородных почв, придется делать посадочные ямы и заполнять их плодородным грунтом. На их устройство не жалейте средств и сил, так как они – залог хороших урожаев на долгие годы. В разной литературе рекомендуют три размера ямы: 60 × 60 см (глубина – 60), 80 × 80 (глубина – 80), 100 × 100 (глубина – 100). Я советую последний вариант. Так как корни будут располагаться на глубине ниже 30 см от уровня земли для экономии привозной плодородной почвы верхний слой посадочной ямы можно заполнять обычной землей, но лучше песком. Песок нужно добавлять даже в чернозем. Это позволит избежать застоя воды и улучшит воздухообмен, что очень важно для жизнедеятельности корней. Сколько добавлять песка? М.М. Темный в своей книге «Календарь виноградаря» рекомендует соблюдать следующее соотношение: 1 часть песка на 5 частей земли. Не забудьте на дренирующий слой установить отрезок трубы для полива и подкормки куста непосредственно под корень, а затем его засыпать землей. Это позволит сэкономить воду и время для полива, к тому же поверхность почвы не будет излишне влажной, не зарастет сорняками, а, следовательно, уменьшится вероятность развития болезней на винограднике.

Трубы могут быть из разных материалов и разных диаметров. Я советую использовать пластиковые сантехнические трубы диаметром 150–200 мм, которые продаются в любом строительном магазине и стоят очень дешево. Они легко пилятся ножовкой по металлу, легки, гигиеничны, долговечны. Установленные в яму трубы должны закрываться крышкой (продается там же), чтобы в них не залезла всякая садовая живность. Рано весной, при плюсовой температуре, крышку можно открыть, чтобы теплый воздух как можно быстрее поступил к корням и грунт прогрелся. Зимой отверстие можно закрыть «тепловой пробкой» (я так ее назвал) из любого утеплителя, например, той же Урсы или шлаковаты, уложенной в целлофановый пакет.

Весной тепловые пробки собираются в мешок и убираются до следующего сезона. Проведенные мной измерения температуры в трубе с тепловой пробкой и без нее, показали, что разница составляет 4 oС.

На дне ямы рассыпается 0,5–2 лопаты золы и 1,5 стакана суперфосфата.

Лучшее удобрение для питания винограда – это перегной.

Если у вас грунт песчаный, то дно нужно выполнить из глины слоем 20–30 мм. Это позволит сохранить влагу и питательные растворы.План расположения посадочных ям в теплице предлагаю выполнить по выбранной мной формировке (методу выращивания) согласно указанной схеме.

По выбранной схеме посадки можно выращивать 5 кустов от одного до трех сортов – на ваш вкус.

Перед покупкой саженца напроситесь к виноградарю в гости

Виноград размножается черенками, саженцами, семенами, прививками, кустами. Для того чтобы заниматься этим, нужно время и определенные знания. Моя же цель состоит в том, чтобы вы получили урожай как можно быстрее. Если вы со временем захотите размножать понравившиеся сорта сами, то легко сделаете это, прочитав соответствующую литературу.

Саженцы советую покупать только в питомниках или у известных виноградарей. Если вы новичок, приобретайте саженцы с закрытой корневой системой, обратив внимание на следующий момент: на побеге, растущем от черенка, должно быть не менее 5 хороших листиков – это признак начала роста корней, что очень важно для определения жизнеспособности приобретенного посадочного материала.

Я уже упоминал, что меня очень часто обманывали при покупке саженцев, даже после того, как я уже неплохо разбирался в нюансах выращивания винограда. Самая главная моя ошибка – верил случайным продавцам на слово.

Поэтому я настоятельно советую: не торопитесь с покупкой (если не уверены в продавце). Лучше познакомьтесь для начала с местным виноградарем и посетите его участок четыре раза: весной, летом, осенью и зимой. Ведь недаром же существует пословица: лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Телефон виноградаря можно найти в Интернете, но познакомиться с продавцами саженцев. Настоящий увлеченный человек, а не проходимец с удовольствием покажет вам свое хозяйство и проконсультирует по всем возникшим во время посещения участка вопросам.

Первый раз советую нанести визит в первой половине марта. В это время можно увидеть, как был подготовлен виноградник к зимовке, узнать, какие работы намечены на ближайшее время, а заодно заказать понравившийся вам, по рассказам хозяина, сорт.

Второй раз наведайтесь в гости в первых числах мая. В это время вы увидите начало вегетационного периода и заодно узнаете из первых рук, как нужно защититься от возвратных заморозков. Опять же вы сможете задать интересующие вас вопросы и, если продавец внушает доверие, приобрести саженцы.

Третью встречу лучше планировать на конец августа. Этот месяц – самый показательный, так как есть возможность увидеть результаты работы виноградаря и оценить их, например, попробовав ягоды прямо с куста и оценив форму и цвет гроздей. Если не разочаровались, можно купить саженцы или скорректировать свой заказ, добавив или вычеркнув те или иные сорта.

Идеальный срок последнего визита – с 13 по 18 октября. Именно к этому времени хозяин должен окончить подготовку к зиме, так как 19–20 октября могут ударить первые серьезные морозы.

Таким образом, за четыре посещения вы пройдете полный курс по агротехнике винограда. Потеряв в общей сложности пару дней, с учетом времени, потраченного на дорогу, вы приобретете необходимые знания и навыки работы с виноградником, а еще опытного единомышленника и учителя, у которого можно будет всегда попросить совет.

Необходимый теоретический минимум для новичков

В разных формировках (этим словом я называю метод выращивания) некоторые части куста называются по-разному. Я буду пользоваться лишь теми терминами, которые относятся к используемой мной формировке.

Все мы знаем, что такое ветка с почками. Из каждой почки весной появятся листья. В виноградарстве обрезанная ветка с почкой или с почками называется черенок (или чубук). После посадки черенка в землю весной, из каждой почки вырастет уже не лист, а побег. Когда на побеге появятся 5–6 листиков, это будет означать, что у черенка появились корни, и теперь он именуется саженцем.

До образования 5 листьев рост побега осуществляется за счет питательных веществ, содержащихся в черенке.

Заготовку черенков, хранение и выращивание из них саженцев я умышленно не описываю, так как это большой раздел, и его можно найти в любой книге по агротехнике винограда. Будем исходить из того, что вы уже приобрели готовый саженец.

Саженец уже состоит из нескольких частей.

1. Нижние (пяточные) корни. Они основные.

2. Подземный штамб (подземная часть бывшего черенка).

3. Росяные корни. Они растут в верхней части подземного штамба (в 25-сантиметровом слое ниже уровня земли). Их нужно обязательно обрезать, так как они мешают развиваться основным корням. К тому же они очень уязвимы: страдают от заморозков, засыхают в жару. Обрезка росяных корней называется катаровкой. Выполняется она каждую осень. Техника довольно простая. Землю вокруг саженца отгребают на глубину 20 см, корни обрезают заподлицо, срез дезинфицируют железным купоросом, замазывают садовым варом и вновь засыпают почвой. Чтобы катаровку проводить с интервалом в несколько лет, рекомендуют подземный штамб на эту глубину (не туго!) обернуть пленкой.

4. Порослевой побег. Развивается из почек, находящимися на подземном штамбе. Его всегда удаляют, за исключением случаев, когда есть необходимость вырастить новый рукав. Уточняю: порослевой побег образуется на старой древесине (бывшем черенке).

5. Надземный штамб. Это часть бывшего черенка от поверхности земли до места разветвления. Он бывает низким и высоким и называется в разной литературе по-разному: ствол, рукав, плечо и т. д.6. Побег. На нем и будут расти листья, пасынки, усики, грозди ягод.

Из пазухи листа, растущем на побеге, развивается пасынок первого порядка.

Из пазухи листа пасынка первого порядка развивается пасынок второго порядка, который обязательно нужно прищипывать. Именно пазухи второго порядка уничтожаются полностью (на рисунке они не указаны).

Побег пасынка первого порядка обычно прищипывается над вторым или третьим листом. Из пазухи 3–5 листа вырастает соцветие или усик. Выше усика соцветий не бывает. Если на побеге образовались усики, а ниже их нет соцветия, то такой побег называется бесплодным. Удалять его или нет – зависит от сорта. Информацию можно почерпнуть в специальной литературе. Верхушка растущего побега называется коронкой. Пока побег растет, верхушка всегда загнута вниз. В первый год выращивания саженца все пасынки, усики и соцветия уничтожаются.Итак, к осени вырастает саженец, который уже называется одногодичным, а побег на нем называется лозой.

Из трех побегов выбирают самый сильный, желательно сверху, остальные, пока они не окрепли, выламывают. Побеги очень нежные и при небольшом нажиме отламываются, поэтому этот прием называют выламыванием. Если же побеги успели окрепнуть, их обрезают.

Нагрузка виноградного куста

Чтобы виноград сохранил все качества своего сорта и не утратил способности к плодоношению в следующем году, необходимо рассчитать оптимальную нагрузку на лозу. В разных книгах много пишется о том, как правильно это сделать – приводятся различные формулы для подсчета глазков, побегов, кистей винограда и т. д. Очень важно правильно определить, сколько оставить на кусте почек, из которых получить определенное количество побегов, способных без ущерба для всего растения дать урожай.

Чтобы осознать ответственность момента, проведем следующую аналогию. Если маленького ребенка заставить носить тяжести по 40–50 кг целый день, он надорвется и заработает хронические болезни на всю жизнь. Вот так и лоза – нагрузите ее раньше времени бременем урожая, и она потом будет болеть и плохо плодоносить. Все авторы предлагают свои варианты расчета нагрузки. Формировка поможет растению плавно вступить в фазу плодоношения, что сохранит здоровье растения на долгие годы.

Формировка

Теперь у вас необходимый биологический минимум для того, чтобы приступить к формировке винограда.

Итак, вы купили здоровый саженец с закрытой корневой системой, то есть в горшочке с землей (таким образом, сэкономив целый год!), и когда земля прогреется на 30-сантиметровую глубину до 10 оС, высадили его на постоянное место.

Не обольщайтесь, если, не ухаживая за лозой, вы собрали пару раз неплохой урожай. Это ненадолго: куст со временем зарастет, одичает и потеряет сортовые свойства. Ягоды станут мелкими и безвкусными, а вскоре и вовсе перестанут образовываться.

Именно формировка не дает одичать лозе, уменьшает вероятность поражения болезнями и вредителями, способствует правильному питанию, что приводит к увеличению урожая и улучшению качества ягод.

Проводят ее с одной целью – придать винограднику определенную форму в соответствии со свойствами сорта и пожеланиями виноградаря, которая позволит максимально использовать имеющиеся ресурсы для ежегодного получения стабильного урожая.

Разработано много видов формировок: многорукавная веерная бесштамбовая (2-, 4-, 6-, 8-рукавная), Донская чаша, Молдавская чаша, короткорукавный веер, длиннорукавный беседочный веер, высокоштамбовая волна и т. д.

Выбор виноградаря в каждом конкретном случае, как правило, обусловлен климатическими условиями, особенностями конкретного сорта и, наконец, предпочтениями самого хозяина. Так как виноград – быстрорастущая лиана, при определенном знании и опыте можно переходить от одной формировки к другой. На запущенных кустах винограда можно выполнить почти любую формировку.

Еще раз заостряю ваше внимание на том, что некоторые части куста в разных формировках называются по-разному.

Авторы «Энциклопедии виноградаря» М.М. Темный и Т.М. Темная о формировках пишут так: «Уместно отметить, что любые кусты любого сорта, имеющие крупную формировку с большим запасом многолетних удлиненных рукавов, являются урожайными с регулярным плодоношением».

Я опишу только два вида формировки, которые успешно применяю сам: «горизонтальный одноплечий кордон с наклонным штамбом» и «беседочная или арочная».

Горизонтальный одноплечий кордон с наклонным штамбом

Эта формировка описана у Н.И. Курдюмова в книге «Умный виноградник для всех». Она удобна и проста в работе, имеет большой запас многолетней древесины, в которой откладываются запасы питательных веществ, считается продуктивной, легко укрывается.Именно на ней я применил метод нагрузки, разработанной А.А. Эксузяном, который в своей книге «Выращивание винограда» описал нагрузку куста по годам с применением собственной формировки. Методика, на мой взгляд, описана очень убедительно и доходчиво, я решил ей воспользоваться, и пока доволен результатом.

Итак, как этого достичь. 1-й год

Первый год саженец надо поливать каждую неделю из расчета 1–2 ведра теплой воды, но не в шурфики, которые были установлены при устройстве посадочной ямы (они пригодятся позже), а обычным способом. Не забудьте обработать саженец против милдью одним из препаратов: «Абига-Пик», поликарбоцин, полихом, ридомил, бордоской жидкостью и т. д. Первый раз это делают после образования 5–6 листьев, далее – через каждые 15–20 дней. Все растущие пасынки, усики, соцветия уничтожаются. Если у вас побег (лоза) к осени вырос сильный, укрывайте его на зиму, не обрезая. Сильной считается лоза диаметром не менее 7 мм и длиной 1,5 м (к осени при благоприятных условиях она может вырасти до 3-метров).

Если лоза получилась слабой, ее осенью или весной обрезают, оставляя не менее 2–3 почек. Весной во время роста побегов выбирают самый сильный – остальные выламывают, и процесс повторяется. В этом случае формировка затягивается еще на один год.

2-й год

После снятия утеплителя, лозу (а у нас уже называется кордон) подвязываем горизонтально к первой проволоке, обрабатываем 3-процентной бордоской жидкостью или медьсодержащими препаратами согласно инструкции. Когда пойдут побеги в рост, выбираем на сгибе кордона первый верхний побег на спинке (верхняя часть побега – спинка, нижняя – брюшко). Считается, что верхние побеги более развиты. Дальше пойдут 7-й, 14-й, 21-й побег, а иногда и 5-й, 9-й, 13-й.

На втором году выращиваем всего 4 побега, остальные выламываем. На оставленных побегах уничтожаем усики, пасынки и соцветия, если те образовались. Поливать нужно 4 раза в год по 4–6 ведер в шурфики: первый раз – после снятия утеплителя, второй – перед цветением (на второй год ориентировочно – 30 мая), третий – перед наливом ягод (20 июня), последний – перед подготовкой на зиму (15 октября).Обработка от болезней производится так же, как в первый год.

Выросшие побеги (они теперь называются лозами) пригибают и привязывают ко второй проволоке. Конец каждой лозы обрезают, оставляя 3–4 почки. Далее виноградник обрабатывают, отвязывают и укладывают на зиму.

Если у вас не получился, допустим, 4-й побег и было всего 3, то 3-й побег осенью уложить вдоль кордона, и он будет на следующую весну уже кордоном, на котором вы вырастите 4-й побег, как указано на схеме.

3-й год

После снятия утеплителя проводятся все выше описанные мероприятия. Когда начнут расти побеги на сгибе прошлогодней лозы (теперь ее уже можно называть рукавом) к первому побегу, выросшему на спинке рукава привязываем красный бантик и далее растим 4 побега, так же, как делали это в течении сезона второго года. Красный бантик символизирует неприкосновенность данного побега и необходимость по отношению к нему повышенного внимания. Дополнительно к четырем побегам выращиваем на рукавах 5 сильных побегов, на которых будем собирать урожай. Таким образом, у нас будет 9 побегов. Все остальные побеги и волчки должны уничтожаться.

Процесс выращивания винограда будет описан далее. Сейчас же, чтобы вас не запутать, описывается выращивание винограда с учетом нагрузки. Побеги на старой древесине называются волчками. Волчки обязательно выламываются. Они используются только в случае замены кордона, рукавов и т. д. (если те вымерзли или заболели).

Осенью вы срезаете ту часть рукава, где рос урожай, оставляя побег, отмеченный бантиком. При обрезке рукава оставляйте пенечек в 2 см. Снимайте бантики, подвязывайте побеги ко второй проволоке, обрезайте побеги, оставляя 4–5 почек. Обрабатывайте против болезней и укрывайте на зиму. Оставшаяся часть рукава на кордоне уже будет называться рожком. Чтобы вы не путались в названиях, знайте, что рожок – это тот же рукав, только меньше 40 см.

4-й год

После снятия утеплителя, выполняйте все ранее описанные мероприятия. Разница только в том, что нужно оставить на лозе 14 побегов, на которых будете выращивать урожай. После снятия урожая обрезаете уже каждый из оставленных 4 побегов на 4–6 почек.

И так все время. На 5-й год оставляем 17 побегов, а урожай растим лишь на 13 из них. На 6-й год растим 20 побегов. Последующие годы доводим до 24 побегов. Все пространство между рожками будет занято. Когда рожки будут неудобны в работе, их заменяют на новые (до этого все почки на старой древесине выламывались). Пришло время найти подходящий волчок на рожке или кордоне и вырастить из него побег. Осенью старый рожок спиливается и процесс повторяется.

При принятой посадке кустов через 3 м и формировке с четырьмя рожками на каждой лозе (ее можно назвать плодовой стрелкой) оставляется 5–7 почек. Это то количество почек, которое рекомендуется для северных районов. А также принятые расстояния между рожками не позволят больше вырастить побегов. Количество рожков на кордоне можно увеличивать или уменьшать – это на ваш вкус. Оба эти процесса имеют свои положительные и отрицательные стороны.

Беседочная, или арочная, формировка

Эта формировка более доходчиво, на мой взгляд, описана у А.А. Эксузяна в книге «Выращивание винограда». Именно его описание я взял за основу, внеся собственные коррективы, которые, надеюсь, позволят новичкам разобраться с нюансами гораздо быстрее.

Чтобы легче было освоить беседочную формировку из трех рукавов, я сначала опишу алгоритм работ на примере одного (для исключения лишних деталей на рисунке не будут показаны навесы, листья, побеги и т. д.). Поняв ее, можно браться за выращивание любого количества рукавов.Устройство ямы, посадка саженца, уход за ним, устройство теплового кармана, укрытие на зиму – все эти операции были описаны выше.

Напомню лишь, что на участке с близким залеганием грунтовых вод необходимо устраивать высокую посадочную грядку высотой 50 см размером не менее 1 × 1 м. Стенки выполняются из различных материалов: досок, кирпича, камня, шлакоблоков, шифера и т. д. В крайнем случае сделайте высокую грядку с уклоном земли. Эту формировку рассмотрим так же, как и предыдущую на примере одногодичного саженца.

1-й год

Весна-лето.

Побег саженца направляем вверх по вертикальной плоскости, подвязывая его шпагатом к проволоке по мере роста.Для усиления роста побега, все образующиеся пасынки, усики удаляются.

Вызревший побег обрезаем, оставляя как можно длиннее. (см. рис. «1-й год. Осень» в разделе «Горизонтальный одноплечий кордон с наклонным штамбом»).

2-й год

На следующий год растим три побега, побег продолжения из верхней почки и из почек находящихся у 1-й и 2-й проволоки. Все остальные побеги, а также пасынки и усики обламываем.

Нижний побег у 1-й и 2-й проволоки, выросшие за лето, обрезаем на 2–3 почки. В результате у нас уже есть два рожка. Побег продолжения называется осенью лозой, а нижняя часть называется рукавом.

3-й год

Из верхней почки лозы растим опять побег продолжения, и так из года в год, пока побег не дорастет до конца беседки. На лозе выращиваем через 40–50 см побеги. Остальное все выламывается, как в предыдущие годы. На рожках выращиваем 2–3 побега, на которых уже может созреть первый урожай.

Выросшие на прошлогодней лозе (рукав) побеги обрезаем на 2–3 почки и получаются рожки через 40–50 см. На рожках 1-й, 2-й проволоки два верхних побега с урожаем срезаем, а нижний побег на рожке обрезаем на 2–3 почки.

Рожок с побегами летом Закончив выращивать рукав, а на нем рожки, разберем метод работы с рожками. Каждый год осенью на побеге самого близкого к основанию рожка оставляем три почки, остальное обрезаем. Обрезаем часть рожка вместе с двумя побегами, расположенными выше нижнего побега (смотри рисунки).

И так повторять 4–5 лет, из года в год. Рожок будет увеличиваться в размерах, и когда он станет неудобен в работе, придется его удалить, а вместо него вырастить новый. Для этого весной отыщем удобный волчок, из него к осени получим побег и обрежем на 2–3 почки.

Мы разобрали пример беседочной формировки на одном рукаве, но не забываем, что все эти процедуры нужно выполнять одновременно на трех и более рукавах. На следующий год на лозе из двух нижних почек растим снова побеги. Они выращиваются так же, как и один (см. описание выше) только одновременно.

2-й год Возвращаемся к рисунку «весна второго года» и добавляем два побега из нижних почек (они не были показаны на рисунке).

Можно дополнительные рукава вырастить позже из волчков, которые раньше за ненадобностью выламывались.

3-й год Растим продолжения. На 1-м и 2-м рукавах оставляем побеги у пересечения с 1-й, 2-й, 3-й проволокой. Все, что выросло ниже 1-й проволоки и между оставленными побегами, выламываем. Не забываем удалять усики и пасынки. На рожках (3 и 4) собираем первый урожай.

Побеги на рукавах обрезаем на 2–3 почки. На рожках оставляем нижние побеги, а 2 побега с урожаем и частью рожка обрезаем, оставляя пенечек 1–2 см, согласно рисункам работы с рожками. И так – каждый год. На лозах наклонной плоскости побеги (а затем рожки) оставляются через 40–50 см, все остальное между ними уничтожается. Это делается для того, чтобы не было загущения, а также для повышения урожайности и увеличения размера ягод согласно сорту. Нижняя проволока располагается на расстоянии 80–100 см от земли. Такая высота способствует проветриванию и спасает от сырости, а значит и от болезней винограда.

Можно ли выращивать много сортов на одном участке

Этот раздел можно было бы и не писать, но вопрос о возможности и целесообразности выращивания сразу нескольких сортов меня очень интересовал. Однако в литературе я так и не смог найти на него однозначного ответа. Пришлось долго разбираться, и вот к какому выводу я в результате пришел.

Вопреки моему желанию одновременно выращивать много сортов винограда, чтобы они радовали разноцветьем ягод и разнообразием вкуса, вся литература, которую удалось прочесть, категорически не рекомендовала заниматься многосортностью. Особенно запрещала сажать сразу несколько сортов в одном ряду. Я пытался выяснить причины у торгующих саженцами продавцов, просил их уточнить у поставщиков, даже обратился за консультацией в Тимирязевский питомник. Увы, внятного ответа так и не получил.

Стал разбираться сам. Смутила одна странность: в некоторой литературе советовали разные сорта сажать с интервалом в 2–3 ряда. Получается в одном ряду на расстоянии 3 м нельзя сажать кусты разного сорта, а удаленность растений друг от друга на те же 3 м, а через междурядье уже никого не смущала.

Авторы часто противоречили сами себе. В своей книге В.В. Бурова писала: «Не увлекайтесь многосортностью», и в тоже время рекомендовала сажать несколько сортов, приводя перечень сортов по срокам созревания, мотивируя это возможностью значительно растянуть сезон сбора винограда, чтобы наслаждаться свежими ягодами прямо с куста.

И только в одной книге я увидел фразу о том, что многосортность затрудняет работу на виноградниках. За это выражение я и «зацепился». Проанализировал весь свой опыт (а у меня на сегодняшний день, как я сообщил в предисловии, 23 сорта) и пришел к выводу, что запрет относится к большим промышленным плантациям, а вовсе не к частным садам. Ведь дачник знает каждый куст в лицо – название сорта, историю развития, время цветения и т. д.

Так что не бойтесь сажать сразу несколько сортов. Вы только выиграете: и в теплице будет красиво, и срок употребления свежего винограда растянется.

Подтверждение своим выводам я нашел год назад в книге С. Малай «Виноградник и виноградарство»: «Хорошо, – пишет автор, – если кусты (или ряды кустов) сорта с мужскими (обоеполыми) цветками чередуются с кустами, у которых цветки функционально женские или даже истинно женские».

Болезни

Увы, несмотря на заверения некоторых авторов, утверждающих, что болезни этой редкой для нашей климатической зоны культуры пока к нам не добрались, без профилактической обработки химикатами не обойтись.

Большинство, возможно, и нет. Но с некоторыми мне уже пришлось столкнулся: милдью или ложная мучнистая роса, оидиум, настоящая мучнистая роса, серая гниль, неинфекционный хлороз, зудень, краснуха.

Милдью развивается в течение вегетации и поражает все зеленые части виноградного куста. Заражение происходит только во время дождя, выпадения росы, тумана. С нижней стороны листа появляются пятна, которые покрываются белым налетом грибницы. Это самая распространенная болезнь и называется белым пожаром, так как способна унести весь урожай в считаные часы. Если ваш виноградник растет в открытом грунте без укрытий, нужно обрабатывать после каждого дождя, не дожидаясь, когда просохнут капли.

Считается, что применяемые обработки от милдью эффективны и против оидиума, при котором листья вместе с побегами покрываются белым мучнистым налетом, над кустами витает запах селедки.

Перед укрытием виноградника на зиму я обрабатываю 3–5-процентной бордоской жидкостью, как лозы, так и землю. Это дезинфицирует и оберегает лозу от подпревания.

Весной, сняв утепление, обрабатываю растения железным купоросом 300–350 г на 10 л воды. Это задерживает на 5–7 дней распускание почек, предупреждает от хлороза лозы и дезинфицирует почву.

После появления 5–6 листов на винограднике опрыскиваю куст 1-процентной бордоской жидкостью, а лучше ее заменителями «Абига-Пиком», «Оксихомом» или оксихлоридом меди (будьте осторожны, молодые листики можно случайно сжечь!), а дальше перед цветением и после цветения окуриваю серой.

Затем через каждые 10 дней нужно будет окуривать только молодой прирост.

Окуривание помогает и от серой гнили и зудня. Кстати, легко сказать – окурить. А как и чем? Я приспособил пчеловодческий дымокур: разжигаешь, кладешь немного серы, и, когда пойдет желтый дым, направляешь его на растение. Не забудьте одеть маску. Также надо окуривать грозди перед хранением. Можно провести обработку раствором «Теовит Джет».

Зудень образует вздутие на верхней стороне листа, которое очень видно. Можно сорвать листья и сжечь, если его немного.

Краснуха – болезнь, при которой на листьях появляется красный оттенок, они становятся хрупкими и опадают. Причина – нехватка калия. Разведите золу из расчета 1 л на 10 л воды, дайте отстояться 1–2 дня, обработайте листья и дайте корневую подкормку этим же раствором или подкормите калийными удобрениями. Ученые считают, что зола обладает уникальными свойствами, ею подкармливают и опрыскивают, не боясь передозировки. Во время цветения все работы прекращаются. Это надо твердо запомнить.

Календарь работ

Итак, уважаемый читатель, в этой брошюре я постарался изложить тот минимум знаний об особенностях выращивания винограда, который позволит новичку со знанием дела приступить к его выращиванию.

В заключение я предлагаю ознакомиться с сезонным перечнем агротехнических мероприятий, которые необходимы для поддержания здоровья и урожайности виноградника.

Обычно, перечисление всех календарных сельскохозяйственных работ начинается с весны, но так как все начальные операции я уже описал выше, начну с осени.

Итак, вы вырастили виноград. После сбора урожая нужно дать время кустам подготовиться к зиме и запасти питательные вещества для нормального развития в следующем году.

В моем районе 20-градусные морозы в 20-х числах октября – не редкость. Посаженные мной сорта поспевают с 15 августа по сентябрь, так что до 22 сентября я убираю весь урожай. Если к этому времени некоторые грозди не успели вызреть, я пускаю их на приготовление моченого винограда (рецепт смотрите в следующем разделе).