Текст книги "Журнал «Вокруг Света» №7 за 1995 год"
Автор книги: Вокруг Света Журнал
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 10 страниц)
– Спокойной ночи, лейтенант.
Фарнхольм еще какое-то время постоял на корме, потом, вздохнув, выпрямился и пошел вниз. В одном из вещмешков, что он оставил на юте, лежало несколько бутылок виски – с их помощью генерал надеялся утвердиться в новой роли.
Любому человеку вряд ли бы понравилось, если бы его разбудили в половине четвертого утра, да еще принялись совать нос в его дела, задавая кучу чисто профессиональных вопросов. Любому – только не Уилли Луну. Радист просто сел на койке, улыбнулся Паркеру и, как ни в чем не бывало, сообщил, что его рация действует в радиусе пятисот миль. И снова улыбнулся. Глядя на приветливое, круглое лицо радиста, лейтенант Паркер ни на секунду не усомнился в правоте Фарнхольма: Уилли Луну, действительно, было не место на этом корабле.
Поблагодарив, Паркер уже собрался уйти. Но вдруг заметил на столе радиста то, что никак нельзя было увидеть на судне, подобном «Кэрри Дэнсер»: круглый глазурованный торт, приготовленный явно не рукой умелого кондитера, зато сплошь утыканный крошечными свечками. Поморгав в недоумении, Паркер перевел взгляд на Уилли Луна.
– А что это такое?
– Праздничный торт – ко дню рождения, – не без гордости заявил Лун, и лицо его вновь расплылось в улыбке. – Жена испекла – ее фотография стоит рядом. Только было это пару месяцев назад. Но все равно здорово, правда?
– Просто прелесть, – осторожно подтвердил Паркер и посмотрел на фотографию. – Как и сама кондитер. – А вы, похоже, счастливчик.
– Верно, – кивнул Лун и радостно заулыбался. – Я действительно счастлив, сэр.
– А день рождения-то когда?
– Сегодня. Вот и торт на столе. Мне уже двадцать четыре.
– Сегодня?! – Паркер покачал головой. – Что ни говори – не самый лучший день для праздника. Что ж, желаю вам удачи и много счастливых дней рождения на будущее.
С этими словами лейтенант перешагнул через штормовой комингс радиорубки и осторожно прикрыл за собой дверь.
Продолжение следует
Алистер Маклин, английский писатель | Перевод И. Алчеева и Н. Непомнящяго| Рисунок Ю. Николаева
Адрес:
«Когда мы будем в Спасском…»
Название «Мценск» сразу же вызывает в памяти знаменитую повесть Николая Лескова «Леди Макбет Мценского уезда». Это произведение, в общем-то, и прославило древний город на севере Орловской области: большинство людей вряд ли сможет сказать что-то еще про него. А город действительно древний – на год старше Москвы!
К сожалению, сегодня мало что напоминает о его долгой истории – Мценск находится как раз в тех местах, где шли особенно ожесточенные бои в Великую Отечественную, да и безалаберное отношение к культуре и старине тоже наложило свой отпечаток на облик Мценска.
И все-таки, побывав в нем, можно представить, как выглядели когда-то уездные русские города Средней России. Хотя построенные в 1837 – 1850 годах каменные торговые ряды – атрибут всякого, более или менее значимого русского города – сильно перестроены. Оглядев их, нетрудно оценить былой размах местных купцов: в XVIII – XIX веках Мценск жил торговлей хлебом, который по Зуше сплавляли к Оке. Не случайно главная площадь города, где стоят ряды, раньше так и называлась – Торговой, или Хлебной. Мценский уезд некогда славился своим сельским хозяйством – именно здесь в 1802 году был пущен первый в России свеклосахарный завод, а в 1868 году был изобретен первый в мире зерновой комбайн. Да и само название Мценск некоторые выводят от вятичского слова «мцела», или «мчела», то есть «пчела» – на мценском рынке и сегодня можно купить прекрасный пчелиный мед.
В Никитском (Крестовоздвиженском) храме в южной части центра Мценска в 1826 году стоял гроб с телом Александра I – в то время, когда его перевозили из Таганрога в Петербург. На улице Ленина сохранился построенный 200 лет назад «дом со львами», – его описывает в своих воспоминаниях А.А.Фет. Хотя старожилы еще помнят место, где некогда стоял дом купцов Измайловых, в котором произошла мрачная история, описанная Лесковым в его знаменитой повести, «домом леди Макбет» сегодня обычно называют другой старинный дом, постройки 1782 года, где сегодня разместилось… районное управление милиции. Одну из самых старых церквей Мценска – храм Вознесения, построенный во второй половине XVII века, на горе у моста через Зушу, именуют почему-то «домом боярина». Возможно, из-за того, что его в 1950-е годы так сильно перестроили, что он теперь, действительно, напоминает скорее замок, а не храм. Неподалеку, примерно в километре, на высоком берегу Зуши стоит и Введенская (Петропавловская) церковь, которой четыреста лет. Сооруженная в крепости на границе с Диким Полем, она использовалась не только для богослужения: ее колокола оповещали о приближении врагов-кочевников. Эта церковь живописно смотрится из центра Мценска. Крутой, почти отвесный левый берег Зуши, из желтого известняка, в котором река прорыла свое ложе, – одна из самых характерных и живописных примет города. Такие каменистые обрывы вряд ли где еще встретишь в центральной России.
Если подняться на этот берег, он покажется гигантским валом – параллельно Зуше тянется глубокий овраг, по дну которого бежит ручей. Эта возвышенная и самая красивая часть города называется Соборной горой. Мценск иногда называют «городом на семи холмах», другие пишут, что он окружен «пятью горами». Одна из них, в северной части Мценска, имеет довольно мрачное название – Висельная. Но вид с нее открывается вовсе не мрачный.
«Кто мне растолкует то отрадное чувство, которое всякий раз овладевает мною, когда я с высоты Висельной горы открываю Мценск? В этом зрелище нет ничего особенно пленительного – а мне весело. Это и есть чувство родины», – писал в 1861 году в одном из писем Иван Тургенев.
Именно Тургенев и лежащее в 15 километрах от Мценска его родовое имение Спасское-Лутовиново – главная слава этих мест. Ради этого в основном и приезжают в Мценск экскурсанты и туристы со всей России, да и из-за рубежа. По крайней мере, жители Мценска, признав в вас заезжего гостя, почти наверняка спросят: «Что, к Тургеневу приехали?»
Старинная усадьба, основанная дедом Тургенева Лутовиновым в селе Спасском, «дает прекрасное представление о том, что собой являли родовые „дворянские гнёзда“.
Ставший центром усадьбы, построенный в конце XVIII века, огромный, в форме подковы, двухэтажный дом, выглядит сегодня не так, как в юные годы Тургенева. Уже когда он прибыл в ссылку в Спасское в 1852 году, от дома осталось лишь одно крыло – все остальное уничтожил пожар. Однако, несмотря на еще один пожар, от которого в 1906 году пострадала усадьба, вся обстановка и даже книги тургеневской библиотеки в Спасском подлинные – они были вывезены наследниками писателя после его смерти в Орел, где и сохранились, и затем были перевезены в Спасское, в музей. Остались за комнатами в уадьбе даже их прежние названия – «казино», «комната Захара», «комната Савиной»… А наряду с такими фамильными реликвиями, как лик Спаса старинного письма, редкими портретами предков Тургенева и друзей-современников, можно увидеть, например, удивительный диван, прозванный писателем «самосоном» – стоит на него прилечь, сразу клонит в сон…
Рядом с усадебным домом, в ограде парка, сохранились старые хозяйственные постройки и богадельня, которую Тургенев велел соорудить для престарелых дворовых. У главного входа в усадьбу – небольшая каменная церковь Спаса Преображения, построенная еще Лутовиновыми, а немного поодаль от усадьбы, посреди поляны – каменный фамильный склеп над захоронением деда Тургенева, Ивана Ивановича Лутовинова.
Старинный усадебный парк писатель любил самозабвенно и называл «садом». Прогуливаясь по старым аллеям, когда они пустеют после дневного наплыва экскурсантов, будто попадаешь в литературный мир писателя.
Парк выходит к старому пруду, над которым склонились березы и ивы. Кроме них, в пруду отражаются лишь тишина и покой. С его поверхности, подернутой легкой от неслышимого ветра рябью, то и дело с характерным шумом поднимаются дикие утки.
Справа, у дальнего края пруда – плотина. Деревянный водоскат с противоположной стороны давно уже стоит, а старые доски тускло поблескивают на солнце. Он выходит в овраг, который вместе со своими многочисленными ответвлениями прорезает окружающие и березовые рощи на косогорах.
Неподалеку отсюда холмы пересекает старая дорога. Некоторые считают ее остатком Екатерининского тракта, – широкая, до сих пор гладкая, с земляными валами по обочинам, где, отрастая вновь и вновь от старых корней, по-прежнему зеленеют ракиты.
Чаще любых других мест в произведениях Тургенева упоминается его сад с прудом. «О, мой сад, – писал он в повести „Дневник лишнего человека“, – о заросшие дорожки возле мелкого пруда! О, печальное местечко под дряхлой плотиной, где я ловил пескарей и гольцов! И вы, высокие березы, с длинными висячими ветками, из-за которых с проселочной дороги, бывало, неслась унылая-унылая песенка мужика, неровно прерываемая толчками телеги, – я посылаю вам последнее прости!..» В романе «Новь», по признанию самого автора, он тоже «слегка описал» свою усадьбу.
Но зримее всего любимый парк Тургенева присутствует в повести «Фауст», где он превращается как бы в одно из главных действующих лиц: «Люблю я эти аллеи, люблю серо-зеленый нежный цвет и тонкий запах воздуха под их сводами; люблю пестреющую сетку светлых кружков по темной земле». Недаром в одном из писем писатель заметил: «…Сад красив и обширен, с великолепными липовыми аллеями – если Вы вспомните мою повесть „Фауст“, там все изображено с натуры».
В парке вам обязательно покажут и «тургеневский» дуб – именно про него смертельно больной писатель писал из Франции на родину Я.П.Полонскому: «Когда вы будете в Спасском, поклонитесь от меня дому, саду, моему молодому дубу, родине поклонитесь, которую я, уже, вероятно, никогда не увижу».
На пруду вам покажут и место, где специально к приезду молодой красавицы – знаменитой актрисы М.Г.Савиной – Тургенев соорудил купальню. До конца жизни Марья Гавриловна хранила воспоминания о «милом Спасском».
Старое кладбище, что рядом с усадьбой, Тургенев изобразил в «Отцах и детях», описывая могилу Базарова. А в романе «Рудин», по свидетельству современников, прообразом места сцены свидания главного героя с Натальей у Авдюхина пруда явились окрестности Ивановского пруда близ имения.
Можно считать, почти все места, расположенные вокруг Спасского, нашли отражение в творчестве Тургенева: неподалеку есть деревня Голоплеки, где живут Овсяниковы, – потомки того самого однодворца Овсяникова, которого Тургенев описал в одноименном рассказе; деревня Протасове, где жил помещик, который подарил своим дочерям землю, а они после этого выгнали его из дома («Степной король Лир»); лес, в котором и сейчас заросший глухим осинником овраг зовется Кобыльим Верхом, («Бирюк»).
Охотничьи путешествия писателя приводили его на просторную равнину Бежина луга. В орловском Полесье, любимых местах охоты Тургенева, память о Хоре и Калиныче и сегодня хранит деревушка Хоревка. Там добрая треть жителей ведет род от Хоря и носит фамилию «Хоревы»; там же – Хорев пруд и Хорев колодец…
Варнавицы, которые появляются в рассказе «Бежин луг», это, вне сомнения, глубокий овраг, что огибает парк с северо-востока: дно его укрыто почти непроходимыми зарослями черемухи и ежевики; а остатки старой плотины, темнеющей в овраге, сплошь застланы буйной порослью хмеля, малины и крапивы…
Как и многие другие старинные усадьбы, парк Спасского окружен легендами о привидениях. Из местных, передаваемых из поколения в поколение преданий, они перешли на страницы тургеневских «Призраков» и «Фауста», о них судачат и мальчишки в «Бежином луге». Варнавицы, старый пруд, овраг Злодеев Верх до сих пор имеют недобрую славу – даже сегодня от местных ребятишек можно услышать рассказы о привидениях, появляющихся в дальних уголках парка. Говорят, Ги де Мопассан, хорошо знавший Тургенева, написал один из своих рассказов – «Ужас» – под впечатлением рассказов Тургенева о привидениях в Спасском…
В Спасское можно приехать и просто для того, чтобы полюбоваться здешней природой. Здесь леса сходятся со степью, образуя холмы, рассеченные глубокими оврагами, зовущимися «верхами», белеют березовые перелески на пологих склонах, где летом полно белых грибов и земляники, уходят в даль бескрайние поля и луга, чередующиеся с задумчивыми осинниками и зарослями орешника, щедрого осенью на урожай. Осенью же Спасское наполняет аромат яблок – все село в садах. Плоды краснеют и в старинном саду у усадьбы, где некоторым деревьям под сто лет, а подобных сортов яблок сегодня в других местах уже и не сыщешь…
Спасское хорошо во все времена года. Но тем, кому особенно интересен Тургенев, кто хочет окунуться в мир его произведений, стоит все же приехать в усадьбу в последнее воскресенье июня, когда там проводится праздник, длящийся целые сутки, – оживают сцены из сельской жизни времен Тургенева, обретают плоть его персонажи, причем именно там, где поселил их писатель. Начинается празднество литературным представлением в музее, выплескиваясь затем на просторы Бежина Луга.
Любителям русского фольклора стоит послушать Спасский хор, традиции которого восходят к тургеневским временам, – он участвует в фольклорных праздниках и дает концерты, но желающие послушать народные песни могут договориться с коллективом и лично – «незапланированный» концерт вполне можно организовать.
Попасть из Москвы в Мценск несложно – там останавливаются многие поезда южного направления (билет в купейный вагон стоит 40 тысяч рублей). В городе есть гостиница, где почти всегда имеются свободные места. А в Спасское-Лутовиново из Мценска ходит автобус – каждые полтора часа. Добраться до Спасского можно и от небольшой станции Бастыево, где несколько раз в день проходят электрички из Орла, Тулы и Скуратова.
Государственный мемориальный и природный музей-заповедник И.С.Тургенева «Спасское-Лутовиново» открыт круглый год ежедневно. Входной билет в усадьбу (экспозиции в главном доме, флигеле, парк) стоит 5 тысяч (для учащихся 2 тысячи) рублей, и эту цену музей твердо решил в обозримом будущем не поднимать. Если ехать в Спасское группой, то лучше связаться с музеем заранее – тогда смогут помочь с гостиницей, предложат для посещения самое удобное время. При музее действует летнее кафе, в скором времени появится и ресторан. Планирует музей открыть (возможно, уже этим летом) в Спасском и свою небольшую гостиницу – комфорт будет, конечно, сельский, но зато недорого, чисто, и, главное, в двух минутах от усадьбы Тургенева, его любимого парка и пруда, где по ночам «появляются привидения». Желающие приехать в Спасское, вполне могут обойтись без услуг посредников. Обращайтесь прямо в музей.
Никита Кривцов | Фото Виктора Грицюка
Адрес:
Рай для хитч-хайкеров
Когда мои друзья решили поехать в Турцию, они долго изучали рекламу туристских компаний, пока не убедились, что предлагаемые маршруты сводятся, как правило, к двум вариантам: неделя-другая на пляже в Анталье и трехдневный шоп-тур в Стамбул. Челночный «бизнес-отдых» их не устраивал, и очень скоро они пришли к выводу, что посмотреть как следует чужую страну можно только самостоятельно, превратившись на время в «хитч-хайкеров» как на английский манер во всем мире принято именовать автостопщиков.
Попасть в Турцию сейчас легче, чем во многие страны «ближнего зарубежья». Месячная виза свободно выдается в аэропорту или прямо на границе, стоит она 10 долларов. Самый дешевый способ добраться до этой границы таков: поездом до Кишинева, оттуда за 3 доллара до румынского города Яссы; затем до первой болгарской станции (10 долларов); оттуда до города Свиленград (несколько пересадок плюс такая же сумма); наконец 5 км пешком до Турции и оттуда – автостопом в Стамбул. Итого, от Москвы 4 дня и 50 долларов (не забудьте купить на автовокзале в Кишиневе бумажку за 10 долларов, называющуюся «туристский ваучер», – она дает право безвизового въезда в Румынию и Болгарию).
Турция – настоящий автостопный рай. Я несколько раз попадал в ситуацию, когда шоферы чуть ли не дрались за право подвезти меня. Плату потребовал только один алкаш-тракторист на окраине Антальи, и то чисто символическую. По-немецки говорят почти все, по-английски – многие. Вот только девушкам не советую путешествовать автостопом в брюках или мини-юбках. Голову лучше повязать платочком – тогда вы сможете избежать излишнего внимания со стороны мужской части турецкого населения.
Главная достопримечательность Стамбула – Айя-София, знаменитый византийский храм VI века, особенно эффектный внутри. Согласно «Повести временных лет», он произвел такое впечатление на послов князя Владимира, что они рекомендовали князю ввести на Руси православие. Перила на втором этаже изрезаны ножом по-старонорвежски: это «похулиганили» воины из варяжской дружины базилевса Юстиниана. Завоеватели-турки по достоинству оценили храм. Сначала они пристроили к нему минареты, и теперь даже крошечные мечети в горных деревнях Турции похожи на миниатюрную копию Софии. Некоторые полагают, что в конце концов ученики превзошли учителей: напротив храма была воздвигнута Синяя мечеть – еще более совершенное чудо архитектуры. Вообще, в Стамбуле много великолепных мечетей, они делают город одним из самых красивых и оригинальных в Европе, придавая силуэту Царьграда такое же своеобразие, как «сталинские» высотки силуэту Москвы. Рядом с Софией над Босфором и бухтой Золотой Рог стоит султанский дворец с огромным лабиринтом гарема и столь же бесконечным музеем, в котором хранятся все сокровища Османской империи – вплоть до подлинных писем пророка Мухаммеда.
Но вот вы переезжаете (или переходите) по мосту в азиатскую часть города и пускаетесь в путешествие по стране. Турция – это узкие, теплые, ограниченные горами побережья и прохладное, высокое, гористое степное плато во внутренних районах. Лучшее время для поездки – май или ноябрь, когда спадает волна туристов и снижаются цены, а в Средиземном море еще можно купаться.
В Турции, пожалуй, лучшее в Европе междугородное автобусное сообщение. Любой маршрут обслуживают несколько компаний, и они яростно конкурируют между собой. Стоимость проезда в автобусе невысока, даже билет на прямой рейс в Мекку довольно дешев.
Самое интересное, что можно увидеть в «нетуристской» части Турции – маленькая область у города Невшехир в центре страны, называющаяся Каппаддокия. Эрозия почвы создала в лабиринте каньонов своеобразный ландшафт: на десятки километров тянется «лес», состоящий из 50-метровых разноцветных каменных столбов, шпилей, грибов и башен. В этих «сморчках» вырублены многоэтажные пещеры, так что издали они кажутся как бы червивыми. В пещерах – жилые дома, церкви со средневековыми мозаиками, мечети, отели и торговые лавочки. Более удивительных деревень, чем Гереме или Учхисар (целиком расположенный в огромной скале, похожей на пористую морскую губку), пожалуй, нет нигде в мире. На юге Каппаддокии можно увидеть целые подземные города, построенные греками-христианами после мусульманского нашествия. Некоторые из них уходят вглубь земли на 40-50 этажей.
Южный берег Турции – одно из немногих мест Средиземноморья, которое может поспорить по красоте с Крымом. Анталья вряд ли заслуживает большего, чем двухчасовая экскурсия. Но восточнее и западнее этого симпатичного города к морю кое-где вплотную подходят высокие отроги хребта Тавр с лесами из пихт и ливанских кедров на вершинах. Эти горы прорезаны глубокими ущельями, по которым спускаются головокружительные серпантины. Дальше к западу, до самого Стамбула, побережье сильно изрезано, и с гор видны бесчисленные острова (в основном греческие). В бухтах этого побережья сохранилось почти столько же греческих и римских памятников, сколько в самой Греции или Италии. Особенно интересны Тер-мессос и Фетие на южном берегу, а также Пергам и Троя на западном. Эти места нетрудно разыскать на подробной карте Турции. Кстати, лучшая карта страны называется «Автодорожная карта Турции» (Turkye Каrayollari Haritasi) – в бело-красной обложке, и продается она за два доллара у входа на стамбульский вокзал.
На востоке Турции тоже много интересного. Можно увидеть гигантские римские статуи, высеченные на склоне вулкана Немрут; посетить древнюю армянскую столицу на островке соленого озера Ван; совершить восхождение на вулкан Арарат (по-турецки Агридаг), где якобы покоятся остатки Ноева Ковчега, или, что не менее опасно, совершить вылазку в Курдистан – дикие горы на юго-востоке. Хотя самым острым ощущением будет возвращение домой через Батуми или Иран и Азербайджан.
Владимир Динец
