Текст книги "Как вырастить саженцы"

Автор книги: Владислав Фатьянов

сообщить о нарушении

Текущая страница: 5 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]

Проявляется реверсия особенно резко на соцветиях черной смородины. На цветках появляются как бы игольчатые лепестки, их много, и цветок становится махровым. Внешне это выглядит красиво, но ягоды не завязываются. Вирус даже после раскорчевки плантации заражает новые посадки смородины. Одна из действенных мер борьбы – уничтожение переносчика вируса – почкового клеща. Клещи поселяются внутри почек, приобретающих увеличенные размеры. Неопытные садоводы обычно радуются, глядя на такие массивные крупные почки.

Весной с появлением третьего настоящего листа из каждой почки выходит до 2000 мелких клещей. Они распространяются на соседние ветви и кусты, разнося реверсию. Поэтому до появления третьего листа все большие почки с клещами собирают в пленочные пакеты и сжигают или закапывают глубоко в землю. В случае массового распространения клещей вырезаются все ветви с почками и уничтожаются.

Можно опрыскивать большие кусты 1 %-ным раствором серно-известкового отвара (ИСО), но эффект невелик, так как переносчики махровости надежно прячутся внутри почек и погибают после обработки ядом далеко не все.

На малине свирепствует вирус мозаики, особенно восприимчивы к нему весьма популярные у любителей сорта Калининградская и Латан. Многие сорта малины поражает латентный некротический вирус. Уничтожают вирусы термотерапией. Для этой цели растения для маточника прогревают при температуре около 38 °C в течение 60 дней, чаще всего прогревание проводят в суховоздушном термостате. Одновременно уничтожаются и некоторые другие вирусы. На плантациях земляники маточные растения рассады обеззараживают термическим и химическим методами; карликовые и подозрительные растения немедленно выбраковываются. Хорошо развитую рассаду 1 раз погружают в воду температурой 45–46 °C на 13–15 минут. Химический способ заключается в погружении верхней части земной розетки листьев на 5 минут в 0,5 %-ную эмульсию кельтана (20 %-ного) или в 0,5 %-ную суспензию 50 %-ного тио-дана.

Больные листья после уборки урожая срезают и сжигают. Такая обработка убивает клещей, особенно опасных в годы с теплым и сырым летом, когда клещ дает до 4 поколений, переходящих с больных растений на здоровые по листве и усам. Повреждения клещом приводят сначала к остановке роста листьев, отмиранию их, даже если вирусы отсутствуют.

Успешная борьба с вирусами – залог здорового развития плодовых деревьев, кустарников, их высокой урожайности.

Микротеплички

Чтобы иметь оптимальные условия для размножения, необходимо поддерживать высокую влажность воздуха и почвы, при этом температура не должна резко колебаться. Любители-садоводы иногда обзаводятся специальными комнатными тепличками или парничками, где создается наилучший режим для неокрепших растений. Такую тепличку можно расположить на подоконнике или на столе у окна.

После того как тепличка освобождается от укоренившихся растений, там можно проводить выгонку различных цветов и плодовых культур. Каркас теплички – деревянный, он состоит из отдельных застекленных рам, сверху устраиваются два ската, также из стекла.

Чтобы внутри было достаточно света, надо регулярно промывать и протирать насухо все стекла и проводить дополнительное подсвечивание.

Теплички рекомендуется располагать на южных, юго-западных или юго-восточных окнах.

В отличие от настольной теплички для оконной требуется меньше стекла, ее наружная сторона не требует застекления, основанием является подоконник, над которым сооружаются стеклянные полки, сверху делается из стекла односкатная крыша для проветривания, установки цветов на полке и ухода за растениями. Ширина теплички зависит от размера подоконника. С наружной стороны теплицы между двойными рамами окна можно сделать шторы для затенения пересаженных растений. Еще проще сооружать небольшие парнички, высота их может быть до 30–45 см, ширина – 30–40 см, длина 45–60 см.

Можно использовать деревянные ящики. В нижней части парника помещают таз с водой для создания высокой влажности. Над тазом располагается металлическая сетка, на которую высыпают дренаж из битых горшков, сверху – 2 см торфа, на торфе равномерно распределяют такой же толщины слой плодородной земли. Чтобы укореняемые растения не загнивали, на землю рассыпают слоем 2 см чистый крупнозернистый прогретый песок.

Внизу под тазом можно установить нагревательные приборы или большие электролампы, что усилит испарение воды, повысит температуру в парнике и будет способствовать лучшему укоренению черенков.

Или, по крайнем мере, надо несколько раз в день заливать в тазик горячую воду. Для удобства желательно иметь небольшую выдвижную секцию и дверцы, открывающиеся в сторону, противоположную оконным рамам. Высота тазика 4–6 см. Сверху парник закрывается плотно стеклянной рамой на небольших подставках, наклон рамы обязательно в сторону окна. Так же, как и для теплички, подсвечивание в парнике весьма эффективно влияет на приживаемость укореняемых растений.

Биологические основы питомниководства

Внешняя среда

Как внешняя среда влияет на жизнедеятельность плодово-ягодных растений?

Жизнь плодово-ягодных растений проходит под воздействием внешней среды: температуры, воды, света, воздуха и почвы. Все перечисленные факторы действуют на растения комплексно. Если дереву не достает света, то влажность, тепло, элементы питания не будут использованы достаточно эффективно.

Требования к основным условиям жизнедеятельности выработались под многовековым воздействием главнейших факторов, что и закрепилось по наследству. Только знание их может выделить лучшие породы и сорта применительно к конкретным почвенно-климатическим условиям, подобрать лучшие подвойно-привойные комбинации, обеспечить максимальное удовлетворение требований растений к свету, теплу, пище, воздушному режиму и воде, что обеспечит в дальнейшем наивысшую продуктивность сада.

Эти пять факторов способны активизировать наследственные свойства возделываемых сортов. Зная их взаимодействие, можно получать максимальные урожаи плодов отменного качества.

Температура – важный фактор?

Перед тем как рассмотреть данный фактор стоит уточнить ряд терминов. Морозоустойчивость растения– биологическое свойство переносить низкие отрицательные температуры. Это не то же, что зимостойкость – биологическое свойство выдерживать целый комплекс неблагоприятных условий в зимний период.

Жаростойкость – биологическое свойство растения переносить повышенные температуры, вызывающие перегрев. Переход положительных температур за 50 °C приводит к ожогам плодов, коры и листьев, что легче переносят косточковые. Семечковые и ягодные культуры больше боятся высоких критических температур. Даже повышение температуры до 30–35 °C травмирует и угнетает многие культуры, приспособившиеся к условиям умеренного климата.

Высокая температура при длительном воздействии ухудшает внешний вид плодов, их покровную окраску, отрицательно сказывается на хранении и вкусовых качествах, одновременно увеличивая количество падалицы. Отмечаются и случаи полной гибели растений.

Деревья и ягодные растения особенно чувствительны к температурному режиму в период цветения и в начале завязывания плодов и ягод. В период закладки плодовых почек чувствительность к температурному фактору также высока: при понижении температуры до -16 °C и более угнетается и отодвигается дифференциация генеративных органов у плодовых культур, в частности яблони.

Самые морозоустойчивые сорта и породы среди ягодных – смородина и крыжовник, среди плодовых – сибирские сорта яблони, войлочная вишня, облепиха, черемуха, ирга, рябина, арония.

Для растений особенно опасны бесснежные зимы, когда температура почвы опускается до -9…-19 °C.

Кратковременные морозы повреждают плодовые образования и почки, что приводит к полной или частичной потере урожая.

Теплолюбивость плодовых деревьев и кустарников зависит от режима температуры и от продолжительности вегетационного периода. Чем длиннее последний, тем теплолюбивее сорт или культура.

Многие культуры нуждаются и в пониженных температурах. Нельзя заставить выгоночную землянику плодоносить, если в защищенном грунте не выдержать ее при пониженной температуре. А стратификация, без которой не всходят семена яблони, груши, вишни, сливы и других древесных пород, основана на такой же потребности в пониженной температуре.

Застратифицированные семена и плодовые растения, прошедшие через низкие температуры, нормально трогаются в рост, когда для этого появляются благоприятные условия. Большая часть плодовых растений умеренного климата трогается в рост, когда среднесуточная температура достигнет 5 °C. Но природа не знает чувства меры. Один раз в 6–8 лет зимние повреждения сада низкими температурами наносят огромный урон плодоводству. Нередко деревья зимостойких сортов, попадая в более мягкие условия юга, страдают там больше, чем у себя на родине.

Что сильнее повреждается морозами: корни или ветви?

Конечно, корни. Они повреждаются при морозах ниже -16 °C, тогда как ветви способны сохраняться при понижениях температуры в середине зимы в условиях Нечерноземья до -35…-40 °C. Тем не менее корневая система страдает от морозов реже, чем надземная. Объясняется это наличием снежного покрова, защитными свойствами почвы. Но повреждения корней имеют более тяжелые последствия, так как после серьезных подмерзаний, когда гибнет кора и камбий, дерево летом уже не может восстановиться. Небольшие морозы могут также принести огромные потери, если лето и осень были сухими, а полива на зиму не было, к тому же снег выпал поздно, деревья не успели закалиться. Но обычно деревья при высоком уровне агротехники и достаточных влагозарядковых поливах сами себя подстраховывают. Небольшие подмерзания можно заранее заметить по запоздалому распусканию ростовых почек, слабому росту вегетативных побегов, массовому осыпанию цветков и завязавшихся плодов.

Для надземной системы самые тяжелые повреждения приходятся на штамб и ветви первого порядка, отходящие от центрального проводника.

Повреждение обрастающих ветвей не так опасно и происходит в средней полосе довольно часто. Ослабленные деревья могут страдать от трещин, продольных разрывов коры. Причина – резкие колебания температуры в полдень и ночью, когда оттаявшие ткани, остывая, заполняются кристалликами льда. Побелка на зиму способна предотвратить массовое появление солнечных ожогов и морозобоин. Морозостойкость повышается благодаря внесению калийных удобрений, летнему опрыскиванию микроэлементами, особенно барием и магнием.

Достаточно опасны сильные иссушения коры ветвей в садах на открытых холмах, не имеющих садозащитных полос.

Сложность диагностики сильных повреждений скелетных и полускелетных ветвей заключается в том, что в 1-й год внешне эти части кроны зачастую кажутся вполне здоровыми, и только на 2-3-й годы начинают засыхать.

Какие понижения температуры весной и зимой опасны для плодовых растений?

Весной, когда деревья тронулись в рост, поверив первому теплу, заморозки особенно вредны. Когда цветковые почки оказываются в фазе окрашивания верхушек, критические температуры для яблони колеблются в пределах от -2,7 до -3,8 °C. Некоторые сорта груши страдают в этой фазе при температуре -1,6 °C, наиболее выносливые – при -3,8 °C.

Еще более широкий диапазон у сливы: от -1,1 до -5 °C. Для черешни критическими температурами считаются -1,6…-5,5 °C, для персика —1,6…-6,6 °C, а у абрикоса реакция на критические температуры в вышеуказанной фазе аналогичная сливе.

Но наступает цветение, в это время заморозки коварнее, а цветы еще более уязвимы.

Уже -1,6…-2,2 °C являются критическими для яблони и груши; последняя зацветает раньше яблони и, значит, страдает чаще.

Отдельные сорта сливы страдают в этой фазе уже при температуре -0,5 °C, более устойчивые выдерживают до -2,7 °C, как и черешня, но последняя имеет верхний порог -1,1 °C.

Для персика критический температурный порог от -1,1 до -2,7 °C. Для абрикоса – от -0,5 до -2,7 °C.

Еще ранимее завязи. В этой фазе яблони, груши и черешни в равной степени страдают, критические температуры для них колеблются от -1,1 до -2,2 °C. Слива оказывается в одной группе с абрикосом (-0,5… -2,2 °C). Персик способен переносить предельные понижения температуры от -1,1 до -2,7 °C.

Не все части цветка одинаково повреждаются при весенних резких понижениях температуры, наиболее чувствительны и в первую очередь гибнут пестики, без которых плоды не завязываются, а также семяпочки. Лепестки и тычинки держатся до последнего, они внешне остаются такими же свежими и яркими, что может ввести нас в заблуждение, кажется, что беда прошла мимо. Но опытный глаз, конечно, заметит непоправимое – пестики вянут, темнеют. В лучшем положении оказываются самоплодные культуры и сорта, у них возможно формирование бессемянных плодов после заморозков.

Что делать с деревьями, пострадавшими от морозов?

Для начала надо научиться определять степень подмерзания растений.

Это нетрудно сделать, если внимательно осмотреть срезы на подмерзших деревьях. Сильное подмерзание сопровождается появлением светло-коричневой окраски древесины. Слабоподмерзшие деревья имеют на срезах желтоватую окраску. В этом случае сроки обрезки подбирают такие же, как и в не пострадавших от морозов плодовых садах, но обрезку надо проводить очень осторожно, так как древесина становится достаточно хрупкой, подмерзшие ветви обрезают сильнее, их больше укорачивают, чтобы летом избежать разломов в местах скопления плодов, способных травмировать размягчившуюся крону растения. Ветви срезают там, где пробуждаются почки.

После сильного повреждения морозами обрезку целесообразно перенести на следующую весну. Но если дерево можно подлечить, обрезку не надо откладывать.

На деревьях, подмерзших по всей высоте ствола, делают обрезку на обратный рост. У земли появляются новые побеги на здоровой древесине. Надо выбрать самый сильный и из него вывести новый ствол, остальные побеги прищипнуть или полностью вырезать в год их появления на растении. Можно поступить иначе: появившиеся боковые более слабые побеги сохранить на пострадавшем растении, но отклонить по горизонтали, чтобы они не конкурировали с главным, растущим вверх. В таком случае на дереве появятся дополнительно листья, позволяющие растению быстрее справиться с тяжелой травмой.

Полностью сухие ветви, поврежденные зимними морозами, можно обрезать до здоровой живой части в течение всего лета.

Если на штамбе появилось кольцевое повреждение, то оно самостоятельно не зарастет; дерево, утратив контакт надземной системы с корнями, погибнет. Спасти его может только прививка мостиком. Незначительные повреждения морозами и солнечные ожоги не столь опасны, так как они могут зарасти без помощи, большие – нуждаются в обвязке пленкой или мешковиной. Отставшую кору осторожно срезают до здоровой и покрывают тонким слоем петролатума. Пострадавшие от морозов деревья частично освобождают от плодов, если урожай достаточно большой. Для этого примерно определяют площадь поперечного сечения штамба (в см²), умножают полученную цифру на 2, это и будет предельно допустимый урожай плодов в кг на 1 рас-те-ние.

Если поражение морозами сильное, нагрузку надо уменьшить примерно на 30–35 %. Чтобы растение успело восстановиться, плоды собирают без опоздания.

Минеральные подкормки обязательны. Первая проводится по только что оттаявшей почве, вторая – перед началом цветения и последняя – через 15–20 дней после второй. На 1 сотку плодового сада требуется 300–400 г азотных удобрений.

Мульчирование перегноем или торфом поможет дереву быстрее справиться с нарушенной взаимосвязью корневой и надземной систем. Перед мульчированием почву обильно поливают водой.

Если под деревьями выращивались междурядные культуры (цветы, картофель или овощи), их удаляют, поддерживая черный пар.

На ослабленные деревья болезни и вредители нападают чаще, чем на здоровые, не стоит допускать их распространения. Но препараты, включающие в себя масла, применять для опрыскиваний не рекомендуется. Не надо злоупотреблять также опрыскиваниями медьсодержащими растворами.

Полезны опрыскивания растворами азотных, фосфорных и калийных минеральных удобрений, они быстрее вовлекаются в жизнедеятельность дерева, так как сразу попадают на листовой ассимиляционный аппарат. Подкармливают их сразу после окончания цветения, а также еще дважды с интервалами по 15 дней.

На зиму необходимо побелить штамбы и скелетные сучья, чтобы не повторились солнечные ожоги.

Свет

Какова роль света?

Это важнейший фактор, влияющий на рост и развитие почек, листьев, ветвей, побегов и плодов. Для анализа данного фактора необходимо знать количество света, определяющееся уровнем фотосинтетической активной радиации (ФАР), и продолжительность освещения, измеряющуюся длиной светового дня.

Интенсивность освещения уменьшается по мере продвижения с юга на север. Она зависит и от кроны дерева: полусферические формы более долго получают солнечную радиацию по сравнению с цилиндрическими. Крупные мощные деревья меньше обеспечены интенсивным светом, чем небольшие, обрезанные с ограничением высоты. В мощных кронах освещение более интенсивно по периферии, а в центре его недостает.

Из-за дефицита солнечной радиации быстро усыхают плодовые образования и ростовые побеги, создавая непродуктивную зону, которую можно ликвидировать, если уменьшить диаметр кроны и высоту взрослого дерева до 3 м.

Интенсивность освещения зависит и от ширины междурядий в саду. Для светолюбивых культур надо выделять большие площади питания.

Солнечная радиация после поглощения листьями обеспечивает дыхание, испарение воды, транспортировку воды и элементов питания, рост плодовых образований, плодов и вегетативной массы.

Чем сильнее свет, тем ярче окрашены плоды. Обычно с той стороны, где интенсивнее освещение солнечными лучами, наряднее окраска яблок, груш, абрикосов и других плодов. Важнейшие пигменты (антоциан, каротин и др.) формируются в растениях только под влиянием интенсивного света. Затененные плоды утрачивают привлекательность и вкусовые качества.

Чтобы улучшить световой режим на равнинных участках, рекомендуется направлять ряды с севера на юг. Допустимо небольшое отклонение на запад.

Вода воздух

А водный и воздушный режимы важны для садов?

Считается, что плодовые растения не требовательны к влаге, так как их корневая система залегает довольно глубоко. Но это не так. Только 300 мм осадков расходуется на испарение. Всего 30–40 % воды расходуется по назначению. А для нормального развития и плодоношения требуется 900 мм. Засушливые периоды в течение 2–3 недель в Нечерноземье обычно бывают раз в 2–3 года, и без поливов в это время при годовой норме осадков 500–600 мм сады не могут давать хорошие урожаи.

Самые требовательные к воде среди плодовых в убывающей степени: айва, слива, яблоня, груша, грецкий орех, черешня, вишня, персик, абрикос, миндаль.

Среди ягодников – земляника, но и остальные породы ягодников тоже достаточно много поглощают влаги. Но даже в пределах одной культуры могут наблюдаться значительные отклонения. Так, например, яблоня, привитая на клоновых карликовых подвоях, менее засухоустойчива. Самые засухоустойчивые яблони получаются при прививке на подвоях лесной яблони. Следовательно, роль подвоя нельзя не учитывать. Глубокая предпосадочная обработка почвы способствует активному накоплению влаги в зоне залегания основной массы корневой системы. Агротехническими приемами можно улучшать водный режим даже на плохих почвах. Но и избыток воды очень опасен, особенно там, где вода застойная, так как она препятствует нормальному газообмену. Это приводит к гибели корней. Деревья рано сбрасывают листву, формируют короткие вегетативные образования, образуют растрескивающиеся плоды. Особенно болезненно это протекает у косточковых пород, страдающих от хлороза, камедетечения и вирусной инфекции. Поэтому водный и воздушный режимы всегда оценивают в комплексе, размещая сады на более высоких местах рельефа и на почвах, не слишком тяжелых по механическому составу.

Почва

Почвенное питание определяется наличием в корнеобитаемом слое прежде всего макроэлементов: азота, фосфора и калия. Их растения поглощают много, а микроэлементов (марганца, меди, молибдена, цинка, кобальта, бора, и др.) требуется значительно меньше.

Но недостаток микроэлементов заметно снижает устойчивость растений к грибным и бактериальным заболеваниям, нарушает многие физиологические процессы, снижая качество и количество плодов и ягод.