Текст книги "Зимний сад и витражи"

Автор книги: Юлия Рычкова

сообщить о нарушении

Текущая страница: 5 (всего у книги 25 страниц)

Раскрой одноцветного линолеума производят, учитывая направление света: свет из окна должен падать вдоль стыков. В этом случае они будут менее заметными. При заготовке полотнищ с рисунком стараются, чтобы рисунок совпадал.

Как только полотнища будут разрезаны и уложены, их оставляют на 2–3 сут. Приступают к наклейке полотнищ только после того, как они примут форму пола. Если по истечении указанного времени обнаружилась волнистость на полотнищах, приклеивать их ни в коем случае нельзя: в местах стыков скорее всего появятся щели. Для большей прочности в этих местах стыка на основание наклеивают полоску из тонкого материала шириной не менее 8 мм. Поверхность пола и тыльную сторону полотнища предварительно грунтуют. В качестве грунтовочного состава выступает та же мастика, только разбавленная подходящим растворителем. Полотнище отгибают от середины, крайнюю кромку прижимают грузом. Наносят тонкий слой грунтовки на поверхность пола и на полотнище, хорошо растушевывают. После того как слой грунтовки подсохнет, можно приступать к наклеиванию.

Наносят тонкий слой мастики на тыльную сторону полотнища, слой потолще – на подготовленное основание пола и разравнивают зубчатым шпателем. Для прикрепления линолеума можно использовать каток, но лучше всего мешок с песком (предварительно постелив под него коврик). Этот мешок возят по полу, начиная от середины, по направлению к краям. Излишки мастики на кромках полотнищ сразу же убирают шпателем и вытирают влажной тряпкой. После этого осматривают готовое покрытие: если кое-где стали заметны вздутия и пузыри, кладут на это место какой-нибудь груз, например мешок с песком на доске. По истечении 3 дней снимают груз, осматривают покрытие. Если пузыри не исчезли, их немного прорезают, выдавливают воздух и заливают в образовавшееся пространство мастику. После этого линолеум снова прижимают мешком и оставляют на 3 дня.

После того как линолеум хорошо приклеится к основанию, можно переходить к следующему этапу – прирезке кромок. Для этого необходим остро заточенный нож.

На бетонном основании пола кромки немного отгибают и подкладывают кусок фанеры, чтобы не затупить нож. На кромку накладывают металлическую линейку, тщательно ее прижимают коленом и левой рукой, после чего начинают прирезку. Дело это очень хлопотное, так что скорее всего потребуется помощник. Если линолеум не очень толстый, за один раз можно прирезать обе кромки. Но если что-то не получилось, не стоит переживать: после того как прорезана верхняя кромка, на нижней остается отметина от ножа. По ней точно так же, с помощью металлической линейки, отрезают нижнюю кромку. Кромки вокруг выступов, труб отопления отрезают с помощью шаблонов или же на глаз.

Теперь приступают к приклейке кромок: их отгибают, промазывают мастикой кромки и основание пола, тщательно прижимают. Выступившие излишки мастики снимают, кромки снова прижимают и, накрыв бумагой, придавливают грузом. Стыки оставляют под грузом на 4–5 сут. Если кромки не приклеились, их подмазывают мастикой и снова кладут груз. Следует оставить стыки под грузом как можно дольше. Если предварительно не выдержать линолеум в развернутом виде, стыки скорее всего будут расходиться.

Нельзя наклеивать линолеум в холодном помещении: температура воздуха в комнате должна быть не ниже 15 °С.

Нож для прирезки кромок линолеума

Прирезка линолеума

Наклеивание линолеума на тканевой основе и линолеума без основы. Поливинилхлоридные и алкидные виды линолеума (линолеум на тканевой основе) наклеивают с помощью холодной битумной мастики «Биски». Основание пола предварительно грунтуют битумно-бензиновой мастикой, для приготовления которой компоненты берут в соотношении 1 : 2. Перед наклейкой полотнища раскладывают насухо, выдерживают таким образом некоторое время, после чего отгибают тыльной стороной вверх до середины длины. На поверхность основания под отогнутым полотнищем наносят тонкий слой мастики, используя зубчатый шпатель. Под линией стыков оставляют непромазанными полосы шириной 15 см (кроме пристенных стыков).

Через 30 мин (это время необходимо для испарения летучего растворителя) отогнутую часть полотнища прижимают к основанию пола, используя кусок мешковины. Двигаются от середины к краям, удаляя воздух. Точно так же наклеивают и другую половину полотнища.

Наклеенный линолеум оставляют на трое суток, после чего приступают к прирезке и приклейке кромок. Делают это способом, указанным выше.

Укладка линолеума на теплоизолирующей основе имеет свои особенности. Это линолеум, состоящий из двух слоев: верхнего – поливинилхлоридной пленки, нижнего – антисептированной войлочной подкладки.

Следует обратить особое внимание на то, что основание под линолеумом должно быть достаточно сухим, так как в противном случае линолеум начнет загнивать.

Прежде чем укладывать покрытие, проверяют пригодность основания. Для этого кладут на него стекло небольших размеров и оставляют на 2–3 сут. Если по истечении этого срока на стекле не появится конденсат, можно приступать к наклейке линолеума.

Чтобы избежать работы с приклейкой кромок в местах стыков, можно воспользоваться коврами из линолеума по размерам комнаты, сваренными из полотнищ в централизованных мастерских. Швы предохранят теплозвукоизолирующую основу ковра от проникания влаги через стыки полотнищ при мытье пола. Линолеум выдерживают в рулонах не менее 2 сут в горизонтальном положении, и только спустя указанное время ковровый линолеум раскатывают на основание насухо, без наклейки, движением на себя, очень аккуратно, иначе можно повредить швы. Ковер оставляют в развернутом положении не менее чем на 1 нед, чтобы полностью исчезли волны. После этого приступают к прирезке по всему периметру комнаты. Между стеной и кромкой допустим зазор не более 5 мм.

При настиле линолеумных ковров в смежных комнатах в местах стыков, приходящихся на дверные проемы, укладывают порожек из ПВХ. Предварительно порожек прирезают по размеру проема.

Кромки смежных ковров, уложенных внахлест, отрезают по линиям, отстоящим от оси порога на 2,5 мм. Затем порожки приклеивают к основанию мастикой КН-2 или КН-3. Основание также предварительно готовят – очищают от пыли, при необходимости протирают влажной тряпкой. Наносят тонкий слой мастики на тыльную сторону нижней полки порожка, сразу же укладывают порожек на мастику и прижимают к основанию. Кромки стыкуемых ковров, предварительно промазанные мастикой, заправляют в пазы приклеенного порожка.

Для большей прочности на стыки устанавливают груз и выдерживают таким образом примерно 2 сут, если позволяет время – и дольше.

Топлинг

Это покрытие можно настилать прямо на бетон. Однако предварительно все же стоит провести подготовительные работы: обеспылить поверхность, устранить шероховатости. Если этого не сделать, топлинг, также очень пластичный материал, вскоре примет форму покрытия. Способ настила более чем легкий, можно просто частично приклеить материал по всему периметру комнаты с помощью клеевых составов «Бустилат» или ПВА. Настеленное покрытие оставляют на полдня, и только потом по нему можно ходить.

Уход за покрытием из топлинга. Несмотря на то что топлинг – износостойкий и долговечный материал, он требует к себе достаточного внимания. Покрытие моют каждые 3–4 дня теплой водой. При использовании мыльного раствора необходимо смывать его чистой водой.

Следует посоветоваться с продавцом-консультантом, какими мастиками для натирки топлинга можно пользоваться. Ни в коем случае нельзя применять химические растворители – такие, как ацетон, этилацетат и пр. Эти средства испортят материал. Кроме того, топлинг не совместим с резиной: она оставляет на его поверхности пятна, удалить которые уже невозможно.

Полы из ДСП и ДВП

Предварительно следует установить сухие, обработанные антисептиком лаги, причем расстояние между ними не должно превышать 40 см. При работе зачастую используют непросушенные лаги, которые спустя несколько месяцев загнивают и причиняют массу неудобств. Скрипучие половицы, неровности пола являются результатом безответственного подхода к работе. Это приводит к тому, что уже через 2–3 года хозяева бывают вынуждены начать ремонт.

Прежде всего измеряют помещение, в котором будут настилаться полы из ДСП или ДВП. Если уже уложены лаги, не стоит забывать о том, что ширина каждой плиты не должна превышать величину шага лаг, иначе спустя некоторое время обнаружится, что мебель начинает заваливаться на одну сторону. Помимо этого, нужно стараться делать как можно меньше стыков в тех местах, где чаще всего ходят (в дверных проемах, перед плитой, раковиной и холодильником). Смежные кромки для большей прочности устанавливают только на лагах.

Расстояние между стеной (перегородкой) и лагами должно быть 30–40 мм. Места стыков нужно обязательно в конце работы промазать шпаклевкой для дерева, в противном случае в процессе эксплуатации пола покрытие быстро потеряет вид. После этого приступают к прикреплению плит с помощью гвоздей. Для плит толщиной не менее 19 мм подойдут 50-миллиметровые гвозди. Вбивают их под углом 30°, с шагом вдоль стыка 10 см. Вбивая гвозди, нужно позаботиться о том, чтобы шляпки не торчали наружу. Следы от гвоздей портят вид покрытия, эти места также можно заделать шпаклевкой для дерева соответствующего цвета.

Существует еще один способ настила плит ДСП и ДВП – на цементно-песчаную стяжку. В этом случае на предварительно очищенное и высушенное покрытие насыпают слой песка толщиной не более 50 мм, а поверх него укладывают подготовленный раствор. На подсушенную стяжку наносят слой грунтовки и подсушивают его (в качестве грунтовки можно использовать ту же мастику, что и для наклеивания плит, только более жидкую).

Древесные плиты приклеивают к цементно-песчаной стяжке с помощью горячей битумной мастики. Сохнет эта мастика очень быстро, именно поэтому она наносится только под один лист покрытия. Наклеенную плиту сверху придавливают грузом и оставляют так на некоторое время.

Покрытие готово к эксплуатации через несколько дней после наклеивания плит.

Ламинированное покрытие

Для настила ламинированных полов не требуются какие-то особые инструменты. Некоторые приспособления можно заменить, без других просто не обойтись. Итак, понадобятся:

– простой карандаш;

– молоток;

– деревянные клинья;

– электролобзик;

– угольник;

– рулетка.

При настиле ламинированного покрытия удобнее всего пользоваться электролобзиком, однако при отсутствии такового вполне можно применять и циркулярную пилу или ножовку по металлу.

Что же касается материалов для настила такого покрытия, кроме самого ламината, потребуется специальный клей для ламинированного паркета. К сожалению, заменить его практически нечем – для лучшего результата желательно применять тот клей, который рекомендует фирма-производитель. Некоторые мастера, впрочем, используют и ПВА (расход примерно 500 г на каждые 10 м2), однако гарантии долговечности такого покрытия никто не даст.

Настил ламинированного покрытия. Ни в коем случае не укладывают ламинат на деревянное покрытие, например на ДСП или ДВП, так как это основание с течением времени может прийти в полную негодность. Лучше всего настилать ламинированное покрытие на цементно-песчаную стяжку.

Подготовительные работы, как обычно, начинают с очистки основания от пыли, грязи и мусора. При необходимости промывают основание горячей водой, а затем тщательно просушивают. Имеющиеся в каменном, бетонном или кирпичном основании неровности, например выпуклости или выбоины, устраняют, положив сверху цементно-песчаную стяжку. В ее состав входят 3 части строительного песка и 1 часть цемента любой марки. При отсутствии строительного песка можно воспользоваться речным, хорошо промытым и очищенным. Оба компонента разводят теплой водой, которую вливают постепенно, затем размешивают до сметанообразной консистенции.

Готовый раствор выкладывают на основание и тщательно разравнивают с помощью терки.

После того как цементно-песчаная стяжка подсохнет, следует убедиться в горизонтальности нового основания с помощью строительного уровня.

При укладке ламинированного покрытия часто используют специальную подкладку для дополнительной теплоизоляции. Такую подкладку можно изготовить, к примеру, из вспененного полиэтилена. Для большей уверенности в сухости основания на подкладку настилают пленку полиэтилена. Предварительно панели ламината выдерживают не менее суток в том помещении, где их предстоит укладывать, в открытых пачках. Если позволяет площадь, панели распаковывают.

Ламинированные панели выкладывают на полу, не прикрепляя их к поверхности; иначе говоря, ламинированные полы имеют плавающую конструкцию. Монтаж панелей начинают с дальнего от двери угла, постепенно продвигаясь к выходу. Панели стыкуют между собой методом «паз-гребень» и склеивают уже упомянутым специальным клеем или клеем ПВА. Клей наносят на паз, после чего панели плотно стыкуют легкими ударами молотка через промежуточную подкладку (например, деревянный брусок). Излишки клея, выступающие через швы, немедленно удаляют влажной, а затем сухой тканью. При монтаже торцы соседних планок ламината сдвигают не менее чем на 30 см.

Если ламинат настилают на ровную поверхность, стыки не требуют дополнительной подгонки. Если все же между планками имеются щели, их заделывают полосками из мягкой древесины, подобранными под цвет ламината.

При монтаже панелей возле стен или возле труб отопительной системы оставляют промежутки в 7–10 мм с помощью деревянных клиньев. Эти зазоры помогут избежать деформации панелей под воздействием перепадов температуры или при избыточной влажности. Иногда на стене имеются некоторые неровности. В этом случае их отмечают простым карандашом на панелях, оставляя зазор в 7–10 мм, и обрезают по разметочной линии. Работа эта трудоемкая, именно поэтому лучше всего воспользоваться электролобзиком – с его помощью можно получить идеально ровный срез.

В дверных проемах, при переходе на другое напольное покрытие или при монтаже пола большой площади устанавливают специальные переходные планки (часто их называют порожками). Они также требуются для предотвращения температурно-влажностных деформаций. Уложенное ламинированное покрытие оставляют на 2 сут для окончательного просыхания. Только по истечении указанного срока по ламинированному полу можно ходить.

На заключительном этапе работ извлекают деревянные клинья и устанавливают плинтусы.

Глава 3
Оборудование для зимнего сада

В связи с тем что зимний сад нередко на протяжении всего года используют не только в качестве места отдыха, но и жилого помещения, его необходимо оборудовать системами отопления, вентиляции, охлаждения, а также устройствами, предназначенными для полива растений, увлажнения воздуха и приборами для искусственного освещения.

Постоянный климат в помещении зимнего сада (температура, влажность, циркуляция воздуха и световой поток) обеспечивает оптимальные условия для роста и развития растений. Если в помещении предусмотрен мини-пруд, увеличивается влажность. В таком саду необходимо оборудовать систему дополнительной регулируемой вентиляции.

Для того чтобы правильно оборудовать помещение зимнего сада, конечно же, не обойтись без помощи специалиста, который подберет и установит все необходимое оборудование. Однако можно попытаться приступить к оборудованию своего сада самостоятельно, учитывая советы и рекомендации, данные в этой главе.

Системы отопления

Одной из важнейших задач при обустройстве зимнего сада является установка системы отопления, которая должна поддерживать температуру в помещении на заданном уровне.

Система отопления всегда поддерживается естественной солнечной энергией, которая беспрепятственно проникает в помещение зимнего сада благодаря обширной остекленной поверхности. Однако такая поддержка не может обеспечить необходимую растениям, произрастающим в саду, температуру в холодное время года. В этом случае отопление помещения можно производить различными способами.

Среди таких способов выделяют подключение к центральной отопительной системе дома, автономное электрическое отопление, подогреваемый пол, отопление нагретым в кондиционере воздухом. На практике нередко встречаются комбинации всех перечисленных систем.

Тщательно продуманный вариант выбора и размещения отопительного оборудования обеспечит равномерный прогрев всего помещения зимнего сада. Именно по этой причине следует заранее определить тип отопления, а также место, где будут расположены необходимые отопительные приборы. Многие специалисты считают более совершенной механическую систему отопления, которая не требует ограничений по размерам помещения или температурным параметрам. Устройство, снабженное электродвигателем и вентилятором, имеет датчики температуры и давления, в соответствии с показаниями которых обеспечивается поступление в зимний сад свежего воздуха.

Способы отопления зимних садов

В настоящее время существует несколько наиболее распространенных способов отопления зимних садов: электрическое, водяное, воздушное, паровое и печное. Каждый из перечисленных типов отопления имеет недостатки и до-стоинства. По этой причине следует предварительно рассмотреть и хорошо обдумать все возможные варианты и лишь поле этого окончательно определиться с выбором.

Электрические отопительные приборы

Электрическое отопление зимнего сада позволяет контролировать уровень тепла, подаваемого в помещение. Помимо этого, электрические отопительные приборы относительно легко установить в любом подходящем уголке зимнего сада.

Регулятор температуры

Специалисты с целью отопления зимнего сада рекомендуют применять масляные отопительные приборы, так как они равномерно нагревают воздух в помещении. Не следует использовать спиральные обогреватели. К недостаткам электрического способа отопления зимних садов относят то, что постоянное применение такого типа нагревателей довольно дорого обходится. Помимо этого, такие обогреватели делают воздух в помещении очень сухим, что особенно вредно для растений.

Водяное отопление

Для обогрева зимнего сада более выгодно применение водяного способа отопления, обеспечивающего равномерное поступление теплого воздуха в помещение.

Для обеспечения постоянного нагрева воды необходимо использовать котлы различной конструкции. В таких котлах воду нагревают с помощью электричества или сжигания различных видов топлива: дров или угля.

Водонагревательный котел

Воду из котла подают в трубы с помощью электрического насоса. Водонагревательные котлы обычно устанавливают не в зимнем саду, а за его пределами.

Подачу горячей воды в зимний сад можно осуществлять разными способами. Например, один из основных способов заключается в том, чтобы вмонтировать проводящие воду трубы в пол, покрытый такими теплоинертными материалами, как каменная плитка, клинкерный кирпич, шиферная плитка.

Данный способ подачи горячей воды в зимний сад позволяет материалам накапливать тепло, а затем отдавать его в течение некоторого времени после отключения системы отопления. По этой причине такой способ обогрева зимнего сада является наиболее приемлемым, так как температура воздуха в нем поддерживается равномерной.

Помимо этого, горячую воду в зимний сад можно подавать через радиаторы, установленные вдоль стен. Подобное расположение радиаторов предотвращает промерзание стен и позволяет создать благоприятные для растений условия. Кроме того, с помощью перегородок, изготовленных из полиэтиленовой пленки, радиаторы водяного отопления позволяют постоянно регулировать уровень обогрева различных групп растений, расположенных на всех уровнях в любых уголках зимнего сада.

Воздушное отопление

Многие специалисты рекомендуют использовать воздушное отопление для зимних садов, которые достаточно хорошо утеплены и примыкают к жилому отапливаемому помещению.

С целью подачи в помещение зимнего сада теплого воздуха рекомендуется использовать вентилятор, установленный в форточке. Однако у такого способа отопления существует ряд недостатков, одним из которых является то, что температура воздуха в зимнем саду постоянно будет ниже, чем в примыкающем жилом помещении.

Кроме того, с помощью данного способа отопления невозможно обогревать зимние сады большой площади.

В помещение зимнего сада воздух можно подавать с помощью воздуховодов, которые проводят от приборов отопления. Основным преимуществом данного способа отопления является его относительная дешевизна. Но тут есть и существенный недостаток, который заключается в том, что воздуховоды занимают в помещении довольно много места.

Паровое отопление

При паровом отоплении вода в котлах нагревается с помощью электрообогревателя или при сжигании такого вида топлива, как уголь или дрова.

В помещение зимнего сада горячий пар подается по трубам. При использовании в зимнем саду парового отопления необходимо постоянно наблюдать за работой нагревательного котла, так как возможно частое и значительное повышение температуры, что может быть губительно для многих видов растений.

Печное отопление

В том случае, если в жилом доме отсутствует центральное отопление и помещение отапливают печами, специалисты рекомендуют использовать для зимнего сада печное отопление. При этом теплый воздух от печи передается в зимний сад с помощью пленочного рукава, на одном конце которого имеются разрезы, пропускающие в помещение тепло.

На другом конце рукава должен быть установлен вентилятор, который располагают вблизи от печи.

Такой способ отопления вполне пригоден для небольшого зимнего сада. Однако тут есть существенный недостаток, который заключается в том, что тепло от печи подается в помещение лишь в холодное время года (во время топки печи). Все остальное время температура воздуха в зимнем саду остается невысокой.