Текст книги "Загородный участок с нуля"

Автор книги: Юрий Шухман

3.2. «Хорошо сидим»

Естественно, что используются всевозможные сочетания разных способов «посиделок на природе», но, пожалуй, самым типичным местом для этого являются беседки, видов которых просто великое множество. Здесь и буквально произведения садово-паркового искусства (фото 3.2.1), и современный модерн (фото 3.2.2), и, наконец, удачные сочетания современных строительных конструкций с плетеными ограждениями (фото 3.2.3). Даже во дворе, где буквально все сооружено на самом современном уровне, достойное место занимает весьма архаичная постройка с соломенной крышей (фото 3.2.4).

В наш век синтетических материалов стройиндустрия позволяет пойти и более простым путем. В продаже уже давно имеется богатый выбор всевозможных шатров для посиделок на природе, чем многие и пользуются (фото 3.2.5).

Как правило, это легкие каркасные сооружения с матерчатыми ограждениями. К достоинствам их можно отнести довольно простую сборку, что позволяет быстро оборудовать место отдыха (фото 3.2.6). Однако нельзя не признать их сравнительную недолговечность.

Быстрый вечный мангал. Само собой разумеется, что для посиделок надо иметь на чем сидеть. Но для «хорошо сидим» этого явно мало. Вот хорошо посидеть у очага, например, такого капитального (фото 3.2.7). Но не обязательно такого, ибо среди дворовых очагов, безусловно, обладают своими преимуществами и стальные мангалы, выбор которых в настоящее время очень велик. Но если говорить о самом демократичном варианте (фото 3.2.8), то он хорош тем, что в собранном состоянии может быть установлен в любом месте, не отведенном раз и навсегда специально для очага. В частности, при готовых углях с ним можно укрыться от дождя, например, под какой-либо крышей и тем самым не дать погоде испортить себе праздник. Неплохо и то, что как только надобность в мангале проходит, он убирается с территории, которая используется для каких угодно иных целей. В разобранном состоянии эта конструкция практически не занимает места, а значит, хороша для перевозки. Но что плохо, так это то, что срок службы у этого мангала уж очень мал – два-три года в зависимости от интенсивности использования. Свой путь от симпатичного в момент покупки до абсолютно бросового он проходит быстро. Это и не удивительно, ведь все детали сделаны из тонкой низкосортной стали.

Все было бы иначе, будь мангал изготовлен из нержавеющей стали – ресурс был бы практически неограниченный, а цена, видимо, слишком высока. Получается, что вариант металлического мангала, сочетающий в себе все достоинства и заодно лишенный всех недостатков, весьма проблематичен. А между тем такой вариант вполне возможен, правда, в рамках классической схемы: «Спасение утопающих есть дело рук самих утопающих».

Итак, хотим мангал из нержавейки. А где ее больше всего? Правильно – в стиральных машинах, которые по разным причинам обновляются в домах куда скорее, чем приходят в негодность их нержавеющие детали, каковым, кстати, все равно ничего не делается. В машинах ранних выпусков из нержавейки делались баки и барабаны при наличии последних. В более поздних машинах нержавеющими остались барабаны. В принципе оба изделия годятся на изготовление мангала – дело лишь, как говорится, в «раскрое». Однако в любом случае следует повнимательнее присмотреться к исходному материалу в полном соответствии с правилом: «Семь раз отмерь, один отрежь». Дело в том, что лет десять назад довелось видеть статью из немецкого журнала, в которой рассматривался один вариант преобразования барабана стиральной машины в мангал. Вариант этот не вдохновил по той причине, что при изрядной трудоемкости мангал получился какой-то ущербный, крайне неудобный в использовании.

На самом деле вариантов такого преобразования может быть много и зависят они, в частности, и от наличной технологической базы. Например, предполагается ли использовать сварку, причем с учетом того, что варить придется нержавейку. Но ведь хочется-то максимального положительного эффекта при минимальной трудоемкости. И такой вариант нашелся. Оказалось, что в простейшем случае достаточно разрезать барабан. При этом, если резать барабан посередине высоты, получается сразу два равноценных мангала (фото 3.2.9). Отверстие в центре днища мангала можно закрыть, например, болтом с двумя подходящими шайбами и гайкой. Для полного завершения работ в этом простейшем варианте изготовления мангала остается лишь, как пишется в технологических картах, «снять заусенцы, острые кромки притупить», что сделать надо обязательно и на что уйдет еще минут 10.

Огневые испытания показали, что проблем с розжигом и горением нет, а углеобразование происходит прекрасно. Собственно говоря, мангал, на изготовление которого ушло буквально десять минут, готов. На нем удобно располагаются шампуры и решетка для приготовления различных блюд. Но, как говорится в рекламе, «это еще не все». В этой простейшей конструкции выявился целый ряд плюсов. Легкая зубчатость верхней кромки мангала, получившаяся при разрезании барабана по центральному ряду отверстий, оказалась удобной для фиксации шампуров. Даже при очень легком ветерке угли раздуваются сами через отверстия в боковой стенке барабана. Ворошить угли для освобождения их от золы оказалось удобно через проем, образованный люком барабана. Мангал легко моется, например от раскисшей под дождем золы, струей воды из шланга, поскольку зола не срастается с ржавым железом.

Еще одно достоинство получившегося мангала подсказано самой природой – еще бы – на дворе июль, а дневная температура +12 °C, да и дожди «ходят косяками». В подобной ситуации оказалось, что вопрос «легко уладить с помощью зонта…», точнее, расположенного в доме камина (фото 3.2.10). При этом именно геометрия нового мангала обеспечила его идеальное расположение в топливнике камина, где можно с комфортом сжечь дрова, невзирая на любую погоду. Да и собственно процесс готовки можно производить здесь же, поскольку камин не может не быть идеальной кухонной вытяжкой.

Можно считать, что с простейшей версией мангала из барабана от стиральной машины разобрались. Ресурс этого варианта, конечно же, несравним с тем мангалом, который рассмотрен в самом начале. Однако подспудно возникает желание укрепить верхний пояс полученного мангала – напрашивается силовой хомут на верхнем торце. Перфорированную ленту для такого хомута в настоящее время легко купить, а установка ее есть следующий по сложности вариант изготовления усиленного по сравнению с первым вариантом мангала. Но возможно и самостоятельное изготовление усиленного варианта мангала (фото 3.2.11). Здесь хомут выполнен из полоски кровельной стали («оцинковки») длиной около 140 см и шириной 7 см. Выступающие части замка крышки барабана резонно срезать той же «болгаркой». В начале крепления хомута он выставлен на 20 мм выше верхней кромки мангала и прихвачен струбцинкой (фото 3.2.12). Затем выступающий край хомута был отбортован внутрь, для чего он нарезался ножницами по металлу на отдельные секторы (фото 3.2.13). По завершении отбортовки струбцину можно снять и закрыть кровельный замок – фальц (фото 3.2.14).

У последнего варианта мангала за счет закрытия верхних рядов отверстий появилось еще одно преимущество – жар не сносится верхними слоями воздуха и ждать готовности блюда приходится гораздо меньше.

Строго говоря, вроде бы следовало рассмотреть вопрос об установке мангала, ведь на природе его крайне желательно оторвать от земли, чтобы не крутиться вокруг на корточках. Но здесь может сгодиться буквально все, лишь бы соблюдалась противопожарная безопасность. Конечно, стационарные барбекю хороши, но подобные описываемым здесь мангалы достойно занимают свою нишу.

Очевидно, что все возможные версии изготовления мангала из барабана от стиральной машины здесь не рассматривались, да и вряд ли это возможно. Ведь каждый, взяв идею за основу, найдет свой, в чем-то больше его устраивающий, вариант.

3.3. «А годы летят…»

«… наши годы как птицы летят…», как поется в песне. Это к тому, что, затевая загородное строительство, не стоит уповать на то, что все произойдет так быстро, как нам хотелось бы. Скорее всего, пройдут годы – по меньшей мере несколько лет. А что такое эти несколько лет, когда наши дети имеют свойство стремительно расти. Вот почему как бы ни тяготили основные строительные заботы, не стоит откладывать на потом «малое строительство» для детей.

Тем более что строить что-либо иногда и не приходится, достаточно иметь место для расположения промышленно изготовленных изделий, но на то он и двор, чтобы в нем такое место при желании нашлось.

Такова, например, современная песочница, конструкция которой далеко ушла от некогда сколачиваемой из досок. Понятно, что установка сего изделия в комментариях не нуждается, а все сводится к выбору места, дабы обитателям песочницы было где развернуться (фото 3.3.1).

Более сложным, но и куда как более функциональным является комбинированный игровой и физкультурный детский комплекс, также устанавливаемый во дворе (фото 3.3.2). Собирается он согласно прилагаемой инструкции, что особой квалификации не требует. Зато, действительно, сколько возможностей предоставляет он развивающейся личности. Тут и качели (фото 3.3.4), и доставляющая особенную радость лестница (фото 3.3.5–3.3.8), и не обойденная вниманием сетка (фото 3.3.9). В перспективе – кольца и баскетбол.

Перечень материалов, из которых можно самостоятельно построить подобный комплекс, довольно разнообразен: от обыкновенных бревен и жердей до стальных силовых столбов. На что следует обратить внимание, приступая к оборудованию детской площадки? Крайне важна тщательность окончательной отдел-ки: и тут, естественно, оцилиндрованное бревно выигрывает (фото 3.3.3), поскольку не требует таких завершающих работ, как, например, бревно обыкновенное. Канаты и сетки имеет смысл сделать съемными для сохранения их от непогоды. Фундамент как таковой при закапывании столбов на глубину больше 60 см не нужен. Не следует забывать и об атмосферостойком покрытии. Но главное – «абсолютная» надежность верхней перекладины. Если есть хоть малейшее сомнение в исходном материале, перекладину следует усилить накладными стальными элементами. Другой вариант – установить под консоли дополнительные опоры, что не сильно усложняет конструкцию. И, конечно же, требование «абсолютной» надежности распространяется на все элементы креплений и подвески, о чем, безусловно, не следует забывать.

Наконец, даже в тесном, по нашим меркам дворе все же находится место для детского игрового комплекса весьма внушительных размеров, все зависит от отношения к детям (фото 3.3.4).

Просто удивительно то разнообразие конструкций, которые можно реализовать, используя простое бревно в качестве строительного материала. Бревенчатая дорожка-зигзаг, например, действительно в изготовлении проста (фото 3.3.5), а пользуется большой популярностью. Двойные качелиимеют, естественно, более прогрессивную конструкцию (фото 3.3.6). Здесь устойчивость сооружения обеспечивается самой конструкцией из пяти бревен. Перефразируя строчку из давней известной песни, остается только пожелать: «Пусть поскрипывают новые качели…»

Не так уж сложна в изготовлении и пирамидас гранями из сетки для лазанья (фото 3.3.7). Шесть бревен соединены болтами в единую конструкцию, весьма устойчивую саму по себе. Для крепления пирамиды на грунте глубоко закапывать столбы не требуется, однако нужны их тщательная поверхностная обработка и атмосферостойкое покрытие. Интересным элементом конструкции является сетка. Шаг ячейки – 20–30 см, канат – ∅16 мм. Обращает на себя внимание простое плетение сетки, которое, оказывается, вполне функционально. Оконечные элементы могут быть алюминиевыми или стальными с полиамидным покрытием.

Канатный тренажер, вроде бы тоже – пирамида (фото 3.3.8). Ее боковые грани образованы канатами из капрона или текстильного растительного волокна. Число боковых граней у пирамиды может быть разным и виды переплетения канатов на них тоже. Для безопасности детей не стоит увлекаться высотой пирамиды, а переплетать канаты у вершины лучше как можно чаще. Для крепления канатов между собой используют специальные муфты и коуши.

Кто, кто в теремочке живет?Владеть своим домом мечтают не только взрослые. Многие дети с раннего возраста желают иметь собственную крышу над головой, где они смогут находиться сколько захотят без постоянной опеки и назойливого наблюдения родителей. Теремок – «традиционное» жилище многих сказочных персонажей, хорошо знакомых детям. И когда у них появляется подобный домик, он становится их любимым местом игр на воздухе. Особое удовольствие на дворовом участке такая стройка доставит не столько взрослым, сколько детям.

Архитектура детских домиков весьма многообразна, ведь они имеются в производственной программе многих серьезных строительных фирм. Но если говорить о самостоятельном строительстве, то удобным моментом для возведения подобного домика является завершение большого строительства: сколько строительных остатков, которые для серьезного дома уже не годятся, а для детского – в самый раз. Еще свежи все приобретенные навыки и настроен инструмент. Еще имеется на дне банок нужное (мизерное) количество красок и кисти не пришли в негодность. Нужны лишь подходящие для реализации идеи.

Вот, например, домик, напоминающий шалаш (фото 3.3.9), где собираются сказочные лесные обитатели. А может это – «сошедший» на землю чердак, где «живут тайны». Или индейский вигвам – место отдыха отважных воинов.

Другой выполнен в «классическом» стиле. В нем все как во «всамделешнем» доме: стены и крыша, окна и двери. И дети ощущают себя здесь настоящими хозяевами.

Конструкции обоих домиков несложные и вполне понятны из фото. Материал – дерево. Вес каждого – не более 200 кг. Устройство фундаментов не требуется, поэтому домики можно переставлять в любое место. Совершенно необходимо позаботиться о качестве отделки. Размеры весьма произвольны, но детям должно быть удобно.

Индейский вигвам.Для изготовления такого домика (фото 3.3.10) потребуются: 8 строганых брусьев для стропил сечением 100 × 100 мм, длиной 3 м; 60 досок сечением 20 × 100 мм, длиной 250 см; 50 досок сечением 20 × 100 мм, длиной 200 см; 2 рейки длиной 200 см; 5 реек длиной 70 см.

Собирать в каркас отдельные элементы домика лучше всего так, как это обычно делают плотники. Раскроив по длине стропила и запилив их верхние концы «на ус» под углом 30°, стропила кладут попарно на ровную площадку и соединяют запиленные концы шурупами так, чтобы расстояние между нижними концами стропил было 3 м. Соединенные попарно стропила скрепляют ригелем, располагаемым на расстоянии 80 см от поверхности земли. Все соединения выполняют на шурупах с потайной головкой, предварительно просверлив в деталях направляющие отверстия под них. Головки шурупов должны быть утоплены.

На лежащую на площадке первую готовую стропильную ферму, как на шаблон, кладут раскроенные по длине брусья следующих ферм и тоже соединяют их под углом.

Ставить на место и выверять эти фермы лучше всего вместе с помощником, но прежде под «ноги» стропил необходимо сделать опоры. Ими могут служить, например, длинные доски, уложенные по уровню кирпичи или даже отлитые из бетона фундаментные блоки с анкерами. Все опоры необходимо выверить по горизонтали.

Расстояние между второй и третьей и соответственно третьей и четвертой стропильными фермами составляет 80 см, а между первой и второй – 50 см (чтобы надежнее были перекладины лестницы).

Установив конструкцию, можно приступить к настилке пола, доски которого крепят к ригелям шурупами.

Тыльный фронтон обшивают досками, располагая их горизонтально и обрезая непосредственно «по месту». На второй спереди стропильной ферме возводят перегородку. В этом случае доски заранее раскраивают по длине и располагают вертикально. Крепят их на шурупах к кровельным рейкам, привинченным к стропилам и полу.

Крышу кроют досками, соединяемыми друг с другом с напуском «в елочку». Сторона крыши в зоне входной лестницы остается открытой. В зоне пролета между двумя последними стропильными фермами к доскам покрытия снаружи привинчивают горизонтальные бруски-ступеньки, по которым дети смогут взбираться на крышу домика.

Конечно, описанную выше конструкцию простой никак не назовешь, да и материалов она требует весьма кондиционных. Но тот же вигвам можно построить и в более простом варианте, расположив его дощатый пол непосредственно на земле, и, наконец, уж совсем простым – вообще без пола. Понятно, что и материал в этих случаях попроще, и выглядят постройки не столь презентабельно, но это как раз тот случай, когда вряд ли это скажется на конечном эффекте – радости, доставленной детям.

На златом крыльце сидели…Но не потому «златом», что «из чистого золота», а потому, что «золотая» пора – детство. Непременным атрибутом этой поры являются летние посиделки на «своем» крыльце с непременным укачиванием кукол и обсуждением «своих семейных тайн». Такую возможность предоставить своим детям можно, построив детский домик с верандой (фото 3.3.11).

Понятно, что в данном виде строительства это уже «высший пилотаж», ибо здесь все – как настоящее. Но именно в этом-то и резон. Потому и последовательность изготовления такой постройки – ставшая почти классической. Например, собирается рама помоста, на ней настилается пол, к которому крепятся нижние элементы каркаса. Собирается и обшивается каркас обязательно вместе с фронтонами. На готовые стены монтируются продольные балки крыши (включая коньковый брус). Резонно в данном случае использовать для сплошной обрешетки крыши тот же ОСП, что и для стен домика. Тогда кровля из мягкой черепицы при правильном ее изготовлении вполне обеспечивает совершенно необходимую водонепроницаемость, поскольку помимо всего прочего домик послужит детворе убежищем во время дождя.

Совершенно очевидно, что какой бы из предложенных вариантов теремков вы ни воплотили в жизнь, каковы бы ни были затраты на подобное строительство, а они с лихвой окупятся той радостью, которую «собственный» дом доставит вашим детям, а значит, и вам. В таком доме дети сами могут сочинять красивые сказки и играть их героев.

3.4. «Не жалейте для них…»

«Прекрасна собака, сидящая в будке.

У ней расцветают в душе незабудки».

Т. и С. Никитины

Давно известно, что « мы в ответе за тех, кого приручаем». Стало банальной истиной – четвероногий друг на самом деле и не друг вовсе, а куда как нечто большее – скажем, член семьи. При этом по большому счету совсем неважно, каких кровей наш «меньший брат» (или сестра) – имеется ли солидная родословная (на специальной бумаге с печатью) или попросту носит звание «из дворян» (с тем же корнем – двор). О привязанности домашних животных к своим хозяевам известно столь многое, что на эту тему можно было бы распространяться бесконечно. Другое дело, как хозяева относятся к своим подопечным. В подавляющем большинстве своем все же люди своих питомцев любят и заботятся о них в меру своих сил и возможностей, несмотря на то, что иногда это бывает и весьма хлопотным, и затратным.

Применительно же к нашей тематике элементарной заботой о живущей в семье, а в том числе и на дачном дворе собаке является строительство конуры, которую тоже хотелось бы сделать хорошо, а следовательно, правильно.

Собачья конура– чем больше, тем лучше? Вовсе нет. Излишне большую конуру собака не в состоянии обогреть собственным теплом. Впрочем, и чрезмерно тесное жилище вряд ли ей понравится. При проектировании и изготовлении конуры исходить следует из размеров ее будущего обитателя. Необходимо, чтобы пес мог беспрепятственно войти в нее и свободно там двигаться. Размеры конуры должны быть такими, чтобы собака чувствовала себя в ней свободно, могла стоять, поворачиваться, лежать, раскинув лапы. Большего не требуется. В комфортной конуре четвероногий друг всегда будет чувствовать себя уютно.

Это убежище превосходно устроено (фото 3.4.1). Стены имеют слой стиропоровой теплоизоляции, поэтому летом там не слишком жарко, а осенью и весной – не так холодно. Мини-веранда под навесом придает строению облик дачного домика. Свободно расположившись на этой веранде, собака может наблюдать за всем происходящим во дворе, не прячась внутрь от палящих лучей солнца или моросящего дождя, и корм в миске под навесом всегда остается сухим. И, наконец, эта красивая постройка будет украшением двора или приусадебного участка.

На первый взгляд конструкция будки может показаться слишком сложной. На самом же деле в ней ничего особенного нет. Здесь, как и при сооружении более крупных построек, из отдельных деталей собирают конструктивные элементы, а из них – конуру целиком.

Выбор места.Прежде чем приступить к работе, необходимо отвести под конуру место. Желательно поставить ее в каком-нибудь укромном уголке сада или двора. Конура – довольно тяжелая и громоздкая, поэтому строить ее лучше всего непосредственно там, где она будет стоять. Установить конуру следует так, чтобы вход находился с подветренной стороны.

Основание конуры должно быть горизонтальным. Прежде чем устанавливать основание на место, следует проверить уровнем горизонтальность площадки и при необходимости выровнять ее.

Выбор материалов.При покупке материалов следует учесть, что животное будет постоянно контактировать с некоторыми из них. Наружные элементы конструкции лучше делать из пропитанных антисептиком пиломатериалов, а внутренние – из неподвергавшихся пропитке. Для дополнительной защиты заготовки можно покрыть натуральной олифой или лаком на основе натуральных масел.

Работы ведутсяв такой последовательности. На три лаги (пропитанные сосновые бруски сечением 70 × 70 мм), уложенные параллельно одна другой, настилают нестроганые шпунтованные доски. Получившийся щит обрамляют планками шириной 90 мм. Затем к нему гвоздями прибивают рамку, внутрь которой будут уложены стиропоровые плиты теплоизоляции пола. Теплый пол со всех сторон (кроме передней) – меньше размеров щита на толщину стен. Далее возводят стены.

В одной из боковых стен можно сделать окно. Вход в будку выполнен в виде арки, изготовление которой несколько сложнее, чем каких-либо других деталей, но эстетически это вполне оправдано.

Веранду украшают перила. Их сначала собирают, а затем в готовом виде крепят на место шурупами.

Кровляиз нарезанного на «гонт» рубероида смотрится более эффектно, чем при использовании целикового куска материала. «Дощечки гонта» укладывают снизу вверх и крепят с помощью степлера.

Все внутренние элементы домика (пол и внутреннюю обшивку стен) делают из пиломатериалов без отделки или покрывают их лаком на основе натуральных масел. Наружные поверхности, включая стойки, красят экологически чистой краской. Прежде чем предоставить конуру в распоряжение собаки, необходимо зачистить и притупить все углы и кромки.

Не менее эффектны, но более функциональны две конуры, которые соорудил для своих круглогодично проживающих во дворе питомцев Бони и Эльзы В. Барановиз г. Истры. Первая конура была построена семь лет назад и ее эксплуатация показала все преимущества конструкции (фото 3.4.3). Вот почему с появлением в семье еще одной собаки хозяин решил «не мудрствовать лукаво», а повторить удачную постройку (фото 3.4.2).

Дело в том, что удобство проживания собаки в конуре зависит и от чистоты помещения, которое нуждается в чистке не в меньшей (если не в большей) степени, чем людское жилье. Вот почему передняя стенка конуры закреплена на петлях и снабжена запорными шпингалетами, что и позволяет получить легкий доступ к внутреннему объему конуры для замены соломенной подстилки и чистки помещения (фото 3.4.3).

Однако, как говорится, «чужая душа – потемки», и имея «собственную благоустроенную квартиру», Эльза предпочитает проживать вместе с мужем и под его опекой.

Но так обстоят дела, когда речь идет о действительно домашних животных, а именно тех, у которых есть хозяева. Отдельная и, что называется, очень больная тема – бездомные домашние животные.

Зачем нам это нужно?Соседка по даче спросила: «Что же – так и будешь всех кормить»? И действительно – зачем все это? Тема вообще-то весьма обширна. Но если, согласно требованиям жанра, быть кратким, то она сводится к тому, что общение с братьями нашими меньшими нужно прежде всего человеку. По многим причинам, в частности потому, что человеку свойственна любовь не только к себе подобным, но и к природному окружению, самым отзывчивым из которого является мир домашних животных. Привязанность даже сущего «дьявольского отродья» и то греет душу, а среди наших питомцев гораздо больше удивительно «теплых» существ.

Нам нужна взаимность в любви к ним, как еще одна грань человеческого счастья, которым приятно поделиться с другими. И вполне понятно, что наилучшим образом выражают тему поэты, в частности Геннадий Иванов:

 
Когда стучится кто-то в дверь,
Открой протянутой душе
Свой теплый дом бездумно, без опаски.
И если на твоем крыльце уже
Стоит, сидит, лежит мохнатый зверь,
То это значит, ты ему всего нужней,
Он хочет стать ручным,
Бессильный и безвольный просит ласки.
…
Убогому счастливый открывая дверь,
Тем самым равновесит в мире обретение потерь.
 

Вот почему часть населения становится спонсорами бездомных животных, в то время как другая часть – их злейшими врагами, хотя давно известно, что крайние меры (отлов и уничтожение) ни к какому положительному результату не приводят. Но тем же бездомным собакам тоже необходимы укрытия, особенно в экстремальные зимние стужи.

Строим конуру.Вот тут-то и возникает противоречие, которое заключается в том, что даже при доброжелательном отношении к беспризорным братьям нашим меньшим, большинство спонсоров не готово тратиться на них сколько-нибудь существенно, а предпочитает схему «чем мог, тем помог». Но, во-первых, и это уже хорошо, ибо «всякое даяние есть благо»; а во-вторых, и на этом пути можно достичь вполне приемлемых результатов. Примером является конура, построенная для обитающих на территории СНТ бездомных собак из остатков стройматериалов, которые, так или иначе, подлежали той или иной утилизации.

Строительство начато прямо на штабеле остатков досок. В основание всей конструкции положен строительный поддон, который был перевернут своим щитом вниз, а на поперечины был настелен пол из обрезков строганых досок (фото 3.4.4).

Разумеется, как наиболее эффективный, был избран каркасный способ строительства, в силу чего потребовались угловые стойки, которые в данном случае выполнены попросту из обрезков досок. Кроме того, решено было большинство соединений производить шуруповертом посредством саморезов.

Верхняя обвязка каркаса в данном случае состоит всего лишь из двух поперечных досок (фото 3.4.5).

Будучи обшитой изнутри обрезками, разумеется, струганой вагонки, конура получила вид классической утепленной каркасной постройки, где в качестве утеплителя использовались три слоя пеноплена (фото 3.4.6).

Коробка «строения», не будучи презентабельной, «возведена под крышу».

Крыша, естественно, тоже утеплена и покрыта единственным листом шифера, от которого владельцы натуральных построек в настоящее время избавляются массовым порядком.

Покраска в данном случае не только и не столько обеспечивает длительную сохранность материала, сколь радикальным образом преобразует его вид (фото 3.4.7).

Строим вольер.Однако давно известно, что трудоемкость работы с бывшим в употреблении материалом возрастает неимоверно. И «дармовщина» на материале, скорее всего, «выйдет боком» на трудозатратах. Вот почему при наличии такой возможности лучше все-таки обзавестись новым материалом, тем более что при сооружении относительно небольших объектов (и не только) можно обойтись предельно ограниченной его номенклатурой. В частности хороша для таких целей доска «дюймовка», из которой можно возвести постройку целиком.

И все равно все начинается с фундамента, который в изображаемом случае был сделан из трех выровненных по горизонтали кусков старых бетонных столбов. Конструкцию же строения, в данном случае вольера, правильнее было бы назвать скорее каркасно-щитовой (фото 3.4.8), чем каркасной, т. к. все ограждения (пол и три стенки) выполнены из щитов. Фрагменты каркаса, например стойки, и элементы нижней обвязки при этом образованы чаще всего поперечинами щитов (фото 3.4.9), но не только.

Недостающие части каркаса изготавливаются и монтируются отдельно, в частности передние стойки могут быть выполнены в виде деревянного профиля (например, тавра), как в данном случае (фото 3.4.10), а могут представлять собой конструкцию с закладными элементами, в качестве которых прекрасно используются обрезки («коротыши»), кроме как в огонь никуда не годные. Такова, например, дополнительная угловая стойка каркаса. Аналогично выполнена в рассматриваемом примере и половая балка (фото 3.4.11).

Обрешетку резонно в данном случае сделать с зазорами в ширину доски, в которые легко поместить коротыши (фото 3.4.12) для образования сплошных боковых свесов крыши (фото 3.4.13). Концы «разбежавшихся» вкладышей-коротышей можно собрать в одну плоскость дополнительной рейкой-накладкой, подшитой внутри (фото 3.4.14) или снаружи.

Не обошлось и без бывших в употреблении материалов. Поскольку описываемая постройка весьма специфична, сгодились бывшие в наличии выполненные из сварных уголковых рам старые ворота (для передней стенки) и старый шифер, разумеется, для кровли. Из нескольких возможных способов крепления уголковых рам был выбран самый простой и быстрый – подвеска на загнутых гвоздях. Между собой рамы дополнительно были связаны сваркой. Однако для увеличения жесткости передней стенки все-таки намного правильнее крепить эти рамы саморезами через просверленные в уголках отверстия.

Естественно, что использование бывших в употреблении материалов привело к дополнительным проблемам – уголковые рамы в процессе своей эксплуатации оказались сильно деформированными, а их исправление – чрезмерно трудоемко. Вот почему для кривой стенки была тут же «изобретена» кривая дверь (фото 3.4.15), для которой вполне сгодился импровизированный запор, базирующийся на единственной имевшейся на раме петле.