Текст книги "Юный техник, 2009 № 09"

Автор книги: Юный техник Журнал

сообщить о нарушении

Текущая страница: 4 (всего у книги 5 страниц)

ФОТОКОНКУРС
«Наука – это красиво»

Продолжаем публиковать работы победителей конкурса «Наука – это красиво», организованного изданием «Наука и технологии России – STRF.ru».

1.  Денис ТОМЫШЕВ«Весь мир зеркально в капельке росы».

2.  Николай КОТЛОВОЙ«Раковина».

3.  Марина УСОЛЬЦЕВА«Диатомовое солнце»

ПАТЕНТНОЕ БЮРО

В этом выпуске Патентного бюро мы расскажем о магнитном устройстве для определения уровня жидкости Германа Пановаиз поселка Уховский Куйтунского района Иркутской области, плавающих домах Алексея Кирилловаиз г. Сергиев Посад Московской области и о необычной ракете Сергея Горюхииз поселка Курагино Красноярского края.

ОПРЕДЕЛИТЬ УРОВЕНЬ ЖИДКОСТИ…

…чтобы правильно распорядиться ее запасом, иной раз бывает легко. В банке с краской всегда видно, сколько ее осталось. Но что, если у вас не банка, а цистерна с краской, из которой снабжается цех автомобильного завода, а уровень в ней нужно отслеживать круглосуточно? А ведь могут быть случаи, когда нужно отслеживать уровень кислоты или кипящей воды. Тогда нужны особые приборы – датчики уровня.

Принципы построения их очень разнообразны. Но очень часто они состоят из поплавка, соединенного с прибором, определяющим высоту его перемещения. Вот как работает один из вариантов такой системы.

Датчик в виде пустотелого металлического бублика свободно насажен на стержень, находящийся в баке с жидкостью. В верхней части стержня размещена катушка. По виткам ее протекает переменный ток, создающий электромагнитное поле. Оно наводит на поверхности поплавка индукционные вихревые токи, взаимодействующие с катушкой. По мере подъема поплавка ток в катушке возрастает. Измеряя его силу, можно с точностью до процента определить расстояние между катушкой и поплавком, а значит, и высоту уровня жидкости в баке. Вся эта система называется индуктивным датчиком уровня жидкости.

Однако ток в катушке изменяется слабо, чтобы его заметить, приходится применять усилитель. Система получается довольно сложной, а ее точность нужна далеко не всегда. Герман Панов предложил менее точный, но зато более простой и надежный датчик уровня жидкости на основе магнитных контактов-герконов.

Геркон, напомним, это стеклянная ампула, наполненная инертным газом, который выдерживает более высокое электрическое напряжение, чем воздух. В ампулу впаяны два гибких контакта из ферромагнитного материала. Если возле ампулы возникает магнитное поле, контакты замыкаются, и через них может течь ток.

Вот как Герман Панов предлагает использовать герконы в датчике уровня жидкости. В баке установлен вертикальный стержень, а на него надет пластиковый поплавок. Внутри стержня, на определенном расстоянии друг от друга, установлены герконы, а на поплавке – магнит. По мере изменения уровня жидкости поплавок перемещается вдоль стержня и своим магнитным полем замыкает контакты того или иного геркона.

Собранной изобретателем образец устройства реагировал на изменение уровня жидкости в 1,5 см. Замыкаясь, каждый геркон включает сигнальные лампочки, показывающие уровень жидкости в баке. Они могут также включить насос или открыть клапан.

Хотя в этой заметке мы все время говорим об абстрактной «жидкости», Герман предложил использовать его прибор конкретно для измерения уровня бензина в баке автомобиля.

Стоит сказать, что существующие измерители уровня бензина вполне справляются со своими функциями, и у Экспертного совета ПБ нет уверенности, что прибор Германа лучше других. Но, если автор представит результаты сравнения, ПБ вернется к теме.

Разберемся не торопясь

ВСПЛЫВАЮЩИЕ ДОМА…

…для местностей с частыми наводнениями предлагает Алексей Кириллов из г. Сергиев Посад Московской области. О себе Кирилл сообщает, что он закончил четвертый класс и занимается в кружке математики и логики.

Речь идет о небольших садовых домиках. Каждый такой домик, по замыслу автора, должен быть закреплен на специальных стойках с возможностью вертикального перемещения. В нижней части дома установлена плита из легкого пластика толщиной 35 см. Она, как полагает Алексей, и должна обеспечить всплытие дома при наводнении. К сожалению, юный изобретатель указал размеры дома не полностью. Ничего не сказано и о том, каков его вес, из чего сделан. А без этого правильно оценить предложение невозможно.

Следует отметить, что конструкция любого дома, как это принято по строительным нормам и правилам, обладает огромным запасом прочности. Она выдержит удары волн, напор воды и ветра независимо от того, стоит ли дом на земле или на столбах.

Дом, способный всплывать, должен быть легче воды, а значит, иметь меньший запас прочности. Но это будет уже не дом, а скорее поплавок или дебаркадер. А стойки, способные удерживать такое строение, должны быть прочно заделаны в землю, что ничуть не дешевле, чем создание фундамента.

Плавающие дома известны в Юго-Восточной Азии. Однако основу их составляет лодка, а в ее конструкцию как бы вписана хижина. Такой дом-лодка не обладает мореходными качествами, но все же проплывает по реке за год десятки, а то и сотни километров.

Надеемся, что Алексей Кириллов еще пришлет нам немало ценных проектов.

РАКЕТУ, РАБОТАЮЩУЮ НА СЖАТОМ ВОЗДУХЕ…

…и воде, способную экономично и без вреда для окружающей среды выводить космонавтов на орбиту, предлагает Сергей Горюха из поселка Курагино Красноярского края.

Ракета имеет две ступени, соединенные фермой. Верхняя, вторая, ступень является космическим кораблем. Она работает на перегретой воде. А первая ступень – на сжатом воздухе. Вот как это происходит.

В верхней части ракеты устроено пять воздухозаборников, каждый из которых имеет свой электрический компрессор. Компрессоры сжимают воздух и закачивают его в особую камеру для последующей подачи в бак. Из бака сжатый воздух вырывается через сужающееся сопло и создает тягу, которая разгоняет ракету. Вторая ступень имеет прочный бак, наполненный водой. Сразу же после старта в нем включаются нагреватели и к концу работы первой ступени успевают довести воду до кипения. После отделения первой ступени на этом баке открывается клапан. Струя пара вырывается из сопла, возникает тяга, ступень ускоряется и выходит на орбиту.

Прервемся и скажем несколько слов о юном изобретателе. Сергей недавно закончил пятый класс, ему одиннадцать лет. Несмотря на свой юный возраст, устройство космических ракет он знает неплохо. Однако с физикой пока почти незнаком и потому в конструкцию его ракеты закрался целый ряд неудачных решений.

Главное – единственным источником для ракеты является электрический аккумулятор. От него работают и компрессоры, и водонагреватели. Но запас энергии в аккумуляторах обычно невелик. Если бы мы всю энергию лучшего из них могли полностью истратить только на разгон ракеты, то она достигла бы скорости всего лишь в 1 км/с (напомним, что скорость спутника на орбите в 8 раз больше!). С учетом неизбежных потерь при работе компрессора, веса конструкции и полезного груза максимальная скорость ракеты не смогла бы превысить 100 м/с.

Одним словом, какими бы изощренными дополнительными устройствами мы ни пользовались, выйти на орбиту за счет энергии самого лучшего современного аккумулятора невозможно. Это станет возможным лишь тогда, когда при том же весе энергоемкость аккумуляторов возрастет в 80 – 100 раз.

Мы надеемся, что, изучив основы физики, Сергей порадует нас новыми удачными идеями.

* * *

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Если вы решите выписать «Юный техник» на I полугодие 2010 года, напоминаем: подписная кампания завершается 10 декабря. При желании вы можете воспользоваться купоном, напечатанным ниже, вписав туда количество номеров (с 1-го по 6-й), свою фамилию, адрес и индекс «ЮТ». При подписке по каталогу агентства «Роспечать» индекс журнала – 71122, в Объединенном каталоге «Пресса России» наш индекс – 43133, по каталогу «Почта России» – 99320. Надеемся на встречи в новом полугодии.

НАШ ДОМ
Уход за кожаной обувью

Наступила осень, началась непогода. И ходить нам теперь по лужам. Как же защитить обувь от дождя, снега и губительных для сапог и ботинок химических реагентов?

О том, что обувь нужно регулярно чистить, ухаживать за ней, знает, пожалуй, каждый. Да вот только далеко не каждый регулярно это делает. И напрасно, потому что обувь невнимания к себе не терпит, особенно, если она из натуральной кожи.

Отличить натуральную кожу от искусственной довольно просто. Надо на несколько секунд приложить к ней ладонь. Натуральная кожа нагреется, а искусственная кожа лишь слегка увлажнит ладонь.

Ходить лучше в обуви из натуральной кожи, которая «дышит» в отличие от кожи искусственной, то есть имеет микропоры, которые пропускают воздух, облегчают ногам существование, обеспечивают комфорт ходящему.

Кроме того, старайтесь всегда носить обувь по погоде и по сезону. В дождь и распутицу, при мокром снеге не стоит надевать обувь из нубука, велюра и замши – она мгновенно впитает в себя влагу, набухнет, может деформироваться при сушке. Обувь из этих материалов хороша в мороз – она согреет ноги и свой внешний вид лучше сохранит. А в ненастье лучше выходить на улицу в обуви из грубой кожи, на толстой подошве.

«В идеале на каждый сезон надо иметь по четыре пары обуви и каждый день менять две пары, – советуют специалисты. – Скажем, в одной приходить на работу или в школу, там переобуваться в другую, а на следующий день оставлять эти две пары дома для того, чтобы обувь отдохнула».

Чистить обувь следует вечером. Тогда у нее будет время восстановиться к утру. Почищенная утром обувь быстро придет в негодность, поскольку средства по уходу за материалами, из которых изготовлена обувь, не успеют впитаться, а под действием осадков и вовсе смоются. Утром можно только протереть обувь губкой или щеткой для придания блеска.

Итак, придя с улицы вечером, очистите обувь от грязи. Кожаную обувь нужно мыть мягкой и влажной тканью с детским мылом. Очищенную обувь надо набить газетной бумагой и просушить в сухом месте, но ни в коем случае не вблизи батареи отопления. Не стоит и особо часто пользоваться электросушилками для обуви.

Высушенную обувь следует смазать. По-прежнему для этого можно использовать классические обувные кремы на органических растворителях – гуталины. Их рецептуры подбираются таким образом, чтобы входящие в их состав воски распределялись тонким слоем по поверхности кожи при помощи щетки, делая кожу эластичной.

Современные обувные кремы выпускают двух типов: силиконовые (они придают блеск, но меньше питают кожу и не отталкивают влагу) и жировые (они больше подходят для ухода за обувью зимой). Кремы не только придают обуви блеск, но и защищают ее от влаги.

В ненастную погоду обувь можно обработать и водоотталкивающим средством. Правда, стоит оно не так уж мало – около 200 рублей. Но экономить здесь не стоит, поскольку дешевые губки (10–20 рублей) для ухода за обувью служат совсем недолго. Они пропитаны глицерином, который почти мгновенно смывается во время осадков, и быстро высыхают. Европейские губки (от 100 рублей и выше) долговечнее, благодаря пропитке из силиконовых масел.

Особого ухода требует обувь из нубука, велюра и замши. Нубук и велюр объединены общим понятием – шлифованная кожа; только велюр – это кожа, шлифованная с внутренней поверхности шкуры, а нубук – кожа, шлифованная с лицевой стороны. Замша – это кожа иной выделки, жирового дубления. Она обладает высокой тягучестью и пористостью, благодаря чему хорошо пропускает воздух.

Перед чисткой велюр, замшу и нубук необходимо просушить, а уж потом чистить. Для удаления пыли и грязи следует использовать специальную пластиковую щеточку с несколькими поверхностями для чистки – короткая прорезиненная щетина, щетина подлиннее и ластик.

Раньше для этой цели использовали резиновые щеточки, но сейчас их почти не видно в продаже. Пластиковая щеточка стоит на рынках 60–80 рублей, в магазинах – от 150 рублей и выше.

Также от грязи на обуви из замши, нубука и велюра можно избавиться с помощью аэрозольных очистителей (около 80 – 100 рублей на рынках, у коробейников и от 250 рублей в магазинах). Они глубоко очищают ворсистые материалы. Хорошо почистить замшевую обувь можно сначала ластиком, а потом щеточкой. Сильно загрязненную обувь моют мыльной водой, в которую добавлена чайная ложка нашатырного спирта.

Еще один способ очистки замши от пыли – использование… скотча. Наложите клейкую ленту на наиболее загрязненные участки, пригладьте, а затем оторвите. Вся пыль и грязь перейдут на клейкую ленту.

После очистки замшевой, велюровой или нубуковой обуви ее необходимо обработать водоотталкивающим средством. Раз в неделю-две замшевую и нубуковую обувь нужно сбрызгивать восстановителем цвета, который также защищает материал от изнашивания.

А. ПЕТРОВ

Кстати…

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

…Чтобы растянуть тесные туфли, можно воспользоваться специальным средством для растяжки обуви. В крайнем случае, внутреннюю поверхность обуви смочите одеколоном, наденьте туфли и походите в них. Тесную обувь также можно растянуть, туго набив ее влажной газетной бумагой.

…Чтобы промокшая обувь быстрее высохла, ее нужно помыть холодной водой, очистив от грязи, протереть внутри и снаружи тряпкой и туго набить газетной бумагой. Через несколько часов бумага впитает воду. Недосохшую обувь полезно протереть глицерином.

…Особого ухода требует лаковая обувь. Если лак нанесен на искусственную основу, лаковую пленку следует протирать мягкой тряпочкой, смоченной в мыльном растворе, а затем натирать кусочком байки до блеска. Однако учтите: такая обувь, как правило, недолговечна, она быстро образует трещины на сгибах, так что хорошо, если ее хватит на сезон. Укоротить жизнь лаку на искусственной коже может холодная погода, так что в морозец оставляйте ее дома.

…Лакированная обувь из настоящей кожи служит дольше. Не стоит натирать ее по старинке молоком – от него на лаке образуется клейкая белесая пленка, от которой трудно избавиться. Можно стирать с лакированной обуви грязь слегка влажной тряпкой, а потом натирать ее до блеска тряпочкой, слегка смоченной в касторовом масле.

КОЛЛЕКЦИЯ «ЮТ»

Работы по созданию современного истребителя, способного заменить в Европе американские самолеты, начались приблизительно одновременно в разных европейских странах. А в 1983 г. был создан консорциум Eurofighterсо штаб-квартирой в Мюнхене. В него вошли фирмы Великобритании, Италии, Франции и Испании.

Облик нового истребителя был согласован к сентябрю 1986 г. Одним из главных требований к новому самолету было достижение высоких угловых скоростей разворота на дозвуковой и сверхзвуковой скорости, а также наличие большого резерва тяги при полете в крейсерском режиме. Самолет должен был иметь способность вести ракетный бой на малых и средних дистанциях с сохранением возможности наносить удары по наземным целям.

Сами разработчики высоко оценивают Typhoon, но ряд специалистов считает, что его боевая ценность несколько преувеличена. Цена самолета – € 88,4 миллиона.

Тактико-технические характеристики:

Длина самолета… 15,96 м

Высота… 5,28 м

Размах крыла… 10,95 м

Площадь крыла… 50,99 м ²

Масса пустого самолета… 11 000 кг

Максимальная взлетная масса… 23 500 кг

Максимальная скорость… 2120 км/ч

Минимальная скорость… 203 км/ч

Практический потолок… 9 812 м

Скороподъемность… 315 м/с

Длина разбега/пробега… 700 м

Экипаж… 1 чел.

ЗРС большой и средней дальности С-400 предназначена для уничтожения самолетов, ракет и других современных и перспективных средств воздушного нападения, в том числе использующих технологию «Стелс».

По высоте и дальности превосходит систему С-300 более чем в 2 раза. Каждый ЗРК обеспечивает обстрел до 10 целей с наведением на них до 20 ракет. Обнаружение цели возможно на дальности до 600 км. Ракеты комплекса могут поражать низколетящие цели на высоте от 10 метров (для сравнения: наиболее совершенный аналог – американский комплекс «Пэтриот» способен поражать цели на высоте от 60 метров). Объекты поражаются вне зависимости от их скорости, высоты и траектории полета.

Возможно использование нескольких типов ракет, обладающих различной стартовой массой и дальностью пуска, что позволяет создавать эшелонированную оборону.

В состав средств управления входит ЦВК серии «Эльбрус». Архитектура комплекса основана на архитектуре его предшественника С-300.

Технические характеристики:

Максимальная скорость поражаемых целей… до 4800 м/с

Дальность поражения аэродинамических целей… до 600 км

Дальность поражения баллистических целей… до 60 км

Высота поражения целей… 10 м – 30 км

Время развертывания… до 10 мин.

Срок службы… до 20 лет

ЗА СТРАНИЦАМИ УЧЕБНИКА
Вариатор XXI века

Это может показаться странным, но всем известный автомобильный мотор именно для автомобиля-то, строго говоря, не пригоден. Дело в том, что при езде водителю постоянно приходится менять скорость, а необходимая для движения мощность пропорциональна ее квадрату.

Так, например, если нужно скорость увеличить в два раза, то мощность должна возрасти вчетверо. Но предельная мощность самого двигателя зависит лишь от количества вспышек топлива в цилиндрах. И если двигатель постоянно соединен с колесами, то при удвоении скорости вращения его вала мощность увеличится только вдвое. Роста скорости движения не получится. Поэтому автомобильный мотор соединяют с колесами через коробку передач (КП), которая позволяет увеличивать число оборотов колес. Иными словами, благодаря КП двигатель работает так, как может, а автомобиль движется так, как нужно нам.

Чаще всего КП делают четырехскоростными. Но вообще-то, чем больше в ней скоростей, тем лучше. Тогда двигатель всегда работает в самом экономичном режиме, расход топлива минимален.

И вот сравнительно недавно специалисты решили вспомнить о простом устройстве, равноценном коробке передач, но не с 4 и даже не с 24, а с числом скоростей бесконечно большим! Это механизмы под общим названием вариаторы, или бесступенчатые передачи.

Если входной вал вариатора вращать с постоянной скоростью, то скорость вращения выходного вала можно изменять в широких пределах непрерывно и плавно.

Его простейший вариант состоит из двух дисков, насаженных на взаимно перпендикулярные валы и прижатых друг к другу. Малый диск может перемещаться вдоль горизонтального вала. Благодаря наличию паза и шпонки, он всегда находится с ним в зацеплении и вместе с ним вращается. Соединим мысленно горизонтальный вал с двигателем, а малый диск начнем двигать вдоль вала. Между дисками действует трение, поэтому малый диск вращает большой. По мере его продвижения к центру большого диска, скорость того начинает расти.

Когда малый диск встанет строго по центру большого, передача мощности прекратится. А как только он продвинется дальше, большой диск начнет вращаться вновь, но уже в противоположном направлении. Таким образом мы получили устройство, состоящее в сущности из двух деталей и способное не только уменьшать или увеличивать скорость автомобиля, но и давать задний ход, а также выполнять функцию сцепления.

Такой фрикционный вариатор применялся в автомобилях 10 – 20-х годов прошлого века. Он состоял из чугунного диска, к которому прижимался небольшой ролик, обтянутый кожей. Водитель передвигал его рычагом, устанавливая нужную скорость движения. Вскоре появился автоматический вариатор. Малый (ведущий) диск насадили на вал двигателя свободно, а для того, чтобы он не проскальзывал, соединили его с валом спиральной пружиной. Ведомый же диск соединили с колесами автомобиля.

Когда сопротивление дороги возрастало и скорость автомобиля уменьшалась, ведомый диск тормозился, а пружина, соединявшая ведущий диск с валом, закручивалась, становилась короче и сдвигала его к краю. В результате крутящий момент на колесе увеличивался, а скорость автомобиля росла. Автоматический вариатор снижал расход топлива и обеспечивал максимально возможную скорость езды.

Однако на малый диск действовало большое давление, и он быстро изнашивался.

Простейший фрикционный вариатор. Ведомый диск перемещается при помощи внешнего управляющего механизма.

Автоматический вариатор. При возрастании крутящего момента на валу ведомого диска пружина раскручивается и перемещает ведущий диск.

Дисковый вариатор заменили клиноременным – из двух шкивов (ведомого и ведущего), связанных клиновым ремнем. Ведущий шкив состоит из двух частей.

Одна из них соединена с валом жестко, а другая сидит на нем свободно и связана с ним пружиной. Когда сопротивление вращению возрастает, пружина закручивается и раздвигает половинки ведущего шкива. Ремень опускается вглубь и начинает вращаться на меньшем диаметре. За счет этого увеличивается крутящий момент, и скорость вращения возрастает.

Такие автоматические клиноременные вариаторы прекрасно вписываются в колесо скутера, мотоцикла, небольшого трактора. Но для автомобиля, где мощность достигает десятков и сотен киловатт, они недостаточно надежны (пробег около 20 тыс. км) и, главное, неэкономичны: потери на трение у них раз в пять больше.

Поэтому от клиноременных вариаторов отказались еще 70 лет назад. Однако изобретатели продолжали над ними думать. Самый главный их недостаток – потери на трение, – как показывает теория, сильно уменьшить нельзя. Каждый, даже самый малый, участок клинового ремня в процессе работы немного поворачивается, проскальзывает относительно шкива. На это расходуется мощность. Она не может быть меньше 10 % от передаваемой, а из-за несовершенства материалов и формы ремня дополнительно возрастает еще в 2–3 раза. Казалось бы, путь тупиковый. Но…

Голландские инженеры, братья Хубер и Вим ван Дорны, понимая, что причина проскальзывания кроется в натяжении и изгибе ремня, предложили вариатор, в котором заменили тянущий ремень толкающим. В нем проскальзывания нет, а значит, и нет связанных с ним потерь.

Ремень, изобретенный братьями Ван Дорн, состоит из гибкой ленты, на которую нанизаны фигурные стальные пластины. От ведущего шкива до ведомого пластины движутся плотной сплошной стопой. Затем, дойдя до ведомого шкива, пластины рассыпаются по ленте и свободно возвращаются назад.

Проскальзывания у пластин почти нет. КПД вариатора братьев Ван Дорн может достигать 99 %. Потери в 10 раз меньше, чем у клиноременного вариатора, и втрое меньше, чем у коробок передач. Ресурс нового вариатора равен сроку службы автомобиля.

Все ведущие автомобильные фирмы уже приобрели у наследников братьев патенты и развернули массовый выпуск легковых автомобилей с бесступенчатыми автоматическими вариаторами. Их ставят за отдельную плату, составляющую около 10 % стоимости автомобиля, на модели, обычно оснащаемые автоматическими коробками передач.

Автоматический вариатор братьев Ван Дорн. Толкающий ремень собран из стальных пластин, нанизанных на тончайшие металлические кольца.

Простейший дисковый вариатор можно собрать из деталей конструктора «Юниор». На ведущий диск наденьте резиновое кольцо, отрезав колечко от соски. Вращая ведущий вал рукой и двигая его вдоль, можно увидеть, как вариатор сначала увеличивает свою скорость, затем, дойдя до середины, перестает ее передавать, а далее начинает вращаться в обратную сторону.

Казалось бы, все примитивно просто, но попробуйте представить себе любое другое устройство, способное делать то же самое при таких же размерах. Насколько оно будет сложнее!

Теперь сделаем вариатор автоматический. Все элементы его располагаются на жестяной станине. В этом вариаторе в качестве ведущего диска использован старый лазерный диск. В центре его вклеим шайбу и через нее гайкой привернем его к рукоятке. Роль ведомого диска выполнит колесо от игрушечного автомобиля. Он должен легко, но без зазора скользить по ведомому валу. На том же валу поставим опорную шайбу и закрепим ее двухсторонним скотчем. Опорную шайбу и ведомый диск соединим пружиной.

Покрутите рукоятку, и ведомый вал начнет быстро вращаться. Попробуйте затормозить его – он замедлит вращение, но ведомый диск передвинется к центру диска ведущего, и крутящий момент возрастет. Это свойство очень важно. На таком принципе можно сделать, например, «умную» дрель.

Вы знаете, наверное, что под конец, когда сверло начинает проходить сквозь материал, возникают заусенцы, на которых сверла ломаются. Автоматический вариатор позволяет создать дрель, которая начинает сверлить с максимально большой скоростью, постепенно замедляет ее по мере углубления в материал и резко уменьшает в момент, когда сверло выходит наружу, исключая тем самым поломку сверла.

На рисунке общий вид ручной дрели с автоматическим вариатором. В качестве ведущего диска в ней применен абразивный диск от шлифмашины. Он имеет прочную стеклопластиковую основу, идеально ровен, вся поверхность его равномерно покрыта наждаком.

В контакте с ней – ведомый диск. Это металлический ролик, на который надет предварительно нагретый на зажигалке кусок винилового поливочного шланга, соединенный со сверлильным патроном, станиной и рукояткой от старой дрели.

«Умная» дрель:

_{1– ведущий диск (жесткий стеклопластиковый диск от шлифовальной машины); 2– ведомый диск; 3– регулировочная пружина.}

А. ИЛЬИН

Рисунки автора