Текст книги "Журнал «Вокруг Света» №6 за 2002 год"

Автор книги: Вокруг Света Журнал

сообщить о нарушении

Текущая страница: 1 (всего у книги 7 страниц)

Заповедники: Живущие на ветвях

Международная экспедиция «Treetop Raft», что в переводе означает «Плот на верхушках деревьев», в составе 75 ученых из 12 стран мира (Мадагаскар, Франция, США, Германия, Италия, Великобритания, Швейцария, Нидерланды, Бельгия, Панама, Китай и Япония) прибыла на остров Мадагаскар 10 октября 2001-го и оставалась там до 5 декабря. В ее задачу входило изучение флоры и фауны тропических лесов, причин, вызывающих их гибель, и поиск того решения, которое позволило бы сохранить природные богатства здешних мест.

Идейным вдохновителем и научным руководителем как этой акции, так и всех других, проведенных ранее, был профессор Фрэнсис Халлет – специалист по тропической ботанике. Еще в 1974 году ему в голову пришла идея о возможности исследования верхушек тропических деревьев непосредственно с дирижабля. Но воплотить ее в жизнь ему удалось лишь через 10 долгих лет, когда Халлет вместе с Дени Клейе-Марелем, знающим и устройство, и возможности дирижаблей не понаслышке, осуществил биоисследования верхушек деревьев Гвианы. А в конце 1985 года к ним примкнул талантливый архитектор Жиль Эберсолт, чьим вкладом в общее дело стал проект нейлонового плота-понтона. Этот плот, внешне напоминающий рыболовную сеть, можно было укреплять прямо на кронах деревьев.

Мадагаскар был выбран учеными для исследований отнюдь не случайно, ведь он, входя в десятку редчайших на Земле мест, обладает совершенно уникальными экологическими характеристиками. Это Великий остров (как называют Мадагаскар населяющие его малагасийцы) – настоящая кладовая эволюции. Его растительный и животный мир на 85% состоит из эндемичных видов, хотя недальновидность и нерачительность предыдущих поколений и привела к исчезновению многих из них. Эта проблема, волнующая ныне живущих здесь людей, и определила главную задачу экспедиции.

Ценнейший материал, собранный экспедиционерами на различных уровнях тропического леса, позволит максимально глубоко и детально исследовать те изменения, которые происходят в листьях и ветвях одного дерева, и при этом учесть все имеющиеся генетические различия, вызванные их неодинаковым и неравномерным освещением. Правда, окончательных выводов по всем интересующим исследователей вопросам можно ожидать не раньше чем года через два – только после того, как будет проведен подробный молекулярный анализ всего собранного биоматериала в лаборатории BIOTROP Института биотехнологий и генетики растений (CIRAD), располагающегося в Монпелье.

Впрочем, зоологи не менее активно и успешно, чем ботаники, использовали всю имеющуюся в распоряжении экспедиционеров аппаратуру. Им, кстати, удалось поймать и обследовать фанера – восточного лемура (Phaner furcifer), что имело большую практическую ценность для созданного в этих местах Национального парка Масуала, сотрудники которого поставили перед собой задачу сохранить этот редкий вид лемуров и по возможности стабилизировать их численность в тропических лесах острова Мадагаскар.

Плот

При подготовке к этой экспедиции ученые, учтя опыт прежних лет, модернизировали старое оборудование и дополнили свой арсенал новым, не имеющим аналогов.

Так, в конструкции легкого плота Pretzel, доставленного на место дирижаблем, была изменена использовавшаяся в предыдущих походах 6-угольная форма площадью 600 м2 на меньшую (400 м2), похожую на крендель. Эта конструкция состоит из монолитных, небольшого сечения надувных частей, выполненных из поливинилхлорида, центральное соединение которых придает плоскости определенную жесткость, и единого куска нейлоновой сетки.

Передвижение по этому воздушному плоту – дело непростое, а потому требующее специальной подготовки, направленной на удерживание баланса на его зыбкой поверхности.

Палатка была установлена на поверхности плота для отдыха членов экспедиции, которые проводили ночные исследования насекомых.

Воздушный шар, наполненный 200 м3 гелия, – еще одно хорошее мобильное транспортное средство. С помощью этого летательного аппарата ученые смогли беспрепятственно путешествовать по воздуху вдоль 800-метрового каната, укрепленного между верхушкой дерева и землей, и собирать необходимые для дальнейших исследований материалы. Но тем не менее из-за непредвиденных погодных условий использовать воздушный шар в полной мере так и не удалось.

Дирижабль, созданный Дени Клейе-Марелем (объем 8 500 м3, длина 52 м и высота 20 м), после последней экспедиции в Габон (в 1999 году) остался практически без изменений.

Лаборатория

Металлические стропы соединяют наполненный гелием баллон с 6-гранной корзиной (внутренняя площадь 20 м2). Раньше она была треугольной формы, но исследователи поняли, что многоугольник будет представлять собой гораздо более надежную конструкцию, к тому же увеличение внутреннего ее пространства, более пригодного для хранения собранных образцов, позволило им максимально долго находиться на высоте.

Палочкой-выручалочкой, позволившей провести исследования в намеченном объеме, стал так называемый ICOS (Independent canopy observation system) – металлическая конструкция, имеющая форму двадцатигранника. Она, укрепленная в развилке деревьев между ветвями на высоте около 27 метров, служила исследователям и лабораторией, и смотровой площадкой одновременно. Причем во время проведения мадагаскарской экспедиции, использовались два таких аппарата.

Их оригинальная конструкция, имеющая две дополнительные платформы, располагающиеся на разных уровнях, обеспечила ученых возможностью проводить исследования и собирать необходимый материал на разных высотах. Впрочем, не забыли конструкторы и об обеспечении ученых элементарными условиями для отдыха. Для этого на одной из платформ было предусмотрено специальное место для отдыха, небольшой столик, за которым можно перекусить и попить кофе, а также гамак для сна.

Мадагаскар

Четвертый по величине в мире остров Мадагаскар откололся от континента Африка около 200 миллионов лет назад. Природа острова, в течение многих веков находящаяся в полной изоляции, пребывала в первозданном виде. По всей видимости, Мадагаскар был одним из последних уголков Земли, освоенных человеком. Прибавить к этому благоприятный климат, большое количество рек и полное отсутствие хищников и ядовитых змей. По расчетам историков, первые люди, заселившие остров, прибыли сюда из Индонезии и Малайзии около 2 тысяч лет назад. Выкорчевывание лесов и освоение земель привели к тому, что этот «затерянный мир» был подвергнут достаточно сильным изменениям. Во всяком случае, такая характерная для здешних мест особенность, как реликтовые вечнозеленые леса, осталась на сегодняшний день в основном лишь вдоль восточного побережья Мадагаскара. Отправной точкой для этой шестой по счету международной акции (первые две прошли на территории Французской Гвианы в 1986 и 1989 годах, третья – в Камеруне в 1991 году, четвертая – в Гвиане в 1996 году, пятая – в Габоне в 1999 году) стала северо-восточная часть острова Мадагаскар, а точнее, мыс Масуала.

Мегаполис: Королевство кривых окон

Создатель этого ни на что не похожего дома как-то сказал: «Богатство и власть всегда символизировались башнями и куполами. Башня с золотым куполом-луковкой на чьем-либо доме поднимает статус его жильца до королевского уровня». В этом доме есть все – и стройные башни, и золотые купола, но вот такие понятия, как «богатство и власть», плохо ассоциируются с этим разноцветным великолепием. Во всяком случае, если обитатели этой «цитадели» и ощущают себя королевскими особами, то только такими домашними, уютными и «приземленными», причем в прямом смысле этого слова…

Досье на мастера

Настоящее имя Фридрих Стовассер

Годы жизни 15 декабря 1928 года – 19 февраля 2000 года

Обучение в Академии художеств 3 месяца 1948 года

Появление псевдонима 1948 год

Первая выставка работ 1952 год (Вена)

Первый большой успех 1962 год (Венеция)

Первый манифест бойкотирования рациональной архитектуры в Вене 1968 год

Первый День Хундертвассера 1980 год (Нью-Йорк). Он посадил 100 деревьев

Перестройка мусоросжигательного завода «Спителлау» (Вена) 1988—1992 годы

Окончание строительства Музея современного искусства (Кунстхаусвьен, Вена) 1991 год

Досье на дом

Идея здания Фриденсрайх Хундертвассер

Архитектор Питер Пеликан

Период строительства с 18 августа 1983 по 15 октября 1985 года

Жилая площадь 3 784 м2 (около 19 м2 на человека)

Количество квартир 52

Количество жильцов около 200 человек

Размер квартир от 30 до 150 м2

Дополнительные помещения зимний сад, 2 детские игровые комнаты, 16 частных и 3 общественных террас, 5 магазинов

Количество посаженных на территории деревьев 250

Эта жилая постройка, расположенная в 3-м округе респектабельной Вены и именующаяся Домом Хундертвассера, – воплощенная мечта самого противоречивого и яркого австрийского Мастера, известного миру под псевдонимом Фриденсрайх Хундертвассер, была готова к заселению к октябрю 1985 года. Чуть более двух лет потребовалось его создателям на то, чтобы сказка стала былью. Хотя далеко не все жители аристократичной австрийской столицы пришли в восторг, увидев эту «быль» в готовом виде. Главного идеолога обвиняли и в том, что он со свойственными ему эпатажными вывертами уродует классический облик города, и в том, что коль уж соорудить это жилище гномов ему было позволено, то он, войдя во вкус, будет всячески стремиться к тому, чтобы подобной «пряничной» архитектуры было все больше и больше. Впрочем, не мало было и тех, кто, глядя на этот дом, блаженно улыбался, вспоминая сказки, прочитанные в детстве, и втайне мечтал каким-нибудь немыслимым образом стать счастливым обладателем одной из имеющихся в нем 52 квартир. А сделать это, кстати, как раньше, так и теперь, совсем не легко – задолго до конца строительства «содержимое» этого муниципального жилья было распродано вчистую, причем за немалые деньги.

История появления на свет сказочного дома-дворца не была ни гладкой, ни однозначной. К тому времени, когда разрешение на строительство было получено, Хундертвассер уже сумел изрядно «отличиться» на поприще протеста против архитектурного рационализма и привычной строгости городского пейзажа. Его борьба за воплощение проекта дома была нелегка. Чего стоит одна только акция его протеста в виде абсолютного обнажения перед светлыми очами тогдашнего мэра Вены, особенно с учетом того, что мэром была особа женского пола. Но, может статься, что на это и был расчет художника. Хотя подобную акцию он провел тогда не в первый, а уже в третий раз, по-своему протестуя против… обыкновенности.

Романтизм, столь свойственный творчеству Хундертвассера, вполне органично сочетается с практицизмом. Фасад Дома на Левенгассе не только имеет необычное цветовое решение, но и выполнен с тем расчетом, чтобы ни дожди, ни ветры в течение долгого времени не смогли оказать на него губительного воздействия. Дело в том, что Хундертвассер в то время, когда шли работы по отделке дома, настоял на том, чтобы цветная штукатурка не только была изготовлена вручную, но и наложена точно таким же образом.

Впрочем, то же самое можно сказать и обо всех остальных деталях отделки, расположенных по всему дому, – керамических плитках, конусах и колоннах и даже декоративных львах. Кстати, все львы в этом доме обращены в сторону Левенгассе (Львиный переулок) и выполнены из камня, всегда являвшегося холодным символом власти, а вот конусы – из керамики, создающей очень теплую и домашнюю атмосферу. Но и эти две противоположности Хундертвассер сумел соединить самым органичным образом.

Особого внимания заслуживают окна, которых в этом здании наличествует ни много ни мало 13 типов. Они на первый взгляд разбросаны по фасаду едва ли не наугад и отличаются друг от друга не только цветом, но также размером и формой. Создается впечатление, что их расположение определялось не снаружи, а изнутри, хотя на самом деле это совсем не так. Сообразуясь со своей концепцией «диктатуры окон, и их права на самоопределение», Хундертвассер продумывал «оконный вопрос» до мельчайших подробностей, соотнося с ним все другие элементы декора этого здания.

Надо сказать, что он вообще был натурой в высшей степени цельной. Все то, что он еще в юности избрал в качестве составляющих своего творческого манифеста, рано или поздно находило воплощение в его искусстве. Выдвинутая им теория «диктатуры окон» является последовательным проявлением свойственного ему стиля в каждом из его произведений. А декларируемый им тогда же, в молодости, еще один из его принципов – принцип «гармоничного союза Человека с Природой» – просто стал его вторым «я». Но самое главное заключается в том, что все эти принципы и теории он умел идеально сочетать в каждом своем воплощенном проекте. Дом его имени также не стал исключением.

На фоне построенного им в 1991 году Дома искусств Здание, расположившееся в одном из кварталов 3-го округа Вены, вряд ли можно назвать лебединой песней, и все же в этом его, бесспорно, любимейшем, детище нашло свое отражение все, к чему он стремился, за что боролся и что отстаивал на протяжении многих лет своей творческой жизни. Хундертвассера часто называют гражданином мира за синтетичность и универсализм его творений, способных влиться в любой ландшафт, будь то чопорная Европа или столь любимые мастером экзотические страны. Он, уже будучи признанным художником, не гнушался никакой работы, с увлечением разрабатывая эскизы почтовых марок, телефонных карт, жетонов для казино и даже флагов для отдельных регионов и государств.

После Дома в 1988-м последовала перестройка ставшего знаменитым на весь мир венского мусоросжигательного завода «Спиттелау», который Хундертвассер также превратил в сказку, хоть и в совсем другую, но тоже добрую и разноцветную. А в 1991-м, и опять же в родной ему Вене, им был закончен Музей современного искусства (Кунстхаусвьен), снова ставший живым воплощением сказочных мотивов. Надо отдать справедливость: Вена при всей своей чопорности и стремлении к традиционализму не только признала своего непредсказуемого «блудного сына», но и сумела по достоинству оценить его талант, удостоив Хундертвассера Почетной золотой медали города. Не менее благодарной оказалась и одна из земель Австрии, юго-восточная Штирия, обязанная ему зданием кирхи, а главное, архитектурным комплексом знаменитого водного курорта Рогнер-Бад-Блюмау, и также наградившая его Почетной золотой медалью.

Хундертвассеру повезло – ему довелось еще при жизни стать и признанным, и даже возвеличенным, что, как известно, с истинными художниками случается нечасто. Была также исполнена и его последняя воля – он нашел свой приют там, где больше всего и хотел – в столь любимой им Новой Зеландии. Смерть настигла Мастера в море, словно зная о том, что еще в ранней молодости он выбрал для себя совершенно новое, особое имя вместо того, что было дано ему при рождении, ведь «Хундертвассер» в переводе с немецкого означает «сто вод», а «Фриденсрайх» – «царство мира».

Егор Земницкий | Фото Константина Кокошкина

Загадки истории: Старокавказская защита

Безмолвная тишина, царящая на крутых склонах кавказских гор, вот уже многие века окутывает величественные каменные храмы и башни. Они до сих пор поражают воображение своей выразительностью и гармоничным слиянием с окружающей природой, но вот истоки этой загадочной архитектуры, выросшей вдоль караванных маршрутов Великого шелкового пути, все еще продолжают тревожить ученые головы.

Эта горная земля не знала покоя с древнейших времен, но VI столетие от Рождества Христова стало в ее истории особой вехой. Тогда Северный Кавказ был ареной столкновения интересов не только многочисленных кочевых племен, но и могущественных империй.

За право жить на здешних плодородных равнинах боролись пришедшие сюда с востока и юга аланы, хазары, гунны и булгары. Когда по предгорьям прокатывалась очередная волна кочевников, племена и народы, уже сумевшие осесть в этих местах, осколками рассеивались вверх по ущельям. Слабых загоняли все выше в горы, но со временем та же участь неизбежно ожидала и их сильных соперников, которых теснила череда новых воинственных пришельцев.

И именно в те далекие времена на фоне постоянно происходящих локальных конфликтов и междоусобиц началась еще одна грандиозная схватка. В борьбу за право контролировать эти территории вступили два могущественных по тем временам государства – Византия и Персия. Хотя, казалось бы, зачем этим колоссам понадобилось делить между собой неприступные горы, населенные дикими племенами? Однако причина этому была очень весомая – борьба велась фактически за обладание правом контроля над пролегающими через Кавказ жизненно важными торговыми путями.

Издревле эти пути проходили из Китая через Среднюю Азию с ее древнейшими очагами цивилизации – Согдом, Хорезмом, Бактрией и далее – через Персию в Римскую империю и Индию. А везли по ним общепризнанную и интернациональную валюту того времени – шелк. Им расплачивались за покупку рабов и наложниц, за строительство дворцов, храмов и крепостей, за наем войска, подкупали союзников и откупались от противника.

Именно на торговле этим товаром нажили свое богатство Византия и Персия, а потому конфликт между ними был неизбежен.

В VI веке Византия вступила в борьбу за Лазику и Сванетию (горные районы Западной Грузии и территория современной Абхазии), Восточная же Грузия (Иберия) была в это время под властью персов. Войны чередовались с дипломатическими переговорами, на которых решалась судьба Сванетии, и к концу шестого столетия она из-под власти Персии перешла под контроль Византии.

Император Юстиниан, распространивший религиозное и военно-политическое влияние своего государства от Африки до Кавказа, приложил все усилия для того, чтобы изменить привычные маршруты караванов, идущих из Китая, и направить их к Понтийскому побережью (ныне Черноморскому) именно через горные перевалы Северного Кавказа, в обход Персии. Этот правитель хорошо понимал, что для обеспечения безопасности торговых караванов было жизненно необходимо заручиться поддержкой местного населения. В годы его правления произошло крещение Восточной Грузии (552 год), Западная Грузия обратилась в христианство еще в 337 году. К тому же в те времена Понтийское побережье населяли многочисленные греческие колонисты.

Что же касается диких горных племен, то от них он отгородился мощной укрепленной стеной, протянувшейся вдоль побережья Понта Эвксинского, от Сухуми до Поти. Это гигантское сооружение длиной 160 км своими размерами уступало только знаменитой Великой Китайской стене.

Спустя некоторое время в отдаленные горные районы Северного Кавказа устремились христианские миссионеры, в основном грузины. Поначалу монахи, прибыв туда, строили скиты и мало-помалу обживались, а как только жизнь входила в нужное русло, начинали возводить монастыри, к которым тянулись люди, коих в эпоху великого переселения народов было множество. Пришедшие странники оседали в этих местах и начинали помогать монахам в строительстве дорог и укреплений. Так вокруг монастырей возникали поселения, жителей которых христианские подвижники не только обращали в свою веру, но и учили различным ремеслам, лечили и просвещали.

Подобная деятельность церкви была на руку и караванщикам, остро нуждавшимся в опорных пунктах, надежно защищенных крепостными стенами. Здесь они могли сменить лошадей и охрану, нанять проводников, отремонтировать пришедшее в негодность за время пути снаряжение, переночевать в безопасности, переждать непогоду и получить надежную информацию о том, что или кто может их ожидать на следующих участках пути. Ведь предупрежденные о возможной опасности караванщики вполне могли избрать для движения другой маршрут. К тому же торговцы были заинтересованы в том, чтобы на их пути кто-то следил за состоянием дорог.

Жизнь шла здесь своим чередом, новые поколения приходили на смену прежним, они оставили в истории уникальную, свойственную только этим местам архитектуру. Поскольку в горах не строили караван-сараев и приют путники получали в монастырях, то «метками», по которым ученые восстанавливают караванные маршруты Великого шелкового пути, являются церковные постройки X—XV веков. В тех районах Северного Кавказа, где существовала сильная власть, как, например, в Алании, возводились только храмы, там же, где таковая отсутствовала, вместе с храмами строились оборонительные комплексы с боевыми и сторожевыми башнями.

С течением времени горные маршруты, по которым шли груженные шелком караваны, менялись в зависимости от исторической ситуации, неизменным оставалось лишь то обстоятельство, что их путь всегда пролегал вдоль течения рек, так как только в речных долинах существовали тропы, пригодные для путешествия.

Великий шелковый путь, пролегавший через Северный Кавказ, использовался купцами вплоть до 1453 года, так как после легендарного падения Константинополя под натиском турок-османов торговля шелком замерла.

Люди начали покидать эти места, храмы стали постепенно приходить в запустение, башни укрепленных комплексов превращались в жилища оставшихся жителей, а память об их строителях почти растворилась в толще времени.

И тем не менее история все-таки сумела сохранить для нас эти удивительные сооружения, возведенные древними грузинскими и греческими строителями вдоль караванных дорог Великого шелкового пути, пролегавшего когда-то по суровым землям Северного Кавказа.

Карачаево-Черкесия

На территории современной Карачаево-Черкесии были выбраны две основные дороги, по которым везли драгоценный шелк: одна – по Теберде и ее правому притоку Гонахчир через Клухорский перевал, а вторая – по современным Большому Зеленчуку и Большой Лабе через Санчарский перевал. Почти тысячу лет назад на месте Нижнеархызского городища (по дороге на Санчарский перевал) был большой, по средневековым понятиям, город. Здесь, по всей вероятности, мог быть перевалочный пункт и оптовый рынок шелковой торговли. И здесь же сохранились три больших крестово-купольных храма X века,

украшенных греческими фресками и названных учеными Северным, Южным и Средним.

Здесь проходящие через эти места караванщики получали благословение на дальнейший путь. Если избиралась дорога через Санчарский перевал, то путники по тропе добирались до первого по этому маршруту высокогорного селения под названием Псху, и далее попадали в Бзыбскую крепость, при которой был храм. Эта дорога приводила в Пицунду, то есть к Черноморскому побережью, а откуда уже был прямой путь в Константинополь.

По дороге через Клухорский перевал путники, миновав его, попадали в самый высокогорный в Абхазии храм, расположенный на территории крепости, неподалеку от селения Сакен. Далее по дороге находилось еще несколько подобных комплексов: Генцвиц, Ажара, Лата, Герзеульская крепость, крепость и храм у селения Мерхеули на реке Мачары. Эта дорога выходила к крепости Диоскурии (современный Сухуми), основанной греками еще в VI веке до н.э.

Осетия

В Грузию караванщики также могли попасть и по рекам Осетии через Мамисонский перевал. В долине одной из них, Фиагдон, до сих пор сохранилось множество небольших храмов, а рядом с селением Дзивгис – очень интересный комплекс. В одной из скал можно увидеть гигантскую пещеру, в которую загоняли целый караван. Снаружи эта скала закрыта высокой вертикальной стеной с бойницами, а перед ней возвышается храм Св. Георгия также с бойницами, но обращенными в долину.

В верховьях еще одной осетинской реки, Ардон, располагаются два

памятника, датированных X – XII веками: Нузальская часовня с росписями на внутренних стенах, где, по преданию, похоронен Давид Сослан – второй муж легендарной царицы Тамары, и Зругский храм, камни для строительства которого, согласно легенде, привозили из самой Грузии

Сванетия

Сванетию называют страной башен. В XII веке Давид Строитель (1089—1125) включил ее в состав грузинской империи. В это время строится большинство сванских храмов, расписывал которые Тевдоре – придворный художник царя Давида. Храмы и башни здесь с двускатной кровлей.

По территории этой «страны башен» караванный путь проходил по рекам Кубань, Теберда, Ингури и Риони, заканчиваясь в Фазисе (современный Поти) – древнем торговом центре, бывшей столице легендарной Колхиды. В долине одного из притоков Теберды – реки Учкулан, сохранилась подпорная стенка Великого шелкового пути, ведущего к Нахарскому перевалу. Караванщики проходили вдоль Главного Кавказского хребта, затем спускались чуть ниже и попадали в Местию. Дальше их путь опять шел вверх, к селению Ушгули и другим деревням, в которых также были выстроены комплексы храмов с башнями. Затем дорога шла через Нижнюю Сванетию в Котатисиум (современный Кутаиси), а потом по долине реки Риони – к Поти.

Ингушетия

От Предкавказской равнины дорога караванов шла по долине реки Ассы, приводя в Таргимскую котловину. Здесь, в каньоне Скалистого хребта, был возведен небольшой Таргимский храм, а рядом на скале – замковый комплекс, дальше на противоположном берегу путников встречал храм Алби-Ерды, а еще через пару километров храм Тхаба-Ерды, на западе от которого, в долине левого притока Ассы, речки Сарту, раскинулось селение Лялах. В нем находился хорошо укрепленный замковый комплекс с тремя боевыми башнями, под прикрытием которых стоит храм.

Две его боевые башни окружены очень высокими заборами с бойницами, каждая из них образовывала достаточно большие дворы, предназначенные для загона караванов. Далее на пути лежало селение Салги с двумя боевыми башнями, чуть выше – храм Маги-Ерды и опять же сторожевая башня, южная стена была снабжена четырьмя бойницами для стрельбы из лука. Таким образом, минуя цепь горных селений, караванщики после переправы через неспокойный Терек выходили на нынешнюю Военно-Грузинскую дорогу, а затем попадали в Тифлис.

Типичная для Ингушетии башня. На небольшом основании (4,5 х 4,5 м) возведены высокие (от 25 до 30 м) наклонные стены. Ее вершина перекрывалась сводом стрельчатого сечения, похожим на ступенчатую пирамиду. У заостренного завершения здешних башен было, как правило, 11 уступов. Внутри башни, над вторым ее уровнем, выкладывался внутренний свод по гуртам (перекрестным аркам). Наверх можно было попасть только через устроенный в нем люк. Верхние ярусы перекрывались настилом, положенным на деревянные балки. С этажа на этаж перемещались с помощью переставных лестниц. На всех четырех стенах имеются небольшие выносные балкончики, служащие для прикрытия защитников от стрел, пущенных снизу.

То, как появились в Ингушетии укрепленные сооружения, можно представить, пусть даже и с некоторыми погрешностями.

…Как-то раз с одним из караванов на берега речки Ассы в Таргимскую котловину пришли монахи-строители и, помолившись, начали обустраиваться. Хотя набрать работников из числа полуголодных и диких горцев было далеко не просто. Дело в том, что постоянная нехватка земли вынуждала многих местных жителей промышлять грабежами и разбоем. Особую же угрозу могли представлять воинственные языческие племена – хевсуры, жившие южнее этих мест. Именно поэтому бойницы как боевых башен, так и храмов были устроены с тем расчетом, чтобы можно было контролировать подходы к поселению с юга.

В самом начале строительства монахи набирали из местных жителей крепких мужчин для охраны. Они должны были следить за местностью и в случае малейшей опасности предупреждать о предстоящем нападении.

Пока шло строительство, они сначала селились рядом временно, но затем, обзаведясь семьями, оседали в этих местах навсегда.

Когда случался очередной разбойничий набег, все находящиеся за пределами башни люди залезали в нее по приставной лестнице, затем поднимали ее внутрь и накрепко закрывали все входы. Надо сказать, что такое укрепление взять штурмом было невозможно, как и взять измором засевших в нем. Стенобойных машин нападавшие не знали, пущенная же снизу стрела, долетев до стоящего на верхней площадке башни сигнальщика, теряла свою убойную силу, а вот направленная на неприятеля сверху увеличивала ее многократно. Именно поэтому при сооружении крепостей принималась во внимание не толщина стен, а их высота. Возведенное на максимальную высоту укрепленное сооружение являлось для здешних мест идеальным типом крепости.

Долгое время принято было считать, что все северокавказские боевые башни являются символом рода, неотъемлемым признаком национальной идентификации или связывать их с традицией кровной мести. Однако местные племена стали вести оседлый образ жизни лишь с XVII века и именно тогда взяли за образец уже существовавшие ранее постройки, которые вплоть до XV века были частью христианских монастырей. Когда же монахи покинули эти земли, владельцами башен стали потомки тех стражников, которых нанимали пришедшие сюда монахи. Именно эти «потомственные» стражники и дали башням имена и по сей день известных в Ингушетии семей.

Валентин Кузьмин, федеральный архитектор Республики Ингушетии и Карачаево-Черкесской Республики | Фото автора