Текст книги "Петербург манящий. Старые тайны, уютные уголки, сладости из детства"

Автор книги: Юлия Евдокимова

сообщить о нарушении

Текущая страница: 5 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]

Прогулка по Петроградской стороне

Без мистики и здесь не обошлось, Петроградку называют петербургским лабиринтом и приписывают ей некоторые мистические свойства.

Вот, например, парные или похожие именами улицы, превратившие эту часть города в настоящий лабиринт.

Петроградская сторона тесно связана с историей города. Здесь расположены:

Троицкая площадь, где построили первую церковь Петербурга;

ботанический сад, созданный Петром для выращивания лекарственных растений на нужды армии;

крейсер «Аврора», символ революции 1917 года;

Ленинградский зоопарк, обитатели которого смогли пережить блокаду;

Соборная мечеть – одна из крупнейших в Европе.

Но главное – великолепные здания, бывшие доходные дома и особняки, составляющие ее архитектурный облик.

Поди разберись: Большой и Малый проспекты Петроградской стороны соединяют улицы Плуталова, Подрезова и Полозова. Большая и Малая Монетная; Малая и Большая Посадская; Большая, Глухая и Малая Зеленина; Кемские улица и переулок; улицы Котовского и Колтовская; Кронверкские набережная, улица и проспект и т. д.

Дворы Петроградки – одна из достопримечательностей Санкт Петербурга.

Они делятся на два типа:

– закрытые колодцы – темные, узкие, разной геометрической формы (самые знаменитые – в начале Малого проспекта);

– проходные – соединяют несколько улиц (самый интересный проход – через дворы дома Бенуа с Каменностровского на Кронверкский проспект).

Дворы украшены граффити и различными свидетельствами разных эпох (необычные фонари, старые гаражи, картины, выброшенные вещи и т. п.). Иногда здание со двора открывается совсем другим, чем со стороны улицы.

Гуляя по Аптекарскому и Петровскому островам, вы увидите необычную лепнину с изображениями животных, цветов, фруктов, а также мистических персонажей. Здесь находится барельеф Мефистофеля – прямо напротив православного храма, огромное мозаичное панно, драконы и кентавры.

Дворы Капеллы

Это совсем не здесь, а практически на Дворцовой площади, но если говорить о дворах Петербурга, то не могу не вспомнить о любимом месте.

Четверка проходных дворов, которые в народе зовут «дворами Капеллы», образует клин, широкий конец которого начинается у набережной реки Мойки, а острый упирается в Большую Конюшенную улицу.

Мы попадаем в парадный двор концертного зала Капеллы, здесь же находится Царский павильон, воссозданный заново после войны. Клиновидная форма дворов сохранилась со времен Петра, когда берега Мойки нанесли на первую карту города. В начале XIX века по просьбе тогдашнего директора Капеллы Д. С. Бортнянского участок земли был выкуплен государством для придворных хористов. Ранее музыканты проживали возле Адмиралтейского канала, а на репетиции отправлялись в Зимний дворец; промозглая петербургская погода обеспечивала частые простуды и потерю голоса. Когда Капелла получила в свое распоряжение целый комплекс строений, хористы смогли проходить внутренними коридорами, теперь они не только выступали, но и жили в комплексе. Многие известные композиторы были воспитанниками Капеллы.

Кажется, что волшебным образом пространство дворов увеличивается, как только ты попадаешь в первый, потому что каждый двор – это целый мир, абсолютно очаровательный, здесь и милое кафе, и фигуры в нарядах петровских времен, и звучит музыка, а летними вечерами устраивают бесплатные концерты. В каждом дворе ты останавливаешься, рассматриваешь его интересности и находишь его собственные изюминки. Днем здесь всегда пусто и гуляют сквозняки в жаркие дни.

Петроградская сторона – виды с Невы

Крейсер «Аврора»

Место, где находится сегодня сад композитора Андрея Петрова, написавшего музыку к самым известным советским фильмам «Берегись автомобиля», «Служебный роман» и «Вокзал для двоих», предназначалось для застройки. Но музыканты, художники и писатели стали сажать здесь деревья, в 2005 году посадил рябину и Андрей Петров. Так участок превратился в сад. Его официально открыли 2 сентября 2008 года, в день рождения композитора.

Сад украшает композиция под названием «Первая скрипка». Это восемь скульптур, как восемь ступеней в октаве. Яблоко – искушение музыкой, туфелька – музыкальный эксперимент, женщина – вдохновение, кресло – музыкальная пауза, лебедь – музыкальное совершенство, граммофон – музыкальная классика, два сфинкса – охрана музыкального наследия.

Здесь дают спектакли, играют музыканты, а художники продолжают украшать сад.

«Дом с башнями» на Каменноостровском проспекте создан архитектором Белогрудом, вдохновленным английскими замками. Закончили строительство в 1914 году. Отличительный признак дома – две шестигранные башни-эркеры, на одной из которых установлен декоративный циферблат со знаками зодиака. Несмотря на обилие готического декора, по стилю это здание относят к неоклассицизму. Не менее интересным был инженерный проект дома. Трубы парового отопления и водопровода были спрятаны в толще стен, а перекрытия укрепили двутавровыми балками. Благодаря этому здание уцелело в годы войны, когда рядом разорвалась фугасная бомба. С 1988 года здесь находится театр «Русская антреприза» имени Андрея Миронова.

Модерн Петроградской стороны

Если внимательно присмотреться, можно увидеть, что окна по правой стороне расположены вразнобой. Это все потому, что пространство внутри запутанное – с множеством лестниц и коридоров. Внутри дом совсем как Петроградский район вокруг него – такой же запутанный!

На реке Карповке стоит красивый Иоанновский монастырь, где похоронен Иоанн Кронштадский.

Дом № 24 на Лахтинской охраняет демон, над ним – чумной доктор.

В Александровском парке можно присесть за столик в компанию великих архитекторов Санкт-Петербурга. Свободный стул ждет! А еще все самые выдающиеся сооружения города предстанут перед вами в уменьшенном виде 1:33. Скопировано все до мелочей – даже архитектурные узоры на окнах соборов.

Петроградская сторона до 1914 года называлась Петербургской и в своей истории имела три значимых этапа.

В начале XVIII века именно здесь был центр всей страны, располагались Сенат и Коллегии. Затем двор и чиновники переехали на противоположный берег Невы, и до начала XX века это было скорее предместье, чем полноценная часть столицы: в застройке преобладали деревянные дома, среди населения – отставные чиновники и служилый люд.

Самый значительный архитектурный этап жизни Петроградской стороны случился в начале XX века. После постройки Троицкого моста эта часть города вошла в моду и стала бурно застраиваться зданиями в модном стиле северный модерн. В результате получился настоящий музей модерна под открытым небом.

Возможно, в этом и причина моего (пока!) несовпадения с Петроградской стороной – несовпадение мое с модерном. Восхищение этим стилем прекрасно понимаю, но не разделяю, он оставляет меня равнодушной, что и сказалось на моем отношении, например, к Милану. Единственный модерн, заставляющий меня ахнуть, – это деревянный модерн России, вот тут я немею, выдыхаю и рассматриваю каждую деталь.

– Ну надо же, красота какая! – рассматриваю я здания Петроградской стороны. И с удовольствием возвращаюсь на другой берег Невы. По Троицкому мосту чаще всего.

Его считают самым красивым из всех 800 (представляете – 800!!!) мостов Санкт-Петербурга. С моста открывается один из самых лучших видов на Стрелку Васильевского острова. С Троицкого видны сразу семь других мостов: Дворцовый, Биржевой, Иоанновский, Эрмитажный (вниз по течению), Литейный, Верхне-Лебяжий и Прачечный (вверх по течению).

Особняк Брандта построен в 1910 году архитектором Робертом Мельцером для богатого петербургского лесопромышленника – сохранились неоклассические кованые ворота, подвесной фонарь в арке, а также панно с горельефом, изображающие победу архангела Михаила в схватке с дьяволом и девушку, приглашающую в дом усталого путника.

Особняки Кшесинской и Брандта, два классических образца петербургского модерна, в советские времена были объединены в Музей политической истории. Кроме того, оба этих здания играли роль аристократического Лондона в знаменитом фильме Игоря Масленикова о Шерлоке Холмсе (ул. Куйбышева, 2/4).

Дворец Великого князя Николая Николаевича (младшего) – последний великокняжеский особняк, построенный в Петербурге. В начале Первой мировой войны его владелец командовал русскими войсками и прославился своей выдающейся грубостью. Позже в эмиграции Николай Николаевич был объявлен местоблюстителем российского престола (Петровская набережная, 2).

Строительство дворца было задумано Николаем Николаевичем, внуком Николая I, после женитьбы на герцогине Анастасии Николаевне Лейхтенбергской, урожденной княжне Черногорской, в семье называемой Станой.

Место для особняка было выбрано удачно. Совсем недавно открылся постоянный Троицкий мост, который соединил Петербургский остров с Дворцовой набережной. Участок был приобретен великим князем еще до начала работ по устройству Петровский набережной. Он был единственным, кто не согласился предоставить свою территорию для склада строительных материалов. Николаю Николаевичу предлагали взамен соседний, более крупный участок, но договориться не удалось. Строителям набережной пришлось возводить ее прямо с воды, обходя великокняжеское владение.

Автором проекта дворца великого князя Николая Николаевича младшего стал архитектор А. С. Хренов, который в 1909 году построил соседний шестиэтажный доходный дом (Петровская ул., 3). Строительство дворца велось с 1910 по 1913 год. Главные фасады со стороны Невы и Троицкой площади были оформлены в неоклассическом стиле, а фасад со стороны двора и главный вход – в стиле модерн.

При отделке интерьеров использовались: мрамор, карельская береза, золоченая бронза и лепнина. Ведущая на второй этаж парадная лестница позволяла пройти в столовую, гостиные и кабинет. Третий этаж вместил оформленные в стиле ампир жилые покои. Бо́льшая часть мебели для дворца была выполнена на фабрике Ф. Мельцера.

Николай Николаевич был одним из первых, предоставивших свой дом Григорию Распутину и способствовавших его продвижению при дворе. Долго прожить в своей резиденции великокняжеской чете не пришлось. В 1914 году, с началом Первой мировой войны, Николай Николаевич отправился на фронт в качестве главнокомандующего русской армией. После Февральской революции 1917 года великий князь уехал из Санкт-Петербурга в свое крымское имение Чаир. В 1919 году он с семьей покинул Россию.

После революции во дворце размещался трибунал ВЧК, позднее дворец бракосочетания, сегодня здесь резиденция полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе.

Домик Петра I, построенный солдатами за три дня летом 1703 года из грубых сосновых бревен, стал первым жилым зданием Петербурга. Это единственная деревянная постройка, сохранившаяся до наших дней благодаря кирпичному футляру, в который ее поместили при Николае I (Петровская набережная, 6).

Напротив домика имеется спуск к воде, по обеим сторонам которого установлены статуи китайских императорских собачек ши-цза, привезенные в 1907 году генералом Гродековым из Манчжурии и подаренные городу.

Великолепнейшее здание мечети сочетает в своем облике мотивы мусульманского Востока и северного модерна, подарившего ему грубый финский гранит в облицовке и разнообразные по форме двери и окна. Огромный купол мечети напоминает купол мавзолея Гур-Эмир в Самарканде: к отделке куполов, минаретов и порталов привлекли мастеров из Узбекистана.

Уникальность соборной мечети в том, что это единственное в мире здание, покрытое фарфором. Изначально голубая облицовка куполов была рассчитана на очень сухой среднеазиатский климат – в Питере, где влажность всегда превышает 90 %, она очень быстро пришла в негодность. В конце прошлого века альпинисты демонтировали разрушившиеся элементы облицовки и заново установили более 1000 фарфоровых блоков разной формы – на фарфоровых копиях был воспроизведен рисунок оригинальных изразцов (Кронверкский проспект, 7).

Небольшая Австрийская площадь предлагает ценителям архитектуры сразу три здания в стиле североевропейского Ренессанса (№ 13, 18 и 20/10). В свое время их башенки со шпилями и сложная геометрия крыш стали эталоном для градостроительства на Петроградской стороне.

Австрийская площадь

Схожесть архитектуры с венской и предопределила выбор для названия в честь дружеских взаимоотношений двух стран, сначала предполагалось назвать площадь Венской, но затем остановились на Австрийской.

Пять зданий на площади образуют правильный восьмиугольник: три здания из пяти (№ 13, 16, 20) построены в стиле модерн в 1901–1906 годах по проекту известного архитектора Василия Васильевича Шауба.

Его фирменным стилем были несимметричные фасады домов, меняющиеся от этажа к этажу формы окон, необычные эркеры, причудливые балконные решетки, башенки со шпилями.

Построить четвертый дом для ансамбля Шауб не успел, его возвел другой архитектор, но в годы Великой Отечественной войны дом был разрушен. На его месте в 1952 году появилось здание в духе сталинского неоклассицизма, спроектированное архитекторами Олегом Гурьевым и Алексеем Щербенком.

На Мытнинской площади (получившей название совсем не благодаря соседствующим баням, а благодаря Мытному двору, как раньше называлась таможня) прошла гражданская казнь Н. Чернышевского.

Состоялась она перед ссылкой писателя 31 мая 1864 года на территории современного сада Чернышевского.

Революционера поставили на колени на высокий помост, над его головой переломили шпагу. В этот момент девушка из толпы в знак поддержки бросила букет цветов, а затем последовали новые и новые букеты. По воспоминаниям очевидцев, Мытнинская площадь была вся усеяна цветами, позднее безжалостно растоптанными жандармами (пересечение улицы Блохина, Мытнинского переулка, Провиантской улицы и улицы Яблочкова).

Интересны дома Чаева (улица Рентгена, 9), доходный дом Колобовых (улица Ленина, 8), дом Розенштейна в стиле неоренессанса (Большой проспект П. С., 77).

И это только часть красивейших зданий Петроградской стороны. Здесь надо бродить, заворачивать во дворы и переулки, любоваться архитектурными красотами и однажды завернуть во «дворик Нельсона». Современная достопримечательность! Если, конечно, успеете ее увидеть и познакомиться с Нельсоном, ибо, говорят, его в очередной раз выселяют вместе с кошкой и вороной. Повезет – уличный художник и бард, лет десять живущий во дворике и превративший его в арт-объект, спросит ваше имя и споет песню в вашу честь.

Очаровательный Chocolate Bar Secret Garden спрятался в оранжерее Дома культуры Ленсовета.

Хотите перекусить или выпить кофе в джунглях – вам сюда, в самое сердце пальм, лиан и прочей буйной зелени.

Но я не зря написала «спрятался», отыскать заведение не так просто. Оно находится внутри закрытого двора ДК Ленсовета, куда можно попасть только пройдя здание ДК насквозь. Вечерами мест не дождешься.

Зимний сад достался Дарье Лавровой в 2019 году в убитом состоянии, за короткий срок основательница сети ресторанов The Choco привела его в очаровательный вид. В бывшей оранжерее восстановлены разбитые дорожки, под заколоченными досками отыскался мраморный фонтан. К уже имеющимся растениям добавили новые, с помощью эффектных люстр и гирлянд создали более уютную атмосферу.

Но самое главное – это авторское меню, где главный акцент сделан на шоколад и сладости: шоколадное фондю, конфеты и трюфели ручной работы, классические пирожные и торты, бельгийские вафли с топпингами и большой выбор мороженого. В общем – идеальное место для обретения хорошего настроения. По вечерам с местами сложно.

Находится бар-оранжерея по адресу: Каменноостровский пр., 42 – но, даже зная адрес, придется попыхтеть, чтобы найти. На то он и Secret!

Кстати, и Елагин, и Каменный остров, куда мы отправимся чуть позже, находятся как раз в Петроградском районе. Так что, возможно, поторопилась я объявить о своем несовпадении с Петроградкой!

Кому чебуреков?

Наверное, многие их нас в детстве любили чебуреки. Самая вредная еда, ну разве что беляши такие же вредные. И такие же вкусные!

Раскусываешь правильный чебурек, и горячий бульон обжигает язык. И понимаешь, что нельзя измученному желудку такую еду – а как устоять?

В каждом городе было свое известное место, где делали лучшие чебуреки.

Было такое место и в Санкт-Петербурге – и популярным оставалось до прошлого года. Это чебуречная на Большом проспекте П.С., 4.

Возможно, и вы ее когда-то замечали (рядом с выходом из метро «Спортивная»), но не знали, что это старейшая чебуречная города.

В 1988 году в Ленинграде было 22 чебуречных, из них осталось всего три – это «Салхино» на Вознесенском, чебуречная на 6-й линии В.О. и чебуречная на Большом проспекте (рядом с выходом со «Спортивной»).

Первые две можно назвать молодыми, они появились в 1960-е годы. А вот чебуречная на Большом проспекте открылась сразу после войны, правда, первые годы успела побывать просто рюмочной. И почти 80 лет здесь готовили простые «советские» чебуреки, и обстановка все та же. Умывальник находился прямо в зале. Нужно было сначала оплатить заказ на кассе, а потом идти на выдачу. На все уходило около минуты.

Сюда приходили и маргинальные личности, и семьи с детьми. Ведь правда – кто откажется от хорошего чебурека, да еще с историей!

Не попробовала я знаменитые чебуреки, а недавно читаю – закрылась чебуречная. Жаль. Так мало заведений, существующих уже 80 лет…

И вот тут самое время рассказать о кухне ленинградской.

Глава 4. Кухня Ленинграда: рассольник, корюшка и пышки на десерт

Нет ничего лучше Невского проспекта, по крайней мере в Петербурге; для него он составляет все.

Чем не блестит эта улица – красавица нашей столицы!

Я знаю, что ни один из бледных и чиновных ее жителей не променяет на все блага Невского проспекта.

Не только кто имеет двадцать пять лет от роду, прекрасные усы и удивительно сшитый сюртук, но даже тот, у кого на подбородке выскакивают белые волоса и голова гладка, как серебряное блюдо, и тот в восторге от Невского проспекта. А дамы! О, дамам еще больше приятен Невский проспект. Да и кому же он не приятен? Едва только взойдешь на Невский проспект, как уже пахнет одним гуляньем. Хотя бы имел какое-нибудь нужное, необходимое дело, но, взошедши на него, верно, позабудешь о всяком деле.

Николай Гоголь. «Невский проспект»

Если кухня петровских времен во многом определила развитие гастрономии российской, то кухня Ленинграда стала неотъемлемой частью гастрономии советской. Ее блюда до сих пор готовят в ресторанах и столовых, и вы, читая эту главу, не только вспомните детство, но и узнаете блюда, которые готовите и сейчас. Но они обязательно заиграют новыми оттенками, обещаю!

Одна из первых кулинарных школ России открылась в Санкт-Петербурге. Располагалась она в доходном доме по адресу: переулок Зимина, дом 4 (сегодня это переулок Тюленина). Одна из преподавателей – Пелагея Александрова-Игнатьева – выпустила, как считается, первый кулинарный учебник в России. Назывался он «Практические основы кулинарного искусства».

Помимо традиционного сборника рецептов ее труд описывал технологические особенности приготовления.

Во времена советской власти Александрова-Игнатьева продолжала преподавать и была приглашена консультантом в знаменитый «Нарпит» – товарищество, которое стало первой моделью советского общественного питания. Оно объединяло более двухсот столовых и создавало первые стандартизированные меню, которые осваивали советские повара.

В «Нарпите» работали лучшие специалисты своего времени – к примеру, петроградский кулинар Николай Курбатов. Он руководил работой первых коммунальных столовых в городе и вместе с коллегами создавал первые всесоюзные рецептуры.

Именно ему историки кулинарии приписывают создание рассольника по-ленинградски, который позже стали варить по всей стране. За основу был взят рассольник «Московский» – блюдо не очень калорийное, ресторанное, состоящее из большого числа белых кореньев. Курбатов же заменил белые коренья на картофель и морковь и добавил в рассольник перловую крупу, что сделало суп достаточно сытным. Но главная основа – соленые огурцы и рассол – остались неизменными.

Менее известна солянка по-ленинградски, также включенная в общие сборники рецептур, хотя была она очень вкусной!

Солянка по-ленинградски

Ингредиенты:

500 г говядины на кости

2,5 л воды

250 г копченой грудинки

4 крупные картофелины, нарезанные мелкими кубиками

150 г варено-копченой ветчины

1 морковка

2 луковицы

1 лавровый лист

несколько горошков черного перца

3 сосиски

2 соленых бочковых огурца

3 ст. л. томатной пасты

200 мл воды

2 ст. л. лимонного сока

1 ч. л. сахара

соль по вкусу

немного растительного масла для жарки

Солянку по-ленинградски готовят на мясном бульоне. Доводим до кипения воду с куском говядины на кости, добавляем нарезанную ломтиками грудинку. Затем выкладываем картофель.

Кладем одну целую луковицу и целую морковь (очищенные).

Теперь все вместе закипает, снимаем пенку, убавляем огонь и варим под крышкой примерно 2 часа.

Через два часа убираем морковь с луком и достаем мясо. Добавляем в бульон перец и лавровый лист.

Вторую луковицу шинкуем и отправляем в сковороду обжариваться на растительном масле до золотистого цвета, примерно 5 минут на среднем огне. Добавляем томатную пасту, нарезанные мелкими кубиками огурцы, 200 мл воды, доводим до кипения на сильном огне, убавляем огонь, накрываем крышкой и тушим 10–15 минут.

Перекладываем овощную смесь в суп и варим все вместе еще 10 минут.

Говядину отделяем от кости, режем на мелкие кусочки, режем мелко грудинку, перекладываем все мясо в суп.

Режем тонкими полосками ветчину, добавляем в суп, далее добавляем сосиски, нарезанные тонкими кружочками.

Все перемешиваем, добавляем лимонный сок, солим по вкусу, добавляем сахар.

Накрываем крышкой и варим на среднем огне еще примерно 10 минут.

Солянку подают горячей, добавив черные оливки и сметану в каждую тарелку.

Обычно в солянку картофель не добавляют, но фишка ленинградской солянки именно в нем, причем картофель должен сильно развариться и придать супу густоту. Меня уверили, что приведенный рецепт – это ленинградская солянка по ГОСТу.